Сааб 9 3 дымит

Обновлено: 07.07.2024

Популярная немецкая марки Opel Vectra C и шведский спортивный седан Saab 9-3 разработаны на единой платформе. Силовые агрегаты обоих автомобилей идентичны. На каждое транспортное средство установлен мотор, разработанный компанией GM и не имеющий отношения к шведскому автоконцерну. Силовой агрегат оснащен мощной и надежной турбиной.

Двигатель для Opel и Saab разработан на базе силового агрегата C20LET, датированного 1987 годом. Инженер из Германии Фритц Индра является создателем этого легендарного мотора. Впоследствии конструктор работал в должности исполнительного директора по перспективному развитию компании GM в Детройте и занимал этот пост с 1997 по 2005 год.

Двигатель B207 в целом имеет немецкие корни, хоть и устанавливается на Сааб. Его полный аналог для Opel Vectra C имеет маркировку Z20NET. Атмосферный силовой агрегат имеет объем 2,2 литра. Блок цилиндров выполнен из алюминиевого сплава, гильзы выплавлены из чугуна. Привод ГРМ цепного типа, мотор выполнен без фазовращателей. Особенностью двигателя является наличие двух балансирных валов с отдельной цепью. Простота и надежность данного мотора выделяют его среди ряда аналогов. Агрегат практически не доставляет проблем, даже по сравнению с первоначальной моделью. При этом минусов конструкторам все равно не удалось избежать.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя B207E, снятого с Saab 9-3 2005 года выпуска с пробегом 210 000 км. Это наименее мощная версия – развивает 150 л.с. Однако от 175- и 210-сильных он отличается прошивкой и турбиной. Также для справки заметим, что у 210-сильной версии двигателя (B207R) свои оригинальные распредвалы (про отличия турбин рассказано далее по тексту)

Основные проблемы моторов B207E/Z20NET

Существует несколько модификаций указанных силовых агрегатов. Наиболее мощность является модель, выдающая 210 лошадиных сил. Замена прошивки и турбины снизили мощность мотора до 150 л.с., промежуточная версия имеет мощность 170 л.с. Механиками сервисных центров фиксируются схожие проблемы с моторами.

Проблемы с дроссельной заслонкой

Загрязнения дроссельной заслонки на B207E/Z20NET хорошо заметны. В большинстве случаев снижается тяга двигателя, наблюдается нестабильность оборотов, при нажатии на педаль акселератора отчетливо видна пауза. Очевидным симптомом проблем с заслонкой является увеличение расхода топлива. Стандартным вариантом устранения дефектов является чистка дроссельной заслонки. Если операция не дает положительных результатов, приходится менять деталь.

Выход из строя бензонасоса

Для силовых агрегатов B207E/Z20NET опасность представляет поломка бензонасоса. При использовании некачественного топлива может сломаться мотор бензонасоса или в приемной сетке скапливается мусор. В летнее время данные поломки хорошо заметны по отсутствию динамики, самопроизвольной остановке двигателя в жаркую погоду. Погружной насос меняется в сборе на аналогичную деталь или аналог, например, агрегат Bosch с Вазовской Лады.

Поломка датчика положения коленвала

Одним из слабых мест силового агрегата B207E/Z20NET является датчик положения коленвала. Агрегат имеет небольшой ресурс и может выйти из строя в самый неподходящий момент. При этом автомобиль отказывается заводиться или глохнет в процессе движения. Замена датчика не вызывает сложностей и выполняется в любой мастерской.

Электронный блок управления – диагностика и замена

Еще одним слабым местом B207E/Z20NET является ЭБУ. Электроника установлена не в самом удачном месте под капотом, постоянно подвергается воздействию высоких температур и сильно греется. Стандартный срок эксплуатации ЭБУ не превышает 250 тысяч километров пробега. Понять необходимость замены модуля можно по некачественной работе форсунок, троению мотора, внезапным остановкам двигателя, слишком светлому дыму выхлопа. Отремонтировать ЭБУ невозможно, приходится менять его на аналогичный новый или Б/У агрегат, а также перепрошивать перед установкой.

Поломки клапана вентиляции картерных газов

Клапан вентиляции располагается в коллекторе выпуска. Поломка клапана автоматически приводит к движению картерных газов в обоих направлениях. Пропадает тяговое усилие, машина плавно реагирует на нажатие педали акселератора. Нередко из-под прокладки вакуумного насоса фиксируются протечки масла. Иногда на впуске появляется масляный налет. Замена клапана позволяет устранить проблему и вернуть исходные характеристики силовому агрегату.

Проблемы с турбиной

Двигатель B207E для Сааб комплектуется турбинами двух производителей. Возможные варианты: агрегат от компании Mitsubishi или аналог от Garret. Изделия первого типа устанавливаются на моторах мощностью 210 лошадиных сил. Марка турбины – Mitsubishi TD04-14T. Для 150 и 170-силных моторов, произведенных после 2006 года, устанавливается турбина Mitsubishi TD04-11TK. На более ранних моделях использовалось оборудование Garret GT2052.

При необходимости на моторы 150 и 170 лошадиных сил можно установить передовую турбину от Aero, довести мощность двигателя до 210 л.с. Для этого также потребуется перепрошивка блока управления. Каждая из указанных турбин оснащена перепускными клапанами, которые стравливают лишнее давление при закрытии заслонки. Такая конструкция имеет недостатки, потеря мощности связана именно с недодувом турбины на клапанах.

Резиновая мембрана в актуаторе клапана-байпаса может в некоторых случаях порваться. Если на авто установлена турбина от Mitsubishi, можно приобрести оригинальный ремкомплект и восстановить работоспособность агрегата. Турбины Garret менее ремонтопригодны, оригинальный клапан можно купить только в сборе. При этом заменить мембрану можно их ремкомплекта для Volvo. Некоторым умельцам удается установить байпас от Mitsubishi на Garret или восстановить порванную мембрану.

Еще одной причиной недодува турбины может стать поломка электровакуумного клапана. В результате байпас становится неуправляемым. Очевидный симптом – увеличение тягового усилия сразу после запуска мотора. Поломки реле скорости вентилятора также могут стать причиной недодува.

Проблемы с цепью ГРМ

Стандартный срок эксплуатации цепного привода ГРМ и балансиров составляет около 200 тысяч километров пробега.

Стуки, грохот и цоканье являются явными признаками выхода агрегата из строя. Проявляются при холодном запуске силового агрегата. Если вовремя не заменить цепь ГРМ, начинает появляться металлическая стружка. Последствия выражены в задирах на вкладышах и закупорке масляных каналов. Самая неприятная ситуация возникает из-за перескакивания растянутой цепи, вследствие чего загибаются клапана, двигатель требует капитального ремонта.

Стоимость замены 2 цепей, натяжителя, шестерней и башмаков требует значительных финансовых затрат. Поэтому за состояние и работой двигателей B207E/Z20NET необходимо постоянно следить.

Спасибо всем за ответы! Приятно, что существует такое саабовское сообщество. Машина достаточно дорогая в обслуживании, да и живу я далековато от Москвы, так, что первичная самостоятельная диагностика очень кстати.

Машина у меня выпуска 30.12.97 года М98.

Вот еще один вопрос: при разгоне достаточно сильный высокий свист. На месте как не газуй его нет. Прочитал про резинки на форсунках может они? И дым тоже? Был на диагностике в сервисе в Москве (2-ой Вязовский на Рязанке.) диагностика двигателя свелась к подключению какой-то серой хреновины внутри салона и словами, что у меня расхождения по воздуху на 10-15% - где то "подсасывает" воздух, может в этом причины дыма? И всё таки про свист. У друга тоже сааб правда 2.3 у него свиста нет.

Еще глупый наверное вопрос: нигде нет литературы по 9-5, в магазинах отвечают, что не печатается ещё, так вот в книге 9000 прочитал, что нужно обязательно менять фильтр в АКП, в 9-5 он тоже есть? Нужно на него обращать внимание?

Собираюсь на машине на море, напугали меня внезапной кончиной касеты Di неужели правда сразу и без симптомов?

Вообще сааб мой классная машина, вот только разговоры все о касетах, малом ресурсе двигателя и пр. расстраивают сильно, может просто завидуют? Жалко будет разочароваться.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Диагностическое обследование было бы неполным без анализа дымности выхлопа автомобиля. Он уже достаточно прогрет, так что самое время подойти к его "филейной части" и заглянуть коню "под хвост".

Выхлоп исправного двигателя практически бесцветен. Из выхлопной трубы выходит еле различимый легкий дымок белого цвета, интенсивность которого усиливается при резком нажатии на педаль газа.

В морозную погоду исправный автомобиль оставляет за собой довольно густые клубы белого пара (не путать с дымом!), свидетельствующие о полном сгорании топлива.

Долго вдыхать выхлопные газы – себе дороже. Глушим двигатель. Но это еще не финал. Стоит обследовать внутреннюю поверхность пробки маслозаливной горловины. Наличие на ней следов вспененной эмульсии грязно-желтого цвета – очень тревожный симптом, говорящий о просачивании в масло тосола. Сняв крышку расширительного бачка или радиатора, обследуйте тосол. Внимание: чтобы избежать травмы, делать это нужно на остывшем двигателе! Масляная пленка на поверхности тосола, так же, как вспененное моторное масло – предвестники срочного ремонта двигателя.

Вот, пожалуй, и все. Мы полностью обследовали "пациента", пройдясь буквально от кончика носа до хвоста. И пользовались при осмотре не дорогостоящим, недоступным большинству автолюбителей оборудованием, а тем, что дано нам от природы: зрением, слухом, обонянием и, конечно же, загадочным "серым веществом".

Анализ дымности выхлопа

Маслянистый кольцевой поясок шириной 6-8 мм на наружной поверхности выхлопной трубы автомобиля ("траурный ободок") – следствие повышенного расхода масла. Капитальный ремонт двигателя неизбежен.

Дым черного цвета

Признак неполного сгорания топлива. Система питания готовит очень богатую смесь и нуждается в регулировке.

Дым сизого (фиолетового) оттенка

Признак повышенного расхода масла. Двигатель требует замены маслосъемных колпачков или ремонта цилиндро-поршневой группы.

Густой белый дым

Признак прогорания прокладки головки блока цилиндров двигателя. Охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания.

Дым с запахом выхлопных газов из снятого патрубка системы вентиляции картера (сапуна) двигателя

Признак прорыва отработавших газов в масляный картер из-за увеличенных зазоров в цилиндро-поршневой группе.

Читайте также: