Сааб 9000 глохнет на ходу
Обновлено: 04.07.2024
Привет всем!
Проблема: машина стала внезапно глохнуть на ходу. Причем отрубается вся электрика, связанная с мотором - на приборке ни одной лампочки кроме индикатора фар не горит. Радио, прикуриватель и прочее электрооборудование работает. Может постоять немного, потом ключ зажигания поворачиваешь - приборка оживает и даже можно завести! :)
Причем повторяемость проблемы может быть частая (пару раз в день), а можно несколько дней ездить и все ок.
Также такое ощущение, что высаживается аккумулятор (хотя я его менял месяц назад, когда пришел за авто, а приборка не ожила - думал что забыл выключить фары и высадил в 0, а т.к. аккум был старенький, решил купить новый). Если неисправность в цепи зарядки, какой-то индикатор должен гореть?
Это может быть проблема с иммобилайзером (батарейки в ключе сели)? Вроде менял их 2 года назад (причем это было в первый раз с момента покупки авто в 2008 году), может какие-нибудь некачественные оказались?
Что еще может быть?
Если батарейка в родном ключе имеется ввиду, то она нужна только что бы завести машину, потом вообще ключь можно выкинуть в окошко, больше опрос метки не производится, пока снова не заглушишь машину.
А если иммобилайзер не штатный, то он тоже не постоянно опрашивает метку, обычно после остановки авто и открытия двери на первом нажатии тормоза или начале движения.
У вас как то на такие симптомы похоже?
У меня на сигнализации иммо вроде бы нет (по крайней мере никаких меток с собой кроме брелка не ношу). Сига MS 600 stalker или как там его. Т.е. иммобилайзер только штатный.
Двигатель может глохнуть из-за падения напряжения на аккуме ниже какого-то уровня? Может где появился ток утечки? Т.к. вчера сел в авто, проехал полтора км, заехал в гараж, заглушил, через 5 мин попытался завести - хрен, приборка не горит. Подождал минут 5 - не помогло ) Поменял аккум на старый, но заряженный - ожила. Сегодня опять заглохла на ходу.
Да, еще забыл указать, что все предохранители смотрел - все целые, никогда не вытаскивались, окислов нет.
Вот я и спрашиваю - индикатор должен же гореть, если что-то не так с генератором? На Аиртреке горела лампа аккума, когда у меня издох генератор. Опять же, если бы разряжался аккум, его бы после простоя не хватало на стартер, а он крутит очень даже бодро.
А в етаксе что не так может быть? В него сроду никто не лез, там даже пыли не было, когда я его кое как вскрыл.
У меня глохнет на ходу когда батарейка еле дышит в брелке и метке. Стоит Шерхан (черт бы его побрал) и блэкбаг. От какой именно глохнет непонятно, грешу на Шерхан. Замена батареек решает проблему. Меняю на сиге гдето раз в 2-4 мес, в метке раз в полгода ну или по мере возникновения симптомов.
По етаксу не скажу, но симптомы при его болезни если судить по форуму могут быть какие угодно.
Эх блин, буду копать. Ненавижу блин сигналки! (почти (с) )
Похоже на проблему на моём бывшем аиртреке: глох на ходу непрогнозируемо, также постоит минут 10-15 и опять едет. Продиагностировали все что можно, заменили все датчики, бензонасос, глохнет и все тут. А потом как-то заметил, что глохнет, только если включить печку, чтобы она дула в ноги. Причем, чем больше в ноги, тем чаще глохнет ) Оказалось, что за время эксплуатации какой-то электронный блок сиги, который был прилеплен на двусторонний скотч к изнанке панели, слегка отклеился и свисал на пути воздуха из печки, и когда его печка нагревала, то происходило размыкание цепи и машина глохла. В общем, после ампутации этой приблуды проблема больше не возвращалась. Но аккум там не высаживался. Сига тоже была MS 600 LAN
У меня глохнет на ходу когда батарейка еле дышит в брелке и метке. Стоит Шерхан (черт бы его побрал) и блэкбаг. От какой именно глохнет непонятно, грешу на Шерхан
Смотреть надо когда глохнет.
Опрос метки у ВВ не постоянный, только после остановки и открытия двери.
А если он уже полчаса едет по пробкам и внезапно глохнет, то это нифига не в сигналке или иммобилайзере дело.
Может, но для этого нужно остановится и открыть дверь, если этих условий не выполнено, то никаких проверок и опроса меток в дороге производится не будет.
+ у BB есть одна мощная болезнь - метка опрашивается и не теряется . А вот беспроводное реле блокировки хаотично глушит мотор .
Резать к чертовой матери не дожидаясь перитонитов ( с) .
уточнение: когда авто не хочет включать электрику, работает только радио и подсветка салона, фары и зеркала, на приборке работает только бортовой комп. Всё. Окне не работают (
Может не сигналка? Может где в силовой цепи смотреть?
у меня подобная фигня была, но стоял иммо Пандект 470-й. Именно он глушил машину на ходу. По прошествии 5-ти лет, все конкретно усугубилось, поэтому сменил на более другой. НО!! При потере метки пандект машину глушил не отрубая панель приборов, ни одна лампочка не гасла- просто движок- раз, и заглох.. Иммо в общем то так и действует- рвет только цепи бензонасоса или там блока зажигания- глушить панель приборов ни к чему. Так что можно сменить батарейки, но, мне кажется, что проблема в другом. Если аккумулятор на ходу высаживается- в первую голову смотреть - как генератор работает. Вот как то такие мысли
Помогите. Глохнет на ходу(((((((
Пассат Б5+ 1.8Т AWT МПП. Частенько стала Глохнуть на скорости при переключении на нейтральную передачу и когда работает на холостых . Проверяли бензонасос. сетка чистая, бак чистый. от сигнализации разрыва на бензонасос нету.
там не визуально смотреть надо а давление мерить. как бы то ни было - правильно я понял что глохнет при сбросе оборотов.
ошибки почитать надо, может по дпкв есть что-то.
I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
Завтра буду в Переделкино практиковать, так что если вопрос в "проблему решить" - велкам, а если просто по. трындеть - то извините, что отвлёк.
Тоже отпишусь. Глохнет и на ходу и когда заглушишь и отойдешь не на долго не заводится, диагностика приговорила ДПКВ - заменил его. недельку покатался и опять..клему сбрасываешь ждешь мин 5 и всё ок. вот заказал реле блока управления двигателем(в поиске порыл говорят в ней дело может быть), придет заменю и посмотрю. но что мне кажется не в реле дело..
может быть датчик холостого хода? если он есть у нас. У меня была такая же проблема только на ВАЗ 21099 инжектор
Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
может быть датчик холостого хода? если он есть у нас. У меня была такая же проблема только на ВАЗ 21099 инжектор
Ты еще "Кировец" вспомни
Как сказали умные люди, почитай сначала ошибки. Потом я бы ДЗ почистил и адаптировал.
Ты еще "Кировец" вспомни
Как сказали умные люди, почитай сначала ошибки. Потом я бы ДЗ почистил и адаптировал.
Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
Тоже отпишусь. Глохнет и на ходу и когда заглушишь и отойдешь не на долго не заводится, диагностика приговорила ДПКВ - заменил его. недельку покатался и опять..клему сбрасываешь ждешь мин 5 и всё ок. вот заказал реле блока управления двигателем(в поиске порыл говорят в ней дело может быть), придет заменю и посмотрю. но что мне кажется не в реле дело..
B5 1.8T , АКПП 1998 ,седан, AEB-продан; B5+ 2.8 АКПП 2002, седан, BBG; А6 2001 , кватро .акпп ,2.4, 170сил
а как бы проверить его? я его менял с пол года назад(ставил не оригинал, тот что был в магазине) по той же причине что и у автора темы, глох на холостых, поменял всё норм и забыл про него. а сейчас на холостых норм,но на ходу глохнет и если заглушишь то не всегда заводится..приходится клемму снимать
снял я фишку с датчика попробую без него прокатиться. может действительно он..диагностику пока не где сделать..жду пока шнурок придет
мдааа..завел,пошел одеваться, прихожу - машина молчит(( пытаюсь завести - не заводится..значит не дмрв? я уже не знаю на что думать..
всем привет.проблема такая:машина хонда срв рд1 96г.заглохла на ходу и с того момента признаков жизни не было.пришлось вызвать эвакуатор(3 тысячи).грешил на бензонасос,ибо не слышал как он гудит,хотя никогда в принципе не слышал как он работает,но решил все таки поменять его(плюс еще 3),результат такой же ,крутит будь здоров но не схватывает.проверил все предохранители конечно(тут все цело).вызвал автоэлектрика,тот походил что то где то замерил,что то где то прикрутил(сам не техник поэтому не знаю что он делал.в итоге взял за работу 3 тыщи,сказал что трамбер,т.к. нет искры.на следующий день купил новый трамблер(еще 6 тысяч),поставил,ничего не изменилось,искры и правда нет.кто то подсказал что причина может быть в датчике коленвала,прогуглив,поспрашивая у продавцов в автомагазинах,выяснилось что на ней датчик коленвала находится в трамблере и он один,а т.к. трамблер новый соответсвенно с ним проблем нет.на трамблер питание приходит,с этим порядок.был совет ковырять в сторону сигналки(томагавк)все способы отключить ее(найденные в инетрнете конечно)не помогли,не отключается и все тут.в общем и целом понятия не имею куда рыть и что делать,для моего бюджета денег потрачено уже порядком,а машина нужна.здесь ищу возможно какой то совет,либо хорошего автоэлектрика,который не просто возьмет деньги и пропадет,а решит проблему.возможности доставить в автосервис машину нет,как собственно и свободных сервисов.извиняюсь за корявость написания всего выше.
Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.
Принцип действия лямбда зонда
Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.
При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.
Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.
Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.
С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
- разгерметизация корпуса;
- проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
- перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
- моральный износ;
- неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
- механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:
Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
Читайте также: