Сбросить километраж на спидометре киа спектра

Обновлено: 07.07.2024

Хочу оключить спидометр коробка автомат, много катаюсь, каждые 3 месяца платить за ТО накладно. Где и как отключить и можно ли ?Подскажите.

скорее всегое треба вмешательство в проводку а это уже грозит потерей гарантии. самое простое это расстыковать разъём всей панели, но не факт что всё работать продолжит всётаки не жигули.

а чего его контролировать? по уровню топлива можно. у меня трос спидометра порвался так я полгода ездил по тахометру. у нас например фордоводы проходят по другому официальный сто форд за 1тыр оформляет документы что то пройдено не делая ничего.

big039 писал(а): много катаюсь, каждые 3 месяца платить за ТО накладно. Где и как отключить и можно ли ?Подскажите.

трещер писал(а): у нас например фордоводы проходят по другому официальный сто форд за 1тыр оформляет документы что то пройдено не делая ничего.

не поможет.
Не помню толком, на спектре, кажись, датчика скорости в кпп нет, сигнал берется с датчиков АБС. так что даже если отключить их, не будет работать абс и ошибка гореть будет постоянно. если датчик в коробке есть, то его отключение приведет к "check engine". И то и другое увидят на сервисе.

Ф чем прикол? Не хотите на ТО, ну дык забейте на него и все, зачем датчик то отключать? Или подороже через годик продать хотите?

Voices писал(а): Ф чем прикол? Не хотите на ТО, ну дык забейте на него и все, зачем датчик то отключать? Или подороже через годик продать хотите

Всё как раз наоборот, это АБС на спектре нет, или почти нет (ставиться на одну машину из десяти), а спидометр крутиться от коробки. достаточно снять с коробки разъём.

если датчик в коробке есть, то его отключение приведет к "check engine". И то и другое увидят на сервисе.

Если будет гореть CHECK, то надо вынуть из коробки весь датчик и поставить туда заглушку, чтоб масло не вылетало

Этому ненужна, на спектре мозги очень примитивные, и автомат там вроде тоже безмозглый.
Мой брат на спектре работал, так он не скручивал, а наоборот накручивал спидометр, чтоб бензин списывать, к разъему был подключён датчик скорости с электро моторчиком. Так и ездил, правда кпп ручная была.

если АБСа нет, то ДС на коробке.. отключать его не надо - мозгам нужна эта информация, некоторые машины едут заметно хуже.
там варианты есть. Надо проводку смотреть. Если сигнал с датчика на спидометр идёт транзитом через мозг, то резать провод или возле мозга, или на разьёме приборки. Второе предпочтительнее. перерезать провод, в разрыв - тумблер.

я про это и говорю. если приборная панель считает километраж независимо от всего остального надо расстыковать разъём и изолировать один штырёк по которому идут импульсы датчика скорости.

Кстати есть ещё очень красивый вариант: купить на разборке приборку (стоит копейки, спросом не пользуеться, выбор есть ибо спектры разбивают под разборку достаточно часто). И просто ставить приборку с "правильным" пробегом перед ТО. Снять-поставить приборку на спектре - 5 минут.

в том смысле, что делается это либо чтоб обмануть работодателя, либо чтоб продать авто лоху м пробегом несравненно большим.
либо чтоб не делать ТО и не слететь с гарантии.
во всех трех случаях - побуждающий мотив - жадность.

Да снимали уже, руль опустить, открутить два самореза над приборкой и сдернуть переднюю облицовку вмасте со всеми кнопками, а под ней приборка на 4-х саморезах.

Не, ну давай те попробуем посмотреть на всё и с другой стороны:
у меня ТО-2 смена масла, свечи и салонного фильтра вышла в 12тыр, грубо говоря (скидка ещё была и тп), по городу до 14, зависит от диллера.
всё это я могу сделать и сам, сильно дешевле и при том с оригинальными расходниками.
Имелась бы техническая возможность отключить спидометр, а почему бы и нет?
опять же, замену лампочек в стопах мне озвучили-внимание! 800рэ, я поменял сам, за 1 минуту, стоимость лампы рублей 20 примерно.
жадность ли это или нормальный прогматизм?
моя то ситуация не патовая, но у ТС как я понял, пробеги вынуждают раз в три месяца ТО проходить, от чего бы не задуматься о таком варианте?

Если машинка много ездит, значит, по работе. Сколько там это ТО стоит? 10 тыс. ? Нахрена ж такая работа, что накладно ТО раз в квартал оплатить?

в КПП у меня вобще всю жизнь авто живёт, а вот по манулу в двигателе, замена раз в 15 тысяч, у кого то раз в 10.
Гарантия гарантией, а плановое ТО раз в 10-15 тыр, это плановое ТО.

Александр П писал(а): Имелась бы техническая возможность отключить спидометр, а почему бы и нет?опять же, замену лампочек в стопах мне озвучили-внимание! 800рэ, я поменял сам, за 1 минуту, стоимость лампы рублей 20 примерно. жадность ли это или нормальный прогматизм?
моя то ситуация не патовая, но у ТС как я понял, пробеги вынуждают раз в три месяца ТО проходить, от чего бы не задуматься о таком варианте?

Покупая новую машину владелец, я так думаю, понимает, что либо имеешь гарантию и за нее платишь и не бухтишь что дорого обслуживаться либо отказываешься от гарантии и обслуживаешься где и когда хочешь, остальное кроилово. ИМХО.

а какая разница делать то или нет если машина и так и так через пару лет износится до усмерти - чтобы лоху потом впарить? если экономия на то 50 тыс в год - какая разница продашь ты машину потом на 20 тыс дешевле или на 30?

Покупая новую машину владелец, я так думаю, понимает, что либо имеешь гарантию и за нее платишь и не бухтишь что дорого обслуживаться

Впаривая услуги ТО в виде замены масла по десятикратной стоимости - диллер тебя натягивает. Меняя по гарантии АКПП на машине с пробегом 300тыс., предъявляя одометр с пробегом в 10 раз меньше - ты натягиваешь диллера.
По мойму всё правильно, так сказать симметричный ответ.

Как я уже говорил, чтоб не слететь с гарантии и если что поменять нахаляву чтонибудь глобальное, типа движка или коробки. А учитывая что топик о КИА, то коробки там на каждой второй машине рассыпаються.

Армагедец писал(а): Впаривая услуги ТО в виде замены масла по десятикратной стоимости - диллер тебя натягивает. Меняя по гарантии АКПП на машине с пробегом 300тыс., предъявляя одометр с пробегом в 10 раз меньше - ты натягиваешь диллера. По мойму всё правильно, так сказать симметричный ответ.

Может и правильно, но этот метод называется "нае*и ближнего своего". Дилер как бы дает гарантию, но стоимостью ТО окупает вероятные поломки. Кидает? С одной стороны да! А с другой, он что альтруист чтобы заведомо возможные поломки за свой счет ремонтировать? Завод должен? Завод выпустил автомобиль, скажем за 400т.р., а не за 1млн. р., где могло бы быть "все включено". Получается, что тут как раз одностороннее кидалово со стороны владельца, который скручивает реальный пробег, а дилер должен выполнять гарантийные обязательства.
Повторюсь, не можешь себе позволить ОБСЛУЖИВАНИЕ автомобиля у оф.дилера - отказывайся от него (и гарантии соответственно) и организуй обслуживание сам когда и где захочешь. У нас в городе, например, замена моторного масла бесплатна при его покупке, диагностика подвески стоит 500 руб., диагностика двигателя(если она нужна на машине с пробегом до 100тыс. км.?) тоже 500 руб. Что мешает раз в те же 15 тыс. км. Поменять масло и сделать диагностику, и от этого уже плясать? А книжка по обслуживанию авто со сроками ТО стоит до 400 руб. На нужном сроке посмотрел, что считаешь нужным сделать и вперед.

Kot_koms писал(а): Повторюсь, не можешь себе позволить ОБСЛУЖИВАНИЕ автомобиля у оф.дилера - отказывайся от него (и гарантии соответственно)

даже если ты платишь за прохождение ТО - это не гарантия того, что поломки тебе устранят по гарантии.
наоборот, будут всячески разводить тебя на то что это НЕ гарантийный случай.
поэтому я плачу за штампик о ТО 500р, и делаю всё сам.

Yep писал(а): даже если ты платишь за прохождение ТО - это не гарантия того, что поломки тебе устранят по гарантии.

Расположение приборов, контрольных и сигнальных ламп в щитке приборов Спектра показано на рисунке выше. В комбинации приборов установлены следующие приборы и сигнализаторы:

1, 13 – резервные лампы.

2 – контрольная лампа включения задних противотуманных фонарей загорается при включении света в задних противотуманных фонарях.

3 – контрольная лампа включения обогрева заднего стекла.

4 – контрольная лампа включения дальнего света фар Спектра (со светофильтром синего цвета) загорается при включении дальнего света фар.

5 – сигнальная лампа аварийного падения давления масла (со светофильтром красного цвета) загорается при включении зажигания и предупреждает, что давление в системе смазки двигателя ниже нормы. Сразу после пуска двигателя лампа должна погаснуть.

6 – тахометр электронного типа показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя. Шкала имеет деления от 0 до 8, цена деления 0,5. Для того чтобы узнать частоту вращения коленчатого вала в мин –1 , нужно умножить показания тахометра на 1000. Красная зона — опасный для двигателя режим.

7 – контрольная лампа включения левого указателя поворота (со светофильтром зеленого цвета в виде стрелки) загорается мигающим светом при включении левого указателя поворота синхронно с ним. Мигание контрольной лампы с удвоенной частотой сигнализирует о перегорании лампы в каком-либо указателе поворота.

8 – спидометр показывает, с какой скоростью в данный момент движется автомобиль. Спидометр имеет две шкалы измерения скорости автомобиля: в милях/ч и км/ч. Шкала измерения скорости автомобиля в километрах имеет деления от 0 до 220 км/ч и цену деления 20 км/ч, а шкала измерения скорости в милях имеет деления от 0 до 130 МРН с ценой деления 10 МРН.

10 – контрольная лампа включения правого указателя поворота.

12 – сигнальная лампа неисправности дополнительной системы безопасности (SRS). При включении зажигания лампа загорается на 6 с и затем гаснет. Если в системе подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности возникла неисправность, лампа после включения зажигания горит постоянно.

15 – сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи Киа Спектра (со светофильтром красного цвета) загорается при включении зажигания. Сразу после пуска двигателя лампа должна погаснуть. Горение лампы или ее свечение вполнакала при работающем двигателе указывает на отсутствие зарядного тока, вызванное неисправностью генератора или регулятора напряжения, а также слабым натяжением (или обрывом) ремня привода генератора.

16 – сигнальная лампа состояния тормозной системы (со светофильтром красного цвета). Загорается при включенном зажигании в случае чрезмерного снижения уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра или при поднятом рычаге стояночного тормоза.

17 – сигнальная лампа незакрытой двери горит, если какая-либо из дверей не закрыта или закрыта неплотно.

18 – сигнальная лампа неисправности антиблокировочной системы тормозов (только для автомобилей, оснащенных ABS). Загорается на 3 с при включенном зажигании, а потом гаснет. Если лампа продолжает гореть, загорается при движении или не загорается после включения зажигания, значит, в системе возникла неисправность.

19 – указатель уровня топлива электромагнитного принципа действия. Переход стрелки в нижнюю четверть шкалы означает резервный остаток топлива.

20 – контрольная лампа резервного остатка топлива (со светофильтром оранжевого цвета) постоянно горит при остатке топлива в баке около 9 л. В зависимости от условий эксплуатации и комплектации автомобиля оставшегося топлива хватит, чтобы проехать 40–50 км.

21 – кнопка сброса показаний счетчика суточного пробега. Нажатием на кнопку и удерживанием ее более 1 с устанавливают на ноль счетчик суточного пробега или переключают режимы работы счетчика (см. п. 9). При этом будут обнулены показания только того режима счетчика, который индицирован на указателе в момент нажатия на кнопку.

22 – сигнальная лампа непристегнутого ремня безопасности водителя (со светофильтром красного цвета). Загорается при включении зажигания и гаснет после пристегивания ремня безопасности водителя. Кроме того, при включении зажигания одновременно с лампой на 10–11 с включается предупреждающий зуммер.

23 – контрольная лампа блокировки повышающей передачи (для автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач). Лампа горит желтым светом при блокировке включения повышающей (четвертой) передачи.

24 – контрольная лампа системы управления двигателем загорается при включении зажигания и горит во время пуска двигателя. Сразу после пуска двигателя лампа должна погаснуть. Загорание лампы при работающем двигателе указывает на неисправность в системе управления двигателем. Блок управления переходит на резервную программу, что позволяет продолжить движение. При загорании лампы необходимо проверить систему управления двигателем на сервисе и устранить неисправность.

Эта кнопка представлена на приборной панели многих автомобилей. Далеко не все водители догадываются о функционале, скрытым за простым на первый взгляд механизмом. Многие автопроизводители наделяют кнопку сброса суточного пробега решениями, которые могут быть очень полезны при эксплуатации машины.

Основная функция механизма кроется в его названии. Замер пробега на определённом промежутке позволяет водителю точно оценить расстояние до пункта назначения и расход топлива. Электронные системы не всегда корректно оценивают потребление горючего, поэтому самостоятельный подсчёт позволяет получить наиболее объективную информацию. Слово "суточный" в названии кнопки не стоит воспринимать буквально: пробег замеряется до принудительного сброса. Время никак не влияет на работу системы.

На многих автомобилях кнопка сброса суточного пробега имеет шероховатую поверхность и может вращаться. Как правило, подобное решение необходимо для регулировки яркости ламп на приборной панели. Каждый автолюбитель имеет возможность установить комфортные для себя настройки. При включении ближнего света лампы на приборной панели автоматически тускнеют, чтобы не слепить водителя в тёмное время суток.

Самодиагностика приборной панели – одна из наиболее полезных функций кнопки суточного сброса пробега, о которой знают далеко не все автолюбители.

Выполнение определённого алгоритма действий с участием механизма позволяет зажечь все лампы на щитке и привести стрелки в движение до полного оборота. Такое решение даёт возможность без труда определить перегоревшие лампочки на приборной панели. Самодиагностику рекомендуется выполнять при осмотре автомобиля на вторичном рынке. Простое действие позволит понять, не скрыл ли продавец какие-либо активные ошибки.

Точный алгоритм включения режима самодиагностики приборной панели зависит от марки и модели автомобиля. Каждый производитель закладывает свою схему, однако, почти всегда она связана с кнопкой суточного сброса пробега.

На некоторых машинах механизм позволяет считать коды ошибок с блоков управления. К подобному решению активно прибегал "АвтоВАЗ". Для включения функции нужно зажать кнопку и включить зажигание, но не запускать двигатель. После второго нажатия на механизм бортовой компьютер выводит информацию по имеющимся кодам ошибок, которые останется сопоставить с расшифровкой.

Аналогичным образом кнопка суточного пробега позволяет сбросить ошибки. Для этого после считывания кодов достаточно зажать механизм на несколько секунд. Производители наделяют кнопку разным функционалом, выше я рассказал лишь о самых популярных решениях. Найти информацию о предназначении механизма в своём автомобиле не составит труда в руководстве по эксплуатации.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Вопрос действительно сложный, и никто ничего не может сказать толком по этому поводу. Может быть тут есть настоящие специалисты, которые сталкивались с похожим.

Взял БУ спектру 2008 года после 2 хозяев, если верить легенде - первый накатал около 35 000, второй около 10 000.
Видимо эти косяки их и достали.

В двух словах: движок работает как вздумается ему. Не зависит не от погоды, времени суток, фаз луны.

Первый исправленый косяк - на Лукойловском 95 бензине жутко тупила на низах. При чем могла то резко набрать обороты с 800, то тупить аж до 2500, а потом выстреливать. Кататься так было опасно, нашел решение на форуме по Спектрам - перепрошивка.

Залили прошивку какую-то, и о чудо - на газ стала всегда реагировать сразу! Радости не было границ - первые 50 - 100 км. Потом начались дергания, при сбросе газа - клевки, при наборе дергания. Свечи\провода поменял - пофигу.

Думаю скатаюсь к официалам - чуваки должны шарить, раз по 1000 за час берут. 2 часа ковыряли что-то там, итог - все нормально, тачка работает как с завода - косяков не нашли, с тебя 2500.

Поехал домой, на следующий день завожу - хлопки в глушак при наборе газа на низах, машина - вообще не едет, аж глохнет! Я в трансе кое как ее разкочегарил, доехал до заправки (мало бензина оставалось). Ну думаю, ща заправлюсь и поеду ругаться. Заправился - и все прошло, вроде и поехала как раньше. Потом эти состояния стали друг друга сменять. То едет нормально, то дергается как параличная и пуляет в глушак.

Случайно роясь по форумам нашел - скинь клемму, все пройдет. Скинул, прошло - тачка работает просто отпадно. первые 50 километров. Так ездил долго, скидывал клемму когда уж совсем вымораживать начинала.

В Ростове нашел прошивальщика, он сказал первый раз такое видит - ведь по идее после адаптации должна лучше работать, а у меня наоборот. Залил знаменитую прошивку от Паулюса. Я выехал - особо разницы не ощутил - работает хорошо, после 50 км стала чуть хуже, но не настолько уж как было раньше, короче нормальная прошивка оказалась. С тех пор клемму скидывать перестал.

Из необычных симптомов осталось только вибрация жуткая по кузову, и тупление порой. При чем зависимость прослеживается - усилилась вибрация, значит будет тупить. При чем чем сильнее вибрация тем:
Хуже набор скорости (оборотов)
Шумнее работает глушак
При сбросе газа резче тормозит двигателем
При переключении дергания (особенно с 1 на 2)

Долго мучался со всем этим, сменил заправку на которой эти симптомы выражались заметно меньше. Но вибрация и подтупливание остались.

Нашел что катушка искрит и пробивает на корпус движка, поменял. Новая тоже искрит но на много меньше (говорят так у всех, а я думаю не должно быть в движке искр никаких)

Удалось уменьшить вибрацию уменьшив зазор на свечах до 0.8 мм, Экзист и знаменитая книжка по ремонту рекомендуют зазор 1.1, хотя на сайте NGK именно 0.8 свечи под нее.

Итог сейчас:
Авто работает как будто в двух режимах

1 - как надо
При переключении передач движок сам сглаживает косяки не точного попадания в нужные обороты, от этого практически нет дерганий не на разгон, ни на сброс газа.
Вибрация минимальна, и чувствуется легким равномерным зудом на руле и ручке КПП.
Разгон отличный, реакция на педаль газа смягченная, но шустрая.
Движок работает тихо

2 - полный атас
Едешь на 2 передаче где-то 20, бросаешь газ, и как будто тормоза нажал.
При переключении обороты падают до холостых, передача, отпускание сцепления - и дергалки.
Вибрация сильно ощутима на руле и ручке коробки, при чем неравномерная, более сильные толчки через неравномерные промежутки.
Разгон заметно хуже.
Движок работает как у трактора

Между этими состояниями тачка меняет свой характер обычно на холостых когда долго поработает (в пробке к примеру когда стоишь), одно точно скажу - с утра всегда состояние 2, грею всегда до падения оборотов до холостых. Если так поехать - будет целый день колбасить, но(!) если заглушить минут на 20-30, может все поменяться! Тачка просто зашепчет, станет работать почти идеально.

Заправка одна и та же, 95 бензин, сопротивление свечей и проводов в норме, провода не пробивают, катушки искрят на свое крепление, напряжение с генератора в норме, топливные фильтры поменяны, форсунки мыты.

Если бы что-то было сломано, оно было бы сломано всегда. И тачка тупила бы всегда.
Но раз она может работать хорошо (сегодня такой день ура! я кайфую), значит ничего не сломано.
Тогда в чем может быть дело? Вечером заведусь и поеду с работы - ведь зараза опять глючить начнет.

Читайте также: