Схема электронного зажигания на газ 69

Обновлено: 07.07.2024

Ну увеличил он номинальную мощность насоса, и что? Не стоит забывать про редукционный клапан, который скинет всё давление, превышающее заводскую норму. Если не глушить этот клапан, или не зажать его, то данная операция теряет смысл. К тому же и штатный насос итак имеет двойной резерв и так же верхушка давления сбрасывается этим клапаном. Ну зажми ты просто клапан, и маслянное давление само по себе с 6 Bar поднимется до 10-12 Bar. И не надо насос переделывать.

Здарствуйте привет из Баку с сожеленью приехать не могу. В чем проблема у меня у меня газ53 мотор собрал но проблемы не заканчиваються свечи заливает прибой работает

А что такое перекрытие? Слышал про такое понятие, и видел как приборами какими то распредвал выставляют. Это для чего?

Супер баба 72 вот как раз после его рукожопства ты останешься без двух движков как та бабка из сказки будешь сидеть у разбитого карыта

Підключив так як ви сказали,і стрілка чомусь показує максимальний тиск і нерухається.при заводці. Лампочка гасне все ок.

В том году я 2 таких помпы поменял вроде не болтается а охлаждающая жидкость течёт не каму не рекомендую лучше старую перебрать

конструкторы и разработчики этой помпы. сальниковой набивки коленвала и тд. как их можно назвать уроды или полудурки откуда они вообще. я бы хотел на них посмотреть

Здорово Саша,не подскажешь в районе коробки шумит неважно нажимаю сцеплен. не шумит.завожу на холодную нормально потом побренчит перестает.выжимной или первичный?

И правильно сделали, на одного урода на дороге меньше. Скорее бы капитально уже взялись за свет колхозный.

По мне так лучше что-бы на пружину надеть какой то колпачок резиновый или из еще какого материала! В виду того что при ковырянии под капотом можно будет легко порезаться. (если ты напильником не обработал острые края пружины. Вопрос Бэн ты двери будешь изменять, в смысле делать их опускающийся в дверь!? Также вопрос то-же касается дверей но лишь задних пассажирских. Будешь ли ты изменять их конструкцию. я имею в виду перекладину (условно назввл) та что наискосок на задней двери и части крыши. Просто я чистенько об нее бился головой, когда садился на заднее сиденья (перекладина наискосок стоящая, часть крыши.)

Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами

Установка зажигания должна быть сделана с большой точностью, так как даже при небольших ошибках в установке резко возрастает расход топлива, а мощность двигателя уменьшается. Кроме того, могут иметь место случаи пробоя прокладок головки цилиндров, прогорание клапанов, днищ поршней,

перемычек между соседними камерами сжатия в головке и т. п. явления, вызываемые детонацией.

Размыкание тока прерывателем при установке зажигания должно происходить на двигателях ГАЗ-51 и ЗИМ-12 в момент, соответствующий верхней мертвой точке, хода сжатия в первом цилиндре, а на двигателях М-20 и ГАЗ-69, не доходя до нее на 4°. Соответственно ротор должен быть расположен против электрода крышки, соединенного с проводом, идущим к свече первого цилиндра.

Если масляный насос и распределитель снимались с двигателя (например, при ремонте или замене), то для возможности установки зажигания они должны быть правильно установлены на их места.

Порядок установки на двигатель масляного насоса описан в разделе „Система смазки" главы I при описании масляного насоса.

Для установки на двигатель распределителя зажигания необходимо:

а) установить коленчатый вал двигателя в положение верхней мертвой точки хода сжатия в первом цилиндре;

б) убедиться с помощью оправки, изображенной на рис. 160 а, что масляный насос установлен правильно. При этом указатель оправки, вставленной до упора в отверстие для распределителя, должен быть направлен вертикально вверх, как указано на рис. 160 б, с отклонением от указанного положения не более 5° в любую сторону;

в) установить выступ на валике распределителя двигателей ГАЗ-51 и ЗИМ-12 так, чтобы он был перпендикулярен плоскости, проходящей через оси валика распределителя и отверстия в пластине для крепления распределителя к блоку (рис. 161 а), а на распределителе двигателей М-20 и ГАЗ-69 так, чтобы он находился в плоскости, параллельной плоскости, проходящей через ось валика распределителя и центр шарнирного соединения тяги октан-корректора с нижней пластиной, и был бы смещен в сторону этой тяги (рис. 161 б);

При этом токораздаточный контакт ротора распределителя должен быть обращен в сторону электрода крышки, соединенного с проводом, идущим к свече первого цилиндра;

г) осторожно вставить распределитель в блок так, чтобы отверстие или середина дуговой прорези в нижней установочной пластине октан-корректора, предназначенные для винта крепления распределителя к блоку, расположились бы против соответствующего резьбового отверстия в приливе блока.

При установке распределителя необходимо следить за тем, чтобы его хвостовик не задевал за стенки отверстия в блоке, в его корпус не проворачивался бы. При этом выступ на хвостовике распределителя должен попасть в прорез на валу масляного насоса;

д ) вставить и завернуть винт крепления нижней установочной пластины распределителя к приливу блока. Для установки зажигания следует:

а) отрегулировать зазор между контактами прерывателя распределителя, как указано выше;

б) установить коленчатый вал в положение, соответствующее верхней мертвой точке хода сжатия в первом цилиндре (на двигателях ГАЗ-51 и ЗИМ12) или не доходя до нее на 4° (на двигателях М-20 и ГАЗ-69);

в) разъединить трубку вакуумного регулятора; г) снять крышку распределителя и убедиться в том, что ротор стоит против электрода в крышке, соединенного с проводом, идущим к свече первого цилиндра;

д ) убедившись предварительно в исправности подкапотной лампы (включив и выключив ее), вынуть конец провода ее из соединительной муфты и присоединить его с помощью дополнительного куска провода к клемме низкого напряжения индукционной катушки, к которой присоединен провод прерывателя распределителя, и повернуть рычажок лампы во включенное положение;

е) установить стрелку шкалы октан-корректора против деления „О ". Это осуществляется у распределителей, снабженных устройством для плавной регулировки октан-корректора, вращением предназначенных для этой цели двух гаек, которые после установки стрелки на „О " следует тщательно законтрить, туго завернув от руки. У распределителей более раннего выпуска, без указанного устройства, установка стрелки на „О " осуществляется поворотом корпуса распределителя непосредственно рукой, с предварительным ослаблением винта крепления установочного хомута к пластине октан-корректора, который после установки стрелки на „О" следует вновь затянуть для фиксации стрелки и корпуса распределителя в этом положении;

ж) включить зажигание и, не нарушая нулевой установки октан-корректора, осторожно повернуть корпус распределителя по часовой стрелке, чтобы контакты прерывателя были замкнуты, после чего медленно поворачивать корпус против часовой стрелки до вспыхивания лампочки, что будет соответствовать моменту начала размыкания контактов прерывателя. Остановить вращение распределителя нужно точно в момент вспыхивания лампочки. Если это не удалось,— операцию нужно повторить, повернув корпус распределителя в исходное положение.

При установке момента начала размыкания контактов следует слегка нажимать пальцем на ротор распределителя, стремясь повернуть его против часовой стрелки (то-есть против направления вращения) для того, чтобы выбрать боковой зазор в приводе распределителя;

з ) удерживая корпус распределителя от проворачивания, зафиксировать тем или иным способом (в зависимости от конструкции октан-корректора) его положение;

и) присоединить трубку вакуумного регулятора, поставить крышку распределителя и центральный провод на место. Проверить правильность присоединения проводов от свечей к распределителю, начиная с первого цилиндра. Они, считая по часовой стрелке, должны быть присоединены в следующем порядке: 1—5—3—6—2—4 (на двигателях ГАЗ-51 и ЗИМ-12) и 1—2—4—3 (на двигателях М-20 и ГАЗ-69);

к) поставить крышку люка установки зажигания на ее место на картере сцепления и присоединить провод подкапотной лампы к соединительной муфте (на ее прежнее место).

Окончательная проверка и доводка установки зажигания прослушиванием работы двигателя при движении автомобиля производится с помощью октан-корректора, перемещение стрелки которого, а вместе с ним и корпуса распределителя, на одно деление шкалы соответствует изменению установки зажигания на 2 градуса, считая по коленчатому валу.

При повороте корпуса распределителя по часовой стрелке установка зажигания будет более поздней; при повороте против часовой стрелки — более ранней.

Проверку работы двигателя при окончательной доводке зажигания производят следующим образом:

а) прогревают двигатель до температуры 70—80°С ;

б) двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью, указанной в табл. 38, дают автомобилю разгон, резко нажав на педаль акселератора. Если при этом будет наблюдаться незначительная и кратковременная детонация (ошибочно принимаемая водителями за „стук" пальцев),— установка момента зажигания сделана правильно. При сильной детонации следует повернуть корпус распределителя на одно деление шкалы октан-корректора по часовой стрелке, а при полном отсутствии детонации— на одно деление против часовой стрелки;

в) после такой корректировки необходимо снова произвести проверку установки зажигания указанным выше способом.

Следует всегда работать с установкой зажигания, дающей при большой нагрузке двигателя лишь легкую, быстро исчезающую детонацию. Слишком раннее зажигание, когда слышна постоянная детонация, очень вредно для двигателя, так как снижает его долговечность и может привести к аварийным поломкам. При слишком позднем зажигании ощущается потеря приемистости, резко растет расход топлива, двигатель перегревается (особенно выхлопной коллектор).

В эксплуатации доводку установки зажигания на ходу автомобиля следует производить каждый раз после регулировки зазора в прерывателе, после установки зажигания и после Смены сорта бензина.

Говоря об электрооборудовании ГАЗ-69, нельзя не рассказать о его переделках. На ГАЗике стоял стартер с механическим приводом и для многих автовладельцев было просто делом чести заменить его на дистанционный.

Сам переводил несколько машин на дистанционное включение стартера, а с применением моторов ГАЗ-21, это вообще стало обыденным делом. Хотя, стоит заметить, что стартер с механическим приводом был очень надежным и настолько распространенным, что найти его можно было в любом колхозе.

На ГАЗ-69 стоял генератор постоянного тока мощностью около 250 ватт и кроме того, что мощность была слишком маленькой, так он еще и частенько сгорал. Работал он в паре с реле регулятором РР-24Г-2, который также доставлял не мало проблем. В своей начинке РР-24Г-2 не имел ни одной электронной детали и представлял из себя 3 реле, которые следили за величиной заряда батареи и напряжением.

Обычная регулировка реле электриком состояла из наблюдения за приборами, подгибанием ограничения хода контактов пластин и их зачисткой. Изредка из-за этого наблюдалась недозарядка или перезарядка аккумуляторных батарей.

Генератор по весу мало отличался от стартера, но при езде в прохладное время года с использованием света фар, вентилятора, отопителя салона и стеклоочистителя, можно было наблюдать показания амперметра в минусовой зоне.

С освоением генераторов переменного тока и установкой их на автомобили ГАЗ-53 и ЗИЛ -130, автовладельцы начали к ним присматриваться и отмечать, что при любых оборотах двигателя и нагрузке в сети, стрелка амперметра стойко держала нулевую и положительную зарядку. Они при мощности в 350 ватт, гораздо лучше справлялись с нагрузкой.

Одним словом, осознав преимущества генераторов переменного тока, автолюбители начали приспосабливать их вместе с реле регулятором РР-350 или РР-362 на автомобили ГАЗ-69.

В сборе со шкивом от ЗИЛ-130 для установки нового генератора использовали длинную шпильку с индивидуально выточенными проставками. После установки генератора переменного тока, свет уже не желтел ни при каких оборотах двигателя, что позволяло расположиться большому количеству дополнительных отопителей в салоне автомобиля.

Следует отметить, что родной отопитель салона ГАЗ-69, довольно слабоват по своей теплоотдаче. При езде на автомобиле в зимнее время года, более менее тепло в салоне было только на ходу, когда печка машины хорошо продувалась набегающим потоком воздуха, т.к. родной моторчик обдувал только лобовое стекло.

Сам делал дополнительные отопители салона и устанавливал под правое пассажирское сиденье на ГАЗ-69А и за водительское сиденье на ГАЗ-69. Радиатор отопителя старался найти от ГАЗ-24 (радиатор печки у нее был однопроходной и четырехрядный), а улитку и моторчик использовал от ГАЗ-21.

Таким образом, появлялась возможность улучшить температуру на своем рабочем месте при условии надевания под тент автомобиля дополнительного утеплителя. Также для дополнительного поступления тепла в салон, приделывали улитку с моторчиком от ГАЗ-21 под основной отопитель.

Некоторые автолюбители распаивали трехрядный радиатор отопителя и перепаивали его на один проход, демонтируя перегородку (четырехрядные радиаторы отопители салона пошли только через 10 лет с начала выпуска УАЗ-469). Далее, вырезали отверстие со стороны водителя под подающий шланг на печку и этим еще повышали температуру в салоне.

В салон ГАЗ-69 ставили много дополнительных плафонов (в основном от автобуса КАВЗ), т.к. родной (военный) плафон, располагавшийся с правой стороны панели, позволял рассмотреть лишь что-то расположенное ниже панели.

Как только появился подрулевой переключатель на автомобилях КамАЗ, так автолюбители ГАЗ-69 стали активно устанавливать его на свои машины, что сильно повышало комфорт переключения света и поворотов. Вот, в общем-то, и все основные переделки электрооборудования на ГАЗ-69.

Стоит также сказать несколько слов об аккумуляторной батарее. В родном варианте, ставилась батарея 6СТ-54, но при первой же возможности, я менял ее на 6СТ-75. Правда, был один Козлик с установленными старыми батареями 3СТ-70 от ГАЗ-51, но сейчас таких батарей наверное уже не найти.

Повышенная емкость аккумулятора - это еще один козырь в ваших руках при попытке завести двигатель в холодное время года.

Даже в наши дни, когда с аккумуляторами никаких проблем нет, предпочитаю немного переплатить и купить более емкий аккумулятор, нежели попасть в какую-либо ситуацию с севшей батареей. Аккумулятор 6СТ-75 - это лучший выбор для Волговского мотора в наших климатических условиях.

Некоторые владельцы ГАЗ-69 дополнительно переделывали панель приборов, хоть это и было не частым явлением. Дело в том, что освещение панели приборов было заточено под военных и сами приборы не освещались, а были задействованы два отростка с панели из под прорези которых свет падал на приборы.

Если поставить светомаскировочные устройства на передние фары и задние фонари, то картина подготовки автомобиля к скрытному маршу становится полной.

Для того, чтобы как то осовременить панель приборов и подготовить машину к гражданской жизни, ставили приборы и все датчики от ГАЗ-53, включая спидометр и датчик бензобака. Для этого, распиливали отверстия в щитке приборов ГАЗ-69 под приборы от ГАЗ-53.

Вытаскивали злополучные родные колодцы освещения щитка и устанавливали в них глазки поворотов, а также аварийной температуры охлаждающей жидкости. С такой переделкой, в темное время суток, все приборы и их значения были очень хорошо видны.

Также, иногда ставили на ГАЗ-69 электрический стеклоомыватель. Было у меня как то желание поставить на автомобиль мотор редуктор стеклоочистителя с автоматической парковкой щеток, но приемлемый вариант не подобрал и потому для остановки щеток в крайнем правом положении по прежнему приходилось ловить момент вручную.

У соседа по гаражу на Газе с зажигания до сих пор без особых проблем )) MT 117 Xtreme, как не трави - сильно не добавляет пятна контакта. Почти держит свою стандартную форму. Конечно если стравить до 0.2 атм, то только с бедлоками. На стандартных дисках, при давлении в 0.8 атм, даёт только мягкости в амортизации. При этом, форма шины, почти не меняется.

А я в дальний диоды поставил, для таких уродов, горите в аду, твари! Пусть вас всех лишат, мрази тупые.

Мне приятель сказал на ГАЗ с зажигания до сих пор без проблем! а какой долбень редуктор газовый неправильно поставил?Его развернуть нужно!

По зажигания и так предельно ясно. Ну ты отмороженный. ка кой бред ты несешь. надо тебе в голове дырки сделать. а хон удерживает масло на стенке цилиндра. Разлей масло на стекло и на наждачку 1000-1500. Протри стекло тряпкой и ты ЛЕГКО СМОЕШЬ МАСЛО. А вот с наждачки ты его даже щеткой устанешь убирать. Это если тебе на твоем убогом быдло-языке объяснять. Люди не ведитесь на этого клоуна!

Куда его ставить, по моему это от ГАЗ 53. У моего друга и без зажигания на ГАЗ много чем руки занять Ж))

брат это дермо, у меня была такая машина, я тупо все поменял и у меня перестала, то есть свечи на 21 для инжекторов поставил, все фильтра поменял топливный, воздушный, да воздушный фильтр когда менял карбам побрызгал ДМРВ хомуты новые поставил а то воздух подсасывал, инжектор почистил, и все . мотор работал ровно без всяких нареканий

Голос как у моего напарника Павлика, Мне приятель сказал с зажигания на gaz до сих пор без особых проблем…

Блин,купил под голову 21011 прокладку СЭВИ,выглядит также как у Вас в видео! Внутри тонкий метал в дырочку,снаружи тонким слоем не знаю что за материал.На уголке чуть отслоилась тонкая пленка сверх метала. Прокладку еще не ставил и вот теперь не знаю что делать?

Неплохо, если более обстоятельно по зажигания на газ рассказал бы )) Нива праворучка, никогда не видел. Так, если это правда, жалко добро, для кого-то и эти полусгнившие машины стали бы хорошими помощниками. Не все были богачами, я учился ездить на 7ке, и считал 7ку бати лучшим авто в мире(ведь это был единственный авто доступный мне, ди ща не далеко ушел 14ка;). Похуже этих развалины еще бегают у нас, выручают, мучают (ломаются), и даже убивают(дтп) иногда. Когда почти все были на уровне почти 7ки не так опасны казались, а то ща резвые, с наворотами, 7ка доживает свой век. такова жизнь. хорошо забытое. как говорится. ;)

Вот трамблер под привод ЗМЗ-21:

Вот трамблер под привод ЗМЗ-24:

Вся остальная конструкция конкретной модели трамблера одинакова для разных двигателей (если не учитывать регулировку автоматики управления опережением, но ее на заводах и так никто не настраивает).

У них разные приводные части. На ЗМЗ-21 валик привода выполнен в виде "отвертки" (плоской лопатки), у ЗМЗ-24 валик имеет вид вилки.
Но это касается именно оригинальной конфигурации деталей. Поскольку двигатели ЗМЗ-21, ЗМЗ-24 и УМЗ всех моделей имеют похожую конструкцию приводов трамблера, у тебя там может стоять что угодно. Нужно снять трамблер и смотреть. Кроме того, существуют т.наз. "универсальные" приводы распределителя, куда можно установить трамблер как от ЗМЗ-21, так и от ЗМЗ-24.

Добрался до гаража, сделал фото трамблера и привода, я так понял у меня привод универсальный, верно?

А я Вам так скажу: "Счастье ищут сердцем, истину - головой, а приключения - жопой, и главное - не перепутать! "
Мечта — это как не налитый стакан, а ностальгия — уже выпитый.

сам привод установи как и под обычный трамблер. выставь первый цилиндр в вмт.установи трамблер не обращая внимания на бегунок.но обращая внимание на смещение шлица в приводе. установи провода считая первым тот , на который смотрит бегунок

_________________
Каждому свое

Спасибо за совет, ток вы меня не совсем поняли, на приводе есть отверстие для смазки, выделил красным, у меня на двигателе он стоял отверстием ко мне, по ссылке установки БСЗ отверстие получается идет к мотору, вот у меня возник вопрос как правильно нужно установить привод, ведь масло должна его смазывать, отверстие ко мне или к мотору?

верхняя лапка крепления трамблера должна смотреть вперед. значит отверстие будет со стороны мотора(судя по фото)
посмотрел фото. корпус привода был развернут. может и не страшно но регулировать будет неудобно.тяжело подлезть к болтику.

_________________
Каждому свое

Спасибо, получается он у меня изначально не правильно был установлен!
Попутно возникли еще вопросы:
бегунок должен смотреть на первый цилиндр вариант номер 1 верно, или я ошибаюсь?

Последний раз редактировалось dimasldo 31 янв 2014, 00:11, всего редактировалось 1 раз.

проводок и кондер ненужен.должен быть жгут проводов с колодками на:
комутатор;
к трамблеру;
2круглых клеммы на катушку;
также может быть под блок эппх и концевики на карб

провод из старой проводки используется только один.который приходит с замка зажигания и его подключаем к катушке. сильно на катушке гайки не тяните. сорвете резьбы.
По бегунку:
если привод установлен по первому цилиндру то куда бегунок смотрит ,туду и ставим провод на первый цилиндр и дальше 2 4 3

у меня бегунок смотрит в р-н 4го цилиндра.
когда соберете все поставте трамплер так чтобы колодка трамблера и провода с нее выходящие были паралельны мотору.это приблизительно уоз чтоб завести без проблем

_________________
Каждому свое

провод из старой проводки используется только один.который приходит с замка зажигания и его подключаем к катушке. Я так полагаю это будет + клема верно? сильно на катушке гайки не тяните. сорвете резьбы.
По бегунку:
если привод установлен по первому цилиндру то куда бегунок смотрит ,туду и ставим провод на первый цилиндр и дальше 2 4 3

Относительно бегунка, я так и не понял как выбрать направление, по которому смотреть, позиция 1 или 2, точнее какую сторону выбирать за направление?

Читайте также: