Схема лямбда зондов 1az fse

Обновлено: 05.07.2024

Привет.Я поставил вазовский,помоему от 10ки.Езжу с ним год.Датчик в норме.Но у меня FE.На FSE незнаю что ставят,воспользуйся поиском.Тема уже поднималась много раз.

Машина подёргивается иногда , расход увеличился , лампа эконо потухла и из за этого я поехала к электрикам , они его сняли и каким то прибором проверили , вердикт однозначный ему вынесли - он здох !, Предложили вариант окунуть его в орто-фосфорную кислоту типа это его вернёт к жизни но по моему это бредятина полная , хотя терять нечего кроме денег он же итак уже мёртвый , короче отказалась , Я же помощи прошу неужели ни кто не менял .

Голова уже идёт кругом от этих зап. частей , я же девочка мне надо конкретно разжевать и в рот положить , мол так и так вот эта запчасть её надо поставить вот туда и будет всё вери вел . )))))))

Почему не менял-менял! Правда у нас движки разные. Как жрала 15-20 так и сейчас ест! Разницы не заметил никакой! Ну а дёргается скорее всего из-за грязного впуска и ЕГР.

п.с. На свою брал кстати оригинал Денсо и гдето за 2200р.

НАДЮХА! SXN-10, 3S-FE, 2WD, 12/1998

Хочу сказать огромное спасибо вам VIDAN за очень полезную и нужную и информацию . Пусть все НАДЕВОДЫ знают что это работает , да ещё как врать не буду , но у меня расход упал литра на три это я сужу по кошельку , такие же расстояния как и раньше но за меньшие деньги ! Обороты прыгать прекратили работа движки ровная . УРА .

Добрый день.
У меня вопрос к знатокам . Двигатель 3s-fse Кислородный датчик на холостых оборотах показывает от 0 до 0.01 вольт.
При повышении оборотов только где то от 3500 об/мин и выше датчик начинает работать. Проверял сканером elm327 bluetooth программа TECU2.
Это нормально.

Один умный человек сказал мне,что можно лямбду ставить практически от любой Тойоты,разницы заметной не будет. Логически поразмышлял и в принципе я с ним согласился ,но почему в магазинах такой огромный разбег цен? Езжу уже год с неисправным датчиком,на работу двигателя не влияет,но расход бензина конский,сейчас достал новый комп ( у меня стоит перепрошитый ) хочу поставить новую лямбду и посмотреть на результат

Один умный человек сказал мне,что можно лямбду ставить практически от любой Тойоты,разницы заметной не будет.

сейчас достал новый комп ( у меня стоит перепрошитый ) хочу поставить новую лямбду и посмотреть на результат

1) Датчик естественно должен быть Денсо и как мне сказали если фишки подходят ставить можно смело. 2) А чо не так? Движок работает идеально,что с датчиком,что с отключенным и ни каких Джеки чанов не горит. 3)Когда разобрали старый мотор в нем практически не было нагара,пробег на тот момент 275000 был,судя по бортовому журналу никакой чистки коллекторов не проводилось ( до меня у машины был один владелец в РФ и очень щепетильный) ну а когда подключили сканер,вот тогда Анатолий и сказал что комп у меня перепрошитый. Все с ним хорошо,но блин жрет много))

А что можно на Надюшах прошивать?Знаю американцев,европейцев русифицируют.Мили в километры,фаренгейты в цельсии,ну там навигатор,мультимедия.

В зимний период по городу в режиме: Прогрев -> 3-5 км. Работа -> Прогрев -> 3-5 км. Гараж / Дом – расход составлял 26-30 литров /100км.

В целом почти за ГОД езды на а/м было:
- пару, тройку раз заглохла при выездах с второстепенной дороги на перекрестках
- пару раз чуть не заглохла, сделал перегазовку.
- один раз был провал газа, поворачивал с второстепенной, пропускал поток машин, а когда надо было ехать - резко нажал на газ, но машина никак не среагировала, пришлось опять пропускать поток машин, а потом нажимать на газ плавно или с подгазовкой.
После замены топливного фильтра такого пока не повторялось.
- на передней части двигателя, лишь в одном месте поддавливает масло в области крышки цепи. Т.е. я протер (вымыл) двигатель, а после поездки за город опять посмотрел в на него. В том же месте, где и раньше появился масляный налет. Хотя при замере по щупу масло НЕ ест – уровень постоянный! Знакомый автомеханик посмотрел и сказал, что это не смертельно и ничего страшного нет.
За это время машина проехала около 8000 км.

Сам в а/м шибко не разбираюсь, возможности быстро что-то открутить и проверить самому нет - а сервисам уже не вижу смысла обращаться - либо просто денег содруд, либо просто откажут. Хотя собираюсь как-нибудь все-таки найти время и самому с ней поковырятся - на предмет осмотра и очистки системы рециркуляции (клапана и каналов EGR), а также впускной коллектор, и проверить клапан регулировки давления в топливной рейки (который сбрасывает лишку обратно в бензобак); датчик давления топлива. Не знаю что надо при себе иметь - какие герметики, прокладки и т.п., чтоб потом собрать все обратно как полагается и не бегать пешком по магазинам докупать запчасти и расходники.

Помогите кто чем может - снизить расход хотябы до 14л/по городу летом.

Вводите искомый номер без тире, например: 13010P3FA00, или текст, например: поршни 3s более подробный поиск

На современных автомобилях количество кислородных датчиков редко бывает меньше двух. При возникновении неполадок в работе двигателя автовладельцы обращаются на автосервис для компьютерной диагностики неисправностей. В ряде случаев в результате проведённой диагностики автовладелец получает на руки только распечатку с указанием неисправности: например датчика кислорода B1S1 и дополнительных комментариев диагност не дает.

Как автовладельцу понять какой датчик кислорода требуется заменить?

Эта статья позволит разобраться в идентификации датчиков кислорода по терминологии Bank1 (B1), Bank2 (B2), Sensor1 (S1) и Sensor2 (S2). Рассмотрим расположение датчиков на автомобилях Toyota и Lexus с двигателями 2AZFE, 1GRFE, 2GRFE, 2GRFSE, 4GRFSE, 2JZGE, 1MZFE, 3MZFE, 1URFSE, 3URFE, 3URFSE, 1UZFE, 2UZFE, 3UZFE, 5VZFE и 1ZZFE

Рассмотрим сводную табличку по моделям, кузовам, году выпуска и двигателям автомобилей:

LEXUS

TOYOTA

На предлагаемых ниже схемах использованы следующие обозначения:
Bank1 (B1) – обозначает часть двигателя, содержащую первый цилиндр.
Bank2 (B2) - часть двигателя, противолежащая первому цилиндру или максимально удаленная от него.
Sensor1 (S1) – обозначает датчик кислорода, расположенный до катализатора.
Sensor2 (S2) – обозначает датчик кислорода, расположенный после катализатора.

В соответствии с этим, предлагаем вашему вниманию схемы расположения датчиков для 1UR-FE, 3UR-FE, 2UZ-FE (рис. 1) и 2GR-FE, 1MZ-FE, 3MZ-FE (рис. 2).

Рассмотрим следующие схемы, для двигателей 1GR-FE, 5VZ-FE и (справа) двигатель 2JZ-GE:

На следующей схеме - место расположения датчиков на двигателях 1ZZ-FE, 1AZ-FE и 2AZ-FE:

Рассмотрим расположение датчиков на FWD v6 (переднеприводный автомобиль с поперечно расположенным V-образным 6-ти цилиндровым двигателем):

№1 - верхний (передний) кислородный датчик
№2 - нижний (задний) кислородный датчик
№3 - кислородный датчик с подогревом
№4 - нижний (задний) кислородный датчик
№5 - задний катализатор
№6 - перед автомобиля

Рассмотрим расположение датчиков на двигателе 2AZ-FE PZEV (PZEV - partial zero emission value - практически с 0 выбросом вредных газов):

№1 - Warm-up Catalyst - Верхний (передний) катализатор
№2 - A/F Sensor (Bank1, Sensor1) - датчик соотношения воздух/топливо (кислородный датчик)
№3 - Fuel injector - Топливный инжектор
№4 - Intake Manifold Runner Valve - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора
№5 - Heated Oxygen Sensor - кислородный датчик с подогревом (B1, S2)
№6 - Heated Oxygen Sensor - кислородный датчик с подогревом (B1, S3)
№7 - Under Floor Catalyst (Rear catalyst) - задний катализатор

Прошу подсказать о назначении датчиков на выходе коллектора двигателя. Их там установлено 2 пары. Одна пара понятно датчики кислорода, а другая. В документации носит название SENSOR, AIR FUEL RATIO(89467В). А также есть подозрение что у меня скончались кислородные, нужно ли менять вторую пару? Спасибо!

Ой, дорогой. Я как раз тут уже два дня воду мутю :)
Короче смари, всего датчиков 4. 2 sensor oxygen и 2 sensor air fuel ratio, они стоят парами: 2 до ката, 2 после.
Назначение понятно из названия, могу добавить только, что oxygen принято называть лямбдазондом (или лябдазондом).
Очень важно убедиться, какой именно из этих датчиков сдох, потому что они не взаимозаменяемые, даже пары.
89467-42010 - SENSOR, AIR FUEL RATIO (левый, LH)
89467-42020 - SENSOR, AIR FUEL RATIO (правый, RH)
89465-42090 - SENSOR, OXYGEN (левый, LH)
89465-42100 - SENSOR, OXYGEN (правый, RH)

Менять парами не надо, надо съездить на сканер, по кодам ошибки и по вольтажу можно понять что надо менять.
Удачи.

Ну не знаю. Спорить не буду, но меня все уверяют, что это разные датчики и они не взаимозаменяемые. За что купил, за то продал.
По крайней мере коды у них разные.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Читайте также: