Шкода фабия перелили масло
Обновлено: 04.07.2024
Падение давления в системе смазки двигателя ниже допустимого значения. Может также обозначать падения уровня масла.
Утечка масла может вызвать множество проблем во время работы двигателя. Наиболее выраженным проявлением такого дефекта является образование масляного пятна в передней части под автомобилем, после длительной парковки.
Кукие проблемы могут возникнуть при утечке?
В случае утечки количество моторного масла снижается. Поэтому внутренние механизмы в двигателе смазываются недостаточно. Недостаток масла в двигателе внутреннего сгорания серьезная проблема, способная привести к серьезным сбоям, засорениям и даже к разрушению некоторых элементов.
Критические утечки загрязняют подкапотное пространство. Пыль и грязь прилипают к масляной пленке. Образуется слой грязи, который предотвращает рассеивание теплого воздуха, вызывая перегрев двигателя, а система охлаждения начинает работать в максимальном режиме.
По причине утечки, масло следует регулярно приводить до необходимого уровня путем долива. Но необходимо следить за допусками и использовать жидкость определенной марки.
Признаки утечки масла:
Чтобы узнать, есть ли утечка масла из двигателя, следите за резким падением уровня жидкости.
Проверка проводится с помощью щупа.
Для проверки необходимо выполнить следующие действия:
Причины утечки
Протекание в датчике давления масла
Если масло вытекает из датчика давления, вероятно, проблема в сальнике на головке блока цилиндров. Для выявления неисправности датчика необходимо провести тщательный осмотр двигателя. Эту проблему легко решают путем замены датчика.
При утечке сальника заднего коленчатого вала, между двигателем и коробкой передач образуются капли масляной жидкости. Жидкость будет скатываться по элементам сцепления. Общая автомобильная динамика ухудшится, вызывая преждевременный износ механизмов и деталей.
Чтобы избежать утечек масла из уплотнения коленчатого вала, необходимо провести замену изношенных деталей на новые. Для этого необходимо снять коробку передач, приводной вал заднего моста (для автомобилей с полным приводом), сцепление, а также стартер. Но более правильное решение связаться с нашим специализированным техническим центром "Автономия".
Утечка масла из клапанной крышки
При утечке масла из-под крышки клапанов, но двигатель чист, то причина обычно кроется в износе уплотнения. Масло также может протекать по причине деформации или повреждения самой крышки. Для предотвращения утечки под крышкой необходимо поменять поврежденную деталь.
Проблемы с вентиляцией картера
При износе поршневых колец и стенок цилиндра, выхлопные газы поступают в картер. Если засорилась система вентиляции, выхлопные газы начнут выталкивать масло из поддона. В случае такой неисправности практически весь двигатель заполняется маслом. В первую очередь выдавливается измерительный щуп и заливная крышка.
Повреждение поддона
Повреждения и трещины в картере являются одной из наиболее распространенных причин утечки моторного масла. В таком случае необходимо заменить поврежденный поддон новым.
Излишки масла
Во время самостоятельной замены масла автовладельцы часто наливают слишком много масла. При таком нарушении повышается давление в системе. Лишняя жидкость выдавливается из сальников и прокладок. Следует доводить уровень масла до рекомендуемых параметров, сливая лишнюю жидкость.
Найди, о сын шакала, течь Фабии моей,
не то скормлю тебя ракшасам!
Коль справишься – озолочу без меры,
по совести награду звонким серебром,
а то и золотом чистейшим отсчитаю.
Течь масла у Шкоды, с таким диагнозом к нам обратился владелец Фабии. Ты едешь, масло течёт, весь двигатель в грязи – так не годится. Чтобы определить герметик или прокладка дали слабину, замываем двигатель, который имеет вид бывалого кочегара в послевоенные годы, и приводим его в состояние рядового офисного сотрудника, чистого и опрятного. Отправляем владельца на 3-4 дня бороздить просторы первопрестольной, чтобы по свежим следам найти источник досады. И вот Шкода вернулась…
Дано:
- Автомобиль: Skoda Fabia
- Год выпуска: 2012
- Модельный год: 2012
- Двигатель: CFNA (1.6 л., 1598 куб. см., 105 л.с.)
- Особенности ДВС: MPI, 4 клапана на цилиндр
- Коробка передач: MAB (классическая КПП, 5 ступеней, модификация 02T)
- Преселективная КПП-робот DSG: Нет
- Пробег: 119 017 километров
Поднимаем капот и смотрим на течь Фабии, но аккуратно, потому что чем больше смотришь на течь, тем больше она смотрит на тебя.
Осмотр сверху не позволяет понять где именно начинается источник масляной влаги.
Поднимаем Шкоду на подъёмнике и начинаем осмотр с пристрастием, перемежая диагностическими процедурами.
Снимаем защиту и видим течь масла на поддоне, но истоки её находятся выше – это уж наверняка.
Избавляемся от подкрылка, поднимаемся выше по боковой крышке и “Та-дааааааааам!”; причина находится практически сразу – масло сочится из под болта боковой крышки. А значит требуется замена прокладки.
Сказано – сделано. Для начала сливаем масло. Владелец менял его две недели назад, а значит можно слить аккуратно масло в ёмкость и потом вернуть его обратно, а не тратить деньги на новое.
Отсоединяем все датчики, что нам мешают.
Откручиваем приёмную трубу, не забывая отключить кислородный датчик, который определяет качество смеси.
Избавляемся от поликлинового ремня, не забыв промаркировать направление движения, а также откручиваем компрессор кондиционера. Ремень после снятия проверяем на износ, трубки с хладагентом не отсоединяем, всё оставляем подключённым. Отводим компрессор в сторону, дабы он не мешал.
Теперь настала очередь кронштейна в сборе с натяжным роликом, масляные ванны для них окончены.
Видим неаккуратные швы герметика на поддоне. Это не очень хорошо. Герметик одинаково расширяется как наружу, так и внутрь. При работе двигателя его куски могут отслаиваться внутри поддона, забивать маслозаборник, а это прямой путь к поломкам. Не надо так.
Выше поддона крепится генератор, откручиваем его и он следует по пути компрессора кондиционера – висит в стороне и не мешает.
Ничто не мешает нам рассмотреть боковую крышку и течь Фабии во всей её красоте. Диагноз и так был очевиден, но теперь он неопровержим.
Откручиваем шкив коленвала, а следом за ним шкив помпы.
Используем для этого специальный съёмник и всё пройдёт гладко.
Отсоединяем подающий топливопровод. Вытекающие остатки топлива ловим ветошью. Работать в чистоте куда приятней.
Вытаскиваем и отодвигаем в сторону расширительный бачок, нам нужен полный доступ к опоре двигателя.
Откручиваем провод, идущий на массу, опору и три винта-тяжеловеса, что держат крышку.
Устанавливаем траверсу и вывешиваем двигатель.
А вот и наш масляный источник, оазис для пыли и грязи.
Перемещаемся к поддону Фабии. Его нужно демонтировать. Сначала используем специальную отвёртку, иначе есть большой риск “сорвать” головки болтов, что значительно усложнит процесс.
Теперь можно ускорить процесс, сжатый воздух нам в помощь.
Поддон снят, шатуны и коленвал пока побудут без масляных ванн.
Выкручиваем оставшиеся винты с внутренним шестигранником на крышке двигателя. Они расположены по периметру нижней её части.
Избавляемся от передней крышки двигателя Шкода Фабия.
Вот она, старая прокладка двигателя Шкоды, местами в масле и с грязью. Вот шпроты в масле – это хорошо, а двигатель в масле – не очень.
Старую прокладку в утиль, крышку двигателя Фабии на время отложим в сторону. Мы ещё вернёмся к ней.
А сначала удалим старый герметик на местах соединения крышки и поддона с двигателем, очистим их и подготовим.
Тщательно зачищаем всю поверхность, здесь важна педантичность.
Так же не забываем чистить резьбовые соединения. Старого герметика там немало, а так как болты работают на разрыв, то лишние нагрузки им ни к чему.
Теперь удаляем следы масла и других веществ с помощью салфетки и специального чистящего средства. Новая прокладка должна прижаться идеально.
Чистка закончена, готовимся к “пристыковке” крышки двигателя – наносим новый герметик на швы двигателя и головки блоков цилиндров.
А вот и новая прокладка прибыла. Свежа и хороша, как салат из свежих овощей в утреннем меню.
Вот что мне нравится в механиках VAG motors, так это их мультиязычная версия. Хоть английский с листа налету переведут, хоть немецкий, хоть клингонский. Хорошо когда знания подтверждаются инструкциями.
Сориентировав правильно прокладку в пространстве относительно двигателя устанавливаем её, совмещая все отверстия и монтажный палец на картере.
Пришло время заняться передней крышкой двигателя, именно так она называется, хоть и расположена сбоку. Извлекаем старые уплотнительные кольца.
Запрессовываем новые уплотнительные кольца. Использовать старые повторно категорически запрещено. Они потеряли былую эластичность и не смогут выполнять возложенные на них функции.
Избавляемся от переднего сальника коленвала. На фото видно, что эластичности как не бывало, а значит и герметичности тоже.
Очищаем от остатков герметика и грязи соединительные поверхности на крышке, а затем обрабатываем их чистящим раствором и протираем салфеткой. Нам нужны стерильность и чистота.
Вот одна из причин такой чистоты , а также замены всех уплотнительных колец и прокладки. Канал подачи масла в фильтр выточен в крышке двигателя. Такое инженерное решение требует правильного нанесения герметика: пожадничаешь – выдавит маслом, расщедришься – забьёт канал.
Устанавливаем крышку двигателя на своё место, делать это нужно аккуратно и с первого раза, тогда слой герметика будет распределён правильно.
Закручиваем новые винты, “динамим” и щёлкаем. Винты M6 затягиваем с усилием 10 Ньютонов на метр, винты M10 с усилием 50 Ньютонов на метр.
Переходим к поддону и удаляем старый герметик.
Грязи от такой чистки предостаточно, отмываем поддон до блеска.
Обработав поддон, наносим новый герметик по всему периметру соединительной поверхности.
Не забываем отдельно наносить герметик на места соединений двигателя и верхней крышки. Это мелочь, но важная.
Прикручиваем поддон к картеру. Закручиваем шестигранником до первого сопротивления и дальше уже с помощью динамометрического ключа. Динамометрический ключ должен сработать при усилии 13 Ньютонов на метр.
Настало время заняться передним сальником коленвала. Почему мы это не сделали на верстаке пока передняя крышка была у нас в руках? Попробуйте потом правильно и с первого раза усадить её с нанесённым герметиком на место, не повредив при этом сальник и все вопросы отпадут. Пользуемся специальным набором, пусть даже операция кажется плёвым делом.
Запрессовываем новый передний сальник коленвала и возвращаем шкив двигателю Фабии. Шкив затягивается в один приём с усилием 150 Ньютонов на метр.
Возвращаем на места компрессор кондиционера и генератор. Чтобы установка прошла легко и без слов на “эльфийском” используем смекалку.
Теперь ничто не будет мешать установить генератор быстро и удобно. Не забываем “динамить” – усилие для болтов генератора 23 Ньютон на метр.
Все соединительные отверстия покрываем медной эмульсией, да обойдёт “прикипание” металла нас стороной.
Прикручиваем опору двигателя, устанавливаем нижнюю и боковую защиты двигателя, а также возвращаем колёса. Опускаем Фабию с высот на землю, демонтируем траверсу, заливаем масло, тестируем работу двигателя с новой прокладкой и отпускаем авто возить своего владельца по многочисленным московским улицам, проспектам и шоссе.
Затраты времени на все операции 4 часа 20 минут. Стоимость работ под ключ составила 11 800 руб.
Машину купил в прошлом году Skoda Fabia Combi , отъездил без проблем, никаких поломок, а осенью начало убывать масло. Все проверил, нигде не течет, но масло продолжает убывать, в неделю доливаю по одному литру! В чем может быть проблема?
сколько километров вы наезжаете за неделю? а вообще современные автомобили сейчас все расходуют масло, особенно с турбонаддувом, литр это очень много.
Думаю, что что-то случилось с маслосъемными кольцами в одном или сразу нескольких цилиндрах. Причины могут быть и другие. К примеру, выход из строя сальника коленчатого вала.
Дам совет, если машина стоит в гараже, то постелите на ночь под нее газету. Если появились масляные пятна, значит какой то сальник течет. Может и кольца масло съемные. Съездите на СТО на консультацию.
Если ни где нет течи или запотевания масла то проблема в масло-съёмных кольцах, они возможно залегли или износились. Для того что бы быть уверенным в этом факторе проверить можно следующим образом : утром при запуске машины на не прогретый двигатель из трубы будит идти сизый дым а по мере нагревания мотора дым даже может исчезнуть. Попробуйте решить эту проблему таким образом: выкрутить свечи и в каждый цилиндр залить по 10 мл жидкости для промывки инжекторов (ВЕНСО) и оставить машину на ночь, утром не вкручивая свечи прокрутить стартером раза три, после этого вкручиваем свечи и запускаем мотор, если залегли кольца этот метод поможет. После этой процедуры обязательно замените в двигателе масло.
Ален писал(а): Машину купил в прошлом году Skoda Fabia Combi , отъездил без проблем, никаких поломок, а осенью начало убывать масло. Все проверил, нигде не течет, но масло продолжает убывать, в неделю доливаю по одному литру! В чем может быть проблема?
Что за "дикие" советы?. На момент описаной проблемы автомобиль должен быть на гарантии. Бегом на СТО. Будете сами изображать мудрецов то лишитесь гарантии и получите геморой в виде поломки.
Вот серия поучительных репортажей.
Хорошо, когда между заменами доливать масло в двигатель не нужно, но так бывает не всегда. И если уровень масла в поддоне мотора понижается слишком быстро, появляется повод задаться вопросами: почему это происходит и что с этим делать?
Не убывать масло из двигателя не может даже при отсутствии течей по прокладкам и сальникам. Это предопределено условиями смазки рабочих поверхностей цилиндров, поршней и поршневых колец. Смазываются они разбрызгиванием капельками, на которые масло разбивается движущимися шатунами и кривошипами коленвала. Поршневые кольца не должны снимать все масло, оказавшееся на стенках цилиндра, а обязаны оставлять тонкую пленку, защищающую детали цилиндропоршневой группы от сухого трения. При сгорании топлива сгорает и часть масляной пленки.
Другие пути
При снятой головке появляется возможность оценить состояние цилиндров
Масло может проникать в камеры сгорания через увеличившиеся зазоры между клапанами, их направляющие втулки и потерявшие работоспособность маслосъемные колпачки, которые должны препятствовать такому проникновению. В турбированных моторах масло при неисправности уплотнений ротора способно попасть в компрессор, а оттуда - в камеры сгорания вместе с нагнетаемым воздухом либо в турбину и частично сгорать в ней, а частично выбрасываться в выхлопной тракт.
Задача регулировать толщину масляной пленки на стенке цилиндра возлагается на маслосъемное поршневое кольцо. При таком износе скребков с задачей кольцо не справится
Свою лепту в угар масла вносит система вентиляции картера, несмотря на наличие в ней маслоуловителя. Картерные газы, в состав которых входят и масляные пары, по системе вентиляции направляются во впускной тракт и далее оказываются в камерах сгорания. Чем сильней изношены поршневые кольца, тем больше газов прорывается в картер, чем сильней загрязнен воздушный фильтр, тем активней осуществляется вентиляция.
Каким угар может быть
Учитывая, что высокий угар является предвестником серьезных проблем с деталями ЦПГ, клапанами, их втулками и маслосъемными колпачками, уплотнениями ТКР, у водителей состояние двигателя начинает вызывать опасения, когда уровень масла, залитого под метку Max на щупе масломера, в межсервисный период опускается ниже метки Min и появляется необходимость в доливе. Но каким угар может быть в цифрах?
Масло может проникать в камеры сгорания через увеличившиеся зазоры между клапанами, их направляющими втулками и потерявшими работоспособность маслосъемными колпачками
В некоторых инструкциях по эксплуатации имеются указания, какой угар масла считается еще нормальным. Цифры впечатляют. Приемлемым указывается расход масла на угар 0,5-1 л на 1000 км пробега для двигателей с рабочим объемом до 2 л и до 1,5 л/1000 км при рабочем объеме от 2 л и более. Скорее всего, такие величины следует воспринять, как подстраховку от жалоб в фирменные автоцентры, поскольку между ними и нормами угара, указанными во внутризаводских документах для служебного пользования, есть расхождение. На заводах угар нормируется в процентах от расхода топлива. Согласно этим нормам в зависимости от объема и типа двигателя угар может ориентировочно составлять 0,1-0,8%. Нетрудно подсчитать, что если транспортное средство расходует топлива в среднем 10 л/100 км, то угорать масла может от 0,1 до 0,8 л/1000 км.
Почему страхуются
Замена маслосъемных колпачков на клапанах - наименее затратная и простая в исполнении ремонтная процедура
Дело в том, что угар масла зависит не только от состояния перечисленных выше деталей и узлов двигателя, но и от условий эксплуатации и ряда других факторов. Казалось бы, как может повлиять на угар манера вождения? Однако при работе двигателя с высокими оборотами, что характерно для активной езды, масло будет угорать быстрей, потому что, его пленка на стенках цилиндров, во-первых, чаще подвергается сгоранию и, во-вторых, чем выше обороты двигателя, тем толще пленка остается на стенках. Есть чему гореть.
Залегшие кольца - это катастрофа. Если продолжать ездить, не выяснив, почему масло быстро угорает, можно доездиться.
Сказывается на величине угара вязкость и испаряемость залитого масла. Про вязкость знают все, испаряемость для рядовых пользователей параметр таинственный, но, в принципе, взаимосвязь между этими характеристиками есть. Значение имеет прежде всего "летняя" вязкость (цифры 20, 30, 40, 50 или 60, стоящие в индексе SAE после W) - чем вязче масло, тем опять же толще пленка, остающаяся на стенках цилиндров. Температурный режим работы и термонагруженность двигателя тоже имеют к угару непосредственное отношение. Чем сильней температура стенки цилиндра, тем интенсивней испаряется и сгорает масло, ведь горит паровая, а не жидкая фаза. Поэтому двигатели с наддувом при прочих равных условиях должны расходовать масло больше, чем атмосферные. И это, кстати, подсказывает, что масла со слишком низкой вязкостью не лучше чересчур густых, так как испаряются интенсивней и дают тонкую пленку, которая может выгореть полностью и обречь поршневые кольца на сухое трение о стенки цилиндров.
Отражаются на угаре неполадки со смесеобразованием и зажиганием. При избытке кислорода (бедная смесь) увеличивается температура в цилиндрах. Богатая смесь горит медленно, но зато долго и тоже вызывает перегрев. Раннее зажигание увеличивает нагрузки на кольца, позднее - способствует их закоксовыванию и последующему залеганию или, другими словами, потере подвижности из-за нагара, скопившегося в канавках поршня.
Извечный вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Это еще не все факторы, оказывающие влияние на угар, но то, что должны знать обычные водители, уже оговорено. Если угар масла представляется высоким, для начала проще всего оценить собственную манеру вождения и, возможно, внести в нее коррективы. Затем стоит подумать о вязкости применяемого масла. Для некоторых моторов производители рекомендуют масло с "летней" вязкостью 30, есть и такие двигатели, где лучшим, по мнению производителей, является масло с "летней" вязкостью 60. Надо учитывать, что в первом случае явно превалирует забота о катализаторе и сажевом фильтре в ущерб общей долговечности мотора, а во втором - долговечность в ущерб угару. Не исключено, что для наших условий разумным компромиссом являются масла с "летней" вязкостью 40, и ими желательно пользоваться, если, конечно, такие продукты присутствуют среди допущенных производителем к использованию в конкретном двигателе.
Следующие шаги по уменьшению угара масла уже предполагают профилактические и ремонтные вмешательства. Судя по тому, что специалисты не отрицают категорически возможность применения раскоксовывающих препаратов, эффект от безразборной раскоксовки может быть. Однако полагаться на раскоксовку стоит, только если поршневые кольца залегли еще не слишком сильно.
Далее напрашивается замена маслосъемных колпачков на клапанах как наименее затратная и простая в исполнении ремонтная процедура. Однако на результат можно надеяться, лишь когда износились рабочие кромки колпачков и задубел их материал. Если же проблема связана с износом стержней клапанов и направляющих втулок, малой кровью не обойтись - придется снимать головку цилиндров и менять эти детали. При снятой головке появляется возможность оценить состояние цилиндров. Ничего хорошего не сулят задиры на зеркалах и ступеньки в местах, откуда начинает свой ход верхнее компрессионное кольцо. Их наличие предвещает капремонт, и чем выше ступенька, тем больший объем работ можно предположить. В случае мотора с турбонаддувом следует отдельно разобраться, быть может, в повышенном расходе масла повинен турбокомпрессор.
Расход моторного масла в процессе эксплуатации автомобиля совершенно нормальное явление, поэтому следует регулярно проверять уровень масла в двигателе. Обязательно проверяйте уровень масла перед длительной поездкой.
Расход моторного масла зависит от стиля вождения, климатических и дорожных условий. Нормальный расход масла может составлять 1л на 1000 км пробега. Необкатанный двигатель Шкода Фабия 2 может расходовать несколько больше.
Завод-изготовитель рекомендует применять масло для Шкоды Фабии отвечающее требованиям VW 502 00, 505 00, класса вязкости SAE 5W-40, 5W-30.
Указатель уровня масла (маслоизмерительный щуп) расположен в передней части моторного отсека.
Расположение маслоизмерительного щупа.
Предупреждение:
Перед проверка уровня масла после поездки заглушите двигатель и подождите 5-10 минут, пока мало не сольется в масляный картер двигателя.
1. Установите автомобиль на ровной поверхности и откройте капот установив его на упор, как описано в этой статье.
2. Выньте указатель уровня масла (щуп).
3. Протрите щуп чистой ветошью и плотно вставьте щуп обратно.
4. Повторно выньте щуп. Уровень масла должен находится между верхней (MAX) и нижней (MIN) насечки на щупе, ближе к верхнему краю. Если уровень масла приблежается к нижней насечке или ниже ее, долейте масло.
5. Для удобства доливки масла, нужно снять декоративную защиту двигателя, как описано в этой статье.
Крышка двигателя Шкода Фабия.
6. Проверните пробку маслозаливной горловины против часовой стрелки, извлеките ее из маслозаливной горловины.
Примечание:
Доливать масло нужно той же марки, вязкости и класса качества, как у использованного ранее. Если вы не знаете масло которое использовали ранее, то нужна замена масла в двигателе Шкода.
7. Залейте масло в двигатель контролируя его уровень по щупу.
Примечание:
Перед тем как вынимать указатель, подождите две-три минуты, чтобы дать маслу стечь в картер. Уровень масла в картере двигателя не должен превышать максимальную метку, иначе возможны утечки через прокладки и сальники, повышенный расход масла.
8. После того как уровень масла достигнет требуемого, установите и заверните до упора пробку маслозаливной горловины. Удалите потеки масла чистой ветошью.
9. Установите декоративную защиту двигателя на место, как описано в этой статье.
Полезный совет:
Для облегчения доливки масла удобно использовать воронку. При отсутствии воронки для доливки масла можно изготовить воронку из горловины пластиковой бутылки.
Читайте также: