Шкода горит индикатор открытых дверей

Обновлено: 02.07.2024

Водители оповещаются о присутствии неисправности различных систем автомобиля при помощи значков на панели приборов. Расшифровать значение таких горящих значков не всегда удается интуитивно, поскольку не все автолюбители хорошо разбираются в машинах. К тому же, на разных авто, графическое обозначение одного итого самого значка может отличаться. Стоит отметить, что не каждая лампочка на панели оповещает только о критичной неисправности. Индикация загорающихся лампочек под значками разделяется по цветам на 3 группы:

Красные значки говорят об опасности, и если загорается какое-либо обозначение таким цветом, стоит обратить внимание на сигнал бортового компьютера, чтобы предпринять меры по быстрому устранению неисправности. Иногда они не столь критичны, и продолжать движение автомобиля, когда горит такой значок на панели, можно, а иногда не стоит.

Желтые индикаторы предупреждают о неисправности или необходимости произвести какие-то действия по управлению автомобилем, или его сервисном обслуживании.

Зеленые лампочки обозначений информируют о сервисных функциях автомобиля и их активности.

Представим список наиболее часто возникающих вопросов и расшифровку, что означает горящий значок на панели.

Когда горит такой индикатор (машина с ключом), то он информирует о неисправностях в работе двигателя (зачастую сбой в работе какого либо датчика) или же электронной части трансмиссии. Чтобы выяснить точную причину потребуется производить диагностику.

Загорелась красная машина с замком, значит, возникли проблемы в работе штатной противоугонной системы и завести машину будет невозможно, но если этот значок моргает, когда машина стоит закрытая, то все в норме – автомобиль под замком.

Желтый индикатор машины с восклицательным знаком уведомляет водителя автомобиля с гибридным двигателем о неисправности электропривода. Сброс ошибки скидыванием клеммы АКБ проблему не решит — нужна диагностика.

Значок открытой двери все привыкли видеть горящим, когда открыта какая-то дверь или крышка багажника, но вот если все двери закрыты, а лампочка с одной или четырьмя дверцами продолжает светить, то зачастую проблему стоит искать в концевиках дверей (контакты провода).

Значок скользкая дорога начинает мигать при обнаружении системой стабилизации курсовой устойчивости участка скользкой дороги и активируется, дабы предотвратить пробуксовку за счет снижения мощности двигателя и подтормаживания буксующего колеса. Беспокоится в такой ситуации не стоит. Но когда возле такого индикатора появился ключ, треугольник или перечеркнутый значок заноса, значит система стабилизации — неисправна.

Значок гаечного ключа выскакивает на табло, когда приходит пора произвести техническое обслуживание автомобиля. Является информационным индикатором и после ТО его сбрасывают.

Предупреждающие значки на панели

Значок руль может загораться в двух цветах. Если горит желтый руль, то требуется адаптация, а при появлении красного изображения рулевого колеса с восклицательным знаком, уже стоит обеспокоиться отказом системы ГУР или ЭУР. Когда светится красный руль, то наверняка Ваше рулевое колесо стает очень трудно поворачивать.

Значок иммобилайзера, как правило, моргает, если автомобиль закрыт; в таком случае индикатор красного автомобиля с белым ключом сигнализирует о работе противоугонной системы. Но существует 3 основных причины если лампочка иммо постоянно горит: иммобилайзер не активирован, если не считывается метка с ключа или система противоугона неисправна.

Значок ручника загорается не только в том случае, когда активирован (поднят) рычаг ручного тормоза, но и в тех случаях, когда износились тормозные колодки или нужна доливка/замена тормозной жидкости. На авто с электронным ручником лампочка стояночного тормоза может загораться по причине глюка концевика или датчика.

Значок омывателя говорит о низком уровне жидкости в расширительном бачке омывателя стекла. Такой индикатор горит не только при реальном понижении уровня, но и если засорился датчик уровня (контакты датчика покрываются налётом из-за некачественной жидкости), давая ложный сигнал. На некоторых автомобилях датчик уровня срабатывает при несоответствии спецификации жидкости в омывателе.

Значок ASR – это индикатор антипробусковочной системы (Anti-Spin Regulation). Электронный блок этой системы работает в паре с датчиками АБС. Когда такая лампочка постоянно горит – значит ASR не работает. На разных авто такой значок может выглядеть по-разному, но зачастую в виде восклицательного знака в треугольнике со стрелочкой вокруг или самой надписи, или же в виде машинки на скользкой дороге.

Значок катализатора загорается зачастую при перегреве каталитического элемента и довольно часто сопровождается резким падением мощности двигателя. Такой перегрев может возникать не только по причине плохой пропускной способности сот, но и если возникли проблемы в системе зажигания. Когда же катализатор выходит из строя, то к горящей лампочке добавится большой расход топлива.

Сообщающие о неисправности

Значок масла, он же красная масленка – свидетельствует о падении уровня масла в двигателе автомобиля. Такой значок загорается при запуске двигателя, и не тухнет спустя нескольких секунд или может загораться во время движения. Такой факт говорит о проблемах в системе смазки или падении уровня или давления масла. Значок масла на панели может быть с капелькой или с волнами внизу, на некоторых автомобилях индикатор дополнен надписью min, senso, oil level (надписи желтого цвета) или же попросту буквы L и H (характеризующими низкий и высокий уровень масла).

Значок АБС может иметь несколько вариантов отображения на приборной панели, но вне зависимости от этого на всех автомобилях обозначает одно и то же – появление неполадки в системе ABS, и что в данный момент антиблокировочная система колес не работает. Узнать причины, почему не работает АБС можно в нашей статье. Движение в данном случае можно производить, но рассчитывать на срабатывание АБСа не нужно, тормоза будут срабатывать как обычно.

Этот материал является информативным для большинства автовладельцев. И хотя здесь не представлены абсолютно все возможные значки всех существующих машин, Вы сможете самостоятельно разбираться в основных обозначениях приборной панели авто, и не будите бить тревогу, когда увидите, что вновь горит значок на панели.

Сохраните себе шпаргалку по значкам на панели приборов, чтобы знать, о чём сообщает Ваш автомобиль.

Итак предыстория.
Сначала не всегда начал загораться свет при открытии водительской двери, потом пропал звуковой сигнал, когда уходишь забыв выключить габариты, потом перестал закрываться водительский центральный замок (или все это было вместе). Короче - достало.
Цель исследования.
Целью исследования ставилась попытка обмануть умерший датчик в замке водительской двери "малой кровью", не прибегая к замене всего агрегата, стоимость которого обсуждалась не раз.
Верный путь.
Логика подсказывала, что к датчику непременно идет пучок проводов, один из которых отвечает за звуковой сигнал, который собственно, был признан самым важным параметром восстановления.
Разборка-сборка двери описана не раз, подробности опускаем.
Снятие облицовки сразу выявило пучок, ведущий к замку. Проводов много, причем к двум из них ранее был подключен центральный замок от сигнализации, который закрывал дверь с пульта =).
В этом пучке с использованием индикаторной отвертки - пробника был таки обнаружен злосчастный провод, при "заземлении" которого раздался вожделенный сигнал (габариты включены, ключи из замка вынуты).
Далее - дело 10 минут. Подключение к найденному проводу отдельного проводка и имплантация в дверь обычного концевика за 14 рублей. Место установки выбрал самое доступное - 1,5 см правее антиаварийного штыря. Единственно, надо очень точно промерить глубину концевика, чтобы он не уперся при закрывании во внешнюю поверхность двери и не оставил там выпуклых вмятин - штангель рулит =).

Результат превзошел все ожидания - цепь восстановлена полностью. При открывании двери горит свет в салоне, когда включены габариты звучит сигнал и ЦЗ при нажатии клавиши закрывает все двери =).
Экономия денег не рассматривается, ибо западло платить 150$ за . датчик =).

у меня барахлит замок задней двери-можно ли аналогич но решить проблему на задне двери? При езде закрывается -вновь открывается замок (у меня включена функция автозапирания от блока комфорта.фотки хорошо бы посмотреть.

НЕ вижу смысла при "живом" ЦЗ лезть в проводку. Отключи функцию автозапирания, главное - чтобы ЦЗ работал без сбоев и всегда закрывал/открывал.

это ж совет а не приговор вмешательство в проводку не всегда полезно =). Можно ошибиться и потерять тот же мотор или датчик. Тем более в задней двери все "на ладони", может достаточно разобрать и просто почистить контакты =).

фото в студию, плиз. Актуально. имею аналогичную заморочку, правда с пассажирской дверью - явно умер концевик. А лучше б посмотреть, к чему стремиться ;))
На ВГ реально встретиться?

Та ж фигня. Актуально. Вадим, ждём-с заффтра! :)

У меня пассажирский замок с момента покупки мной Октавы не выполняет все функции :)

На ВГ планирую быть, фоты внутри сделать не допер ( но снаружи легко =). Проводок на пищалку там цветной =)

ПОМОГИТЕ У КОГО ТАКОЕ БЫЛО. ДВЕРИ ЗАКРЫТЫ, А ЛАМПОЧКА НА ПАНЕЛИ ГОРИТ, ТИПА ОТКРЫТА

ДВЕРИ ЗАКРЫТЫ, СВЕТ В САЛОНЕ ПРИ ЗАКРЫТИИ ГАСНЕТ, А ЛАМПОЧКА ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО ДВЕРЬ КАКАЯ ТО НЕ ЗАКРЫТА. СИГНАШКА ШТАТНАЯ. ПРИ ЗАКРЫТИИ ПИЩИТ. В ТОЖЕ ВРЕМЯ ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ ДОВОДЧИК СТЕКОЛ С БРЕЛКА. КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПОДСКАЖИТЕ. МАЗДА 3 СПОРТ 2007Г, РЕСТАЙЛИНГ.

У меня такое было . Ты случайно салонный фильтр не менял ? Провода в районе блока предохранителей подергай, у меня такое было после его снятия-установки, переставил заново и баг пропал.

вообще ничего не делал. а предохранитель мог какой сгореть? она временами тухнет, а потом сново загорается.

Было такое, лазил, менял предохранитель, под бардачком. Видимо, задел разъем, двери не закрывались, горела лампочка. Пришлось ехать к электрику, 700р, 5мин работы, маты за свои кривые руки.

Было такое после замены салонника.
Сейчас вроде не зима, не должен быть концевик.
Начни с разъемов в блоке под бардачком

предохранителей под бардачком не нашел, разъемы пошевелил, но ничего не изменилось. даже и не знаю что искать.

ДВЕРИ ЗАКРЫТЫ, СВЕТ В САЛОНЕ ПРИ ЗАКРЫТИИ ГАСНЕТ, А ЛАМПОЧКА ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО ДВЕРЬ КАКАЯ ТО НЕ ЗАКРЫТА. СИГНАШКА ШТАТНАЯ. ПРИ ЗАКРЫТИИ ПИЩИТ. В ТОЖЕ ВРЕМЯ ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ ДОВОДЧИК СТЕКОЛ С БРЕЛКА. КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПОДСКАЖИТЕ. МАЗДА 3 СПОРТ 2007Г, РЕСТАЙЛИНГ.

Какая именно лампочка показывает на открытую дверь?
Диод, что на стойке или в приборке машинка с открытыми дверями?

аккумуляторная батарея, стартер, генератор, щиток приборов, стеклоомыватели, стеклоочистители, фары и фонари, подрулевые переключатели, блок предохранителей.

Друзья, помогите!
Когда не выключая габариты или ближний свет фар открываешь водительскую дверь, при этом вынув ключ из замка зажигания, должна срабатывать сигнализация!(для предупреждения разрядки аккумулятора, как я понимаю).

То же самое должно срабатывать, когда поворотники включенными оставяешь..

Ничего не срабатывает! Что это? Датчик открытия водительской двери сломался? Как чинить самому, можно ли?

пс. машина 2009 гв, 1.2 44 квт, не на гарантии.

если на приборке при открытой двери водителя не горит индикатор, то это либо проводка либо замок, концевик(выключатель) встроен в него, меняются вместе, но можно и покулибничать. но для начала проверь проводку в гофре от стойки к двери, эт как минимум.

Сегодня случилась проблема. Сажусь в авто. Горит индикатор открытых дверей. Вышел. Все двери и багажник закрыл повторно. Результат тотже. . Опытным путем вычислил что это чтото в двери багажника. Думаю хрен с ним. Поехал. Индикатор погас. И так несколько раз за день. Багажник открываешь/закрываешь - индикатор не тухнет до момента движения. Вечером загнал в гараж машину и увидел что ещё и подсветка в закрытом багажнике горит. Причем эта подсветка чуть тускнее горит при закрытом багажнике. В чем тут проблема?

Думаю какойто датчик закрытия барохлит.

ENik писал(а): если на приборке при открытой двери водителя не горит индикатор, то это либо проводка либо замок, концевик(выключатель) встроен в него, меняются вместе, но можно и покулибничать. но для начала проверь проводку в гофре от стойки к двери, эт как минимум.

да, на приборке при открытой двери водителя не горит индикатор.

гофр - это такой резиновый шланг-чехол,как я понимаю?)
ну найду я там несколько проводов, как их проверять-то? прозванивать что ли все?)
а если конвцевик барахлит,тогда что?

да, гофра это именно то, что ты описал. в этой гофре провода иногда перебиваются и ты это увидишь. если дело всеже в концевике,то замена замка.

SNN1979 писал(а): Никак не могу найти на замке этот несчастный микрик. Замок уже со всех сторон рассмотрел.

Всем привет! Только вчера добрался до замка водительской двери - на улице потеплело
Скажи, ты разобрался с концевиком и если починил, то как? Вопрос мой позновато прозвучал, но проблема до сих пор актуальна
Сам замок не снимал, дождусь настоящей весны. А так помыл-почистил что мог из кармана двери - результат нулевой.
При замыкании двух клемм на колодке, которая подходит к замку, все работает, ИМХО обрыва нигде нет. Загорается сигнализатор на панели и свет в салоне, а цепляешь колодку к замку - ноль.
Вот засада, такая мелочь, а настроение все портит. Неужели незьзя поколхозить че-нить с замком, чтоб концевик заработал.
Если у кого что получилось, напишите, плиз

Вячеслав привет! Я уже писал что во всем виновен микрик который находится в дверном замке, как раз к нему и подходят 2 проводка.
Обычно отрывается пайка на одном из контактах или плохо пропаяно. Надо снять замок с двери, очень внимательно его разобрать и там увидишь этот самый микрик. Акуратно пинцетом пошевели его ножки если они не болтаются, то пропаяй по новой, а если они болтаются то тогда этот микрик только на выкид. Ну, а если не хочешь или не можешь заниматься это лабудой, то только замена самого замка.

Толстопузик писал(а): Вячеслав привет! Я уже писал что во всем виновен микрик который находится в дверном замке, как раз к нему и подходят 2 проводка.
Обычно отрывается пайка на одном из контактах или плохо пропаяно. Надо снять замок с двери, очень внимательно его разобрать и там увидишь этот самый микрик. Акуратно пинцетом пошевели его ножки если они не болтаются, то пропаяй по новой, а если они болтаются то тогда этот микрик только на выкид. Ну, а если не хочешь или не можешь заниматься это лабудой, то только замена самого замка.

Спасибо Николай!
Я уже понял, что без снятия замка с двери проблему не решить. Когда визуально разглядел все это хозяйство из двери, понял что придется распрямить руки для начала , чтобы снять замок и еще его разобрать. Немного останавливает то, что труды могут быть напрасными - снимешь, разберешь и поймешь, что ремонту не подлежит .
Блин, конструкторы, не уж-то по старинке не могли сделать отдельно, заменяемый концевик, как на моем прежнем "Пасике"

onegog писал(а): вобщем. при открытии водительской двери 1 раз моргает лампа открытой двери и больше не горит. типа дверь закрыта чувак. =) когда дверь не завкываешь а только чуть прижымаешь снова загарается и слышно как щелкает концевик. ну и соответственно когда захлапываешь не горит.

кароч горит тока в прикрытом состоянии. вот господа хорошие скажите что мне делать? как с этим жить =)

машинка фаба 1,2 11.2007 г.в. не на гарантии

Если что то придумаешь, расскажи как сделал=) А то такая же проблема=)

Привет! Прочитал тему - наверное мне сюда.

При открытии передней двери с включённым ближним светом - всё как и положено, раздаётся звуковой сигнал. А вот лампочки переднего плафона не загораются, в салоне по-прежнему темнота. Индикатор при этом показывает, что двери открыты. Кто-нибудь сталкивался с подобным? В чём там может быть дело?

а переключатеь на плафоне в нужном положении?

norerih писал(а): Привет! Прочитал тему - наверное мне сюда.

Каждый автомобиль уникален и у каждого представителя той или иной марки есть свои заводские недоработки или скажем так детские болезни. Никому не секрет, что у автомобилей концерна VAG к одному из больных мест относятся концевики дверей, которые уже долгое время пьют кровь своих владельцев. Вот пришло время и мне столкнуться с такой проблемой, когда на Octavia Tour сначала стал работать через раз концевик водительской двери, а затем и вовсе отказался работать. Изначально я как и все стал грешить на бензонасос, ведь от включался при открытии двери, но слава Богу посмотрел на панель приборов и увидел, что лампа открытой двери не горит, в итоге результат на лицо. Спустя пару месяцев умерли остальные 3 концевика и я решил действовать.

Первый шок я получил, когда узнал, что сам микрик находится в дверном замке, а именно в ячейке и чтоб к нему добраться, нужно целиком разбирать дверь. Второй шок — цена за оригинальный микрик. Тогда глаза сразу переключились на аналоги и выходит, что в основном с концевиком приходится колхозить: где-то напильником подпиливать, садить на клей, да ещё и у аналога три контакта для подключения, в то время как на оригинале — всего два. Тоже не вариант, стал дальше думать и вспоминать, что вот на Ланосе, который у меня раньше был, стояли такие замечательные двухконтактные концевики и вдруг что, на замену уходило не больше 15 минут на сторону. Появилась мысль, а почему бы не прицепить такой концевик к двери? Тем более его можно будет спрятать так, что и ничего не будет видно. Порылся я по форумам, оказывается, такие махинации практикует не один владелец VAG и информации с разными вариантами исполнения много, поэтому выбирай какой хочешь. Вот я и загорелся. Чтобы моя статья не была на половину бесполезной, я сначала опишу замену штатного концевика, как это пишут в книжке по данному автомобилю и о том как заколхозить в дверь к примеру Ланосовский концевик.

Замена штатного концевика двери Skoda Octavia Tour

Первым делом снимается обшивка двери. Для этого отсоединяется половинка с пластмассовой дверной ручки, откручиваются спрятанные болты и по кругу с торцевой стороны дверной карты вывинчиваются саморезы.

Кнопку стеклоподъёмника нужно аккуратно вынуть и отсоединить разъём. Затем снимается верхний дверной динамик и снимается дверная карта.

Переходим к наружной стороне двери. Вначале, снимается заглушка ячейки замка. Далее с торцевой части двери, на уровне ячейки можно заметить две небольшие заглушки — вынимаем их и откручиваем болты. Можно вынимать саму личинку

При помощи тонкой отвёртки отстёгивается тросик дверной ручки, которая вынимается и с торца откручивается замок биткой под TORX.

Осталось только ослабить направляющую стеклоподъёмника и вытащить замок наружу.

Покрутив замок в руках, можно легко обнаружить требуемый сломанный концевик. Чтобы его вытащить, достаточно поддеть, чем-нибудь острым.

Выпаиваем провода от старого концевика, запаиваете их к новому и собираете обратно. Вот и всё! У меня на это заняло около двух часов на сторону.

Применение универсального концевика вместо штатного на Skoda Octavia Tour

Теперь поговорим об установке универсального микрика. К счастью его можно купить в любом автомагазине за копейки. Конечно, разобрать дверь тоже придётся, но только чтобы добраться до нужного провода (снять обшивку и в месте крепления замка оторвать изоляцию). В передних дверях нам нужен коричневый с желтой полосой, для задних дверей наш коричневый с зелёной полоской. Можно сразу отрезать нужный провод и вывести его на новый микрик, в это время вторая часть провода останется на штатном концевике, её можно будет просто заизолировать и отвести в сторону. Либо снять замок как я описывал выше и непосредственно отпаять провода от старого концевика. Ну конечно этого никто делать не будет, и я тоже не делал =)

Осталось просверлить два отверстия под концевик и под крепление для самореза и всё подключить. Здесь кому как удобно: кто-то с торца двери сверлит, кто-то прям в стойку или вообще с обратной стороне двери, в районе гофры, где в дверь заходит жгут проводов.

Лично я предпочёл вариант с креплением возле гофры. Там какой-либо колхоз вообще не виден и теперь если такой концевик умрёт достаточно для снятия только открутить один саморез. Желаю удачи!

Читайте также: