Шкода октавия падает стрелка спидометра

Обновлено: 07.07.2024

Загорается абс+спидометр не работает+хуже едет. еще иногд при торможении абс жужжит и педал не нажимается как обычно при сработке абс..вообще не пойму такое бывает ??))) и все ето в одновременно . потом перезапускаю двигло ..остается толька лампоча абс и еду дальше. помогите

Было что то подобное на тоун айсе, при диагностики показало правый задний датчик. Заменили всё заработоло.
Я это к чему, сделай диагностику АБС и машина сама тебе всё раскажет.

В данном случае в первую проверить бы датчик скорости, тот что на коробке! датчики на колесах для АБС и на спидометр не влияют. а вот тот что на коробке влияет и на спидометр и на АБС и на все остальное. все системы просто незнают с какой скоростью машина движется вот и тупит все, в том числе и тянуть перестает.

В кодах ошибок абс датчика скорости нет, соответственно абс из за этого гореть не будет. Но в любом случае зачем гадать, надо сделать самодиагностику, а там видно будет.

Да такого кода нет, НО! судя по схеме и описанию работы АБС на 14*м Крауне блок управления АБС получает какой то сигнал от блока управления двигателем.. полагаю что при неправильной работе датчика скорости что на коробке и имеются глюки и со спидометром и с АБС в придачу!
Раз есть проблема со спидометром - настоятельно рекомендую решить сначала ее!
Ибо АБС при достижении скорости в 5 км\час должна принять окончательно решение система работает или нет. а как она узнает про скорость? Правильно с блока управления двигателем, который считает скорость с датчика на коробке - раз спидометр не работает значит блок управления не располагает информацией о скорости - от сюда вывод - датчик скорости неисправен или его проводка.
Дедукция! :)

Системе абс датчик скорости не нужен, у неё самой точно таких же датчиков хола целых четыре. На айсе про каторый я писал выше стояла мультивижен куда сходились сигналы. Может по этому завязаны.
А про крауняку сейчас глянем.

Всю жизнь нужна была инфа по скорости для АБС, а теперь не нужна.
У автора все сразу - АСБ + СПИДОМЕТР НЕ РАБОТАЕТ + Хуже тянет -
Забудьте про АБС, разберитесь со спидометром - 99,9999999999999999999999% проблема АСБ исчезнет сама!
Допускаю что проблемы не связана ровно на ту толику что не хватает до 100% уверенности в проблеме с датчиком скорости в коробке!

чудес не бывает!! Я никогда не поверю что все 3 проблемы совпали - ТАК НЕ БЫВАЕТ! значит проблемы взаимосвязаны!
Удачи.

Система АБС при 5 кмч принимает решение о исправности, при этом она проверяет свои датчики - скажи тогда показание какого из 4-х (на Крауне 14*, именно Крауне, а не Маджесте таких датчиков у АБС всего 3 - задний один) принимать за правду при условии что колеса могут вращаться с разной угловой скоростью? отсюда вывод - взят от блока управления двигателем
В общем как то так.
Я начал бы разбор именно с проблемы спидометсра. носом чую. там собака порылась!

Всё правельно, на крауне датчик абс для задних колёс один и блоку абс хоть как нужны дополнительные данные.
А на YARISE который указан в профиле ТС на блок абс сигнал от датчика скорости не приходит он ему не нужен.
Ещё раз повторюсь нужна диагностика. А в слепую мы будем гадать очень долго.

Некоторые владельцы этой модели чешского автопрома сталкиваются с тем, что не работает спидометр на их Skoda Octavia. Эксплуатация автомобиля с такой неисправностью довольно опасна. Во-первых, Вы рискуете превысить скорость и получить штраф. Это неприятная ситуация, которая отнимет Ваше время и заставит потратить денежные средства. Во-вторых, неполадка может быть частью более серьезного дефекта, связанного с электрикой. Но, чтобы докопаться до первопричины, в этом случае понадобиться глубокая диагностика. Нередко она связана с демонтажем оборудования и дефектовкой устройств. Естественно, без специальных навыков проводить подобные операции не рекомендуется.

Ремонт

Отметим, что ситуации, при которых не работает спидометр, чаще всего встречаются на достаточно серьезных пробегах. Skoda Octavia -представитель семейства VAG - достаточно надежена и неприхотлив в эксплуатации, поэтому подобные эксцессы – редкость, но от естественного воздействия внешней среды постепенно выходят из строя даже самые крепкие элементы. Также причиной неисправностей часто становится неграмотный ремонт. Повредить проводку или контакты не так уж сложно, если действовать не очень аккуратно.

Рассмотрим наиболее распространенные причины:

Неисправность датчика скорости. Со временем он выходит из строя, из-за чего возникает некорректное отображение параметров работы автомобиля.
Поломка или окисление контакта датчика. Нередко сенсор находится в исправном состоянии, но на него частично или полностью перестает подаваться питание.
Обрыв проводки. Встречаются и повреждения в магистрали питания. От времени перетираются или ломаются провода, ввиду чего подача электроэнергии прерывается.

Не стоит спешить с покупкой запчастей, пока не будет установлена точная причина неисправности. Вы рискуете потратить деньги впустую.

Предотвращение неполадок

Проблему с проводкой, при которой не работает спидометр, нельзя назвать болезнью Шкоды Октавия. Но грамотные сервисмены, работающие с VAG, научены опытом и понимают логику поиска неисправностей, поэтому смогут в короткие сроки выполнить ремонт. Вы можете выполнить работы и самостоятельно, просмотрев информацию о местонахождения датчика скорости в руководстве пользователя. Однако без опыта такой работы с электрикой лучше не связываться, поскольку есть вероятность усложнить ситуацию.

Ещё в прошлом году до того как в моей машинке сломался гидронатяжитель цепи и началась эпопея с давлением масла, я заметил, что одна секция спидометра на приборной панели начала помаргивать. Тогда я этому значения не придал, но потом стало всё хуже и хуже. Потухла сначала одна секция спидометра, потом потухла секция тахометра, затем потух весь тахометр, затем потухли указатели температуры и уровня топлива. В итоге после того, как я разобрался с давлением масла в моторе, на приборной панели остались гореть только 3 стрелки: спидометр, указатель температуры ОЖ и указатель уровня топлива в баке. Поездка в Нижний Новгород показала, что так ездить невозможно!

После изучения инета на предмет ремонта приборки за деньги я пришёл к выводу, что надо вспоминать свои радиотехнические навыки и ремонтировать приборку самому ибо покупать новую приборную панель за 40 000 рублей мне показалось не правильно.

Сразу приношу свои извинения за качество фотографий, ибо снимал на мобильник. Но мне кажется, что лучше чтобы были хотя бы такие фотки процесса, чем вообще никаких :)

Итак что необходимо для процесса ремонта подсветки:
1. Набор торксов для снятия приборной панели с машины и разборки самой приборной панели
2. ДВА паяльника, для того, чтобы снимать старые светодиоды с печатной платы не повредив последнюю. Ибо если взять один паяльник, который настолько мощный, что может за раз отпаять сразу два контакта припаянных без свинцовым припоем, то возможна ситуация, когда под действием высокой температуры дорожки на плате отслоятся от самой печатной платы и порвутся.
3. Припой, флюс, пинцет и прочие принадлежности для пайки.
4. Фонарик для подсветки труднодоступных мест в машине при снятие — установки приборногй панели.
5. Ключ на 10 для снятия клеммы с аккумулятора.

Итак теперь сама процедура:
1. Опустив до конца руль вниз снимаем блок управления светом. Для этого надо нажать на него, повернуть до положения Auto и потянуть на себя.

2. Снять декоративные накладки справо и слева от руля. Для этого необходимо аккуратно и с усилием потянуть их за края на себя. Накладки сидят на достаточно тугих защёлках.

С этой проблемой столкнулся больше года назад, делал много бесполезных телодвижений вплоть до покупки на разборе другой панели приборов. Через некоторое время и она начала глючить так же, а к тому же мне не нравился цвет подстветки и отсутствие компьютера (MFA).
Пришлось вернуться к поиску неисправности на родной панельке. Что я только с ней не делал, на ней уже живого места нет.
Так вот нашел на каком-то укр. форуме решение этой проблемы. Во многих форумах написано, что причиной падения стрелок является стабилизатор напряжения, вот он, кстати:

Его можно пощупать не разбирая панели. Я тоже вначале думал, что причина в нем, т.к. когда на него надавливаешь - стрелки поднимаются, отпускаешь - падают.
Как выяснилось, причина всех бед в 2-х резисторах, которые расположены на другой стороне платы под стабилизатором, поэтому иногда даже на какое-то время помогает пропайка стабилизатора, т.к. прогреваются и резисторы. Вот они:

Между ними точка - это скорее всего дорожка на другую сторону платы. Так вот необходимо хорошо пропаять эти резисторы и дорошку. Вообщем то это можно сделать не разбирая панель тонким паяльником, хотя я не пробовал. Если не получится, не страшно, панель разбирается довольно так просто:

1. Снятие стрелок. Многие боятся этого больше всего, не бойтесь стрелки довольно таки прочные - не сломаются. Желательно запомнить положение стрелок:

Возьмите две отвертки тонкие, но широкие, подденьте с двух сторон стрелку, отвертки уприте в лицевую часть панели и выдавливайте. Скорее всего у вас сначал соскочут черные колпачки, ничего страшного.

. они потом ставятся на место. Дальше поддевайте стрелки и снимайте. Не бойтесь их отломать, я уже говорил - они крепкие.

2. Разожмите железные держатели экранчиков с двух сторон.

3. Разберите панель.

Вот так выглядит обратная сторона:

После пайки и сборки советую вам не вставлять стрелки до конца, после того как поставите на машину можно подкорректировать (у меня потом скорость на 5 км\час больше показывала).

Раз никто не писал тут, давайте я :)
Сначала потухла стрелка тахометра, потом указатель ОЖ, далее указатель уровня топлива. Непорядок, решил я и вооружившись несколькими ссылками:

Я купил в митино несколько вариантов, по 20 шт.
Про снятие и разборку можно почитать по ссылкам, сложного ничего нет, но очково :) Блок управления светом снимается так: повернуть в "0" нажать и удерживая повернуть между "0" и "Авто" после чего тянуть на себя. Вываливается легко.
Панель снята:

Самое сложное - это снять стрелки, не повредить подложку (её не надо ничем тереть и касаться) и одеть стрелки назад правильно (!) Кстати, если обратите внимание на положение стрелок тахометра и спидометра, то стрелка спидометра лежит ниже "0", а тахометр в нуле. Это почему-то у всех так, плюс-минус. На стрелки накидывал микрофибру, хватал пассатижами и тянул вверх.
В разобранное виде:

Как всё разобрал, начал паять. Выпаял один светодиод под указателем ОЖ, впаял новый и подключил щиток - не горит. Припаял снова - не горит. Стал разбираться, выяснилось, что:
а) светодиоды подсветки разбиты на группы по 2 шт., каждая группа соединена последовательно и подключена к бортовой сети через резистор в 460 Ом
б) группы следующие:
— нижняя секция спидометра
— верхняя секция спидометра
— верхняя секция тахометра
— нижняя секция тахометра
— подсветка указателя уровня топлива и подсветка указателя температуры двигателя
— подсветка стрелок
Припаял под указателем уровня топлива - УРА ! Но светодиоды чуть-чуть ярче, на полшишечки. Под тахометром попробовал другие, но они оказались теплого цвета. Пришлось перепаивать. Итого перепаял светодиоды под всеми стрелками, а общую подсветку решил не трогать. Как результат стрелки подсвечиваются чуть-чуть ярче, но если не знаешь, то может быть даже и не обратишь внимание. В целом получилось всё отлично.
Как я ставил стрелки: насаживал не до конца, ставил в "0", далее подключил панель, запустил Васю, там комбинация приборов - тест исполнителей. Есть тест по каждой стрелке: тахометр встает на 3000 тыщ, спидометр на 100 км, ОЖ и уровень топлива на 90 и 1/2 соответственно. Ну и подкручивал таким образом. Попал везде, может разве что стрелку ОЖ на миллиметр не докрутил :)
Про светодиоды и вообще изменение подсветки:
я хотел сделать как было, штатно, менять ничего не хотел. То, что я не стал перепаивать общую подсветку - правильное решение, так как пришлось бы расковыривать еще максидот, там тоже светодиоды. Если этого не сделать, то он будет отличаться по яркости. А на панели приборов всё сделано в принципе одним цветом и температурой, даже яркость текста совпадает. Так вот если начинать колхозинг, то это будет где-то заметно. Единственное, что можно сделать, это подсветку стрелок изменить, например сделать их красными, но надо подбирать таким образом, чтобы они совпали с красными шкалами на тахометре, уровне ОЖ и топлива, иначе будет не по феншую, но для таких экспериментов надо время и вообще желательно отдельную приборку, чтобы свою не ковырять, да и светодиоды в доступности :)
Итоговое айфонофото (на фотке как-то всё гораздо хуже выглядит, стрелки нечеткие, расплываются - в живую всё гораздо лучше):

P.S. Если получится, то попробую найти старые оригинальные светодиоды и заказать с ali пачку разных, чтобы подобрать по цвету и яркости, так сказать на всякий случай :), так как ничто не мешает перегореть и общей подсветке.
Ну вроде всё, можно закидывать тряпками или чем там еще :))

Ремонт

Рассмотрим наиболее распространенные причины:

Неисправность датчика скорости. Со временем он выходит из строя, из-за чего возникает некорректное отображение параметров работы автомобиля.
Поломка или окисление контакта датчика. Нередко сенсор находится в исправном состоянии, но на него частично или полностью перестает подаваться питание.
Обрыв проводки. Встречаются и повреждения в магистрали питания. От времени перетираются или ломаются провода, ввиду чего подача электроэнергии прерывается.

Предотвращение неполадок

В случае отказа в работе спидометра, на легковом автомобиле Шкода Октавия А5, водитель, конечно, может продолжать движение, но точного значения той скорости, с которой он движется, знать не будет. Поэтому чуть раньше или чуть позже водителю всё-таки придётся искать причину, по которой спидометр перестал работать.

Обычно, перед тем как показания спидометра во время движения становятся равными нулю, его стрелка, даже на стоящем автомобиле, начинает подёргиваться, со временем постепенно увеличивая амплитуду колебаний. Если, на Вашей Шкоде Актавии А5, появились такие признаки неисправности, то Вам в первую очередь, следует проверить состояние пучка проводов идущих к датчику скорости. Для этого придётся снять не только аккумуляторную батарею, но и съёмную площадку, на которой она стоит.

Далее, в этом месте предстоит найти гофру, в которой находятся три провода, идущие к датчику скорости, расположенном на коробке переключения передач. В том месте, где они выходят из общего жгута проводов, постепенно начинают рваться медные нити обычно двух проводов. Связано это с тем, что эти провода постоянно слегка натянуты, так как из-за получения экономии автозаводом их делают слишком короткими. Поэтому при резком нажатии на педаль газа происходит небольшой наклон двигателя вместе с коробкой передач,в сторону вращения коленчатого вала, а из-за этого эти провода натягиваются ещё сильнее, что и приводит со временем к их обрыву. Особенно этой неисправностью страдают автомобили Шкода Октавия А5, с двигателем рабочим объёмом 1,4 литра.

Спидометр также может прекратить работу и в случае выхода из строя датчик скорости. Его место расположение, на коробке перемены передач, зависит от того, какой именно КПП комплектуют Вашу Шкоду Актавию А5. Ведь на ней, в зависимости от комплектации, могут стоять: 5-ти или 6-ти ступенчатые механические КПП, 6-ти ступенчатая АКПП и 6-ти или 7-ми ступенчатая DSG КПП.

Ещё одна причина, в следствии которой происходит отказ в работе спидометра, находится на печатной плате комбинации приборов. Но для этого её придётся снимать с передней панели, а это значит знать, как это делается и плюс ко всему уметь хорошо пользоваться паяльником. Причиной отказов становится не пропай стабилизатора напряжения или двух резисторов расположенных на противоположной стороне платы непосредственно напротив стабилизатора напряжения. А также пропаять точку, расположенную между этими резисторами, где идёт токопроводящая дорожка с одной стороны платы на противоположную сторону.

Спидометр — это прибор, показывающий водителю скорость, с которой движется автомобиль, трактор, мотоцикл или другое транспортное средство. Он помогает контролировать не только скоростной режим, установленный правилами дорожного движения, но и необходим для своевременного переключения передач в механической коробке. Это помогает сэкономить топливо и продлить срок службы, как двигателя внутреннего сгорания, так и коробки передач. Поэтому прибор измерения скорости, так же как и все другие устройства, должен находиться в исправном состоянии.

Одна из самых распространенных проблем со спидометром — начинает скакать стрелка, из-за чего определить скорость невозможно. А это опасно еще и по той причине, что можно неправильно оценить ее и вылететь в кювет, не рассчитав возможность вхождения в крутой поворот. Заметив, что спидометр начал скакать, нужно сразу ехать в автосервис.

Возможные причины подергивания стрелки

Квалифицированные специалисты, имеющие нужное оборудование, оперативно разберутся и устранят проблему. Но, как это часто бывает, все неисправности проявляются, когда вблизи нет ни одной СТО. Поэтому лучше заранее узнать, в чем может быть причина той или иной неисправности, в том числе и спидометра. Ведь иногда это действительно критично и может привести к большим проблемам.

Для начала нужно убедиться, что причина, из-за которой скачет спидометр, не скрывается в неисправности приборной панели. Может случиться, что там просто нарушился контакт. Если контакты в порядке, стоит обратить внимание на целостность пластмассовых шестеренок и надежность крепления разъема одометра. То, что причина подергиваний стрелки спидометра кроется в приборной панели, можно предположить по нескольким признакам:

Одновременно с отказом прибора измерения скорости и одометра, перестала работать подсветка;
Из панели доносится посторонний звук, похожий на жужжание или хруст.

Такие проблемы возникают из-за отсутствия в течение длительного времени надлежащего технического обслуживания и, как правило, становятся следствием:

Проблем с электропроводами, которые от старости или напряженной эксплуатации могут перетереться, что приводит к короткому замыканию;
Попадания в панель приборов воды, из-за чего электроника выходит из строя;
Поломки пластмассовых шестеренок, работавших на увеличенных нагрузках, или изготовленных с нарушением технологии;
Поломки крепления тросика, передающего момент вращения от вала к спидометру.

Разберемся, почему еще может перестать работать спидометр.

Самостоятельный ремонт механического спидометра

Механический спидометр, называемый еще аналоговым, работает и показывает скорость движения с помощью отклоняющейся вдоль цифровой шкалы стрелки. Движение вызывается поворотным усилием, оказываемым электрическим током на катушку, которая соединена со стрелкой. Сама катушка старается повернуться, так как внутри нее крутится магнит, которому передает вращение гибкий вал, соединенный с датчиком снятия скорости. У разных машин он может быть установлен в разных местах. Но чаще, скорость снимается с вторичного вала двигателя или с привода левого переднего колеса. Чем выше скорость движения машины, тем быстрее крутится магнит и тем сильнее отклонение катушки со стрелкой.

Принцип работы стрелочного механического спидометра показан, чтобы понять, где может скрываться проблема, вызвавшая неисправность прибора. На аналоговом устройстве проблема будет видна сразу. Стрелка начинает дергаться, плавать или лежать на нуле, независимо от скорости движения автомобиля. Чаще всего, ломаются механические части. Чтобы стать точно уверенным в этом, нужно демонтировать прибор. Для этого необходимо извлечь приборку.

Извлечение панели со своего штатного места осуществляется следующим образом:

Необходимо найти и отжать все клипсы по периметру приборной панели. Важно знать, что у разных моделей клипсы могут располагаться по-разному. Отжимание лучше производить какой-нибудь твердой пластиковой пластиной.
После отжатия клипс снимаются разъемы контактов, находящиеся с тыльной стороны приборки.
Затем отвинчивается гайка, с помощью которой крепится гибкий трос. В это время станет понятно, исправен трос и в нем ли причина скачков стрелки спидометра. Если он порван или поврежден, его меняют на новый.
Если причина неисправности не обнаружена, начинается проверка целостности узлов и деталей, а также надежность их соединения и крепления.
Визуально обнаруженные поврежденные элементы заменяются новыми. Контакты соединения протягиваются.
Завершающим этапом является установка приборной панели на место.

Скорее всего, проблема будет устранена и спидометр начнет работать, как новый. Необходимо обратить внимание, что речь шла о простейшем механическом устройстве. В более сложных, современных спидометрах так легко не разобраться и это должен делать профессионал, обладающий необходимой квалификацией и имеющий специальное оборудованием.

Датчик скорости — возможная причина неполадок

В старых моделях машин, датчик представлял собой моторчик, вращающий тросик. Скорость его вращения зависела от частоты оборотов полуосей трансмиссии. Сейчас в автомобили устанавливают датчики электронного типа. Они фиксируют скорость вращения вторичной оси на заднеприводных машинах или левого переднего колеса на машинах с передним приводом.

Причинами поломки датчика скорости могут быть следующие факторы:

Истечение предельного срока службы электронного прибора;
Механические повреждения, возникшие вследствие чрезмерного физического воздействия;
Нарушение в электрической цепи из-за повреждения проводов или плохого контакта;
Нарушения в работе, вызванные эксплуатацией в экстремальных условиях, при повышенной загрязненности или влажности, например, во время гонок по бездорожью;
Установка бракованного или не предназначенного для этой марки машины датчика.

Первым сигналом того, что датчик скорости в скором времени выйдет из строя, может оказаться прекращение работы одометра. Хотя часто это происходит одновременно. Таким образом, увидев, что пробег автомобиля перестал изменяться, нужно озаботиться заменой датчика скорости. Эксперты советуют при возникновении проблем со спидометром, первым делом обратить внимание именно на датчик, а уже потом разбираться с приборной панелью и другими узлами.

Другие причины неисправности спидометра

Существуют и другие причины, почему дергается стрелка у спидометра. Уже говорилось о пластиковых шестернях в панели приборов, которые легко могут быть подвержены из-за механического воздействия. Даже зная об этом, приборную панель современного и технически сложного автомобиля лучше самостоятельно не разбирать, а сразу обратиться к мастеру.

Вряд ли удастся самостоятельно найти проблемы в электросети. Ведь для того, чтобы понять, какой из многочисленных проводков перестал проводить ток, нужно специальное оборудование, например, мультиметр. И, кроме этого, нужно уметь пользоваться этим прибором. Сейчас перечислили две возможные причины неисправности спидометра, а ведь могут быть и другие, например:

Стрелку аналогового спидометра может просто заклинить в определенном положении;
Скрутка показаний прибора часто приводит к поломке, так как влечет повреждение вращающихся шестеренок в механических устройствах или блокировку системы в электронных приборах;
Спидометр часто перестает работать, так как должен, при попытках провести тюнинг двигателя.

Перечисленное в статье дает возможность понять, что именно может привести к тому, что машина едет с постоянной скоростью, а у стрелки спидометра начинаются подергивания. Еще раз стоит сказать, что самостоятельно диагностировать проблему и даже попытаться ее решить, можно лишь на самых простых устройствах. Но это не рекомендуется делать на современных, оборудованных микросхемами, спидометрах. Этим можно лишь навредить автомобилю и превратить дешевый ремонт в дорогую замену множества деталей.

Справедливости ради, необходимо отметить, что отказ спидометра редко влияет на жизненно важные характеристики машины и не особо отражается на сроке ее службы. Если, конечно, не затягивать с ремонтом. Гораздо большее значение это имеет на размер штрафов за превышение скорости. Но ситуации бывают разные и все приборы источника повышенной опасности, каким и является автомобиль, должны находиться в исправном состоянии.

Читайте также: