Шкода октавия скрипит кпп
Обновлено: 02.07.2024
Более пристальное исследование показало, что хрюки были вызваны соприкосновением деталей. Также были обнаружены следы трения, характерные потертости.
Все защелки смазаны, плоские большие поверхности изнутри проклены вибропластом, места соприкосновения пластмассовых деталей — моделионм или битопластом, (по обстоятельствам). Также доработана крышка (кожух) рулевой колонки, пластик там звонкий, детал плоская и легкая. В итоге на нее тож лег кусок вибропласта и сверху саундфильтр.
Нижняя часть самой панели — это одна большая деталь, сидит на 5-ти саморезах. Снимается просто. Особо не шумит, но тож имеет пар плоскостей, на которых изнутри был размежен вибро- и шумоматериал.
После сборки этих сверчей я не слышу. Надеюсь, что так и будет далее.
Краткая инструкция как разобрать панель:
- Установку осуществляют в обратной последовательности действий.
ЗЫ //на фото стрелками отмечены места потертостей и скрипов пластика// фото не много., т.к. разбирать, фотать. клеить и проч. не всегда получается одновремено)
! Страхование для одноклубников: КАСКО, ОСАГО и др. !
PetranVAG - дополнительное оборудование, активация, чип-тюнинг. VAGCODE - активация, чип-тюнинг.
Техцентр Авто РТ, Техцентр Агранд - ТО, ремонт Skoda Karoq в Москве.
Отмечайтесь на карте кароководов здесь. Расшифровка VIN здесь.
Скрипит дверь водителя при открывании-закрывании
Скрипит дверь водителя при открывании-закрывании
Есть небольшая проблема , не нашел в ветке кузов такой темы ( наверное я первый с такой проблемой ) , но появился скрип в двери , водителя. При открытие и закрытие . Первый раз прокатился до ОД , что то они там пол часа ходили бродили , смазали . Скрип конечно же , исчез.
А им говорю, через неделю ждите , приеду..
И вуаля ( как говорят французы ) скрип вернулся..
При всем этом , документы мне не какие не дали.. Буду в этот раз требовать , посмотрим вручат мне документы или вновь сказки на ночь расскажут.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?? Понятно, что буду капать на мозги ОД.. Но блин новая машина и пробег всего то 4 тыс . А тут уже первые мелочи .
Скрипит дверь водителя при открывании-закрывании
на Вольво 3 года дилер не может победить скрип бардачка, я тоже не могу понять что именно скрипит)
Но каждый год на ТО им об этом напоминаю
Скрипит дверь водителя при открывании-закрывании
Есть небольшая проблема , не нашел в ветке кузов такой темы ( наверное я первый с такой проблемой ) , но появился скрип в двери , водителя. При открытие и закрытие
Да у меня у годовалой машины тоже появился такой скрип. Я побрызгал обильно WD-шкой на петлю снаружи и внутри двери, пока прошло.
Скрипит дверь водителя при открывании-закрывании
Скрипеть могут петли дверей и ограничители. Давно в наличии смазка от Вюрт, синтетическая HHS 2000.Что ни будь подобное необходимо иметь, чтобы не метаться к дилеру с каждой мелочью. Сойдёт и силикон для этого.
Скрипит дверь водителя при открывании-закрывании
Есть небольшая проблема , не нашел в ветке кузов такой темы ( наверное я первый с такой проблемой ) , но появился скрип в двери , водителя. При открытие и закрытие . Первый раз прокатился до ОД , что то они там пол часа ходили бродили , смазали . Скрип конечно же , исчез.
А им говорю, через неделю ждите , приеду..
И вуаля ( как говорят французы ) скрип вернулся..
При всем этом , документы мне не какие не дали.. Буду в этот раз требовать , посмотрим вручат мне документы или вновь сказки на ночь расскажут.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?? Понятно, что буду капать на мозги ОД.. Но блин новая машина и пробег всего то 4 тыс . А тут уже первые мелочи .
как вариант - скрипит замок. Самое правильное средство для дверных замков, причём рекомендованное VAGом, это Liqui moly Wartungs-Spray weiss. Также я его брызгаю и на петли. Хватает надолго.
Артикул: 7556, объем: 50 мл; 3953, объем: 250 мл.
Скрипит дверь водителя при открывании-закрывании
Есть небольшая проблема , не нашел в ветке кузов такой темы ( наверное я первый с такой проблемой ) , но появился скрип в двери , водителя. При открытие и закрытие . Первый раз прокатился до ОД , что то они там пол часа ходили бродили , смазали . Скрип конечно же , исчез.
А им говорю, через неделю ждите , приеду..
И вуаля ( как говорят французы ) скрип вернулся..
При всем этом , документы мне не какие не дали.. Буду в этот раз требовать , посмотрим вручат мне документы или вновь сказки на ночь расскажут.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?? Понятно, что буду капать на мозги ОД.. Но блин новая машина и пробег всего то 4 тыс . А тут уже первые мелочи .
если скрипит при открытии/закрытии, передняя водительская дверь, это самая нижняя часть двери (уголок двери спереди) трется об рзинку уплотнителя на кузове. Можно мазать силиконом, через мойку другую снова будет скрипеть. Скрип на слух действительно такой как будто петли скрипят, но это то что я сказал. Присядьте на корточки и не спеша пооткрывайте/закрывайте дверь и посмотрите где нижний передний угол двери трёт об резиновый уплотнитель кузова.
Признаки и причины неисправностей коробок Шкоды на примере Октавии А7
Механическая коробка переключения передач
- Пришли в негодность шестерни, а также муфты синхронизатора. На данную проблему указывают такие симптомы как: не происходит включение передач, они выбиваются при езде. В результате может случиться аварийная ситуация.
- Протечка смазочной жидкости, это приводит к масляному голоданию, трение усиливается. Хуже всего, если уровень смазки падает резко, это приведет к тому, что МКПП выйдет из строя, отремонтировать ее не получится, придется покупать новую коробку.
- Изношен сателлит дифференциала. На данную неисправность указывают пощелкивания и посторонние звуки в момент переключения передач. Чтобы устранить поломку, придется заменить испорченные детали.
- Вышел из строя подшипник первичного вала из-за высоких механических нагрузок. Определить это можно следующим образом: из МКПП доносится гул, воющий звук.
Автоматическая коробка переключения передач
Почему может сломаться АКПП на данной модели авто:
- Коробка перегрелась, поскольку в течение длительного периода не заменяли масло.
- Вышли из строя детали АКПП, на это указывает появляющийся при переключении передач гул.
- Когда водитель переключает скорости, машина начинает дергаться.
Данная коробка-гибрид сконструирована достаточно сложно. Поэтому отремонтировать ее весьма проблематично.
Какие проблемы могут возникнуть с этой коробкой:
- Сломалось сцепление в результате сильного перегрева КПП.
- Из-за перегрева во время переключения акселератора коробка толкается и пробуксовывает.
- Неправильно функционирует преселективный автомат поскольку уровень смазки слишком низкий.
Рекомендуем
Прежде всего необходимо слить смазку из МКПП. Для этого нужно открутить привод и снять механическую коробку, чтобы продиагностировать ее.
Для выполнения работы вам потребуются: молоток, плоскогубцы, трещетка, ключ на 10,торцевик. После того как вы отполовинили коробку, можно приступить к дефектовке узлов.
Обнаружили металлическую стружку на магните в нижней части МКПП? Этот симптом указывает на серьезную неполадку, если металлической пыли достаточно много. Теперь необходимо найти перекаты в подшипниках первичного и вторичного валов, посмотреть, есть ли задиры на внешней обойме подшипника дифференциала. Снимаем первичный, а также вторичный валы, они соединены с помощью блока подшипников.
Многие автомобилисты интересуются, нужно ли устанавливать полностью все новые подшипники в МКПП? Специалисты отвечают: да, это сделать необходимо, особенно учитывая тот факт, что по сравнению с общей ценой за ремонт стоимость подшипников небольшая. Только если их заменить, можно будет гарантировать, что коробка не сломается снова.
Затем следует установить первичный и вторичный валы механической КПП обратно, вернуть на место с обратной стороны крышку 5-ой передачи, заменив резиновую прокладку.
Теперь необходимо установить новый выжимной подшипник, поскольку старая деталь уже изношена и требуется ее замена.
Чтобы отремонтировать коробку-автомат на данной модели авто, потребуется крупная сумма. Если в ваши планы не входит оплата капитального ремонта, следует перебрать АКПП.
- Ремонтируем гидроблок автоматической коробки.
Последовательность действий следующая:
- Прогреваем коробку-автомат. Для этого заводим мотор, ждем некоторое время, затем поочередно включаем каждую передачу. Помните о том, что в этот момент нужно нажать педаль тормоза.
- Располагаем автомобиль над смотровой ямой, заглушаем ДВС.
- Далее снимаем поддон коробки передач, очищаем загрязнения с него. Помните о том, что нужно удалить металлическую стружку с магнитов.
- Снимаем фильтр, вместо него необходимо установить новый расходник.
- Отсоединяем от разъемов провода, датчики температуры и оборотов от клапанов гидравлического блока.
- Снимаем болты, на которые крепится гидроплита коробки-автомата с внутренней частью АКПП, вытаскиваем ее.
- Осторожно разбираем гидроблок. Обязательно помечаем пружинки, жиклеры, а также болты. Это необходимо, чтобы не перепутать их, когда будем собирать АКПП.
- Промываем детали в бензине, ждем, пока они просохнут. Устанавливаем новые соленоиды вместо вышедших из строя. Проверить, как они работают, можно на специальном стенде в автосервисе.
- Выполняем сборку гидроплиты в обратной последовательности, устанавливаем ее в коробку.
- Заменяем фильтр, а также уплотнитель для поддона. С помощью клея-герметика устанавливаем поддон ко дну коробки-автомата.
- Заливаем трансмиссионную жидкость в том объеме, который вылился, затем прогреваем авто. Необходимо проехать около 10 км, а затем снова посмотреть уровень смазки. В случае необходимости доливаем мало.
Рекомендуем
- Что делать, если АКПП перегрелась.
Когда коробка-автомат перегревается, быстро выходят из строя фрикционные диски и прокладки. Эти элементы выполнены из резины либо бумаги, поэтому они плавятся, частички бумаги забивают фильтрующий элемент, попадают между зубьями фрикционов, на лопасти насосного колеса и турбины. Из-за того что сальники иссыхают, образуется протечка.
- Как восстановить планетарную передачу.
Данная поломка может случиться, если АКПП перегрелась либо когда уровень смазки недостаточный. Чтобы устранить неисправность, придется перебирать коробку-автомат.
Планируете выполнить эту работу своими руками? Тогда необходимо установить новые фрикционы, стальные диски, прокладки на фрикционные диски. Также может потребоваться замена тормозной цепи, либо будет достаточно ее подтянуть.
Важно! Если вы залили новое масло в АКПП, необходимо выполнить корректировку тормозной ленты, чтобы вождение было комфортным. В противном случае появятся толчки в трансмиссии. Если вы полностью перебрали коробку-автомат, важно отрегулировать положение тормозной ленты в обязательном порядке.
- Как отремонтировать гидротрансформатор.
При помощи болгарки гидротрансформатор разрезаем на две половины. Теперь элемент нужно разъединить и провести осмотр насосного колеса, турбины, реакторного колеса. При обнаружении поломки следует заменить детали.
Теперь собираем гидротрансформатор, завариваем, чтобы добиться герметичности. В автосервисе обычно выполняется проверка бублика на специальном стенде.
1. Меняем сцепление DSG 7
Возможно ли устранить неполадку? Необходимо заменить корзину сцепления, провести адаптацию, чтобы можно было ездить на авто. Если пропустить этот шаг, машина будет работать неправильно, и даже после выполненного ремонта коробка все равно выйдет из строя.
Какие ошибки появляются, если изношено сцепление:
- P177D – двойная фрикционная муфта – момент большой (Dual clutch: Torque too high).
- Проблемы с адаптацией муфты (Clutch Adaptive Learning at Limit):
- P189A – фрикцион 1 – недостаточный зазор (clutch 1: Clearance too small).
- P189B – фрикцион 2 – недостаточный зазор (clutch 2: Clearance too small).
- P177B – фрикцион 1 – превышена допустимая граница допуска (Clutch 1: Tolerance Limit Reached).
- P177C – фрикцион 2 – превышена допустимая граница допуска (Clutch 2: Tolerance Limit Reached).
- P1898 – фрикцион 1 – работа ограничена (Clutch 1: Function Restriction).
- P1899 – фрикцион 2 – работа ограничена (Clutch 2: Function Restriction).
- P2787 – Муфта перегрелась (Dual clutch: overheating).
2. Требуется отремонтировать либо заменить мехатроник DSG 7.
Чтобы обнаружить эту поломку, специалист использует специальную программу.
Какие ошибки появляются, если неисправен мехатроник DSG 7:
Рекомендуем
3. Механическая часть ДСГ 7
Почему могут пропадать передачи? Происходит это из-за вилок переключения передач. Чаще всего пропадает задняя передача, это значит, что неисправна вилка 6-R. За функционирование вилок отвечает мехатроник, одновременно он подключает диски сцепления. Из-за повышенной нагрузки выходят из строя подшипники вилок. Чтобы заменить вилки, придется выполнить разборку коробки, установить новые элементы вместо вышедших из строя. Во время проведения этой работы корпус и детали очищаются с помощью специального средства, затем проводится проверка хода штоков. Важно определить, насколько изношены валы.
Нечасто можно встретить следующие поломки: изношенный дифференциал, обычно такое происходит на моторах, объем которых 1.8 TSI. Объясняется это тем, что они испытывают повышенные нагрузки. Также может выйти из строя первичный вал, поскольку изношен игольчатый подшипник.
Какие ошибки появляются, если есть поломки в механической части DSG 7:
- P1731 – датчик хода 3 переключателя передач – электрическая неисправность.
- P173A – датчик хода 1 переключателя передач – недостоверный сигнал (Position Sensor 1 for Gear Selector – Implausible Signal).
- P173B – датчик хода 2 переключателя передач – недостоверный сигнал (Position Sensor 2 for Gear Selector – Implausible Signal).
- P173C – датчик хода 3 переключателя передач – недостоверный сигнал (Position Sensor 3 for Gear Selector – Implausible Signal).
- P1732 – датчик хода 4 переключателя передач – недостоверный сигнал (Position Sensor 4 for Gear Selector – Implausible Signal).
- Можно ли откладывать поездку в автосервис?
- Ремонтировать или установить контрактную коробку?
Чтобы отремонтировать КПП на данной модели авто, необходимо найти опытного механика, который сможет правильно выполнить эту работу. Кроме того, затраты на восстановление трансмиссии будут высокими. Чтобы не расходовать свой бюджет на капитальный ремонт коробки, бережно относитесь к автомобилю, регулярно заливайте новую смазку в КПП. Тогда транспортное средство будет находиться в исправном состоянии в течение многих лет.
Один из важнейших показателей комфортабельности машины – уровень акустических шумов внутри салона. Известно, что езда на новеньких, только что с конвейера, автомобилях – если они без серьезных дефектов – поначалу может доставлять удовольствие. Но как долго длится эта идиллия? Какое-то время спустя транспортное средство, по образному выражению читателей, превращается в погремушку. Иногда – довольно быстро, к 15–20 тысячам километров пробега. Иными словами, активный, много ездящий автомобилист может столкнуться с этим грустным фактом, не "откатав" и года.
Автомобиль стареет быстро. Еще быстрей ветшает начинка его салона – от механизмов сидений, их обивки, элементов отделки дверей и потолка до различных клавишей, кнопок, пластмассовых рычажков, рукояток. Все это, если пользоваться формальной терминологией, изнашивается: езда на автомобиле даже по вполне приличным дорогам начинает сопровождаться посторонними шумами. Автолюбитель слышит скрипы, стуки и даже хрюканье. В чем первопричина грустной метаморфозы? Думается, возможность перерождения автомобиля в передвижной шумовой оркестр, в первую очередь, определяется культурой его конструирования – тем, что называют школой. Но школы, как мы все понимаем, бывают разные.
В то же время переход автомобиля в это состояние может ускоряться (замедляться) действиями самого владельца, а они, владельцы, тоже разные! Один машину бережет, следит за каждым ее капризом, другой относится к ней, как к врагу, попавшему в плен.
Но вернемся к школе конструирования. Сняв обивку двери старенького – "Saab", например, – вы увидите всевозможные рычажки, тяги, тросики и т. п. Детали хлипкие, да и закреплены они "просто" либо "очень просто"! Похоже, конструктор заботился о том, чтобы механика не дребезжала в день продажи автомобиля.
Одна из наиболее распространенных причин постороннего шума в салоне – именно разбалтывание соединенных деталей из-за их вибрационного износа. В подвижных узлах к этому добавляется износ от взаимного перемещения деталей.
Отчего, например, возникает "зуд" какой-либо декоративной панели, если она плотно, неподвижно соединена с основой кузова или двери? На деле и панель, и основа вибрируют, и часто – по-разному. Значит, в их контакте происходят вибрационные перемещения, изнашивающие материал. Дальше – заколдованный круг: виброперемещения больше – износ больше, сильней шум.
Свидетельством вибрационного износа некоторых пластмассовых деталей может быть характерная пыль в местах контакта, следы взаимного истирания. Ликвидируйте виброперемещения – исчезнет износ.
Вибрационные перемещения деталей, подобных внутренним декоративным панелям дверей, часто удается свести к минимуму с помощью дополнительных креплений, например винтами-саморезами. Бывает, делают иначе: между панелью и дверью устанавливают прокладку из поролона, губчатой резины, латекса – материалов, хорошо гасящих вибрацию.
Как с этим бороться, уже сказано. Есть еще один способ, проверенный бывалыми автолюбителями: панель с внутренней ее стороны обклеивают дополнительным слоем шумоизоляции – хоть старым одеялом. Дело трудоемкое, но решившийся на него будет вознагражден: стуки глушатся почти полностью.
Вообще, когда приходится воевать с шумами, вызываемыми вибрацией какой-либо панели, не стоит относиться к этому, как к делу заведомо простому, легкому, особенно, если вибрация жесткой панели ничем не демпфируется (то есть не гасится). Тут, даже дополнительно укрепляя ее винтами-саморезами, можно не добиться желаемых результатов, – перестав "зудеть" на одной скорости, панель может подать еще более противный голос на другой. Использование же мягких прокладок обычно дает положительный эффект.
Столько раз упомянув слово "вибрации", не грех сказать, о каких именно идет речь. К сожалению, различные детали в салоне, с разными размерами, массой, жесткостью и т. д., имеют и соответствующие им "любимые" частоты вибрации, на которые охотно отзываются "зудом", постукиваниями, шорохами и т. п. Сами же вибрации вызывает работа двигателя, коробки передач, трансмиссии, вращение колес, наконец, неровности дороги. Спектр частот настолько богат, что любая деталь, получив незаконную свободу вибрировать, "свою" частоту непременно найдет.
Эту свободу приходится так или иначе ограничивать. Вибрирует какой-нибудь выключатель? Подклеивают к нему тонкую полоску поролона или поджимают дополнительной пружинкой. Дребезжит тяга внутри двери? Подпирают ее подушечкой из того же поролона . или слегка подвязывают резинкой к каркасу двери.
Заглянув под приборную панель, вы увидите картину полного хаоса: жгуты проводов и отдельные провода, многочисленные электрические разъемы, тросики. Рядом приборы, выключатели. Тут же коллекция бесхозных болтиков-гаечек, попавших сюда еще при сборке автомобиля. Все это дребезжит, бряцает, особенно, зимой, когда жгуты проводов от мороза твердые, как палка, и так же, как она, бьют по деталям конструкции. Вот почему многие автолюбители буквально набивают пространство под панелью приборов поролоном или латексом.
Кстати, поразительные результаты дает дополнительная шумоизоляция моторного отсека и заодно пространства под приборной панелью. Делают это с помощью куска поролона, наклеенного на картон, который закладывают от педалей вверх до кромки "торпедо". Понятно, что такой "глушитель" должен быть надежно закреплен и не мешать управлению.
Шум в салоне автомобиля во многом объясняется свойствами использованных материалов. К сожалению, часто детали выполняют из пластмассы, нестойкой к износу, хрупкой и т. д. Естественно, "разбалтывание" узла, собранного из них, может произойти очень скоро.
Если детали работают в условиях хотя бы немного повышенной температуры, важно, чтобы они не коробились, не усаживались. На деле мы видим этот процесс в любом нашем автомобиле.
Особая разновидность шума – скрипы. Причины скрипа могут быть самыми разными, но все они объединяются первопричиной – движением одной детали относительно другой в прижатом состоянии и работой сил трения. Почему бы, например, не заскрипеть краешку приборной панели, если дверь в закрытом состоянии плотно к ней прижата? Весь кузов на неровностях дороги "дышит", детали взаимно перемещаются, вызывая скрип. Исчезнет он, если вы сумеете устранить "незаконный" контакт. Чаще всего при этом ослабляют затяжку крепежных винтов и смещают приборную панель, насколько нужно.
Пружины сидений в местах контакта с каркасом имеют "противоскрипное" покрытие. Но его слой довольно непрочен, он изнашивается. И вот вам – скрип. Устранить его можно по-разному. Один надевает на пружину пластиковую трубочку, другой наматывает изоляционную ленту, третий смазывает графитной смазкой. Все способы достаточно несерьезные – этих мер хватает ненадолго.
Скрип в шарнирных соединениях лучше всего устраняется именно периодическим применением графитной смазки.
Еще одна разновидность скрипа – крайне неприятный звук, возникающий при включении вентилятора отопителя, когда вал электродвигателя вращается во втулках статора без смазки. Тут выход один – разборка двигателя, очистка от грязи и восполнение смазки.
Как видим, избавиться от скрипа можно двумя путями – или устранить взаимное перемещение плотно прижатых деталей, или смазать трущиеся детали.
спс, а я то все время думал как? - одни говорят - меняем по пробегу, другие говорят - только если в масле примеси резины или металла или при ремонте вариатора (так он так может пройти и не 50к пробега -а все 150 и больше - у меня сейчас 300к пробег- ну лично сам накатал 60к- но больше чем уверен предыдущий хозяит на 99% не менял его там, то есть как пришел ам с японии может однажды поменялось и все на этом) а некоторые и вовсе не меняют его там - едет и едет авто.
Удивительно. Вот только вчера забрал свою Ксению с сервиса. Присутствовала как раз таки течь масла с сальников коленвала и распредвала, заменили сальники, поменяли ремень (посмотрев ваш обзор, попросил установить оригинал), ещё была проблема с муфтой газораспределения на выпуск. По итогу, когда забирал машину сотрудники сервиса убедительно заявили что необходимо выполнить ту же процедуру о которой вы как раз сегодня выпускаете новый ролик) к слову у машины пробег 280к, предыдущий владелец, такой процедурой ни разу не занимался. Что делать, ждём недельку и снова заезжаем в сервис) Спасибо вам за видео! У моего другана на Octavia A5 с сальником кпп пока все в ажуре…
спасибо. отличное видео! у меня с другой стороны сальник течёт, можете его номер написать пожалуйста. и подскажите у вас распечатка лежит со схемой пояснениями это откуда? Неплохо, если более обстоятельно объяснил бы по сальнику кпп…
У меня тоже так было я купил новый кардан а старый сломал но я тянул трактором машыной не получилось итог кардан на металолом
В общем как я понял виной всему страшный подсос. У меня те же симптомы на гольфе,буду искать где собака порыла.
Мы слили литр сто и залили литр. Мне друг сказал на шкода ОКТАВИЯ А5 с сальником кпп до сих пор проблем нет.
здраствуите собрали. каропку работает. но издает. шум каропка автомат галанд обьем 2что может там шумет подскажите
Саша, это Женя с Даугавпилса. Как раз с твоими внутренними шрусами проблем нету. Они у нас стоят где то 40 евро весь комплект. А вот на мою - один стакан только от 150 евро. А коробки передач у нас разные?
Самое главное при поиске обломившихся колец, не уронить сам поисковик (то бишь магнит) в мост, вот потеха то будет)
На 5 на скоростном редукторе тащит, по трассе весело, но не по городу! Думаю переходить назад на 38,9 на нем все чотко было но и скорость меньше но динамика лутше!
Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь
Читайте также: