Сход развал ларгус своими руками
Обновлено: 15.06.2024
Lada Largus Cross (2019 год). Проверка и регулировка углов установки колес
Проверка и регулировка углов установки колес необходимы для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля, а также равномерного износа шин при его эксплуатации. Проверку и регулировку углов установки колес выполняют на специальных стендах согласно инструкциям по их эксплуатации.
Несоответствие действительных значений, замеренных на автомобиле, контрольным значениям, указанным в спецификациях, обусловлено износом и деформацией деталей подвески, деформацией кузова.
Предупреждение
Замена или ремонт деталей подвески может повлечь за собой изменение углов установки колес, поэтому проверка углов установки колес после проведения этих работ обязательна.
Углы установки передних колес:
угол продольного наклона оси поворота колеса : смотрите в спецификациях автомобиля
угол поперечного наклона оси поворота колеса : смотрите в спецификациях автомобиля
угол развала : смотрите в спецификациях автомобиля
схождение : смотрите в спецификациях автомобиля
Углы установки задних колес:
угол развала : смотрите в спецификациях автомобиля
схождение : смотрите в спецификациях автомобиля
Углы установки колес проверяйте на автомобиле с балластом массой 70 кг на каждом переднем сиденье, с заполненным наполовину топливным баком, нормальным давлением воздуха в шинах, при отсутствии чрезмерных люфтов в узлах подвески.
Проверяя углы установки передних колес, сначала определите углы продольного и поперечного наклона оси поворота колес, затем угол развала колес и в последнюю очередь схождение колес.
Угол продольного наклона оси поворота переднего колеса образован вертикалью на виде сбоку и линией, проходящей через середину верхней опоры телескопической стойки и центр сферы шаровой опоры, закрепленной на нижнем рычаге.
Угол поперечного наклона оси поворота переднего колеса образован вертикалью на виде спереди и линией, проходящей через середину верхней опоры телескопической стойки и центр сферы шаровой опоры, закрепленной на нижнем рычаге.
Угол развала передних колес характеризуется отклонением средней плоскости вращения переднего колеса от вертикали.
Регулировка углов продольного и поперечного наклона оси поворота, а также угла развала передних колес не предусмотрена конструкцией автомобиля. При отклонении этих углов от номинальных значений замените поврежденные и деформированные детали.
Схождение передних колес представляет собой угол между плоскостью вращения переднего колеса и продольной осью автомобиля. Схождение передних колес регулируют изменением длины рулевых тяг.
Углы установки задних колес могут быть отрегулированы в процессе эксплуатации.
Угол развала задних колес характеризуется отклонением средней плоскости вращения заднего колеса от вертикали. Угол развала заднего колеса регулируют вращением регулировочных болтов крепления верхнего поперечного рычага к кронштейну кузова и к задней поперечной балке.
Схождение задних колес представляет собой угол между плоскостью вращения заднего колеса и продольной осью автомобиля. Схождение задних колес регулируют вращением регулировочного болта, находящегося с внутренней стороны рычага управления.
Ларгус сход развал своими руками
Блог пользователя Aleks-P на DRIVE2. Не правильно выставленный развал схождение колес может пагубно сказаться на управлении автомобиля, его устойчивости и в многократном эквиваленте ускорить процесс износа шин. Поэтому, даже учитывая огромное количество а
Лада Largus 2015, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис
Комментарии
Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.
Преимущества способа
Технология, рассмотренная ниже, широко используется как начинающими, так и опытными автомобилистами. Среди ее основных преимуществ стоит выделить такие:
- Высокая точность. По этому критерию данный способ не уступает компьютерному методу. Технология позволяет измерять практически все угловые и линейные показатели, которые определяются с помощью электронной аппаратуры. Может быть учтен даже уклон площадки, на которой располагается машина во время измерения схода и развала.
- Учитываются параметры кузова. При компьютерной диагностике эти характеристики не определяются оборудованием, в лучшем случае компьютерные стенды могут вычислять величину клиренса. Метод, рассмотренный в статье, позволяет увидеть естественную ось симметрии кузова и определить расположение шасси относительно нее. Это поможет понять, почему после регулировок схода и развала одни колеса выступают из арок больше, чем другие.
- Вылет дисков не влияет на результаты. Параметры колесных дисков могут иметь значение при компьютерной настройке углов. Поэтому некоторые мастера, работающие в специализированных сервисах, отказываются проводить работы, если на автомобиле установлены колеса с разным вылетом на передней и задней осях. Рассматриваемый метод, в свою очередь, позволяет выполнять замеры схода и развала, даже если разные диски стоят на одной оси.
Как понять, что нужна регулировка, и почему это важно
Данная процедура должна выполняться два раза в год при сезонной замене резины. Современные автомобили чаще всего обслуживаются в специализированных автосервисах. Здесь используются специализированные стенды, компьютеры. Данную процедуру можно провести своими силами.
Вначале важно научиться распознавать необходимость проведения такой регулировки. При этом ориентироваться следует на такие признаки:
- неоднородность износа покрышек;
- постоянный увод авто в сторону во время прямолинейного движения;
- возникновение трудностей при управлении автомобилем;
- неравномерность стирания кромок желобка переднего колеса.
Если присутствует хотя бы один из перечисленных признаков, то нужно незамедлительно принимать адекватные меры для решения проблемы.
Причины люфта руля и его устранение
Люфт руля доставляет немало проблем, так как мешает своевременно и оперативно выполнять необходимый маневр. Если не…
Лада Ларгус
Материалы по теме
После серьезного техобслуживания редакционного Ларгуса прошло больше года. Пробег за это время составил всего около 8000 км, а двигатель отработал 350 часов, что зафиксировал установленный нами счетчик моточасов.
Средняя скорость составила лишь 20,5 км/ч — Ларгус много времени проводит в вялотекущих московских пробках. Неудивительно, что расход топлива вырос до 11,7 л/100 км. Несмотря на столь жесткий режим эксплуатации, мотор держится бодро и совсем не жрет масло. Кстати, непосредственно перед ТО я взял масляную пробу — планирую отдать ее в лабораторию и получить заключение о состоянии масла при эксплуатации в городском цикле. В таком режиме ездят многие, и я хочу понять, необходима ли замена на столь раннем пробеге.
Не так давно стали возникать перебои в работе двигателя на холостом ходу. На скорую руку промыл регулятор в дроссельном патрубке — помогло. А как только появилось свободное время, устроил патрубку генеральную уборку. Оказалось, что грязи и нагара немного; одна из причин этого — регулятор холостого хода установлен отдельно от дроссельного узла.
Материалы по теме
Диски пока работают удовлетворительно. Не меняю их — наблюдаю, как узел будет себя вести дальше.
Осмотр передней подвески вскрыл целый ворох проблем. Появились люфты в правом наконечнике рулевой тяги и правой шаровой опоре. Вердикт: менять. С учетом того, что левую заменили при пробеге 105 000 км, можно сделать вывод: ресурс шаровых опор в среднем не превышает 120 000 км.
Попросились на замену втулки и стойки стабилизатора поперечной устойчивости, причем повторно. Прежние отходили чуть более 20 000 км — очевидно, попались низкокачественные. Все работы проводили в нашем техцентре своими силами. Болты стоек стабилизатора пришлось резать болгаркой, остальные резьбовые соединения не капризничали.
Втулку стабилизатора выпучивает из-под кронштейна. Значит, ослаб натяг. Пора менять.
Материалы по теме
Несмотря на солидный пробег, ревизию задних тормозных механизмов не проводили ни разу. С трепетом сняли барабаны… И что мы увидели? Полость за крышками тормозных барабанов обильно окроплена жидким светло-желтым маслом! Как оказалось, вытекло оно из подшипников. При вскрытии в них обнаружился едва увлажненный серый порошок. Смазка подшипника от времени и нагрева расслоилась на две фракции, и жидкая просочилась сквозь металлические уплотнения. Теоретически можно набить в подшипники новую смазку, но из-за особенностей конструкции узла это не имеет смысла. Уплотнительные крышки представляют собой стальные шайбы, которые стыкуются с наружной обоймой негерметично, поэтому смазка и вытекает. И если герметичность заводских подшипников оказалась недостаточной, то после разборки-сборки она еще ухудшится. Поэтому мы установили новые подшипники — фирмы SKF. Они продаются в комплекте с гайками, стопорными кольцами и крышечками.
Люфт наконечника рулевой тяги [1] — около 1,5 мм, но отчетливых стуков в салоне не слышно. Резиновые элементы стойки стабилизатора [2] деформированы, а резьба насмерть заржавела.
Материалы по теме
Барабаны задних тормозных механизмов износились наполовину и еще послужат: диаметр — 228,8 мм при максимально допустимом 229,5 мм. На рабочей поверхности нет задиров, а буртик, образовавшийся на краю рабочей поверхности барабана, мы удалили болгаркой.
Толщина тормозных колодок — на грани допустимой: менее 5 мм. В одном месте началось отслоение накладки. Поэтому установили новые колодки фирмы ADB. Качество клеевого шва и общее исполнение деталей внушают доверие; посмотрим, как поведут себя в эксплуатации.
При осмотре тормозных цилиндров обнаружил негерметичность манжет (жидкость скапливалась пока только под пыльником). А сняв цилиндры для замены, увидел, что алюминиевый корпус съеден электрохимической коррозией, ведь алюминий разрушается интенсивнее стальных деталей. Так и тормозная трубка скоро потеряет герметичность. Пришлось заменить оба цилиндра деталями фирмы Metelli, которые примерно вдвое дешевле оригинальных. Теперь буду наблюдать не только за герметичностью, но и за коррозионной стойкостью. Пружины, стойки крепления колодок и распорные планки, автоматически регулирующие зазоры, поставил новые — прежние порядком заржавели.
В тормозном цилиндре резьбовое отверстие под штуцер тормозной трубки разрушено коррозией на половину ее глубины.
Все остальные элементы ходовой части, рулевой и тормозной систем — в рабочем состоянии.
Ларгус продолжает службу в редакции, причем его вместительное багажное отделение часто загружается полностью. Этот трудяга перевез практически все узлы и детали, жидкости и препараты, проходившие экспертизу в нашем журнале, и регулярно возит нашу дружную команду в командировки.
Общее состояние автомобиля внушает оптимизм. Уверен, при хорошем уходе и обслуживании он проедет еще столько же, требуя минимальных вложений. Отправляясь в командировку через полстраны, я и сейчас не сомневаюсь в том, что Ларгус вернется своим ходом, а не на эвакуаторе.
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (13 000–124 600)*
Расходы на содержание: 13 000–116 700 км 450 333 руб.
Из них на бензин (АИ-95, средний расход 8,7 л/100 км) 312 755 руб.
Расходы на содержание: 116 700–124 600 км 56 823 руб.
Из них на бензин (АИ-95, средний расход 11,7 л/100 км) 40 704 руб.
Моторное масло 2610 руб.
Масляный фильтр 351 руб.
Воздушный фильтр 410 руб.
Салонный фильтр 365 руб.
Шаровая опора 675 руб.
Наконечник рулевой тяги 630 руб.
Втулки стабилизатора, 2 шт. 148 руб.
Стойки стабилизатора, 2 шт. 630 руб.
Задние тормозные цилиндры, 2 шт. 1100 руб.
Задние тормозные колодки 1100 руб.
Распорные планки, 2 шт. 3500 руб.
Ремкомплект крепления колодок 500 руб.
Задние ступичные подшипники, 2 шт. 4100 руб.
Общие расходы 507 156 руб.
Стоимость 1 км пробега 4,54 руб.
* Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.
- Сетка защиты радиатора не только убережет радиатор, но и придаст автомобилю эксклюзивность. А установив упоры капота, вы навсегда забудете о неудобствах при его открытии и закрытии.
Как отрегулировать развал-сход непрофессионалу: простой дедовский метод
Характеристики развала-схождения обеспечивают плотное пятно контакта между дорожным покрытием и шиной, стойкость автомобиля при совершении поворотов. От них зависит интенсивность износа шин. Из-за неправильной регулировки этих параметров увеличится расход топлива.
При движении водителю нужно постоянно прикладывать усилия для удержания руля. По мере увеличения скорости снижение устойчивости приобретает опасный характер. Отрегулировать развал-схождение колес своими силами не является невыполнимой задачей. Следуя простой инструкции, сделать это сможет даже обычный автолюбитель.
Бесплатная диагностика ходовой
С 1 марта по 31 мая 2021г. – проверка ходовой части – бесплатно без звёздочек и дополнительных условий.
Когда выполнять развал-схождение колёс
Регулировка развала-схождения должна осуществляться дважды ежегодно, в моменты сезонной замены шин. В течение этого времени можно многократно попасть в яму либо наехать на бордюр, что приводит к расшатыванию ходовой и к изменению углов.
Вовремя проведённая регулировка обходитсягораздо более дёшево по сравнению с новыми шинами. Автомобилисты в СССР делалиэто, не применяя какие-либо стенды и компьютеры, используя гаечные ключи,штангенциркуль, отвес и нить.
Развал–схождение Саратов: Заказ услуги, цена…
Регулировка развала-схождения колёс.
Так получилось, что я и Алексей с самого начала, не без помощи клуба, одновременно в один день и час, через две недели после старта официальных продаж Ларгуса, купили свои машинки у одного дилера автоВАЗа. С тех пор, как говорится, вместе с горестями и радостями! Бортовик наш коллективный, поэтому записи в нём планируются в несколько рук.
Почитав информацию на форуме о состоянии развала-схождения колёс, решил сделать проверку после сезонной смены резины на летнюю. Тем более, что при первом ТО по регламенту проверка сходимости не проводилась. Ещё зимой обратил внимание на небольшой увод руля автомобиля влево при торможении. При ТО пожаловался на сие обстоятельство, но тщательная проверка ходовой т тормозной системы проблем не выявила. Тормозная система была тщательно вымыта и смазана. Но.
На днях обратился по месту жительства на СТО Бош-сервис. Предварительно объездив все возможные СТО, выявил отсутствие данных по Ларгусу для установки углов и нормального оборудования последнего поколения. Правда, современное оборудование есть на Вианоре, но там нет данных по Ларгусу, а мастер по данным Логана работу делать отказался. На Бош-сервисе всё оказалось в наличии, только вместо данных Ларгуса используются данные Логана MCV или проекта R90. То, что надо!
Привожу снимок с монитора компьютера по проверке и регулировке передних и задних колёс:
сход развал – Авито | Объявления в Саратове…
Устройство ходовой части и регулировка
Лада ларгус имеет типичное для данного класса устройство ходовой части. Сзади установлена балка на пружинаж, которая не имеет регулировки. Спереди установлена подвеска типа Макферсон. Развал и продольный наклон шкворня предустановлены на заводе и не имеют регулировки. На исправном и безаварийном автомобиле эти параметры практически всегда в норме. Единственная регулировка на передней оси — схождение колёс. Регулировка схождения производится стандартно изменением длины рулевых тяг с каждой из сторон.
Развал схождение
Очень важным параметром, автомобиля, в частности его подвески — являются углы установки колес, его ещё автолюбители именуют – развал схождение. Параметры установки колес, при эксплуатации машины необходимо периодически контролировать. Для разных авто — заводами изготовителями, автомобиля, предусмотрены свои параметры. На нашей СТО, мы регулярно обновляем базу данных Renault Megane Scenic Logan Sandero Duster и на различные марки А/М. Для проверки и регулировки заданных значений требуется специализированное оборудование. Если возникают претензии к поведению автомобиля на дороге, то в первую очередь необходимо посетить сервис и проверить углы установки колес. Развал схождение Рено Логан в СПб — одна из наиболее востребованных услуг.
Внимание — для правильной оценки углов установки колёс, необходимо обратить внимание на состояние подвески, уже имеющийся износ протектора и проконтролировать давление в шинах.
Причин, которые могут нарушить установку развала схождения может быть несколько:
- автомобиль попал в яму;
- износ механизмов рулевого управления;
- замена рулевых наконечников, тяг, рычагов или их деталей и прочие.
Признаки нарушения развала схождения.
Без диагностики выявить нарушение параметров установки колес можно по поведению автомобиля.
Вам необходимо проверить развал схождение в следующих случаях:
Всегда старайтесь контролировать поведение автомобиля. Это даст возможность, вовремя выявить проблемы и устранить неисправности. Помните о том, что от правильной регулировки развала схождения зависит не только износ покрышек, но и ваша безопасность. Это обусловлено тем, что в зимнее время, автомобиль с нарушенной регулировкой может стать просто неуправляемым.
Что даёт правильная установка колес ?
Если углы установки выставлены верно, то ваш автомобиль будет вести себя корректно при движении.
Проверка и регулировка углов установки колес необходимы для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля, а также равномерного износа шин при его эксплуатации. Проверку и регулировку углов установки колес выполняют на специальных стендах согласно инструкциям по их эксплуатации.
Несоответствие действительных значений, замеренных на автомобиле, контрольным значениям, указанным в спецификациях, обусловлено износом и деформацией деталей подвески, деформацией кузова.
Предупреждение
Замена или ремонт деталей подвески может повлечь за собой изменение углов установки колес, поэтому проверка углов установки колес после проведения этих работ обязательна.
Углы установки передних колес:
угол продольного наклона оси поворота колеса : смотрите в спецификациях автомобиля
угол поперечного наклона оси поворота колеса : смотрите в спецификациях автомобиля
угол развала : смотрите в спецификациях автомобиля
схождение : смотрите в спецификациях автомобиля
Углы установки задних колес:
угол развала : смотрите в спецификациях автомобиля
схождение : смотрите в спецификациях автомобиля
Углы установки колес проверяйте на автомобиле с балластом массой 70 кг на каждом переднем сиденье, с заполненным наполовину топливным баком, нормальным давлением воздуха в шинах, при отсутствии чрезмерных люфтов в узлах подвески.
Проверяя углы установки передних колес, сначала определите углы продольного и поперечного наклона оси поворота колес, затем угол развала колес и в последнюю очередь схождение колес.
Угол продольного наклона оси поворота переднего колеса образован вертикалью на виде сбоку и линией, проходящей через середину верхней опоры телескопической стойки и центр сферы шаровой опоры, закрепленной на нижнем рычаге.
Угол поперечного наклона оси поворота переднего колеса образован вертикалью на виде спереди и линией, проходящей через середину верхней опоры телескопической стойки и центр сферы шаровой опоры, закрепленной на нижнем рычаге.
Угол развала передних колес характеризуется отклонением средней плоскости вращения переднего колеса от вертикали.
Регулировка углов продольного и поперечного наклона оси поворота, а также угла развала передних колес не предусмотрена конструкцией автомобиля. При отклонении этих углов от номинальных значений замените поврежденные и деформированные детали.
Схождение передних колес представляет собой угол между плоскостью вращения переднего колеса и продольной осью автомобиля. Схождение передних колес регулируют изменением длины рулевых тяг.
Углы установки задних колес могут быть отрегулированы в процессе эксплуатации.
Угол развала задних колес характеризуется отклонением средней плоскости вращения заднего колеса от вертикали. Угол развала заднего колеса регулируют вращением регулировочных болтов крепления верхнего поперечного рычага к кронштейну кузова и к задней поперечной балке.
Схождение задних колес представляет собой угол между плоскостью вращения заднего колеса и продольной осью автомобиля. Схождение задних колес регулируют вращением регулировочного болта, находящегося с внутренней стороны рычага управления.
Регулировка угла схождения задних колёс для устранения износа резины.
Тема задней балки,угла схождения и связанного с ним износа задней резины была очень популярна в 2012-2014 годах,но потом как то заглохла.Кто то решил эту проблему,кто то смирился и плюнул.Я вспомнил о ней, когда при попытке в очередной раз навести порядок в гараже нашел шаблон,пробный вариант прокладки и заготовки к ним,а в компе нашлись фото тех времен.
Сама процедура регулировки угла схождения была уже многократно описана на сайтах логановодов.Цапфа с осью крепится к балке черырьмя болтами и подкладывая прокладки в вертикальной или горизонтальной плоскости можно регулировать все углы в больших пределах,а в инете даже можно заказать проставки для регулировок.
Поначалу и я как то подзабил на эту проблему,машина то новая,катайся.Хотя характерное "шипение" от задней оси и плохой накат раздражали.Как то, стоя на светофоре, увидел в соседнем ряду "Ларгус" с дичайшим износом внешней стороны резины на задней оси.Решил и я понаблюдать, чем это закончится у меня.Для начала сделал у дилера при прохождении ТО-1 замер на стенде.
Так как меня интересовала задняя ось,то из этого замера надо запомнить цифры схождения колеса заднего левого (0°26'), правого (0°20'),суммарное схождение (0°46') и угол тяги (0°03').Это пригодится в дальнейшем для оценки точности стенда и регулировки колес. Мне приходилось делать замеры на разных стендах с разной точностью и разной степенью адекватности "развальщиков", а с этим просто беда.Вот конкретный пример от "СПАРЗа".
Углы развала выдает в "градусах и минутах",а схождения в "миллиметрах".На мою просьбу переключить в настройках стенда показания схождения на "градусы и минуты" был дан ответ:-"Мы всем так делаем и никто не жаловался.А настройки у стенда нерусские и мы не знаем как переключать,это только настройщик делает раз в год."Вот и весь сказ.
А пока начал следить за динамикой процесса износа задней резины.Уже первый визуальный осмотр через пол года эксплуатации показал,что износ внешних сторон колес идет сильнее внутренних,а износ левого колеса сильнее правого т.к. угол схождения у левого больше,что и видно на фото.На всех фото слева левое колесо,справа правое колесо.
15 т.к.
Установив новый комплект резины приступил к регулировке схождения колес задней балки.Для начала решил сделать контрольный замер.У дилеру ехать было далеко и дорого,нашел адекватного парнишку в какой-то СТО недалеко от дома и сделал этот замер.
Парнишка только выставил мне схождение передних колес "почти в ноль",как я люблю.Заднюю балку не трогали.У меня с собой был результат первого замера,сделанного у дилера (см.выше).Я обратил его внимание на то,что на его стенде увеличился угол тяги в два раза (0°06') при совпавшем суммарном схождении (0°46').Походив вокруг стенда,попинали колеса,покачали машину руками и пришли с ним к выводу,что была неточно выставленна продольная ось машины и истинное значение угла тяги 0°03'.Проверить это решили в следующий раз,когда я приеду с установленными регулировочными прокладками.
От себя замечу,что отклонение на 0°03'это очень мизерная величина,неспособная хоть как то повлиять на износ резины и направление движения машины и интересует она только такого зануду как я,о чем будет написано ниже.
Поехав в гараж соорудил там из . овна,досок,чурок,двух рулеток и двухметрового строительного уровня личный стенд и стал на нем вычислять какой толщины нужны прокладки для регулировки.Выяснил что понадобится от 1 мм. до 1.5 мм.Далее приступил к изготовлению самих прокладок.Для получения более точного набора пакета прокладок взял кусок жести от подоконника толщиной 0.8 мм. и жестяную банку с толщиной 0.3 мм.В гараже сохранились только,так сказать,"основная"-которая с "ушами" и "дополнительная" прокладки толщиной 0.8 мм.
"Уши" нужны для закрепления прокладки на балке,чтобы они не потерялись,если вдруг ослабнут болты."Дополнительные" уже подкладываются под "основную" и удерживаются ей от выпадения.На каком то сайте логановодов для регулировки подкладывали шайбы и были случаи когда шайбы рассыпались,полагаю это от малой площади шайбы и высокой нагрузке на узел.Так же метод с шайбами требует полностью выкручивать два болта.Мои прокладки по площади равны почти половине опорной поверхности цапфы и требуют только слегка ослабить болты.За 6 лет эксплуатации болты не ослабли и прокладки на месте.
Почистил и обмерил шаблон,может кому пригодится.
Прокладки решил ставить по две на каждую сторону,одна толщиной 0.8мм. и одна 0.3мм.,общей толщиной 1.1мм.Установка показана на примере левого колеса.Домкратим балку,снимаем колесо,выкручиваем датчик АБС (обведен красным),ослабляем все четыре болта (красные стрелки).
Вставляем прокладки (видна толстая с "ушами",тонкая без "ушей" прилеплена к ней мовилем и не видна).Ставим датчик АБС на место и затягиваем болты.Затягиваем сначала отмеченные зелеными стрелками, а потом красными.
Все,можно ставить колесо и ехать на стенд проверять,что я и сделал.Сам расчет прокладок,их изготовление и установка заняли около недели и приехав на стенд я узнал,что парнишка уже уволился,а нового "развальщика" еще не нашли.Опять начались поиски стенда и они привели меня в Стрельну,где тоже оказался толковый специалист.Там я и сделал этот последний замер.
Разглядывая уже дома результат я ,поначалу,обрадовался тому,как ловко я угадал толщину прокладок для левого колеса,получив на нем результат "в ноль".Осталось только рассчитать поправку для правого колеса и дело в шляпе.Но простые математические действия ставили в тупик.Пакет прокладок имел одинаковую толщину 1.1мм. и слева и справа и если верить замерам стенда,сделанным до установки прокладок ,то слева этот пакет "убрал" 0°29' схождения "в ноль",а справа должно было получиться -0°12' (29-17=12),а я вижу только -0°06' в последнем замере.Странно.И тут я обратил внимание на упомянутый мной выше "угол тяги".На последнем замере он оказался равным 0°03' ,как при первом замере у дилера.А если меняется "угол тяги" то и показатели угла схождения левого и правого колеса тоже меняются.Для примера возьмем замер сделанный до установки прокладок:
левое колесо. угол тяги. правое колесо
. 0°29' . 0°06'. 0°17'
при уменьшении угла тяги на 0°03' на это же количество градусов уменьшится угол схождения левого колеса и на столько же увеличится у правого
левое колесо. угол тяги. правое колесо
. 0°26' . 0°03'. 0°20'
И я получил результат как при замере у дилера.Значит если бы я сделал замер на последнем стенде до установки прокладок,то результат совпал бы с первым замером у дилера.Из всего этого делаем вывод,что прокладка толщиной 1.1 мм."убирает" 0°26' "в ноль" и становится понятна цифра получившаяся на правом колесе (20-26=-6).Округлив толщину прокладки до 1 мм.получим таблицу для подбора толщины прокладки при регулировки угла схождения.
1 мм.-----0°26'
0.5 мм.---0°13'
0.25 мм---0°065'
Вынув с правой стороны прокладку толщиной 0.3 мм. я убрал получившийся угол не схождения,а уже расхождения в -0°06' теоретически до "ноля".так так больше замеров не производил,но за 6 лет убедился в равномерном износе задней резины.Опять же, по субъективным ощущениям ,стало меньше шума от задней оси,машина стала легче идти "накатом".
Если вы дочитали до конца и поняли эту мутотень ,что я написал,то вы сможете один раз получив результаты замера на стенде,изготовить и установить прокладки,подобрав нужную вам толщину ,согласно таблице,без последующих визитов на стенд для контроля и забыть о задней балке и быстром износе резины навсегда.
Создайте свой блог, где вы сможете делиться с форумчанами впечатлениями о машине, рассказывать о доработках вашего Ларгуса, в общем, вести полноценный бортовой журнал.
За проделанную работу и выкладку этого здесь, однозначно плюс. Но за ЛЫСУЮ резину, да с торчащим кордом жирнейший минус. Если вы себя не бережете и свою семью, то немного хотя бы думайте о том, что вы не один на дороге и взорвавшееся ваше дрянное колесико или неспособность удержать машину на мокром покрытии на своих "сликах" может привести к плачевному итогу. И чаще всего в таких случаях гибнут невинные. Эта ваша экономия ой каким боком может выйти. Локоток-то потом не будете кусать?
Странно как-то. Почему так получается? Из тяжелых грузов? У меня Ларгус 2013 гв - ничего подобного не было.
Эхх. раньше бы прочитать, может бы и озаботился проверкой. Когда в 12-м купил Ларгус никто вообще не знал как должно быть. Делали на дилерской СТО - вроде всё нормально было. Но износ был с внешней стороны. Очень небольшой. Не было шума, накат вообще прекрасный. Разница внутренней \ внешней сторон есть но небольшая. На 195- й резине проявилась сильнее. Конти развалились раньше чем износ проявился а на Корморанах я его увидел. Не смогу столько времени уделить машине - буду просто менять резину раньше. Я никогда не ездил на стёртой - машина дороже, жизнь - само собой. Резина - расходник. Просто выкидываю как протектор теряет свою чёткость.
Илья , НИКУДА не делся , просто он работает в другом месте , правда очередь к нему на 2 недели вперёд . Зы: на Вестах таже беда с балкой .
Жаль, таких мастеров по пальцам пересчитать в сервисах. У нас за развал/схождение берут 800р.,по сути, за одно схождение. Говоришь про заднюю балку—округляют глаза. Рассказываешь как — не хотят даже за деньги.
сегодня переобулся, после чего разглядывал летний сток - передок равномерный иснос, зад - наружняя часть изношена на 1мм больше (на глаз).
ps пробег на сегодня 42 т, на летней наверное тыщи на 4 меньше
Сегодня самолично "щупал" Ларгуса на ТО 15 000км у ОД на обычных дисках, нет износа, только намек на пилу(~0,3-0,5мм, еле ощутима рукой) и опять же с внешних сторон резины, на передних износ равномерен. поговорил с владельцем, его все устраивает.
Сегодня самолично "щупал" Ларгуса на ТО 15 000км у ОД на обычных дисках, нет износа, только намек на пилу(~0,3-0,5мм, еле ощутима рукой) и опять же с внешних сторон резины, на передних износ равномерен. поговорил с владельцем, его все устраивает.
Задняя балка не держит наши дороги, на Логанах тоже самое, Автоваз по гарантии не меняет (цена балки 25000 р) ссылаясь на неправильную эксплуатацию потребителем.Балка слабая ,на ямах и кочках уходит в " схождение" , " развал" остается в норме ,отсюда и износ резины. Выход: ищи спеца по логанам,загоняй задом на стенд и делай " сход" при помощи 4х болтов что крепят суппорт к балке при помощи шайб разного размера .
Задняя балка не держит наши дороги, на Логанах тоже самое, Автоваз по гарантии не меняет (цена балки 25000 р) ссылаясь на неправильную эксплуатацию потребителем.Балка слабая ,на ямах и кочках уходит в " схождение" , " развал" остается в норме ,отсюда и износ резины. Выход: ищи спеца по логанам,загоняй задом на стенд и делай " сход" при помощи 4х болтов что крепят суппорт к балке при помощи шайб разного размера .
Задняя балка не держит наши дороги, на Логанах тоже самое, Автоваз по гарантии не меняет (цена балки 25000 р) ссылаясь на неправильную эксплуатацию потребителем.
Для начала хотелось бы получить эту ссылку на неправильную эксплуатацию автомобиля сертифицированного в стране эксплуатации. а то я тоже анектоды рассказывать умею
| Балка слабая ,на ямах и кочках уходит в " схождение" , " развал" остается в норме ,отсюда и износ резины. |
С технической точки - если взглянуть на конструкцию балки, то уж намного проще нарушить именно развал.
| Выход: ищи спеца по логанам,загоняй задом на стенд и делай " сход" при помощи 4х болтов что крепят суппорт к балке при помощи шайб разного размера . |
Это не выход, это уже прямое вмешательство в конструкцию ТС - любая авария, и не дай бог с жертвами, то лет пять на поселениях отдыхать и думать про шайбочки. каждый выбирает сам.
Ну так всетаки мож прояснит кто, не на уровне догадок и теорий, про схождение задних колес и про величину угла тяги движения, каков он по регламенту .
Я сегодня впервые на форуме, поэтому решил высказаться по теме развала- схождения.
В свое время ( при социализме ) для классики я сделал приспособления, которыми регулировал углы установки колес себе и своим знакомым с достаточной точностью по тем временам.
Предлагаю старый, простой и примитивный метод проверки углов с помощью нитки или тонкой лески, но сначала теория:
1 дюйм = 25.4 мм. Диск 15 дюймов, это 381 мм. Длина окружности = 2пR = 6.28R.
Радиус в 381 мм дает окружность длиной 6,28х381 = 2.392,68 мм
В окружности 360 угловых ( не путать с алкоголем) градусов или 360х60 = 21600 минут. На одну угловую минуту приходится 2392,68 : 21600 = 0.1108 мм окружности.
Или по-другому: у прямоугольного треугольника с длиной гипотенузы 381 мм величина катета равна: 381 х тангенс угла в одну минуту = 381х0,0002909 = 0.11008 мм
Далее: колея передних колес ( 1469 -1466 ) на 3 мм шире задних, т.е. от оси симметрии автомобиля переднее колесо расположены дальше на 1,5 мм, чем заднее.
Теперь практика, проверка схождения:
1. Устанавливаем автомобиль на горизонтальную площадку. Нужно чтобы правое колесо было с левым в одной горизонтальной плоскости. Горизонтальность площадок я проверяю с помощью гидростатического или пузырькового уровня и подкладываю под колеса соответствующие прокладки. Но думаю, что для проверки схождения горизонтальность необязательна.
2. Натягиваем нитку между передним и задним колесом по внешним краям покрышек , чтобы нитка, огибая боковины, проходила по центрам колес. Прокладываем прокладки между внешними боковинами покрышек и ниткой, приблизительно в 1 см. Нужно добиться, чтобы расстояние от нитки до одинаковых точек центров дисков переднего колеса было на 1.5 мм меньше, чем у заднего.
Все… мы получили из нитки прямую, которая (теоретически) параллельна оси автомобиля.
3. Теперь линейкой замеряем расстояние от нитки до края обода диска спереди и сзади. Разница в величинах замеров даст величину схождения колеса в миллиметрах. Делим эту величину на 0.11 , получим схождение в минутах. Но практически приблизительно 10 минут – это 1 мм. Например, схождение в 40 минут – это 4, 4 мм.
Проверка зазвала:
1. Автомобиль должен быть на горизонтальной площадке. Нужно чтобы правое колесо было с левым в одной горизонтальной плоскости. Здесь это обязательное условие.
2. Устанавливаем отвес, чтобы нитка проходила через центр колеса и не касалась боковин покрышек. ( Груз на отвесе можно сделать из гайки, чтобы он не качался, погрузить в баночку с жидкостью).
3. Замеряем расстояние от нитки отвеса до верхнего и нижнего края обода колеса. Разница замеров дает развал колеса в миллиметрах. Перевод в угловые величины смотри выше.
Конечно, меня сейчас начнут критиковать, искать неточности, делать замечания. Скажу лишь, что предложенная методика , безусловно не лучше современного компьютерного стенда, но позволяет в гаражных условиях за пару часов проверить углы установки колес на автомобиле. Здесь не учитывается биение обода колеса, для себя я раньше измерял биение с помощью индикатора и вводил поправки в замеры, схождение колес мерил штангой с индикатором, но это уже другой уровень замеров, можно совершенствовать до бесконечности.
Главное- идея, пусть кто-нибудь предложит другое.
Кстати, вчера в гараже проверил углы на задних колесах, но пока без установки автомобиля в горизонтальное положение и получил такие замеры: схождение лев. +3 мм, прав.+2мм.; развал лев.- 4 мм, прав.-7мм.
Часто читал на ларгус форуме и в инете, что подвеска у ларгуса , сзади, гулкая и жесткая. Народ ставит литьё вместо 16 -15, профиль повыше, кто то качает не 2.6, как расчитано для кросса, а 2.2.или 2.
Но вопрос в том, что авто то разрабатывалось под перевозку людей и грузов, посему сразу посчитали, что будет нормально положить сзади полтонны или больше грузов (людей) и авто технологически не помрёт, не лопнет, там, балка, не просядут амморты и т.п.
Буквально, месяц назад, я переезжал уже сам, до этого то маму, то родственницу, грузили и ездили , сколько влазит, речи о просадке или, что то там, сзади потекло -даже нет вообще.
Т.е. вопрос в том, что сколько влазит, а не сколько весит.
Летом уже будет три года, как авто у меня на руках, а уж что то, а возить мешки с гравием, там, или плотных дядек зимой забрать с объекта в кол-ве 7 штук и я-95 кг -да вообще, не вопрос.
И авто -нормально выполняет все свои обязанности, даже без намёков на усталость.
Сказать даже так: гружёная тележка эта -комфортнее,чем ты лётаешь в одного, плавнее ход, мягче трещины и всяческие ямки.
Посему, грузам -быть, людей возить по максимуму буду, смело, недавно на дачу вёз, простите, навоз (жинке загорелось удобрить дачу), так я ,сложив сиденья, запхал сзади 10 мешков его, они точно кило по 45-50, да не вопрос, довёз, хоть бы хны.
Причём, разные поломки с пробегом есть у ларгусов, но именно что касается задней подвески -таких я просто не читал, один гражданин поменял задние стойки на 175 т.км ажно. возить не перевозить.
( к сожалению без фото, некогда да и забыл сфотать)
В этот раз, скинув зимнюю резину Нордман и поставив назад родную Континентал, выехал в апреле на ней по дорогам нашего посёлка.
С покупки, ни разу не озадачивался схождением (развал у Рено на данной модели не предусматривается), едет ,вроде, ровно и ладно.
Но этой весной, с учётом того, что резина и так очень колейная, слишком она чувствительная к колеям и накатам, прямо стало совсем грустно.
И так, многие с покупкой данного авто, судя по отзывам, озадачивались тем, что руль как бы постоянно немного плавает, тянется в стороны, осообенно если асфальт плохой или гравийка.
По трассе же данная комбинация схождения и резины -хорошо, так сказать, плывёт по дороге.
И вот, я поехал, резине третий год, уже последний думаю, руль потянуло вправо, плюс стало как то ,чуть, гулять, я направился к офи дилеру нашему, сделаю ка я развал. Чай авто уже ни разу, по нашим то ямам, не проверялось в этом ключе (на ТО любом -это не предусмотрено ВАЗом).
Приехал туда, а там. Просто древний аппарат с лампочками, как были в сервисах, наверное, ещё лет 15 назад, и чел по ним "на глазок" ставит углы.
Пффф, ну я всё понимаю, зашёл, поговорил, а там пожилой дядька, говорит, "да я тебе поставлю нормально, не будет тянуть", да только таблицы у него в углах, а на этом древнем лампочном аппаратике -в миллиетрах. И за что отдавать 1100 руб.
Ну, ладно, чай я не в бобруйске живу, поехал в другой сервис, где лазерный аппарат с установками, там , как приехал, в установках нашли Дачиа Логан MCV RF90 что то такое, я в инете глянул, по таким ставят схождение и на Ларгусах (кросс, к сожалению, тайна за печатями ВАЗа), чел посмотрел , да, говорит левое колесо сильно не туда, правое поправил, плюс слушая мои жалобы, перекинули мне резину слева на право, вобщем, выехал я с сервиса, аж душа запела, как "с салона", идёт ровно, и вообще проблем нет ни в уклон ни по прямой.
При этом, углы установки колёс у этой модели -удивили даже сервисмэна, получается, что ВАЗ-Рено выставляет колёса развал сильно внутрь (видимо по грузы), да ещё и чуть колёса друг к другу, видимо когда сильно нагружены, они расходятся чуть в стороны.
Может быть, по дачии логан -не совсем верно выставлять, но поглядев в инете цифры, увидел, что и на лады такие же прокатывают..
Так что и схождение, хоть авто и простое, как кувалда, надо делать хоть бы раз в год.
Читайте также: