Сиденья на мицубиси каризма от чего подходит
Обновлено: 05.07.2024
История техники
Н еподготовленный человек вряд ли знает о том, что в Голландии существует серьезная автомобильная промышленность. Марка Spyker, несмотря на славную историю, известна только узкому кругу людей, и о том, что компания DAF тоже родом из Нидерландов (хотя их основное производство уже давно находится в Бельгии) тоже помнят немногие. Но автомобильных заводов в этой стране немало.
На фото: Volvo S40 '1996–2000
Создание отдельной модели для европейских покупателей оказалось идеальным выходом для компании, которая постепенно теряла этот рынок. Чего хотели европейцы? Всё традиционно: размера – меньше, комфорта – больше, экономичности – максимум, дизельный мотор и богатый выбор комплектаций. Созданная совместно со шведами машина, тем не менее, от соплатформенной S40 разительно отличается как по внешнему виду, так и по характеру. Японцы сделали недорогое массовое авто, а шведы – небольшое премиальное. Откровенно говоря, шведская машина мне более симпатична, хотя проигрывает по динамике и расходу топлива. Японцы не смогли или не захотели наделить Carisma характером, как они это сделали, например, с Galant. И ошибку свою не исправили до самого конца производства модели.
На фото: Mitsubishi Galant '1992–96
Дополнительным раздражающим фактором для покупателей машин Mitsubishi оказались постоянные модернизации по мелочи, заставляющие владельца каждый раз гадать, "подойдет — не подойдет". То пальцы шаровых опор стоят то прямые, то конические, то конус поменяли, то диаметр пальца один, то другой, разъем в электрике то один, то другой… Воистину, нет предела совершенству, а заодно – и конца мучениям пользователей. Впрочем, спустя пару лет обладания машиной новый владелец обычно уже хорошо представляет, что у него установлено, и как комплектация машины изменилась относительно заводской. Ну а на что обратить внимание при покупке, читайте ниже.
Кузов
На фото: Mitsubishi Carisma 5-door '1995–99
Рестайлинговые автомобили столь же подвержены коррозии, как и дорестайлинговые, но в силу возраста держатся получше. К тому же наиболее слабые места кузова получили небольшие, но явные улучшения. Лучше стали герметик на швах днища и шов задней арки, не сразу вспухают швы горловины топливного бака, на порогах стало больше антикора, и машина в итоге внешний вид сохраняет лучше. Но внимание в первую очередь уделили косметическим проблемам, а вот многие другие остались прежними.
На фото: Mitsubishi Carisma '1999–2004
В багажниках хэтчбеков бывает влажно, а значит, все сварные швы тут могут быть потенциальным источником проблем.
На удивление неплохо держится днище, где сказывается сравнительно сухой салон и толстое покрытие снизу. Мощные лонжероны передка и верхний усилитель тоже держатся прилично, но по краям, на стыках с брызговиком моторного отсека, коррозия понемногу ест металл. А вот передняя панель может полностью испариться, удерживая форму передка только за счет бампера и фар. Самые дешевые авто с повреждениями чашек подвески, рамки лобового стекла и стоек кузова годятся лишь на разборку.
На фото: Mitsubishi Carisma 5-door '1995–99
Главное в случае с Carisma – это дотошность. Совсем не факт, что машина сгниет там, где вы рассчитываете. Конечно, большая часть автомобилей будет иметь подгнившие пороги, крылья, заправочный лючок и нишу багажника, но в сравнительно целом варианте можно наткнуться на отгнивший лонжерон пола и дырки в моторном щите, а заодно и отгнившую горловину бензобака.
После покупки было бы неплохо провести ревизию всех дренажных отверстий, а заодно – полный антикор нижней части и внутренних поверхностей арок. Конечно, если вы купили удачный экземпляр, и капитальный ремонт кузова может подождать.
Основная проблема оптики, бамперов и мелких декоративных элементов – их малая доступность. Машина не очень распространенная, так что фары придется покупать новые, найти их на разборке в хорошем состоянии не получится. А бамперы придется ремонтировать, благо они достаточно крепкие и простые по конструкции. Решеточки и прочие мелкие элементы в дефиците, поэтому машины порой выглядят совсем не такими, какими они сошли с завода, по чисто экономическим соображениям.
На фото: Mitsubishi Carisma Sedan '1999–2004
Также со временем значительно хуже начинают работать замки дверей, а уплотнения перестают удерживать ветер и влагу. Особенно неприятно это для задней двери хэтчбеков. Но основной враг автомобиля – возраст. Двадцать лет для недорогой машины – это серьезный срок, с ней не церемонятся, а качество обслуживания бюджетной машины обычно невысокое.
Салон
Пластик имеет приятную фактуру, ткань тоже используют неплохую. Всю картину портят ломающиеся кнопки, изношенная проводка дверей, слабые механизмы сидений и выгорающие дисплеи. Вскоре начнет всерьез раздражать разболтанный рычаг МКПП с потертым кожухом, но о подробностях мы расскажем в разделе о трансмиссиях.
Интерьер Mitsubishi Carisma 5-door '1995–99
К сожалению, при приличном внешнем виде в салоне некоторые вещи могут не работать уже долго. Злую шутку играет высокая цена запчастей и малая их распространенность. Например, вышедшие из строя стеклоподъемники на Carisma могут оставаться без ремонта годами, а они тут довольно слабые. Причина их поломок кроется еще и в неудачной конструкции направляющих стекла, в которых его перекашивает, причем этому недугу подвержены и задние стеклоподъёмники. Да и редуктор там стоит слабый. Но чаще всего причиной является неработающий блок управления стеклами.
Интерьер Mitsubishi Carisma '1999–2004
Центральный замок почти наверняка не будет работать надежно, выдавая сбои или в морозы, или просто при перепадах напряжения. Неработающий кондиционер — к сожалению, тоже норма. Его слабый конденсор легко пробивается камушками, поэтому многие ставят дополнительную сетку в бампер, но шансы на его поломку все равно высоки. Даже оригинальная деталь корродирует из-за плохой гальваноразвязки с кузовом. Ещё одна причина отказа кондиционера – низкое расположение компрессора, у которого от этого страдает муфта. Трубки в моторном отсеке проложены тоже не слишком удачно, так что утечки бывают и из-за их перетирания.
Обратите внимание на подушки безопасности. Они до сих пор стоят не так уж дешево, поэтому велика вероятность, что в машине их нет.
Чисто механически все достаточно крепкое, но сервисная электрика недолговечна. Идеальной тишины и отсутствия скрипов и стуков тоже не ждите: класс у Carisma не тот. Но без вмешательства человека отваливаться ничего не должно.
Электроника
Основная беда возрастных Carisma – это медленно аннигилирующая проводка. Она обязательно начинает расползаться вслед за кузовом. А уж если внутрь машины проникает влага, то количество бед множится и множится.
Поломки проводки водительской двери и двери багажника случаются регулярно, так что проследите, чтобы ремонт был качественным. Слабая контактная группа замка зажигания, отказы антенны иммобилайзера и недолговечные генераторы – пожалуй, на первом месте по числу серьезных отказов по электрической части.
Трапеция дворников и ее электромотор тоже неизбежно умирают на каждой машине в возрасте от 15 лет. Особенно дорого обходится задний дворник на хэтчбеке, механизм которого часто просто закисает.
Много отказов связано с распределителем зажигания на машинах до рестайлинга. Впрочем, деталь эта недорогая. А на рестайлинговых машинах в число частых поломок изначально попали дроссельные заслонки с неудачной электроникой. Позже поставщика сменили, и проблема исчезла. Но столкнуться с необходимостью замены недешевой детали можно и сейчас.
В остальном просто стоит иметь знакомого электрика, знающего машину. И способного отличить поломавшийся провод или окислившийся контакт от поломки одного из дорогих модулей.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Тормозная система Carisma ничем особенным не выделяется. Передние дисковые тормоза имеют активно изнашивающиеся пальцы и в возрасте склонны к подклиниванию, так что переборка или уже была, или потребуется в ближайшем будущем. Блок АБС не вечен, но найти восстановленный несложно: их давно научились паять. Коррозия задних трубок и трещины шлангов встречаются, но при проверке кузова вы наверняка все эти проблемы обнаружите.
На фото: Mitsubishi Carisma 5-door '1995–99
Задние барабаны не слишком надежны: у них со временем начинает подтекать недешевый тормозной цилиндр и появляется неравномерный износ. К эффективности работы (если они еще работают) претензий нет. После рестайлинга задние барабанные тормоза практически не встречаются. Дисковые механизмы служат меньше, но зато реже попадаются в полностью нерабочем состоянии. Тормозные системы машин до и после рестайлинга серьезно отличаются, причем новее — не во всем значит лучше.
Подвеска у машины сравнительно слабая, даже несмотря на родство с Volvo. И, как я уже говорил, количество вариантов рычагов, шаровых и сайлентблоков явно выше нормы. Заказывать нужно по VIN с оглядкой на реальное состояние машины. Ну или просто уже имея в руках старые детали. В основном все изменения привязаны к рестайлингу 1999 года, но изменения производились и до, и после него.
В целом конструкция оказалась не очень удачной. И хотя Mitsubishi имеет опыт создания даже передней многорычажки, у Carisma и задняя ненадежна, и передний МакФерсон оказался хлопотным. Подвески плохо держат удар, у них быстро стареют амортизаторы, стальные тонкостенные рычаги точит коррозия, не всегда можно перепрессовать сайлентблоки, оригинальные шаровые опоры имеют слабые пыльники и требуют обновления смазки и пыльников. Да еще и весь крепеж закисает намертво.
Сзади подвеска многорычажная, и хлопот с ней еще больше, чем с передней. У недорогих машин она часто находится в состоянии перманентного ремонта. К тому же любые повреждения сайлентблоков хорошо ощущаются по поведению машины и хорошо слышны. Цена ремонта по современным меркам невелика, но на фоне цены автомобиля переборка подвески может оказаться затратной.
На фото: Mitsubishi Carisma 5-door '1999–2004
Рулевое управление в Carisma с обычной рейкой и насосом, что вполне надежно и долговечно. Все компоненты стоят недорого, и явных проблем у них нет. Постукивания рейки вполне допустимы, люфт не растет, и к подклиниванию рейка не склонна. Ну а стуки рулевой колонки – зло неизбежное. Как и подвывающий насос ГУР: масло, скорее всего, не меняли лет десять. По той же причине можно опасаться коррозии магистралей, причем течет чаще не трубка высокого давления, а обратка, где металл тоньше.
Если под толстым слоем ржавчины вы ещё видите более-менее приличный автомобиль, то совсем скоро мы вам расскажем о моторах и трансмиссиях Carisma. Ведь вам интересно, что может случиться с мотором GDI после 15 лет эксплуатации, не так ли?
Рис. 1.9. Регулировка высоты подушки сиденья водителя: 1 – подъем передней части подушки сиденья; 2 – опускание передней части подушки сиденья
Рис. 1.10. Регулировка высоты задней части подушки сиденья: 1 – подъем задней части подушки сиденья; 2 – опускание задней части подушки сиденья
Рис. 1.11. Рукоятка регулировки поясничного подпора сиденья водителя: 1 – сильная поддержка; 2 – слабая поддержка
Установите сиденье водителя в удобное положение, которое позволит легко управлять педалями, рулевым колесом и переключателями на панели приборов и обеспечит хороший обзор ( рис. 1.7 , 1.8 , 1.9 , 1.10 , 1.11 ).
Регулировку сиденья проводите только до начала движения. После того как сиденье отрегулировано, убедитесь, что оно надежно зафиксировано. С этой целью попытайтесь переместить сиденье и его спинку вперед и назад, не используя механизм регулировки.
Чтобы уменьшить риск получения травмы при столкновении или неожиданном торможении автомобиля, спинки сидений во время движения должны находиться в почти вертикальном положении. Эффективность ремней безопасности может значительно снизиться, если спинка сиденья наклонена. В этом случае появляется опасность того, что пассажир выскользнет из-под ремня безопасности и получит серьезную травму.
Не подкладывайте подушки и т.п. между спиной и спинкой сиденья во время поездки в автомобиле. Это снизит эффективность действия подголовников при дорожно-транспортном происшествии.
Потяните вверх рычаг регулировки сиденья и передвиньте сиденье вперед или назад в требуемое положение (см. рис. 1.7 ). После регулировки отпустите рычаг регулировки, чтобы зафиксировать сиденье в новом положении.
Чтобы убедиться, что сиденье надежно зафиксировано, попытайтесь переместить его вперед или назад, не используя рычаг регулировки.
Для того чтобы уменьшить риск возникновения травмы при дорожно-транспортном происшествии или резком торможении, спинки сидений должны находиться в положении, близком к вертикальному. Эффективность защиты ремней безопасности может быть значительно снижена, если спинка сиденья наклонена. Если во время движения автомобиля спинка сиденья наклонена, пассажир может выскользнуть из-под ремня безопасности, что повлечет серьезные травмы.
Рис. 1.12. Переключатели обогревателей сидений: 1 – выключатель электроподогрева сиденья водителя; 2 – выключатель электроподогрева сиденья переднего пассажира; 3 – контрольная лампа; 4 – слабый нагрев (для поддержания сидений в теплом состоянии); 5 – обогрев выключен; 6 – сильный нагрев (для быстрого нагрева)
Выключайте электроподогрев сидений, когда в нем нет необходимости.
Если необходимо быстро нагреть сиденье, включите режим сильного нагрева. После того как сиденье нагреется, переключите обогреватель в режим слабого нагрева, чтобы поддерживать сиденье теплым. При использовании обогрева сидений могут ощущаться незначительные изменения температуры сидений. Это связано с работой встроенного термостата обогревателя сиденья и не свидетельствует о неисправности.
При включенном обогреве сидений не используйте одеял, подушек или иных теплоизоляционных материалов, это может привести к перегреву нагревательного элемента.
Не используйте для чистки сидений бензин, дизельное топливо, спирт и другие органические растворители: это может привести к повреждению не только обивки сидений, но и их нагревательного элемента.
Если на сиденье пролита вода или другая жидкость, то подождите, пока она высохнет, прежде чем включать подогрев сиденья.
Приветствую Вас уважаемый читатель на страницах блога. Сегодня не совсем обычный материал, повествование буду вести от имени своего знакомого, который очень лестно отзывался о своем, далеко не свежем, авто. Я уже прибегал к этому приему, когда писал при Chevrolet Niva. Итак поехали…
Кузов, салон и коррозионная стойкость
При покупке выбор будет состоять из 2 видов кузова — это седан и хэтчбек. Так же стоит отметить что есть версии автомобиля как рестайлинг так и до рестайлинг. Отличия наблюдаются как в салоне, так и во внешней облицовке кузова. К внешним отличиям можно отнести различия в передних фарах решётки радиатора. К внутренним это приборная панель и рулевое колесо.
Весь металл оцинкованный и если машина не бита и не крашена кустарным способом, то металл достаточно долговечный и живёт долго. Больные места:
В остальном металл очень крепкий и хорошего качества.
При открывании капота и осмотра внутренней части подкапотного пространства можно увидеть, как там много места, почти ко всему есть свободный доступ и это явное преимущество по сравнению с другими моделями авто. Расположение воздухозаборника высокое что не доставит проблем с преодолением неглубокого брода. Так же стоит обратить внимание на рулевую рейку если она течёт, то есть рем. комплекты и ее можно недорого восстановить, это лучше, чем покупать новую. С насосами ГУРа проблем не возникает. Бывает могут подводить датчики АВS, но это мелочи. Если есть кондиционер, то с ним проблем не возникает почти не когда.
Двигатели
Двигатели у авто достаточно ресурсные, но через некоторое время примерно через 150–200 т. Км может понадобиться замена маслосъёмных колец и колпачков клапанов. Так же со временем костенеют кольца свечных колодцев.
Коробки передач
Относительно АКПП они считаются до сих пор одни из самых надёжных. По сравнению с механикой ремонт АКПП дороже и она немного прихотливее, но в механической коробке есть проблема переключателя скоростей и проблемы с кулисой включения.
Подвеска
Подвеска автомобиля независимая многорычажная. По вложениям примерно, как и везде. В зависимости от эксплуатации из строя могут выходить в передней подвески это шаровые опоры, стойки стабилизатора меняется примерно раз в сезон как расходники, всё зависит от манеры вождения и эксплуатации.
Что касается задней подвески она так же независимая многорычажная проблем с ней особо не возникает если конечно от времени не рассохнутся резиновые изделия, которые спокойно меняются и не будет совершенно проблем. Так же бывают варианты авто как с барабанными тормозами так и с дисковыми. Что касается дисковых тормозов очень часто происходит закисание ручного тормоза. Раз в год нужно всё снимать и чистить.
Динамика разгона и топливная экономичность
Относительно динамики автомобиль достойный даже если думать, что автомат будет тупить и т.д. это не так автомат-шустрый, ресурсный. Расход по городу на автомате в летний период примерно от 8 до 10л в зимний 9–11 л/100 км по трассе при скорости 90–100 расход 6–7 л/100км, а если скорость 110+ то 7–8 л/100 км. Вместимость бака в некоторых источниках указывается как 60 литров, в других 65 литров. Общаясь с владельцем он рассказал, что заправил на заправке влезло 63 литра и при этом в баке было ещё немного топлива.
Что касается шумоизоляции можно дать оценку 4. Стабилизация машины безупречная ее не кидает из стороны в сторону и едет как влитая. Рулевое управление отклик на поворот руля очень быстрый и точный.
Подводя итог можно сказать что в ценовой категории 200000 рублей можно выбрать либо более-менее свежую приору 2009 года, либо иномарку по типу той что была выше в описании. Динамики, даже с автоматом, хватает, правда впритык, хорошие тормоза которые отлично ладят с АВS и коробкой и достаточно быстро останавливают автомобиль. Хорошая устойчивость на дороге даже при скорости 130 и выше.
Я, тоже считаю, что автомобиль не плохой, тем более, что за эту сумму подобрать ту же Приору, Гранту или Калину а хорошем состоянии будет сложно, а если говорить при АКПП, то практически невозможно.
Всем привет хотел поинтересоваться, столкнулся с такой бедой обороты плавают, стреляет пердит), на холодную вообще заводиться и глохнет приходиться педаль жать держать обороты пока хоть немного не прогреется! Посмотрел много видео о датчике дмрв как проверить о его исправности, и вот такой вопрос может ли показывать Мультиметр 4,60. У меня так показывает или я что то делал не так, хотя все как на видео, не судите строго с комментариями, кто Шарит подскажите пожалуйста
По переднему сидению и так много инфы в инете )) Дошёл до момента с газовым ключом и понял, почему рассыпался Трипоид у тебя! Ну ты 'гений' :) а нормально нельзя достать привод и ремонтировать?
Будучи детьми мы с братом младшим остались одни в машине 'Жигули 6', родители ушли по делам. Так вот из любопытства мы начали дергать и крутить все что под руку попадало, и вот открылась форточка, мой младший брат просунул голову в образовавшуюся щель, а стал закручивать ручку и зажал ему шею, он начал кричать, я стал отворачивать он ещё сильнее орет, я крусу в другую сторону, короче не понимаю куда вертеть ручку чтоб его освободить. Хорошо мимо шёл какой-то мужик и помог иначе я б задушил своего брата. Вот такая история. Так что функций от длб-ов может даже кому-нибудь спасёт жизнь, а может и наоборот. От судьбы не уйдешь :)
Ты там придумал. Не . дичь, это до тебя ещё придумали лет 10 назад. Не частые проблемы с передним сидением не особо напрягают ))
Здравствуйте. Владею таким же самым агрегатом, даже цвет такой же. Недавно появился скрип в районе 5-й двери, но дверь закрывается легко и всегда с первого раза. Может Вы сталкивались с таким косяком и знаете каким образом доработать?
Здравствуйте. подскажи. Хочу сиденье от инфинити fx35 паставить в газель. Подаю питание на красный + чёрный минус. Работает кнопки только поясничного упора, другие кнопки не работают. Также с пассажирским сиденьем только у него 6 контактов. Плюс красный чёрный минус всё работает
У моего соседа на каризме с передним сидением пока все в ажуре :) Андрей, ну просто ОГРОМНЕЙШЕЕЕ СПАСИБО за помощь? С пассажирским стеклоподъемником я разобрался опускания поднимания стекла и включением выключением зажигания, а вот на водительской двери ну просто никак. А оказывается нужно было просто подержать кнопку вверх пару секунд? Спасибо и ЗДОРОВЬЯ вам?
Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь
подскажите по стойкам ! стойки на каризму Оценка: ![*]()
![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
Проголосовали: 1
opora_pr.jpg (36,81К)
Количество загрузок:: 49
Опора пружины - с круглым отверстием
vtulka.jpg (37,69К)
Количество загрузок:: 56
Втулка пластиковая, которая устанавливается между опорой пружины и опорой всей стойки, по которой скользит опора пружины во время поворота, и которую экзист и др. каталоги почему-то называют подшипником.
Изображения с сайта Scan-tech , группа деталей для Вольво S40 2000г. - аналог Спейс Стар Европа.
Втулка пластиковая, которая устанавливается между опорой пружины и опорой всей стойки, по которой скользит опора пружины во время поворота, и которую экзист и др. каталоги почему-то называют подшипником.
Это действительно подшипник, хоть и примитивный. Деталь из двух частей, между которыми что-то вроде сепаратора из пластика и смазка. На своей разбирал.
Это действительно подшипник, хоть и примитивный. Деталь из двух частей, между которыми что-то вроде сепаратора из пластика и смазка. На своей разбирал.
Да, точно! Пригляделся - на фотке видно разрез между двумя половинками. Но что-то мне такая конструкция всё равно доверия не внушает, по нашим-то ухабам.
Читайте также: