Скачет напряжение лямбда зонда

Обновлено: 05.07.2024

Всем привет. Недавно узнал,что оказывается, опорное U на лямбду кроме 0.45В еще бывает 1.5В (SIMOS) , а также бывает и 5В (американцы). Сама форма осциллограмм, я так понимаю та же. Но при этом абсолютные значения U в мин и мах НЕ будут равны 0.1- 0.9 В . То есть для SIMOS рабочий диапазон будет прим 1В-2В . А то бывает люди смотрят тем же мультиметром сигнал лямбды,а там 1.5 постоянно. А они ждут совсем другого.

опорное на лямбде может быть очень разным, а может и вовсе отсутствовать. кстати, называть его опорным не совсем корректно, но что уж.

диапазон сигнала зависит не от опорного напряжения, а от способа подключения и измерения.

например: серый провод датчика изолирован от массы, и на нем 5В. соответственно, при измерении между серым и черным проводом - амплитуда будет вполне себе обычная от 0 до 1В (ну или там от 0.1 до 0.9 - не суть), но при измерении относительно массы - будет уже от 5 до 6В.

шаран с симосом - там ИМХО на сером проводе тоже что-то есть (а может и нет - не помню уже), но опорное - да, полтора вольта, но после начала работы датчика - колеблется оно примерно в том же диапазоне что и у других - от 0 до 1В, ну или есть небольшое смещение вверх, скажем от 0.3 до 1.2В (точно не помню, повторюсь)

амплитуда сигнала лямбда-зонда - она зависит от конструкции самого датчика. то есть вот обычная циркониевая лямбда - это 1В-датчик, и ни 2 ни 5В он не выдаст. просто вот конструктивно. как человек не может прыгнуть на 4 метра в высоту, например.

для титановых датчиков - интереснее, там датчик по сути резистор, и напряжение на него подается от ЭБУ, а он его просаживает, изменяя сопротивление в зависимости от содержания кислорода. и амплитуда сигнала - зависит от подаваемого на датчик опорного напряжения, и обычно это 5В.

Спасибо за отзыв. Но тут я скорее запутался.

"серый провод датчика изолирован от массы, и на нем 5В" - Напряжение это характеристика двух точек?

Спрошу по другому, тогда ,наверное понятнее будет. Все циркониевые узкополосные датчики меряются двумя щупами. Так? Провод сигнальный и провод массовый .Для конкретики возьмем что вы и давали - " Шаран с Симосом".Итак,подключили мы осциллограф,заводим ХОЛОДНЫЙ двигатель. Лямбда пока не работает,но на экране мы уже видим некую горизонтальную линию. Это напряжение отлично от нуля и , как я подозреваю оно же и "опорное" .Так? Вот и вопрос номер 1 : Какой уровень напряжения (в вольтах) я вижу в этот момент на экране осциллографа?
"Шаран с Симосом" прогрелся, осциллограмма пошла гулять вверх-вниз. Вопрос номер 2 : Какое максимальное и минимальное значение (в вольтах) будет у этой осциллограммы? Считаем что лямбда рабочая.

И спрошу даже еще более грубо. Допустим нету осциллографа а я таки хочу проверить живость лямбды на "Шаране с Симосом".Тыкаю обычным мултиметром. Какие цифры на экране я должен увидеть,чтобы понять что датчик скорее жив,чем мертв?

PS Про титановые датчики. А разве они еще эксплуатируются? Насколько я знаю они "не пошли" в массы еще лет 20 назад.
С наступающим.

Boring писал(а): Спасибо за отзыв. Но тут я скорее запутался.
"серый провод датчика изолирован от массы, и на нем 5В" - Напряжение это характеристика двух точек?

можно измерять относительно минуса аккумулятора и относительно сигнальной массы датчика. потенциал сигнальной массы может отличаться от нуля.

полтора вольта "опорное" на холодном двигателе, ну и рабочий диапазон - как у любого другого циркониевого датчика.

PS Про титановые датчики. А разве они еще эксплуатируются? Насколько я знаю они "не пошли" в массы еще лет 20 назад.

так симосы с полуторавольтовым опорным тоже лет 20 как не производятся а в изначальном вопросе тип датчика не указан.

но вообще проверять лямбду нужно и по амплитуде, и по скорости переключения, а опроное - оно вообще как-бы нафиг не интересно никому. потому что при исправном датчике оно значения не имеет. а принцип работы и амплитуда - зависят от "химии" датчика.

в идеале должно быть так, как задумал разработчик. потому и существуют датчики и с заземленным серым проводом, и с изолированным.

А чтт скажете о смещении работы датчика в минус. Т.е эбу хочет видеть от датчика 0-1 в. А он по осциллографу прыгает -0.5 + 0.3 в.

Соответственно для блока 0.3 вольта это бедно , а датчик нормально реагирует на обеднение и обогащение. После замены лямбды - Все пришло в норму?

Я так полагаю масса внутри датчика окислилась?

датчик в мусорку. а что уж там с ним - вообще не важно.

окисленная масса даст слабую нагрузочную способность, то есть понизит напряжение, но никак не перетянет его в минус.

датчик кислорода - это химический гальванический элемент. как батарейка. только работает на разности содержания кислорода. и что там стряслось с этим керамическим "электролитом" - нужно спрашивать у химиков. впрочем, зачем? ну не работает датчик. его нельзя же починить? так зачем докапываться до точной физики и химии проблемы-то? что это даст и что изменит?

это примерно то же самое, как проверять напряжение АКБ у машины которую на шнурке притянули, и стартер только квакает. вот какая разница - там 10 вольт или уже 8? один черт на зарядку, а там посмотрим. в случае лямбды - "зарядки" не существует, значит сразу замена.

хотя, стоп! из чистого онанизма - можно последовательно прикрутить севшую батарейку же! она сместит напряжение в плюс. только нужно тщательно подбирать по напряжению.

Данная неисправность возникает из-за внутренней или внешней разгерметизации лямбда зонда.Подробнее в статье Постоловского о лямбда зондах.Иногда встречается неисправность лямбда зонда (lambda), вызывающая появление выбросов напряжения отрицательной полярности.
В случае появления такой неисправности, расход топлива очень сильно возрастает, приемистость двигателя значительно снижается, при резких перегазовках наблюдаются выбросы сажи из выхлопной трубы, рабочая поверхность изоляторов свечей зажигания покрывается сажей.
Неисправность возникает вследствие внутренней, а иногда и внешней разгерметизации лямбда зонда. Чувствительный элемент зонда сравнивает уровень содержания кислорода в отработавших газах и в атмосферном воздухе. В случае возникновения значительной разности уровней содержания кислорода в камере с атмосферным воздухом и в отработавших газах, датчик генерирует напряжение ~1V. Полярность этого напряжения зависит от того, в какой из камер снизился уровень содержания кислорода.
В исправной системе уровень содержания кислорода изменяется только со стороны отработавших газов и только в сторону уменьшения. Уровень содержания кислорода в камере с атмосферным воздухом при этом оказывается значительно выше уровня содержания кислорода в выхлопных газах, вследствие чего зонд генерирует напряжение 1V положительной полярности.
В случае разгерметизации лямбдазонда, в камеру с атмосферным воздухом проникают отработавшие газы с низким содержанием кислорода. На режиме торможения двигателем (закрытая дроссельная заслонка при вращении двигателя с высокой частотой, подача топлива при этом отключена), в выхлопную систему двигателем выбрасывается почти чистый атмосферный воздух. В таком случае, уровень содержания кислорода в выхлопной системе резко возрастает и уровень содержания кислорода в атмосферной камере зонда оказывается значительно ниже уровня содержания кислорода в отработавших газах, вследствие чего зонд генерирует напряжение 1V отрицательной полярности.
Блок управления двигателем в таком случае считает лямбда зонд (lambda) исправным, так как вскоре после пуска двигателя и прогрева, датчик отклонил опорное напряжение и снизил его до ~0V. Выходное напряжение зонда напряжением ~0V свидетельствует о близком уровне содержания кислорода в отработавших газах и в разгерметизированой атмосферной камере зонда.
На блок управления двигателем поступает сигнал зонда низкого уровня, что является для него свидетельством обедненной топливовоздушной смеси.
Вследствие этого, блок управления двигателем обогащает топливовоздушную смесь. Таким образом, разгерметизация лямбда зонда приводит к значительному обогащению топливовоздушной смеси. При этом многие системы самодиагностики выявить данную неисправность не могут

Здравствуйте.
Микас 7.1 40522 двигатель. Имеются проблемы с лямбдой. Но вопрос простой: какой величины дает эбу опорное наряжение на сигнальный провод лямбда зонда.

На прошлых машинах ( иномарках) опорное как и везде пищут было около полувольта. Микас удивил, он дает опорное 1,55в. так и должно быть? И оно не меняется и через время работы двигателя.

Соответственно выскакивает через несколько минут ошибка о богатой смеси по лямбде.

Почему такое высокое опорное напряжение а не стандартные 0,45в? Это нормально?

Возможно не работает лямбда, вот и думаю в какую сторону копать глубже, в сторону эбу или лямбды?

Пардон,не увидел в начале поста!А ДК на Микасе 7.1 снести лучше совсем и не забивать себе голову.Это не тот ЭБУ ,где ДК жизненно необходим.

Хорошо, на просторах интернета тоже встречал такую же цифру 1,2в. Значит и мои полтора для микаса норма. Хотя конечно странно что мировую тенденцию нарушают в наших блоках. Лямбда то стандартная, до одного вольта сигнал должна давать, а тут опорное больше.

Интересно для чего так сделали.

Ладно, попробую батарейкой сместить напряжение вниз на синальном. Если сместится, еще раз проверю поплотнее ляибду, и если что заменю.

Побочные вопросы.
1) подогрев ляибды осуществляется обычным постоянным напряжением сети авто или импулсным( что-то в интернете такое зацепил глазом)
Замерял мультиметром, тоже какие-то небольшие непонятки вроде были.
2) по резьбе вазовская подходит? (так на всякий случай)

Пора книгу со схемами покупать.

Батарейкой опорное с микаса отклоняется, правда на слух не услышал изменений в работе двигателя. С эбу похоже все нормально.

С лямбды идет напряжение 0,2-0,4 вольта при прогазовках, но при этом опорное не отклоняется. Возможно слишком слабой силы, поэтому.
Выкрутил ее, она практически как новая, даже копоти на ней нет, как будто смесь и без нее идеальная.

Пока покатаюсь так, денег нет новую лямбду.

Пафос это другое.

Придет время и будет лямбда. А знания еще никому не повредили.

Вопрос, машина станет более экономичной если восстановить лямбда регулирование и на сколько это проявляется в конкретном авто?

В теории должна, и даже обязана.

Что я получу снеся лямбду кроме отсутствия постоянного доргонья до того момента пока эбу ее не отключит переходя в аваррийный режим?(2-5минут)

Хочу экономичное авто, а лямбда напрямую с этим связана.

Я бы не был так категоричен. Если хотите экономичное авто, то придется привести машину, двигатель в идеальное состояние, на форуме есть много тем (факторов влияющих на экономичность много) а дальше заняться настройкой двигателя. Все в ваших руках!

Спасибо, что не прошли мимо головастики( ну в смысле башкавитые, блин разбирающиеся мужчины)

Беглым взглядом пытался найти схемку провода, да на такую простую не натыкался, спаять не будет проблемой.

Машина делается для себя и путешевствий, по этому через время конечно будет в отличном состоянии и буду знать о ней все полностью.
Зимой пойдет работа над ней, а пока стройка до снега забирает все время.

Беглым взглядом пытался найти схемку провода, да на такую простую не натыкался, спаять не будет проблемой.

Подключение вот, на любой К-лайн адаптер(хоть спаянный, хоть купленный)

В данной схеме показаны два вида подключения - как через диагностическую колодку, так и напрямую на столе. Тоесть или - или, не два вместе.

Что я получу снеся лямбду кроме отсутствия постоянного доргонья до того момента пока эбу ее не отключит переходя в аваррийный режим?(

Вам придется поверить мне, это себе я сам сказал, или опровергнуть мои слова.

Дергается только на ходу, ровно до того момента пока не загориться лампа эбу с выскочевшей ошибкой по большому сигналу лямбды( 1,55в). И соответственно, как только эбу начинает игнорировать некорректное лямбда регулирование после зажигания лампы, сигнал лямбды( по факту его отсутствие) перестает учитыватся, двигатель начинает работать идеально, на всех режимах. До этого прямо перед зажиганием чека 2-4 раза двигатель очень сильно снижает обороты, видимо пытаясь скорректировать смесь, неполучаясь-отрубает лямбду.
Если это было что-то другое, сообщу.

Странно что Вы меня так упорно пугаете о головной боли с лямбдой, убежден никакой боли и негатива работающая система лямбда регулирования не принесет. Стоит один раз привести ее в порядок.

Это моя не первая машина, на данный момент еще три, карбовая и две инжекторных..

И небольшое кратковременное подрагивание двигателя на холостых с этим не связано.

Подрагивание на xx при прогреве (двигатель холодный) или на уже прогретом двигателе ?

По своим ощущениям какбудто идет пропуск искры на одном из цилиндров

Вполне возможно.
Лямбду всегда можно временно отключить при поможи Вагком , в первом контроллере (двигатель) 99 группе, перейдя из режима измерений в базовые значения . Проследить за поведением машины, поездить в этом режиме (комп должен быть все время подключен и Вагком должен быть в режиме базовых значений по 99 группе). Для восстановления обычного режима лямбда-регулирования ,достаточно опять перейти в режим измерений или просто закрыть контроллер.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Код P0131 — датчик кислорода (блок 1, датчик 1), низкое напряжение цепи. Front O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1).

Передний датчик кислорода (Датчик 1) измеряет количество кислорода в выхлопе перед каталитическим нейтрализатором. Блок управления двигателя (ЭБУ) подает опорное напряжение на датчик кислорода (ДК). Датчик отправляет сигнальное напряжение обратно в ЭБУ.

Низкое напряжение означает бедную топливно-воздушную смесь — слишком много кислорода и слишком мало топлива. Высокое напряжение означает богатую топливно-воздушную смесь.

Код P0131 устанавливается, когда напряжение сигнала от переднего датчика O2 остается низким. В современных автомобилях вместо ДК используется датчик воздушно-топливного отношения (датчик A / F), но его также часто называют передним датчиком кислорода. Банк 1 является банком, содержащим цилиндр № 1. В 4-цилиндровом двигателе имеется только банк 1.

Симптомы

При обнаружении неисправности в цепи датчика кислорода загорается индикатор Check Engine. После того, как загорится Check Engine, ЭБУ переводит автомобиль в безаварийный режим, устанавливая фиксированное соотношение топливно-воздушной смеси и обедняет её, чтобы предотвратить повреждение каталитического нейтрализатора.

Бедная смесь может стать причиной увеличения расхода топлива. Автомобиль может работать неустойчиво или дергаться при движении с неисправным датчиком кислорода. В крайних случаях двигатель может заглохнуть.

Что может вызвать код P0131?

Неисправен передний датчик O2 (датчик соотношения воздух-топливо).
Коррозия или плохое соединение в разъёме переднего ДК.
Обрыв в проводке между передним ДК и ЭБУ.
Плохая земля на датчике или ЭБУ.
Замыкание проводки кислородного датчика на массу (например, провода трутся о выхлопную трубу или кронштейн.)
Перегорел предохранитель в цепи опорного напряжения ДК.
Обедненная топливно-воздушная смесь, вызванная: подсосом воздуха, заклинившим клапаном рециркуляции отработавших газов (EGR), пропускающим продувочным клапаном, низким давлением топлива, плохим клапаном PCV (система принудительной вентиляции картера), загрязнением датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) или другими причинами. Когда смесь бедная, двигателю также может не хватать мощности и могут плавать обороты ХХ. Также могут присутствовать коды P0171 или P0174.
Возможно, необходимо перепрограммировать ЭБУ.
Неисправен ЭБУ (редко).

Что нужно проверить

Если код P0131 вызван механическими причинами, такими как подсос воздуха, пропускающий продувочный клапан или клапан рециркуляции отработавших газов, вероятно, будут другие симптомы, включая плавающий холостой ход и отсутствие тяги.

Могут присутствовать другие коды, относящиеся к клапану EGR или продувочному клапану. Эти ошибки должны быть проверены в первую очередь.

Визуальный осмотр включает проверку разъёма датчика на наличие коррозии или ослабленных штифтов. Жгут проводов ДК надо осмотреть на предмет возможного повреждения от контакта с выхлопом или другими деталями.

Если проводка в порядке, нужно проверить с помощью мультиметра напряжение и сопротивление датчика. Напряжение должно быть ниже 1 В, а сопротивление соответствовать спецификации производителя.

Типичные ошибки при диагностике кода P0131

Самая распространенная ошибка — это не подтверждение наличия неисправности в цепи датчика кислорода путем очистки кода и выполнения тест-драйва.
Пропуски зажигания в двигателе как могут быть вызваны неисправностью датчика кислорода, так и сами могут привести к неправильному считыванию кислородных датчиков автомобиля.
Кроме того, неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости также может привести к неправильной диагностике.

Насколько серьезен код P0131?

Ошибка P0131 может указывать на серьезную проблему, которая способна привести к тому, что автомобиль будет плохо работать и заглохнет во время движения. Следует соблюдать осторожность, когда этот код присутствует, и он должен быть исправлен как можно скорее.

Читайте также: