Сколько должен выдавать генератор на ланосе

Обновлено: 06.07.2024

Шевроле Ланос (Sens). Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на "искру", так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

Устраните причину замасливания

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

3амените дефектные подшипники

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

строение генератора. Генератор в деталях

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Основные неисправности генератора

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

В любой машине, от пикапа и бортовой Газели, до восьмиосных самосвалов и автопоездов, есть генератор. Данное устройство получает механическую энергию от двигателя и преобразует ее в электрическую. После чего – отправляет ток потребителям. В частности – заряжает аккумулятор.

Признаки неисправности генератора

Если с аккумуляторной батареей возникают проблемы, то надо проверить работу не только ее, но также и генератора. Не редки ситуации, при которых последний, с виду, работает нормально. Однако, АКБ заряжается недостаточно. Или, наоборот, из-за слишком большого заряда, закипает электролит. Надо определить, какое напряжение подается на банки. Т.е., проверить генератор.

Признаки того, что в работе генератора есть неисправности:

На панели приборов светится иконка АКБ.
Батарея кипит либо не заряжается.
Тусклый свет фар и габаритных огней.
В области генератора прослушиваются шумы, скрежет, свист.

Для проверки работы генератора надо осмотреть приводной ремень, в частности, проверить его натяжение. После чего – обратить внимание на провода, соединения, клеммы, шкивы, ролики и пр. Если претензий нет, тогда следует провернуть ротор и послушать, не появятся ли сторонние шумы. При их отсутствии, можно переходить к замерам параметров тока.

Сколько должен выдавать генератор

С помощью вольтметра либо мультиметра, меряют силу тока, его напряжение и сопротивление. При нормальной работе генератора, на АКБ с него должно приходить от 5В до 14,5В. Если зарядный ток находится за пределами указанного диапазона, значит, надо искать неполадки.

Т.к. батарея и генератор связаны между собой напрямую, то замер напряжения можно сделать двумя способами - на генераторе или прямо на АКБ. Во втором случае, достаточно подключить в любой последовательности мультиметр к банкам. Если используется нагрузочная вилка, то надо соблюдать полярность ее присоединения к клеммам.

Нормальной сетевой разницей потенциалов считается значение 12 вольт и выше. Если отключить потребители энергии и завести мотор в режиме холостого хода, то прибор обязан показать напряжение на АКБ 13,5-14В. Более низкие значения (например, 13,3-13,8В) свидетельствуют об отклонениях.

Также не лишним будет замерить силу тока. Количество ампер, которые АКБ получает от генератора, для разных автомобилей различно и зависит от потребителей электроэнергии. Для измерений, надо завести мотор и дать нагрузку на источник тока. При запущенном двигателе и выключенных потребителях, зарядный ток будет 6-10А. Потом пойдет заряд батареи, сила тока начнет снижаться. После включения фар, габаритных огней и обогрева, зарядный ток должен повыситься. Если нет – в системе неисправность.

Более точные данные о силе тока при различных нагрузках на разных оборотах двигателя можно найти в специальных таблицах.

Также полезно замерить сопротивление элементов генератора: статора, ротора и диодного моста. Резистентность ротора меряется на обмотке. Для этого надо соединить щупы мультиметра с контактными кольцами. При значениях 2,3-5,1 Ом можно считать, что все в порядке. Ток в обмотке должен быть в пределах 3,0-4,5А. Рабочее сопротивление – 0,2Ом.

Почему генератор не дает зарядку

Как было сказано выше, если генератор работает нормально, то уровень заряда батареи восполняется в той мере, насколько это необходимо. Под нагрузкой заряд уменьшается. Но в схеме есть много составляющих, из-за которых процесс может нарушиться. Проблемы возникают, как в механической части (подшипники, генераторный привод и пр.), так и в электрической (износ щеток, выгорание диодов, пробои, замыкание обмоток или их обрыв и т.п.). Отдельно проверить надо и реле-регулятор.

В подавляющем большинстве случаев, неисправности генератора устранимы. Чтобы восстановить процесс зарядки батареи, иногда надо лишь заменить приводной ремень. Возможно, для ремонта достаточно привести в порядок клеммы, контакты или другие детали. Хотя, встречаются и такие неисправности, когда приходится менять генератор в сборе.

Не редкость и ситуация, когда, при исправном генераторе и нормально работающем аккумуляторе, напряжение все равно недопустимо низкое. И в процессе диагностики никакие проблемы не обнаруживаются. Тогда необходимо тщательно исследовать состояние клемм. Надо, чтобы они были плотно посаженными, обязательно – без окисления. Электрической проводки это тоже касается. Рекомендуется следить за тем, чтобы контакты были чистыми и надежно закрепленными, а сами провода – целыми. Чтобы на контактах не появлялось окисление, надо их время от времени чистить. В противном случае, прохождение тока ухудшится.

Встречаются и ошибки при обслуживании. Например, из-за неправильного подключения контактной группы может разрядиться батарея, а генератор начнет работать с перебоями.

Заключение

Если в работе аккумулятора появились проблемы, то часто это бывает не из-за самой АКБ, а из-за генератора. Проверять последний надо комплексно: обмотка, контактные кольца, щетки, клеммы, проводка, реле и т.п.

Бывает, что на машину устанавливают несколько мощных нештатных потребителей энергии. В этом случае, из-за чрезмерной нагрузки, генератор может быстро выйти из строя. Во избежание проблем, следует помнить, что зарядный ток должен составлять минимум 10% емкости АКБ. Общее сетевое потребление считается по показателям приборов. Если ставиться более мощная батарея, то и генератор для нее нужен посильнее.

И, наконец, через каждые 15-20 тыс. км. рекомендуется проводить обслуживание генератора: проверять, хорошо ли натянут ремень, как работает регулятор напряжения, диодный мост и прочие элементы. А также – чистить клеммы. В этом случае, система будет работать долго и надежно.

Более точную диагностику проводят с использованием вольтметра, подсоединённого к клеммам АКБ при работающем двигателе. На оборотах холостого хода прибор должен зарегистрировать напряжение 13,6-14,8 В. Показания, отличающиеся более чем на ! В (например, 12,5 В или 16 В), свидетельствуют о неисправности генератора (и/ил и регулятора напряжения).

Рис. 6.12. Схема проверки выпрямительного блока генератора; G1 аккумуляторная батарея; НL - контрольная лампа

Проверка катушки возбуждения ротора

Обмотку возбуждения можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, сняв только регулятор напряжения со щёткодержателем.

Зачистив, при необходимости, контактные кольца, омметром или контрольной лампой проверить наличие/отсутствие обрывов в обмотке возбуждения:

- Если сопротивление не соответствует этим значениям, ротор подлежит замене.

- Измерить сопротивление обмотки (сопротивление должно быть - 1,7-23 Ом при температуре 20 °С).

- Если сопротивление не соответствует значениям 1,7—23 Ом, ротор подлежит замене.

• Омметром поочередно измерить сопротивление между всеми выводами обмоток;

• Если измеренное сопротивление очень большое (стремиться к бесконечности), статор подлежит замене;

• Подсоединить омметр к корпусу статора и поочередно измерить сопротивление каждой из обмоток;

• Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности);

• Если сопротивление не соответствует этим значениям, статор подлежит замене.

Изоляция проводов должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в диодах выпрямительного блока. Статор с такими следами подлежит замене.

Проверка диодов выпрямительного блока

Исправный диод пропускает ток только в одном направлении. Неисправный - может либо вообще не пропускать ток (обрыв цепи), либо пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание).

При исправных диодах выпрямительного блока в положении I переключателя лампа должна гореть, а в положении И - гореть не должна. Если в обоих положениях переключателя лампа горит — это указывает на неисправность диодов выпрямительного блока. Такой блок подлежит замене.

Проверка регулятора напряжения:

В генераторе имеется регулятор напряжения, который представляет собой неразборный нерегулируемый узел, припаянный к щёткам генератора.

Работа регулятора заключается в непрерывном и автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле (для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15. 30 В, класса точности не ниже 1,0):

- В случае, если напряжение меньше (недозаряд) или больше (перезаряд) - регулятор напряжения подлежит замене.

Проверка снятою регулятора

- Между щётками генератора подсоединить лампу мощностью 1. 5 Вт, 12 В;

Внимание! В отверстие второго вывода регулятора рекомендуется вставить винт и затянуть ганку, чтобы обеспечить контакт между выводами регулятора и щетки!

- Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором - гаснуть.

- Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то в регуляторе имеется обрыв.

Источником питания бортовой сети автомобиля служит генератор. При полной исправности он выдает напряжение с требуемыми параметрами во всем диапазоне допустимых нагрузок и обеспечивает правильную работу электрооборудования. Один из критериев работоспособности автомобильного генератора – соответствие выдаваемого уровня установленным пределам.

Сколько вольт должен выдавать исправный генератор

Норма выходного напряжения определяется задачами, которые выполняет источник энергии в автомобиле:

Питание светосигнального оборудования и прочих потребителей машины.
Возобновление энергии аккумулятора, потраченной на запуск двигателя и на питание нагрузки при заглушенном моторе.

Для первой задачи вполне достаточно 12 вольт – подавляющему числу приборов, включая осветительные, этого хватит для нормальной работы. Второй порог снизу определяется напряжением полностью заряженного аккумулятора – оно составляет 12,6 вольт. И должен быть запас для обеспечения нормального зарядного тока в несколько ампер (чем выше напряжение, тем больше ток, а в общем он зависит от степени разряженности АКБ). Если ток будет слишком маленький, то батарея не будет восстанавливать запас энергии даже при длительных поездках.

Сверху нормальное напряжение автомобильного генератора лимитировано двумя пределами:

Также при повышенном напряжении резко сократится срок службы ламп фар, поворотников и других элементов светосигнального оборудования . На основании всех указанных доводов, напряжение генератора в различных режимах должно лежать в пределах 13,5..14,2 вольт.

При замерах могут быть небольшие отклонения, связанные с погрешностью измерительного прибора, а также плохими контактами и падением напряжения на проводах к потребителям. Удобнее всего замерять уровень на зажимах АКБ, но самое достоверное значение будет при измерении непосредственно на клеммах генератора.

Как проверить работу генератора

Первое, что надо сделать для диагностики генератора – проверить напряжение в бортсети при нагрузке, близкой к номинальной. Для этого надо запустить двигатель и включить как можно большее число потребителей (светосигнальное оборудование, аудиосистему и т.д.).

Можно приблизительно посчитать мощность всех включенных потребителей, чем ближе она к максимуму для генератора, тем лучше. Если предельная мощность источника питания явно не указана, она вычисляется, как произведение тока в амперах на напряжение в вольтах (на шильдике). Если есть возможность замерить общий ток, отдаваемый в бортсеть, надо это сделать. После этого надо замерить напряжение на клеммах генератора.

Измерения надо проводить на оборотах двигателя, соответствующих номинальной частоте вращения генератора (где КПД максимален). Для многих источников питания это 5000 об/мин. Данную цифру надо уточнять в документации на генератор.

Напряжение не должно быть выше 14,2 вольта и не ниже 13,5 вольт. Обычно значение ближе к верхнему пределу бывает на холостом ходу (при отключенных потребителях и полностью заряженном генераторе), а нижний порог наблюдается при полной нагрузке.

При подозрениях на неисправность генератора также можно вызвонить обмотки ротора и статора. Надо иметь в виду, что нормальные значения (несколько ом для ротора и несколько десятых ом для статора) измерить тестером с достоверной точностью не получится. Неточность прибора плюс сопротивление измерительных проводов дадут ошибку, сравнимую с искомыми значениями. Поэтому так обнаружить можно только явный обрыв или замыкание на корпус.

Распространенные причины поломки

Одна из самых распространенных причин поломки (но и самая простая в устранении) – неисправность регулятора напряжения. Вышедший из строя регулирующий элемент может быть в обрыве, и тогда возбуждение всегда отключено. Генератор перестает выдавать напряжение, бортсеть автомобиля запитывается от аккумулятора. Внешне эта проблема может проявляться так:

при включенном зажигании горит индикатор отсутствия возбуждения;
тусклое свечение фар и другого светосигнального оборудования – и чем дольше поездка, тем меньше интенсивность света (аккумулятор постепенно разряжается).

Если неисправность реле напряжения состоит в замыкании регулирующего элемента, то ток возбуждения всегда будет максимальным, напряжение в бортсети будет повышенным. Первоначально определить это можно по следующим внешним признакам:

Вышедший из строя регулятор обычно не ремонтируют, а заменяют.

Еще одной потенциальной проблемой может стать неисправность щеточного узла, через который подается ток возбуждения в обмотку ротора. Графитовые щетки через определенный срок стираются и перестают обеспечивать надежный контакт. Это проявляется в отсутствии выходного напряжения (сначала прерывистом, потом постоянном) по причине отсутствия возбуждения. Щетки надо заменить. В большинстве автомобилей щеточный узел совмещен с регулятором напряжения, и менять надо весь узел.

Другой вариант проблемы – истирание токосъемных колец коллектора. В этом случае ремонт гораздо более сложный, чаще всего неисправность устраняется заменой ротора или всего генератора.

Из более сложных (но зато реже встречающихся) неисправностей надо отметить:

Обрыв обмотки ротора или статора.
Межвитковое замыкание в обмотке ротора или статора.
Замыкание на корпус одной из обмоток.

Диагностика и локализация этих проблем выполняется с помощью мультиметра, за исключением межвиткового замыкания (его прозвонкой обнаружить невозможно). При малом количестве замкнувшихся витков проблему выявляют по локальному нагреву корпуса. Все эти неисправности требуют серьезного ремонта источника питания или его замены.

Из механических неисправностей чаще всего встречается заклинивание подшипников. Один из признаков такой проблемы – характерный свист ремня генератора, который проскальзывает по застрявшему шкиву. Вал ротора при этом не вращается или вращается прерывисто. Электроэнергия не вырабатывается, бортсеть запитывается от аккумулятора со всеми вытекающими последствиями. Почти то же самое происходит при недостаточном натяжении ремня генератора – свист и пониженный уровень на выходе источника питания.

Исправность генератора надо постоянно контролировать. Этому поможет знание признаков проблем электросети автомобиля. Пренебрегать явными симптомами неисправности, откладывая диагностику на потом, не стоит – проблемы сами собой не исчезнут.

Читайте также: