Сколько нужно денег на автозвук

Обновлено: 07.07.2024

1. Главное - питание. С него надо начинать аудиосистему.

2. Лучшее питание должно быть у самого мощного усилителя - как правило у усилителя сабвуфера

3. Как выбрать толщину провода?
Очень просто - прочитайте 100500 статей про выбор толщины провода, закончите курсы "школоты автозвука", сделайте сложные расчеты на логарифмической линейке и обязательно закончите курс "теоретические основы электротехники" в каком-нибудь вузе.

до 800 Ватт - 4Ga (25кв),
800+ Вт - 2 Ga (35кв),
1,5 кВт и больше - 0ga (50 кв)

Для наглядности - если запитать усилитель тонкой проволокой - она накалится до красна. Если при этом она будет в силиконовой оплетке. ну вы поняли.

под капотом
и на самом большом потребителе (как правило моноблоке) -

5. Забудьте про конденсаторы (накопители).
Единственная польза от конденсатора - это вольтметр, если он на нем есть, если же нет - польза от конденсатора только продавцу конденсаторов. Конденсатор стоит не дешево - купите лучше провод потолще или дополнительный АКБ

6. Как выбрать дополнительный АКБ?

В идеале - он должен быть точно такой же как и под капотом, еще лучше - если они будут оба новые.

7. Как подключать доп АКБ? Реле, переходники - на. все это - просто соедините плюс с плюсом и минус с минусом.

8. Помимо сильных потребителей - не забывайте про самый слабый - ГУ (магнитолу) - не запитывайте ее от прикуривателя или от рандомной проводки, на которой найдете плюс и минус.

Не ленитесь - тащите и плюс и минус от туда же, откуда взяли питание на усилки. Так будет ниже риск получить наводки и магнитола не будет выключаться, когда вы заводите автомобиль.

9. Генератор очень важен. Если опустить кучу теории - генератор нужно выбирать так - на каждый киловатт мощности нужен генератор 80 А + АКБ 69-70 Ач.

Это конечно идеальная картина и часто в системах потребляющих 4 кВт стоят штатные гены на 100А и пара АКБ.
Но если генератора будет не достаточно - АКБ будут постоянно разряжаться, пока играет музыка и в конце концов вольтаж начнет падать.

Короче, что бы не париться - люксовая приора с родным геной и родным не дохлым АКБ может иметь стабильную аудиосистему около 2 кВт. Еще проще - кикс тысячник и пару сабов в 1Ом = гена 115-120 А + АКБ 70 Ач. Играть будет :)

10. Никогда не покупайте алюминиевый провод. Даже объяснять не буду - просто не покупайте! Только медь!

11. Чем промышленный кабель отличается от брендовых автомобильных?

Во-первых сечением - он будет тоньше, но благодаря цене - выгоднее будет купить две протяжки промышленного, чем одну автомобильного и в итоге получить большее сечение за меньшие деньги.
Во-вторых - гибкостью - автомобильный будет более гибкий, с ним будет проще работать.
В третьих - презентабельностью.
В четвертых - лужением. Автомобильные луженые провода дольше не окисляются. На что это влияет? Ни на что :)

12. Предохранители. Выбрать предохранитель очень просто - прилагаю таблицу выбора предохранителей

13. Минус нужно тянуть от АКБ, не тащить одну протяжку плюса, а минус брать с кузова, а тащить ОБА провода от АКБ. Если система не мощная - можно и с кузова, но лучше делать все по уму, ведь если система не мощная, то и провода не дорогие, а значит не нужно экономить пять метров провода - лучше сразу сделать как надо.

Минус должен быть такого же или большего сечения чем плюс, не меньше!

14. Где располагать предохранители?

Предохранитель должен стоять на каждом плюсовом силовом проводе как можно ближе к плюсовой клемме АКБ.

Если АКБ два - то на проводе должно быть два предохранителя - возле каждой плюсовой клеммы.

Не ставьте преды возле усилителей - это бесполезно. Предохранитель в случае короткого замыкания (КЗ) должен обесточивать весь провод. Пример - произошло КЗ где то по центру кузова, предохранитель возле усилителя сгорел и усилитель и кусок провода от него до преда - обесточен, но весь остальной провод под напряжением! Если пред сгорает возле АКБ - провод по всей длине кузова обесточен!

15. Главное - питание. С него надо начинать аудиосистему.

Если рубрика полезная и вы хотите еще советы - подписывайтесь!

Добрый день! Все четко и понятно расписано! Но, вот какой момент - приора люкс, Почти 1,3кВт музыки, гена 115А, аккум 60ач. Проводка вся 2GA, минус и плюс дублированы, все к усилкам от аккума. Ниже 13,6 V напряжение на усилках не падает, но фары под музыку мигают! Не хватает ампеража? Ставить второй аккум? Или проблема в чем то другом?

У меня была такая проблема причем только на ближнем свете оказалось из за вибрации по кузову реле ближнего света иногда размыкалось, решил проблему покупкой нового реле машина ваз 2115

Приветствую всех обладателей замечательного автомобиля Шкода Кодиак, а так же, всех любителей и ценителей качественного звука!
В этой статье я расскажу Вам, как и за сколько можно сделать себе приличную систему равноценно Вашему кошельку.
Да, именно сделать хороший автозвук на Кодиак равносильно Вашему бюджету, т.к. у всех он разный, как и понятие по замене акустики и улучшению звука для своих требований в авто. Кому то хватает просто поменять твиттеры и вынести их на подиумы в уголки или стойки, кому то заменить по стандартной схеме штатные динамики и сделать виброшумоизоляцию дверей, а кому то хочется вспомнить те времена, когда у них стоял сабвуфер в половину багажника и сотрясая воздух прохожих на улице он мчался обращая на себя внимание.

Конечно, многим людям хватает, так сказать и штатной системы для прослушивания новостей, или проигрывания фоном на небольшой громкости, что бы не уснуть, но все же есть и те, кто включая ежедневно свою магнитолу в Кодиаке пускают слезу от издающих звуков своей штатной системы.
Лично я слушал и Canton и штатную систему в нем и скажу, что маркетинг работает хорошо, допустим шильдики менитой фирмы не имеют ни какого отношения к самим динамикам, там обычный Китай! Да, играет этот КАНТОН на троечку, но все таки, ее хоть можно слушать, в отличие от стандартной системы.

Вот я и начну с обычной штатной системы, ну а с Canton-ом мы разберемся в самом конце!

Итак начнем по порядку:
Какой бюджет готов потратить среднестатистический житель России на улучшение автозвука в своем Кодиаке? Думаю начну я с малого и самого доступного наверно для большинства людей.

1) Если в кармане у него есть 50-ик и он готов потратить только эту сумму!
Для начала Вам необходимо понять, что на эту сумму можно сделать, какую акустику купить, в какую сумму и какие работы возможно произвести у установщиков что бы уложится в нее. Рекомендую конечно обратится к специально обученным людям для данного подбора и просчета различных вариаций.
Начнем с состава системы и подбора компонентов:
Вот что же все таки можно сделать, что бы получить максимум отдачи от потраченных средств в этом бюджете?
Есть два Варианта:
1) Для тех, кто не супер меломан, но любит когда слышно как птички поют и скрипки более-менее отчетливо слышно в композициях.
Меняем по кругу акустику, ставим на фронт и тыл два комплекта двухкомпонентной акустики в ценовом диапазоне 11000-13000 рублей за комплект (дешевле даже не рассматриваю), делаем шумку 4-х дверей по средней цене от 3500 руб за шутку с материалом (3 слоя на дверь) + проставочные кольца (две пары) по 3000 за пару = 6000 руб + установка акустики, разводка кроссоверов, и ее подключение примерно еще 6000 в круг. ИТОГО ПОЛУЧАЕТСЯ + — 48000 рублей.
От этого апгрейда получаете уже более качественный СЧ и ВЧ диапазон, более четкий и насыщенный НЧ диапазон + приятное закрытие всех 4-х дверей, ну и конечно ее шумоизоляция, что немаловажно.
А кто внимательно читает и считает, у тех даже остается сдача 2000 рублей и лично ее я бы потратил на изготовление подиумов в уголки передних зеркал для ВЧ (пищалок) добавив примерно еще 8000 рублей т.к. средняя цена изготовления подиумов примерно 10-14 т рублей.

Пример установки подиумов под вч в уголки на Кодиак

Вот тогда будет совсем другой уровень, т.к. штатная сетка в уголке Кодика малопрозрачная и маленькая, на половину закрыта пластиком и совсем не туда направлена.
Рекомендуемые мною комплекты акустики в бюджете 11000-13000 рублей:
— BLAM 165 RX
— CDT Audio CL-62
— E.O.S. Experience EX-165
— Audison Prima APK 165
— Eton POW 172.2 Compression
— Steg ST650C

2) Для тех кто любит птичек со скрипками, шелест листвы, да еще и что бы барабан бухал.

Сабвуфер стелс в дакатку запаску Корпус сабвуфера стелс в колесо Стелс в запаску

Им подойдет вот такой Вариант:
Берем один комплект акустики на фронт, пусть будет BLAM 165 RX — это 12000 руб + делаем саб в дакатку, колхоз в виде короба в багажнике мы даже не рассматриваем. ( работа по изготовлению стелса в ваше колесо ну тысяч 16 примерно)

+ надо купить сам сабвуфер (давайте возьмем плоский саб Hertz ES F20.5) 6000 + ставим 4 канальный усилитель (хороший немец с отличными настройками Audio System M-90.4, подключаем 2 канала на фронт + 2 канала мостом на саб + в нем есть функция некой задержки левого канала FSA, которая крутит фазу в левом канале и оттягивает ее от слушателя, очень полезная вещь!) 12500

+ шумоизоляция 2-х передних дверей 7000 + проставки 3000 + подключение и установка усилителя с проводкой 12 000.

ИТОГО = 68 000 Да, мы не уложились в 50-ик, но 18 000 можно занять у друга, или накопить.
Ведь этот вариант уже намного интереснее первого, простенького, так сказать. Тут и усилитель полноценный на фронт и саб есть скрытый + остается штатный тыл детям для сказок)) Он же никуда не денется, т.к. сигнал берется с фронта на усилитель, а тыл остается без изменений и играет от штатного ГУ. Единственное, программно может тыл штатная балалайка отключить, т.к. не увидет сопротивление на динамиках, но это не факт.
Но и тут можно еще дожать маленько и сделать так:
Взять двери и заклеить только тот щит, где стоит сам динамик и с экономить по 1500 рублей с каждой двери + еще добавить 6000 и получить те же подиумы в уголки под ВЧ! Вот это уже будет реально ближе к истине и к хорошему качеству звука и образованию некой, звуковой сцены!

В итоге будет потрачено примерно 75000 рублей.

Итак, продолжим выяснять, как и за сколько можно до оснастить свой Кодиак человечным звуком!
Пока что речь идет о системе без КАНТОН! С ней разберемся позже и так же поэтапно!

Этап 2 — жмет карман СОТОЧКА для себя Любимого и вот с ней уже можно сделать и процессорную систему.

Да, именно процессорные системы являются в наше время самым ходовым и интересным решением, т.к. есть простор для настроек и построения более качественных систем любого уровня, хоть с установкой в штатные места, не порча интерьер салона, до систем высокого уровня с выносом акустики в уголки или стойки лобового стекла.
Попробую сформировать около трех Вариантов в эти деньги, ну может конечно придется зайти к соседу за десяточкой или пятнашечкой в долг если не хватает ;))
Начнем.
1) Что бы сделать более играющую систему в эти деньги, то нам так же нужна хорошая акустика, грамотная ее установка и усилитель со встроенным процессором, так называемый комбайн!
Конечно, нужно сделать, так же и полную шумку передних дверей

Сабвуфер стелс на Шкода Кодиак в левое крыло Сабвуфер в крыло на Кодиак. Перетяжка алькантарой

Далее, вместо ВЧ в уголки мы покупаем широкополосные динамики которые играют как СЧ, так и ВЧ диапазон , как бы гибридный мидтвитер. Цены на них варируется от 12 000 и выше. Вот парочка которые ставил: CDT HD02 — 11900 и Ground Zero GZUF 60SQX — 11500, на выбор! CDT ставил и ставлю по сей день, удачные, компактные и красивоиграющие ШИРИКИ!
Готовим более дорогие подиумы для данных шириков — это уже примерно 16000 с перетяжкой за пару.

Теперь расскажу какие максимальные вариации можно выжать и из этой суммы!

Сделаю три Вариации:

Состав системы будет таков:

Поканальный фронт с выносом широкополосной акустики на стойки или уголки + пассивный штатный тыл подключенный от нового процессорного усилителя + сабвуер в запаску или в крыло ( на выбор) + ОТДЕЛЬНЫЙ МОНОБЛОК НА САБВУФЕР!

Вот как раз отдельный моноблок на сабвуфер и играет существенную роль в 3 этапе. Он ставится как отдельное устройство на сабвуфер и несет только свою, монороль! Любой мощный сабвуфер требует и большей мощности для его раскачивания и контроля большой магнитной системы динамика. В вариантах выше я подбирал один усилитель на все, с учетом того, что два канала мостятся и могут качнуть средней мощности сабвуфер примерно 200-300 ватт в номинальной мощности. С отдельным моноблоком мы уже можем поставить головку средней мощности от 400 и выше ватт, что хватит с запасом в большинстве случаев для проигрывания разной музыки.

Вот пример: стоит процессорный усилитель 6 каналов на акустику + отдельный не дорогой но мощный моноблок на сабвуфер 12 дюймов с номинальной мощностью в 500 ватт

Тем самым, мы делаем раздельное включение 6 канального усилителя, что не дает ему особо напрягаться и он играет только на акустику, а моноблок уже раскачивает у нас сабвуфер.

Что мы получаем от этой схемы:

У Вас вся акустика ( фронт и тыл) уже играет от усилителя с процессором, благодаря широкополосной акустики установленной в уголках, или стойках получаете отличный СЧ и ВЧ диапазон перед вашими глазами + достаточную мощность с учетом установленного отдельно моноусилителя на сабвуфер.

Теперь подсчитываем бюджет сколько же выйдет такой вариант в Кодиаке?

Считаем: Стелс в крыло 29000 с динамиком + подиумы в уголки под ширики 16000 ( а стойки 18000) + сами ширики 11900 + НЧ 12000 + панацея 29900 + моноусилитель 13000 + шумка передних дверей 9000 + проставки и установка акустики на фронт 5000 + протяжка проводки уже для двух усилителей и разводка питания 18000 + проводка и расходники 6000 + настройка все системы 4000

ИТОГО = 141 000

Ну, что скажу, отлично! Вы получаете систему высокого уровня за достойный бюджет!

2) Теперь могу перейти уже к более продвинутой системе — это трехкомпонентный фронт с выносом СЧ и ВЧ акустики на стойки или стойки + уголки + сабвуфер в крыло!

Да, это трекомпонентные системы! Мои любимые и явно переигрывающие все вышеперечисленные варианты:

Вот некоторые примеры работ со стойками под СЧ\ВЧ акустику:

Подиумы под сч и вч акустику на Кодиак Стойки для акустики в Кодиак. Перетяжка алькантара Подиумы для Шкода Кодиак под сч и вч акустику

Скажу сразу, что в данной конфигурации тыла не будет, т.к. он не целесообразен и в данный бюджет он уж точно не вместится!

Давайте я быстро посчитаю, уложимся ли мы в бюджет 150 тысяч рублей, что бы получить подобный звук и сделать трехкомпонентную систему!

Считаем: Стелс в крыло 29000 с динамиком + подиумы на стойки под СЧ и ВЧ акустику 24000 ( стойки + уголки обойдутся примерно в 30 000) + берем двухкомпонентную акустику в районе 16000 — 20 000 и докупаем к ним СЧ примерно от 10000 до 13000 + панацея 29900 ( так как она пока что в нашем бюджете, про отдельные процессоры и усилители мы тут речи не ведем, они будут однозначно дороже) + моноусилитель на сабвуфер 13000 + шумка передних дверей 9000 + проставки и установка акустики на фронт с подключением стоек 5000 + протяжка проводки уже для двух усилителей и разводка питания 18000 + проводка и расходники 6000 + настройка всей системы 5000 ИТОГО = 165000 ровно!

Конечно опять же это не 150 000 рублей, но это и не те варианты описанные выше, а полноценная, трехкомпонентная система с грамотно расположенными СЧ и ВЧ динамиками и играющие от полноценного усилителя с процессором!

Этот вариант может быть сделан как полностью поканальным включая все 6 каналов на каждый динамик, или можно сделать по схеме 2,5 полосы ( когда используются не 6 каналов на фронт, а только 4 и два остаются на тыл) включив СЧ и ВЧ от двухполосного кроссовера с возможностью СЧ подрезать снизу кроссовером процессора + добавить штатный тыл для подзвучки. Эти варианты подключений я часто использую в своих инсталляциях, все зависит от пожеланий заказчика.

Итак, я Вам продемонстрировал несколько ценовых этапов с различными вариантами для каждого из них с учетом того, что у Вас стоит не Canton! Тут уже каждый выбирает на что он готов пойти и сколько готов потратить.

Что касаемо некоторых, вышеперечисленных вариантов, то градация цен может быть и намного выше из каждого из них, если ставить отдельно процессор + усилители, или брать оборудование дороже, например процессорные усилители фирмы helix, audison, Focal, Blam и другие.

Будет три Варианта, которые будут градироваться так же по бюджету.

И сразу скажу, что я уже сделал и четвертый Вариант! Вот пример данного апгрейда

Но сначала я хочу Вас просветить , что же такое система Canton и из чего она состоит.

Тут волшебного ничего нет, это тот же Китай, что и в дешевых версиях, просто добавили центральный канал + сабвуфер в дакатку, и он реально смешной. Все это дело раскачивает уже отдельно стоящий усилитель.

Да звук по сравнению с обычной системой гораздо приятнее и интереснее и скажу я даже был удивлен , когда первый раз послушал ее! Она может и обыграть еще некоторые системы установленные в менитых марках авто, а с учетом ее цены, так вообще отличный вариант. Для большинства владельцев эта система будет просто шикарным вариантом, но есть и такие, которых она так же будет расстраивать что и обычная штатная система. Ведь некоторые люди имеют понимания как должна играть качественная система, а Кfнтон далеко не эталон.

1 Этап по улучшению этой системы будет самым банальным и простым — это сделать тщательную шумоизоляцию 4 — х дверей качественным материалом на битумной основе например СГМ Броня 3 или 4 мм, или STP Визомат МП 2.7 Материал требует тщательного нагрева феном и определенного опыта по его нанесению. После застывания, вы получаете очень жесткую конструкцию двери, что придаст мидбасам очень уверенную отдачу на панче и d нижнем регистре.

Вот ссылка на мой мини ролик с применением этого материала

Пластмассовый корпус сабвуфера обклеиваете таким же материалом, нанося его снаружи нахлестом кусками нарезав их примерно 15х15 см, после, покрываете его черным грунтом Body в пару слоев. Тем самым вы сделаете корпус более жестким, плотным и приглушенным. Сабвуфер заиграет уже по другому.

Цена затрат: 4 двери проклеить битумными материалом + сделать виброизоляцию дверных карт обойдется примерно 7500 за одну дверь с материалом. Умножаем на 4 двери = 30000 рублей + 5000 рублей укрепить корпус сабвуфера. ИТОГ — 35000 рублей!

Этап 2 — Он аналогичен самому первому апгрейду (на 50 000 рублей ) обычной системы которую я описывал в начале статьи. Меняете акустику ( Передний мидбас должен быть 8 ом. ) и делаете шумку всех дверей + обклеиваете корпус сабвуфера. Плюсом владельцев Canton является установленный в штате усилитель, с ним звук будет уверенней, громче, да и на борту имеется некий dsp процессор.

Этап 3 — Поменять штатные ВЧ в 4-х дверях, сделать бронированные двери битумной шумкой ( смотри 1 этап) + обклеить короб саба ( см 1 этап) + ставим усилитель с процессором в замен, хилого, штатного.

Для реализации данного этапа нам понадобится 8 каналов процессорного усиления: На фронт — 4 канала поканально + 2 канала на тыл + 2 канала на штатный саб с покатушечным подключением.

Считаем: шумка дверей и саба ( берем из 1 го этапа) 35000 рублей + две пары ВЧ на фронт и тыл 12000 ( выбор есть) + усилитель с процессором 40 000 (AMP DA-60.8DSP Euphoria или его собрат ESX QE80.8DSP) + установка Вч по кругу 4000 + установка усилителя и новая проводка 12000 + настройка системы 3000. ИТОГО = 106 000 Я бы еще сюда добавил подиумы в уголки зеркал под твиттеры для построения более правильной сцены и лучшей прозрачности вч на фронте ( 9000 рублей)

Получаете систему намного интересней Кантона с большей мощностью, качественными ВЧ и отличной прорисовкой звуковых образов, т.к. настройки нового процессорного усилителя сделают систему более слаженной и сбалансированной!

Остальные вариации будут такие же, что и с простой магнитолой, все снимаете ( ставим кантон на продажу) и ставим все новое по кругу, хоть двухкомпонентные, хоть трехкомпонентные системы. Выбор остается только за Вами!

Выбор оборудования, которое будет поставлено на автомобиль, клиенты зачастую доверяют специалистам, ведь помимо опыта они могут гарантировать и постоянное наличие качественных аудиокомпонентов. Это весьма актуальный момент с учетом того, что у многих, и даже у ведущих, брендов в сфере автозвука довольно сложные системы дистрибуции и реализации в России.

Штатная акустическая система без обшивки

Немаловажный момент в подборе комплектующих — музыкальные предпочтения клиента. Перед тем как заняться разработкой плана на автомобиль, специалисты обязательно уточняют, какое именно музыкальное направление предпочитает его хозяин, а также на какой громкости он обычно слушает музыку. Даже если взять самые качественные компоненты и идеально их настроить под прослушивание спокойной классической музыки, любитель электроники или рэпа вряд ли оценит качество дорогих компонентов, ведь ему важны громкость и бас, без чего можно вполне обойтись в случае с классическими произведениями. Таким клиентам необходимо делать акцент совсем на другой технике и даже жертвовать классом аппаратуры ради большей мощности. Так что подход к разработке автокомпонентов будет индивидуальным, даже если речь идет о типовом решении.

Акустическая система после переработки. Все улучшения будут скрыты под обшивкой

Да и создать прямо-таки идеальный звук в машине все равно не удастся: не позволит расположение компонентов в ограниченном пространстве автомобиля.

Вариант № 1. Бюджетный

Первый и, естественно, самый простой и недорогой вариант — когда за основу берется готовое решение известного производителя акустики, который изначально предлагает компоненты для конкретных моделей. Данная практика весьма распространена и не является чем-то уникальным: практически все ведущие игроки мира автомузыки предлагают подобные готовые решения.

Хорошее соотношение цены и качества, например, у французского бренда Focal. Комплект для Camry предполагает замену штатных динамиков в дверях и установку четырехканального усилителя на 55 Вт, которого хватает с запасом. Установка усилителя обязательна, поскольку возможностей штатного головного устройства для новых колонок не хватит и звук может оказаться еще тише, чем был.

Стоимость комплекта — 60 000 рублей.

Вариант № 2. Бюджетный с сабвуфером

Стоимость комплекта — 86 000 рублей.

Вариант № 3. Оптимальный

Подразумевает более серьезную работу на созданием акустического пространства. В переднюю часть автомобиля устанавливаются шесть динамиков вместо стандартных двух, а общее число колонок достигает, соответственно, восьми. Отдельный комплекс работ выполняется для сабвуфера, который встраивается в подиум в правой нише багажника, занимая минимум полезного пространства. Само собой, и компоненты нужны уже другого уровня. Для динамиков и сабвуфера необходимы отдельные усилители, причем первый идет со встроенным процессором.

Стоимость комплекта — 180 000 рублей.

Предложенные решения — некий базис, от которого можно отталкиваться при постройке музыкальной системы в автомобиле среднего ценового диапазона.

Первый — это доработка штатной системы, которая решит проблему нехватки громкости, различных аудиоискажений и шумов, добавит звуку чистоты. Второй — наполнение салона интересным и качественным басом для любителей электронной музыки. Третий — уже достаточно продвинутая система с процессором, многоканальным усилителем и компактным размещением сабвуфера для меломанов.

Каков итог?

Отметим, что в рамках одной статьи невозможно осветить все аспекты построения аудиосистемы легкового транспортного средства, поэтому этот гид не стоит рассматривать в качестве исчерпывающего руководства по автозвуку.

Шумоизоляция

Скрипка Страдивари будет звучать, как вырубленный топором инструмент, если играть на ней в помещении с неудовлетворительными акустическими свойствами. А если это помещение поставить на колеса и дополнить звуковую сцену скрипами и дребезжанием металла и пластика, а заодно ревом двигателя и другими посторонними шумами, посредственное звучание выдаст даже премиальная акустика.

Приличная заводская шумовиброизоляция (ШВИ) встречается разве что в автомобилях премиум-класса. Если у вас не Rolls-Royce Cullinan, для построения аудиосистемы автомобиля придется делать полную или частичную вибро- и шумоизоляцию. В идеале изолировать нужно все: крылья и капот, моторный щит и багажник, крышу и пол, задние и передние арки. Программа-минимум – шумоизоляция дверей. Это не избавит полностью от паразитных шумов и вибраций, но существенно улучшит качество, объемность и насыщенность автозвука.

Шумоизоляцию дверей можно условно разделить на четыре типа: минимальная, стандартная, максимальная и экстремальная.

Схема шумоизоляции авто

Что включает стандартная шумоизоляция дверей:

Разборка дверей.
Демонтаж штатной ШВИ.
Подготовка поверхностей (очистка, удаление ржавчины и грунтовка, обезжиривание).
Нанесение первого слоя вибропоглотителя.
Прикатка виброизоляции роликом.
Нанесение шумоизолирующего слоя.
Изоляция технологических отверстий.
Нанесение изолирующего слоя на обшивку.
Монтаж дверной карты.
Подготовка подиумов и установка динамиков.
Проверка работы замков, стеклоподъемников, акустики.

Пример экстремальной шумоизоляции дверей для мощной акустики

Как правило, экстремальная изоляция делается для соревнований по автозвуку. Учтите, что чем больше наносится изолирующих слоев, тем тяжелее становится дверь и тем сильнее она проседает.

Настройка звуковой схемы

Настройка звукового тракта будет различаться для систем с усилителями и акустики, работающей напрямую от головного устройства.

Схема оптимального распределения звука по салону

Аудиосистема без усилителя

Если акустика играет напрямую от магнитолы, алгоритм действий следующий:

Аудиосистема с усилителем

Принцип тот же, что и в системе, работающей напрямую от магнитолы, только добавляется соотнесение уровня мощности усилителя и ГУ, а также регулировка фильтров высоких и низких частот на усилителе (High Pass или HPF, Low Pass или LPF).

Регулятор уровня входной чувствительности (Level) ставится на минимальное значение.
На ГУ громкость выставляется чуть ниже уровня появления искажений.
Level повышается до появления искажений, затем снижается на одну-две позиции.
Подстраиваются фильтры высоких (ФВЧ) и низких (ФНЧ) частот.

Апгрейд штатной аудиосистемы

Выбор и монтаж динамиков

Если вы еще не определились с выбором динамиков, можете изучить нашу подборку лучшей коаксиальной и компонентной акустики в ценовом сегменте до 25 000 рублей.

Отметим лишь пару самых важных моментов:

Коаксиальные колонки могут стать заменой штатных динамиков только при невысоких требованиях к автозвуку. По-настоящему качественное звучание коаксиалы не дадут. Но их главные преимущества — это установка в штатные места и невысокая стоимость.
В компонентных АС очень важны выбор мест монтажа компонентов, их ориентация и ряд других параметров. Но при грамотном подходе можно получить действительно идеальный звук.

Выбор и установка усилителя и сабвуфера

При выборе усилителя ориентируйтесь на класс, количество каналов и мощность. Аппаратура классов A, B и C для car audio малопригодна, так что выбирать придется из классов AB и D.

Усилители AB – самые распространенные. Отличаются приличным качеством звучания, но низким КПД (50-60%). Последнее означает, что аппаратура достаточно сильно нагревается и нуждается в хорошем теплоотводе. Если вам нужен усилитель для колонок для установки в багажник, под водительское сиденье или приборную панель, смело выбирайте оборудование AB-класса, традиционно использующееся для подключения такой акустики.

Четырехканальный усилитель класса AB Alpine BBX-F1200

Многие годы считалось, что усилители класса D вообще непригодны для подключения акустики, поскольку хорошее качество звучания обеспечивается только на низких частотах. Однако в новых моделях широкополосных усилителей известных брендов применяются более быстрые транзисторы, обеспечивающие меньшие искажения сигнала в верхнем частотном диапазоне.

Если в вашем авто не хватает места для инсталляции или необходима скрытая установка, вы всегда можете найти четырехполосный усилитель класса D для фронтальной и тыловой акустики. Например, Nakamichi NKMD60.4, Blam RA 754 D или Alpine S-A32F. Установить их можно куда угодно, хоть в бардачок.

Ультракомпактный четырехканальный усилитель класса D - Blam RA 754 D

Четырехканальные – самые популярные и универсальные усилители. К ним можно подключить одновременно четыре колонки или два динамика и сабвуфер. При последнем варианте вы сможете получить мощный качественный фронт, подкрепленный сабвуферным звеном.

Урал AS-D12A Slim Hurricane – активный сабвуфер российской сборки

Приведем несколько популярных мест установки усилителя. При этом нужно обеспечить свободный доступ воздуха для теплоотвода, надежное крепление, быстрый и удобный доступ к регулировкам аппаратуры. Но имейте в виду: в этом вопросе нет и не может быть универсальных советов, так как выбор места зависит от конфигурации салона, форм-фактора устройства и других факторов.

Распространенные места установки усилителя:

Задняя полка. Хороший вариант, если позволяют рельеф полки, тыловая акустика и система открывания багажника.
Спинки задних сидений или боковая стенка багажника (зависит от конфигурации).
Под водительским сиденьем. Удобно запитывать аппаратуру от АКБ, но нужно предусмотреть защиту от ног пассажиров с задних сидений. Но не каждый усилитель получится установить таким образом (зависит от форм-фактора).
Под приборной панелью, то есть еще ближе к источнику питания. Недостатки у локации те же, что и у предыдущей.

Доработка или замена ГУ

Многим автолюбителям достаточно шумовиброизоляции и замены штатной акустики. Добившись приемлемого для себя качества звучания, водители радуются жизни и оставляют в покое аудиосистему транспортного средства. Сложности начинаются при подключении внешних усилителей, поскольку в штатных ГУ попросту нет соответствующих линейных выходов.

Типовая схема подключения магнитолы. Распиновка обычно указана на верхней крышке ГУ

У пользователя есть четыре варианта решения проблемы:

Пассивная схема понижения уровня сигнала (1-2 тыс. руб.). Минус: сильные искажения. Плюс: простота подключения.
Активные схемы — готовые устройства стоимостью 5-15 тыс. руб. с интеллектуальной обработкой сигнала и меньшим количеством искажений.
Доработка штатной магнитолы (организация вывода линейного сигнала с интегрированного усилителя на внешний).
Замена штатной ГУ.

О чем еще нужно помнить?

Чем длиннее провода, тем большим должно быть сечение.
Качество звучания зависит и от качества межблочных проводов. Выбирайте продукцию известных брендов.
Проконсультируйтесь у специалистов по автозвуку: эксперименты могут обойтись недешево.

Читайте также: