Скрип передней подвески датсун он до

Обновлено: 02.07.2024

Всем доброго времени суток. Задались мы вопросом, как можно сделать родную рессорную подвеску мягче? На какие аморты поменять штатные? Сильно поможет? Может есть решения? Заранее спасибо.

_________________
Джип - это не машина. Джип - это брат по оружию.

Кинуть в кузов бетонную плиту, весом килограмм на 200-300 - сразу мягче будет
Ну а если серьезно - это пикап. То есть маленький грузовик. С легким задом и подвеской, рассчитанной на 500-750 кг груза. Какие бы амортизаторы не стояли, жесткость в первую очередь определяется используемыми рессорами.

SovietTwins
Как вариант выкинуть лист-другой и поставить дополнительные пружины. Говорят, что мягче будет. Пока себе еще не влепил, только подставками под пружины обзавелся..

_________________
Nissan Datsun* QD32Eti* МКП* 1989 г.р.* главные пары 4.08*бодилифт 6 см*Сафари шнорхель*Интеркулер*Самодельная будка-КУНГ* Maxxis 33x10.5x16*подвеска IronMan+Koni*перестроенный выпускной тракт Fox.

Верно. В США даже грузы для пикапов как "тюнинг" предлагают. Даже мой Т1 ка KYB 55 при 4 человек + шмотки намного мягче чем при 2 чел. груза.

+1
смотря как и для чего ты используиш автомобиль если нечего не возиш то выкинь по литу из ресор с каждой стороны а если возиш то кинь чтонибудь в кузов лучше лист железа как сказали кило на 300 и места занимать не будет и ехать мягче будет

_________________
Тюнинг это болезнь и излечиться от неё дано не каждому.

Кстати, как вариант, можно убить сразу двух зайцев: поставить в раму большой топливный бак самодельный, литров на 200. Он туда влезет - места хватит. Чем возить бетон в кузовке или металл (опасно - такой кусок запросто стырят), так лучше топливо таскать и заправляться раз в месяц. Это не шутка, сам думаю примерно так же. Не спасет, конечно, но улучшит.

Попрыгучесть и (самое главное) склонность к пробуксовке и заносу легкой разгруженной задницы пикапа выкидыванием листа из рессор не устраняется, увы. Лучше чем-нибудь загрузить.
Кстати говоря, если кузов сейчас открытый - соорудить над ним основательный кунг. И весу на задней оси добавится около сотни килограмм, и зимой снег возить не будешь.

SovietTwins
Лично не видел как на Датсуне выглядит пакет рессор , но если нет подрессорника то надо поставить (суть его втом что при пустой машине работает часть листов рессоры , а при загрузке начинает работать подрессорник ) Плюс в том, что не надо возить лишний груз и относительно стабильное поведение что на пустой что на гружёной машине Самый простой способ - нижний лист убрать , а взамен положить более прямой и более жесткий при необходимости по краям этого листа резиновые опоры в зависимости от кривизны пакета . Длинна этого листа должна быть ~1/2 от коренного.

_________________
Если удача повернулась к вам задом,не расстраивайтесь.Пните её!Она обязательно повернётся,чтобы посмотреть,кто это сделал!

Получается рессора переменной жесткости. Да, будет помягче. Но зад все равно чем-то подгрузить надо, чтобы его на асфальтовой гребенке не слишком сильно кидало.

Я свой грузовик(850кг) приваривал лист металла(5мм) по всему кузову.намного мягче и кузов свободный! был случай,вьехали в зад грузовика.Дык мне ваще ниче кроме стопаря,а у виновника капот в гармошку

_________________
Без промаха стреляет только радикулит!

положить более прямой и более жесткий при необходимости по краям этого листа резиновые опоры в зависимости от кривизны пакета .

Собственно в оригинале они такие и есть, правда с годами все это умирает, резинки разбиваются в хлам, листы в лучшем случае выравниваются в линию и весь пакет на кочках начинает лязгать и фиг рессорить. Так что спасают только пружины или новые рессоры. Даже загрузка задницы эффективна только на довольно ровной дороге

Моё мнение, что не надо с этим заморачиваться. Datsun первую очередь бортовой грузовой ,а не пассажирско-грузовой.

Для России, как и для США, характерно то, что большинство пикапов используются только для перевозки пассажиров, а не груза. А если иногда и возят груз, то совсем небольшого веса, на четверть грузоподъемности.

ЛЮВ прав,у Датсуна рессоры работают частями.Всего в блоке четыре листа:два коротких-стоят свободно и работают при загрузке в 400-500 кг,первый длинный лист крепится к кузову,второй немного короче и цепляется за первый через прокладки.Амортизаторы,кроме родных,брал нивовские,задние,Белорусские.Потекли через полгода,да и дубовее оригинальных.По идеям:бак горючки-жди спичку,лист железа-жди перерасход,ставить пружины-покупать сразу ящик амортизаторов.
На своем банановозе пробежал за три года немного больше 50тысяч,в основном асфальт.Если стоит хорошая резина и оригинальные амортизаторы,идет по любому ровно,не козлит пустым и легко управляется груженым.Гололед в легкую.Единственное неприятно-ему бензин надо заливать иногда и больше тонны тяжеловато тащить-сидишь как на катере.

Начинающий

Элита

Пользователь

тросы ручника как поживают в проушинах ?

Элита

Начинающий

тросы ручника как поживают в проушинах ?

Элита

Брюнет, У кузова не хватает жесткости. Посмотри. есть ли протиры по внутреннему периметру дверей в местах соприкосновения с уплотнительными резинками кузова.

Элита

Подложил под тросы ручника в том месте, где они трут днище, резину, но скрип не исчез. Это мне уже советовали. Может пятая дверь? Кстати, если вынуть троса из проушин и опустить, не будут они задевать?

Пользователь

Элита

Похожая беда, на неровностях что-то вроде постукивания, по ощущениям то ли в средней левой стойке, то ли в задней. Грешил на просадку дверей, однако, двери в петлях не люфтят. Вроде и не напрягает, но периодически бесит))

Пользователь

для калинки нормальное ее состояние она скрипит кряхтит но як трактор йидэ

Элита

А для вас, сударь, треп - нормальное состояние, а не решение вопросов по существу и ничего, мир от этого не рушится)

Элита

про грохот салона скрипы пластика это пустые темы калина даже будучи уплотнена 3-4 слоями шумоизоляции церез год 2 все равно поскрипывает и похрюкивает на вазе это не искоренить считаю темой пустой и безполезной,хотите меньше шума 30 тыс, руб и тишина хоть на какое то время если руки из нужного места материала на 7-9 тыс и разборка полностью салона и вперед а кричать тут скрип там бах это все слова, все давно знают лекарство от грохота пластика салона, пусть хотя и временно.

Элита

приедешь в Крым на отдых - маякни, я тебе как самому популярному форумчанину так и быть окажу транспортную помощь, заодно расскажешь че там скрипит у меня :)

Элита

ага до Бмв далеко не рассказывай)))

Элита

далеко не то слово, тут бесспорно, но у меня достаточно тихо и комфортно.

Чтобы принять участие в обсуждении вам необходимо войти или зарегистрироваться на сайте.

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2022 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
44,898,188 уникальных посетителей

Скрип в передней подвеске при повороте руля может вызвать немало беспокойства о состоянии автомобиля. Сторонние шумы в узлах и агрегатах транспортных средств у владельцев ассоциируются с приближением скорого ремонта связанного со значительными материальными затратами. Неважно, будь это скрип при движении, стуки в моторном отсеке, в области трансмиссии, или любой другой части автомобиля. Не стоит паниковать по этому поводу и сразу же отправляться в автосервис. Для начала необходимо выполнить визуальную диагностику узла, который вызывает подозрение, вполне возможно, что повода для беспокойства как такового нет.

В рамках данной публикации рассмотрим причины возникновения стуков передней подвески, поскольку большинство автомобилистов считают их появление опасным явлением (не стоит исключать это). Начнем детально все анализировать.

Так ли страшен скрип?

Водители, считающие возникновение сторонних шумов в области подвески предвестниками серьезной неисправности, в большинстве случаев, оказываются правыми. Реально, при условии выполнения правильной регулировки узла, посторонние звуки не должны появляться вообще. Заметим, что источником скрипа может быть любой элемент ходовой части, особенно, это явление, возникает за счет трения деталей в местах их соприкосновения. Зачастую подобные проблемы встречаются на автомобилях с солидным пробегом. Однако в узлах и агрегатах нового транспортного средства также могут возникать различного рода шумы, которые являются следствием как неправильной эксплуатации или нарушения регулировки, так и серьезной поломки.

Что может скрипеть в задней и передней подвески?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, так как любая ее деталь независимо от своего состояния может издавать различные шумы. Взаимодействие элементов подвески с кузовом транспортного средства вызывает сторонние звуки, которые изменяются в зависимости от траектории движения. Зачастую различные шумы издают ШРУСы, подшипники, амортизаторы, пружины и детали тормозной системы.

Переходим к анализу возникновения шума в подвеске. Для начала стоит обратить внимание на ее рычаги. Вследствие наличия каких-либо дефектов и повреждений этих деталей возникает звук различного характера. Очень часто из строя выходят сайлентблоки. Эта поломка также сопровождается возникновением колебательных движений рулевого колеса. Казалось бы незначительная поломка, но может привести к трагическим последствиям, поскольку она является причиной потери управляемости автомобиля.

Во время проведения визуальной диагностики элементов подвески, необходимо уделить внимание наконечникам рулевых тяг, поскольку они вызывают серьезный люфт рулевого колеса. Очень часто скрип в передней подвеске является свидетельством износа шаровых опор, в этом случае рекомендована их замена. Эти элементы регулируют поворот передней колесной пары и подвержены постоянной высокой нагрузке, поэтому они всегда должны находиться в исправном состоянии. Если их вовремя не заменить, автомобиль во время движения может стать неуправляемым.

При повреждении внешнего ШРУСа на кочках и вхождении в поворот со средней скоростью, можно услышать отчетливый скрежет, который дополнительно может сопровождаться треском. При проведении его осмотра стоит уделить внимание состоянию резиновых пыльников, которые препятствуют проникновению внутрь механизма грязи, значительно ускоряющей износ шарнира.

Несмотря на наличие в конструкции подвески множества различных элементов, чаще всего источником возникновения сторонних звуков является именно амортизатор. Деталь теряет свои рабочие характеристики, и начинает издавать шумы по следующим причинам:

недостаточный уровень рабочей жидкости или газа;
выработка клапанов;
износ поршня;
повреждение сальников, пружин и штоков.

Неисправность амортизаторов дает о себе знать во время движения по дороге с плохим покрытием, когда транспортное средство попросту начинает кидать из стороны в сторону. При обнаружении подобной неполадки необходимо немедленно принять меры к ее устранению, поскольку о дальнейшей нормальной эксплуатации транспортного средства с поврежденными элементами не может быть и речи.

Действенной мерой обнаружения неисправностей составных частей подвески является периодическое проведение профилактических осмотров (не реже 2-х раз в год).

Методы выявления неполадок

Резиновый скрип подвески во время движения говорит о повреждении различных сальников, пыльников и защитных чехлов. Эти детали не ремонтопригодны, поэтому спасти ситуацию сможет только их замена. При проведении осмотра ходовой части автомобиля необходимо обращать внимание на наличие механических повреждений и степень естественного износа всех резиновых элементов.

Диагностика амортизаторов

Проблемными составляющими подвески являются амортизаторы, которые быстро выходят из строя из-за неудовлетворительного состояния дорог. На исправно работающей детали не должно быть масляных подтеков, а при раскачивании транспортного средства, амортизатор должен гасить колебания. Отметим, что эти признаки появляются первыми в отличие от сторонних шумов при раскачивании автомобиля, и являются прямым свидетельством выхода амортизаторов из строя. В таком состоянии механизм еще может проработать некоторое время, но лучше сразу его заменить.

Проверить амортизатор можно так:

Снять деталь с автомобиля, и осмотреть состояние ее верхних и нижних креплений.
Установить амортизатор в вертикальное положение.
Работоспособность амортизатора можно оценить, воздействуя на его шток. Если сопротивление при перемещении штока вниз значительно меньше, в сравнении с его ходом вверх, соответственно, механизм исправен.
Свободный ход штока может быть вызван как проникновением воздуха внутрь детали, так и потерей уровня жидкости или газа. В этом случае на корпусе амортизатора отчетливо видны потеки масла.

Немного продлить жизнь амортизатору, можно восполнив в нем уровень рабочей жидкости. Однако такая мера будет иметь эффект лишь в случае целостности его корпуса. Помимо этого, можно заменить изношенные детали механизма.

Проверка состояния пружин

Проседание пружин также негативно отражается на эффективности работы подвески. Это вызвано их естественным износом вследствие старения металла. Чтобы удостовериться в этом, не нужно проводить сложную диагностику. Достаточно просто обойти вокруг автомобиля и обратить внимание на его посадку. Если пружины не выполняют свою функцию, клиренс машины будет значительно снижен. Заметим, что на транспортном средстве с просевшими пружинами не может быть выполнена регулировка развала колес.

Диагностика шаровых опор

Проверка нижних рычагов подвески покажет, в каком состоянии находятся шаровые. Ее целесообразнее всего проводить, подняв автомобиль на подъемнике, либо воспользовавшись ямой. Используя монтировку, следует аккуратно прижать сайлентблоки расположенные на нижних рычагах. В случае их исправности не должно быть даже самого минимального люфта. А на их резиновых деталях отсутствовать какие-либо повреждения (трещины, потертости, вдавленные места).

В идеале проверять сайлентблоки и шаровые опоры на подъемнике, либо поддамкратив переднюю часть машины. После этого необходимо открутить от нижнего рычага крепление опоры. Далее прокручиваем ее корпус для оценки состояния шаровой. Свидетельством ее исправности является полное отсутствие люфта и свободный, без усилий, ход корпуса. За счет упругости резиновых деталей сайлентблоков, нижний рычаг всегда должен находиться в горизонтальном положении.

Осмотр сайлентблоков

Определить наличие выработки этих элементов достаточно просто. Для этого нужно покачать из стороны в стороны противоположные тяги. Наличие люфта в них – предвестник неисправности деталей. В этом случае лучше сразу их заменить, поскольку дальнейшая эксплуатация транспортного средства с поврежденными сайлентблоками крайне негативно отражается на работоспособности подвески.

Выводы, которые напрашиваются сами собой

Как видно, причин возникновения сторонних шумов в области передней подвески предостаточно. При этом большинство из них не представляет никакой опасности для дальнейшей эксплуатации транспортного средства. Несмотря на это опытные автомеханики советуют провести полную диагностику всех элементов ходовой части при возникновении шума в области подвески, ведь только в ходе ее проведения можно в полной мере оценить состояние всех составных узлов.

Восстановление передней подвески не отличается сложностью, поэтому любой автовладелец может самостоятельно выполнить ремонтные работы, в ходе которых будут заменены поврежденные детали.

Причина скрипа в ходовой подвеске при проезде неровностей

Лежачие полицейские устанавливаются в целях безопасности в больших городах, особенно возле школ, больниц. Им отведена конкретная роль: заставить водителя снизить скорость на этом участке дороги.

Понятно, что такая преграда приносит водителю массу неудобств. Приходиться снижать скорость авто. Хотя в данном случае жалобы не уместны, ведь речь идёт о безопасности всех участников дорожного движения, в том числе пешеходов. Часто водители жалуются, что при проезде лежачего полицейского появляется скрип в подвеске, который вскоре исчезает.

Замечено, что жалобы на скрип передней подвески чаще всего возникают:

При снижении t 0 при похолодании и зимой. Скорее всего, причина появления скрипа, может крыться в резинках сайлентблока. На морозе они становятся дубовыми (жёсткими), а преодолевая препятствие, происходит вибрационный удар, издающий скрип.
После дождя. Здесь также всё просто. Возможно, влага попала в резиновые уплотнители. При движении на неровной поверхности и появляется раздражающий каждого воителя скрип.

Не стоит списывать со счетов возможность более серьёзных факторов неисправностей. О проблемах речь пойдёт ниже.

При проезде лежачего полицейского возникает скрип в подвеске. Это может быть связано:

Как мы уже отмечали, с сайлентблоками.
Скрип и скрежет в подвеске может быть связан с амортизаторами авто.
С проблемами наконечников рулевых тяг.
С рычагом шаровой опоры.
Различными резиновыми уплотнителями.
Или с поворотным кулаком.
Возможно, скрип ходовой на кочках, появляется при ослаблении болтов крепления.
Возникли проблемы с рычагом передней подвески.
Или со штангой стабилизатора поперечной устойчивости.

Скрип в задней подвеске автомобиля возникает гораздо реже, чем в передней конструкции. Передняя часть страдает больше, так как в ней сосредоточена большая часть узловых соединений транспортного средства.

Придётся попотеть и проверить всё – начиная от глушителя и заканчивая подшипниками.

Если в ходовой при движении возник скрип необходимо обратиться к специалистам сервисного центра. Разобраться в чём дело, и определить неисправность, нам поможет диагностика. Возможно, понадобится замена стоек амортизатора на новое поколение, и неприятный звук уйдёт в прошлое.

Два варианта диагностических мероприятий

Возможно, причиной стука является лопнувшая резинка уплотнителя. На станции технического осмотра (не на всех) недобросовестные мастера могут посоветовать, например, заменить амортизаторы. Чтобы не попасть впросак, проверка своими силами – это разумный шаг с вашей стороны.

Но, если вы не смогли разобраться, откуда идёт звук, и/или сомневаетесь в своих силах, посещение сервисного центра не избежать. Специалисты помогут определить неисправность и устранят проблему с заменой изношенных деталей. Для этого у них есть все возможности, включая высокотехнологическое оборудование, специальный инструмент и производственные площади.

Самостоятельна проверка подвески.

Проверить в каком состоянии амортизатор можно нажав на переднюю часть авто и резко отпустив руки. Узел должен плавно стать на своё место.

Работу элементов управления проверить просто. Достаточно на прямом участке дороги отпустить на время руль. Если машину уводит в сторону, возможно, причина кроется в рулевом наконечнике или связана с креплением шаровых опор. Потребуется диагностика шаровых опор. При этом способе проверки нужно прислушаться к стукам в подвеске. Выяснить откуда шум можно загнав авто на яму и с напарником покачать его.

Изначально проверяют скрип в задней подвеске. Так как комплектация этого узла не столь сложная как передней части. Эта процедура не займёт много времени. При необходимости проверяются:

Амортизаторы.
Глушитель.
Реактивные тяги.
И резиновые уплотнители.

Особое внимание нужно уделить креплению выхлопной трубы. Необходимо прокачать из стороны в сторону глушитель. Проверить его состояние. Осмотр проводится на смотровой яме или подъёмнике. При проверке шаровых опор достаточно домкрата. Тщательная проверка поможет выявить не только скрип в задней подвеске, но и обнаружить иные скрытие дефекты. Выполним осмотр и выявив неисправность останется провести ремонт.

Однако, вышеперечисленные методы не совсем эффективны. Наиболее точный диагноз могут поставить специалисты сервисного центра.

Многолетняя практика опытных мастеров позволяет в сжатые сроки при проведении диагностики подвески выявить проблему. Для этого используется как визуальный осмотр, так и специальные диагностические приборы.

Износ шарнира, наличие люфтов в автомобиле – вот основные причины скрипа в ходовой, как показала практика. И конечно, все резиновые уплотнители. Они также могут издавать неприятный звук (об этом уже говорили ранее).

Желательно обращаться уже на проверенные СТО. Можно воспользоваться поисковиком и посмотреть в интернете отзывы или обратиться к знакомым за помощью.

В ходе технического обслуживания специалисты рекомендуют пользоваться оригинальными деталями и запасными частями. Это продлит эксплуатационный срок и отодвинет возможный ремонт на длительное время. Установка аналогов наоборот, приблизит ремонт и решит проблему скрипа переезда лежачего полицейского на незначительный период.

Подвесная система транспортного средства – это постоянная головная боль каждого водителя. Скрип, скрежет и посторонние шумы узла, постоянные спутники. Дело в том, что именно здесь сосредоточена львиная доля механизмов и деталей управления автомобиля и механизмов.

О подвеске несколько слов

Подвесная система – это сложный в техническом плане узел связывающий несущую конструкцию авто и дорожное покрытие. Во время движения автомобиля подвеска принимает на себя большую часть нагрузок. Имеются в виду неровности дороги:

Где чаще всего устанавливают ИДН (искусственную дорожную неровность)

Лежачего полицейского устанавливают для принудительного снижения скоростного режима в местах массовых скоплений людей при пересечении дорожного полотна, а именно:

На парковках.
Возле поликлиник и больниц.
Школ.
Детских садов.
В районе пешеходных зон.
Во дворах.
А также на дорогах с интенсивным движением транспортных средств. В том числе, грузового и общественного транспорта.
ИДН часто ставят на дорогах, где преобладает интенсивное передвижение легковых машин.
На стоянках, перед супермаркетами и так далее.

При установке лежачего полицейского ответственные предприятия обязаны установить специальный знак.

В заключении о ходовой

Можно проблему скрипа условно разделить на две части:

Проблему, связанную с резиновыми уплотнителями и скрипом при морозах и дожде.
И в более серьёзных случаях, описанных в начале публикации.

Что касается диагностики: её можно пройти в сервисном центре или выполнить самостоятельно. Важно использовать оригинальные запасные части и соблюдать меры собственной безопасности при проведении работ, которые ещё никто не отменял.

Перед проведением диагностики своими силами рекомендуется посетить автомобильные форумы, на которых часто рассматривается проблема появления скрипа при переезде лежачего полицейского. Для полноты восприятия можно посмотреть видео по данной теме. Это не будет лишним, удачи.

Замучал скрип резиновый на звук, спереди, когда проезжаешь лежачего полицейского или кочку какую.
первым делом думал на передние втулки стабилизаторов, впереди ТО90, что под замену с таким звуком обычно?

Комментарии 30

а у меня от холода то ли скрип то ли хруст каждую зиму! думаю или втулки стаба или в районе подшипника опорного

втулки стабилизатора, месяц назад поменял и все гуд! а мне тоже говорили, что стойки стаба, именно резиновый скрип пропал после замены втулок!

Скрипят как только выезжаешь с парковки или целый день покоя не дают? У меня такая беда была, но встречалось только после простоя.

MR 403441 этот сайлент

А Хруст обычно появляется в мокрую погоду на леж. полицейских хрусти или передний сайлентболок или пружина стойки, пока не разобрался в мокрую погоду лазить не хочется а в сухую ничего не хрустит.

Скрипят втулки стабилизатора, было такое, спасался WD-40, второй комплект разбился без всякого скрипа и стабилизатор начал стучаться в ноги, третий комплект стоит полиуретан, проехал 20 000, снял рычаги для замены задних сайлентов, был удивлен что стабилизатор все так же плотно обжат втулками и легко держится в любом положении, когда с оригинальными втулками стабилизатор приходилось подвешивать что бы не мешал.

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов, соединенных поперечиной U-образного сечения. Такое сечение обеспечивает соединителю (поперечине) большую жесткость на изгиб и меньшую — на кручение. Соединитель позволяет рычагам перемещаться относительно друг друга в небольших пределах. Рычаги выполнены из трубы переменного сечения, — это задает им необходимую жесткость. К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления амортизатора, щита заднего тормозного механизма и оси ступицы колеса. Спереди рычаги балки закреплены болтами в съемных кронштейнах лонжеронов кузова. Подвижность рычагов обеспечивается резинометаллическими шарнирами (сайлент-блоками), запрессованными в передние концы рычагов.

Пружина и детали амортизатора задней подвески: 1 — пружина; 2 — резиновая прокладка; 3 — крышка кожуха; 4, 10 — подушка штока амортизатора; 5 — распорная втулка; б — кожух амортизатора; 7 — гайка штока; 8 — пружинная шайба; 9 — опорная шайба; 11 — шток амортизатора; 12 — корпус амортизатора; 13 — нижняя опорная чашка пружины; 14 — гайка болта нижнего крепления амортизатора; 15 — проушина; 16 — болт нижнего крепления амортизатора; 17 — буфер хода сжатия

Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальную штампованную пластину, приваренную к корпусу амортизатора), а верхним — упирается в кузов через резиновую прокладку.

На фланце рычага балки установлена ось ступицы заднего колеса (она крепится четырьмя болта-
ми). Ступицу с запрессованным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка. На гайке выполнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его замятия в проточку оси. Подшипник ступицы закрытого типа и не требует регулировки и смазки в процессе эксплуатации автомобиля.

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Оценить техническое состояние подвески можно во время движения автомобиля. При движении на небольшой скорости по неровной дороге подвеска должна работать без стуков, скрипов и других посторонних звуков. После переезда через препятствие автомобиль не должен раскачиваться.

Для выполнения работы потребуется

смотровая канава или эстакада.

Проверять работоспособность амортизаторов лучше после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла.

2. Энергично раскачиваем заднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении. Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух: вверх и вниз), -осле того как его перестали раскачивать, значит, неисправен один или оба амортизатора. Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилия сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.

"акая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы. Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.

3. Осматриваем амортизаторы подвески — подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.

Амортизаторы следует заменять парой, даже если второй амортизатор задней подвески исправен.

4. Визуально проверяем состояние резинометаллических шарниров крепления амортизаторов 1 и рычагов балки заднего моста 2.

Японская автомобильная марка Datsun, пробудившаяся от спячки, при помощи концерна Рено-Ниссан, официально выходит на покорение Российского рынка с автомобилем Datsun on-DO 2015-2016. Необычно, что реализовывать новинку на рынке будут через специализированные салоны, а обслуживание проводить в автоцентрах Nissan, что конечно немного странно, но видимо имеет какой-то невидимый простым людям смысл. Однако производитель успокаивает потребителя и говорит о том, что такой подход будет применяться лишь на первом этапе, и в будущем ситуация стабилизируется.

Содержание:

Платформа для автомобиля Датсун он-ДО выбрана довольно удачная, всем известная и самое главное зарекомендовавшая себя с лучшей стороны – ей стала отечественная Лада Калина – машина, проверенная Российскими реалиями. К слову сказать, весьма примечательно, что на фоне снижения собственного производства Волжский автозавод берется за выпуск прямого конкурента своим моделям, таким как Kalina и Granta, да еще и делится с ним платформой и двигателем, но тут скорее играют роль экономические факторы, разбираться в которых, особого смысла нет. Лучше стоит обратить внимание на технические характеристики новинки, которые многим придутся по душе.

Дизайн

Визуально автомобиль выглядит действительно привлекательно несмотря на то что это бюджетный автомобиль и им в принципе не свойственно быть красивым. Большое количество схожих элементов с моделью Лада Гранта, но несмотря на это автомобиль получил много обновленных деталей. Передняя часть автомобиля Datsun on-DO 2016 получила новую оптику, которая является галогенной. Также она получила новый более привлекательный бампер и новую решетку радиатора в хромированной окантовке.

Сбоку автомобиль еще больше напоминает своего собрата, но есть некие отличия, это более раздутые арки, немного другие формы кузова и на этом все. Задняя часть немного интересней, она получила другую оптику, другую крышку багажника с небольшим спойлером, декоративную хромированную вставку и абсолютно новый немного улучшенный бампер.

Технические характеристики Датсун он-ДО 2015

Тип	Объем	Мощность	Крутящий момент	Разгон	Максимальная скорость	Количество цилиндров
Бензин	1.6 л	82 л.с.	132 H*m	12,9 сек.	165 км/ч	4
Бензин	1.6 л	87 л.с.	140 H*m	12,2 сек.	173 км/ч	4

Силовой агрегат тут не оригинален, как было сказано выше, он позаимствован от прародителя – "Лады Калины". Так что под капотом тут разместился всем известный двигатель объемом 1.6 литра и максимальной мощностью 87 лошадиных сил. Рядный, четырехцилиндровый атмосферный двигатель имеет облегченную шатунно-поршневую группу и адаптирован для использования девяносто пятого бензина, при этом он полностью соответствует международному стандарту ЕВРО-4.

Вместе с двигателем будет работать 5-ступенчатая механическая или 4-ступенчатая автоматическая коробка. Что выбрать решит потребитель, но автомат увеличит стоимость машины примерно на 40 тысяч рублей. Шикарными динамическими характеристиками Datsun on-DO 2016 не отличается, оно и не удивительно, ведь это не гоночный болид, а бюджетное авто для городского жителя, поэтому показатели примерно следующие: с 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется примерно за 13-14 секунд, ну а расход топлива довольно демократичен и в смешанном цикле составляет около 8 литров. Максимальная скорость автомобиля не превысит 170 км/ч.

Интерьер Датсун он-ДО 2015

Пятиместный салон автомобиля претерпел гораздо большие изменения, нежели техническая часть. Если сравнивать с главным конкурентом и прародителем Ладой Калиной, то автомобиль обзавелся более мягким пластиком, но все же он остался таким же, как и в большинстве бюджетных авто. В машине неплохая шумоизоляция и просто огромный багажник для седана такого класса, его объем составляет 530 литров и это действительно рекорд в классе.

Автомобиль получил довольно богатое оснащение для бюджетного класса в базовой комплектации можно наблюдать: электроусилитель руля, подогрев передних сидений, системами ABS, BAS, EBD, подушку безопасности водителя, система крепления детских кресел Isofix. Дальше – больше, в следующей комплектации добавляется центральный замок, бортовой компьютер, подушка безопасности пассажира, противотуманки, электрорегулировка и обогрев зеркал, передние и задние брызговики, а также дополнительные вставки из хрома в интерьере.

Ну и в максимальной комплектации Datsun on-DO появляются:

оригинальные 15 дюймовые легкосплавные диски;
ключ с пультом ДУ, система климат-контроля;
электрические подъемники задних дверей;
мультимедийная система с поддержкой USB, SD-карт, Bluetooth, Hands Free с 4-мя динамиками.

В качестве опций предлагаются:

навигационная система с 7 дюймовым цветным дисплеем;
задний парктроник;
датчики дождя и света;
боковые подушки безопасности;
подогрев заднего стекла;
система ESP.

Комплектация	Цена	Комплектация	Цена
Access	466 000	Trust I	498 000
Trust II	522 000	Trust III	532 000
Dream I	557 000	Dream II	591 000

Тормоза Datsun характеристиками также не претерпели больших изменений, спереди будут установлены вентилируемые дисковые тормоза, а сзади было решено ограничиться традиционными для Российских условий барабанными механизмами. В целом автомобиль получился не плохим, и займет достойную нишу на отечественном рынке. Он подойдет городским жителям, которые оценят экономичность и оснащение бюджетного на первый взгляд автомобиля, ведь за такие деньги практически ни одна из представленных на рынке моделей не сможет конкурировать с Японской новинкой.

Видео обзор Datsun on-DO 2016

Задняя подвеска

Амортизатор и винтовая пружина задней подвески

Снятие амортизатора и винтовой пружины задней подвески

1. Поместить транспортное средство на двухстоечный подъемник и выключить зажигание.

2. Снять задние колеса.

3. Установить под рычаги задней подвески подставки и опустить транспортное средство до начала сжатия винтовых пружин.

4. Наклонить спинки задних сидений вперед.

5. Извлечь облицовочные заглушки (1), закрывающие места крепления штоков задних амортизаторов, при помощи отвертки с плоским жалом.

Облицовочная заглушка.
Шток амортизатора задней подвески.
Гайка крепления штока амортизатора.

6. Застопорить штоки (2) и отвернуть гайки (3) крепления амортизаторов к кузову при помощи ключа А.57070, ключа типа KL-4071-3117 фирмы "KLANN" и трещоточного ключа.

7. Снять пружинные шайбы (6) шайбы (8) амортизатора, и снять верхние подушки (5) амортизатора.

Защитный кожух.
Ограничитель хода сжатия.
Крышка кожуха.
Втулка штока амортизатора.
Подушка амортизатора.
Пружинная шайба.
Гайка крепления штока амортизатора.
Шайба амортизатора.
Подушка амортизатора.
Верхняя резиновая подушка.
Пружина задней подвески.
Болт.
Амортизатор задней подвески.
Гайка.

8. Поднять транспортное средство до разгрузки пружин, отвернуть гайки (2) при помощи гаечного ключа 19 мм, сменной головки 19 мм и трещоточного ключа, болтов крепления амортизаторов к рычагам задней подвески, извлечь болты (4) и отсоединить амортизаторы (3) от рычагов (1) задней подвески.

Рычаг задней подвески.
Гайка.
Амортизатор задней подвески.
Болт.

9. Снять амортизаторы в сборе с пружинами.

10. Снять винтовую пружину в сборе с верхней подушкой, нижнюю подушку амортизатора, втулку штока амортизатора, крышку кожуха, защитный кожух и ограничитель хода сжатия с амортизатора задней подвески.

Читайте также: