Снять накладку передней стойки ларгус

Обновлено: 02.07.2024

Подвеска Лада Ларгус обеспечивает комфортное передвижение. Она признана многими автомобилистами как не убиваемая. Особенно это актуально на отечественных дорогах. Эта деталь полностью позаимствована у Рено Логан. Она энергоемкая, мягкая и надежная. Но временами возникают и с ней проблемы. Решить их можно самостоятельно.

Устройство и характеристики подвесок

Передняя подвеска представляет собой простую, удобную и недорогую конструкцию Макферсон, но с некоторыми доработками. Она смонтирована на подрамнике. К нему крепятся передние рычаги. На концах рычагов находятся шаровая опора, через нее соединяется рычаг с кулаком поворотов. Колебания гасят стойки амортизаторов с витыми пружинами. Чтобы избежать боковых кренов, установлен торсионный стабилизатор.

Если у старых вазовских моделей рычаг менялся отдельно от шаровой опоры, то на Ларгусе шаровые меняются одновременно с нижним рычагом, как и на Рено Логан. Отличается Ларгус также тем, что стабилизатор закреплен рычаге, расположенным снизу. Благодаря простоте конструкции и ремонтопригодности найти неисправности можно самостоятельно в домашних условиях.

Основной деталью задней подвески является полунезависимая балка, в полости которой находится стабилизатор, жестко скрепленный с нижними рычагами. Задние амортизаторы нижним концом крепятся к рычагу, его пружины через прокладку упираются в кронштейн рычага. Отличие ларгусной подвески в том, что амортизатор с пружиной – это отдельные детали, не объединенные в единый узел. Каждый рычаг прикреплен к кузову с помощью сайлентблоков. Задняя подвеска – надежный узел, ломается редко, но ее легко отремонтировать.

Диагностика и признаки неисправностей подвесок

Одно из преимуществ Лада Ларгус – надежная и долговечная подвеска. Но несмотря на это, со временем элементы изнашиваются. Если вовремя выполнять надлежащее обслуживание, выявлять и устранять неисправности, можно продлить срок службы подвески и не допустить выхода из строя ее деталей.

Подрамник – основной элемент передней подвески, поэтому своевременная диагностика даст избежать проблем с ходовой и поломкой узла. На нем крепятся рычаги, задняя часть двигателя и подушки выхлопной системы. Неисправности подрамника нужно искать в местах, где крепятся навесные элементы. Характерными симптомами наличия неисправностей является стук в подвеске спереди, меняется развал схождения колес.

Для поддержания плавного хода, гашения неровностей дороги, клиренса и выравнивания машины во время движения установлены амортизационные стойки. Они ограничивают раскачивания кузова. О наличии неисправностей говорят следующие признаки:

Кузов раскачивает при езде на неровной дороге;
масляные подтеки;
стук, вибрация и скрип при передвижении;
плохая управляемость;
при наезде даже на небольшие ямы ощущаются удары и толчки.

При обламывании части витков пружин уменьшается клиренс, заметен крен кузова, если установить машину на ровную поверхность.

Функция стабилизатора поперечной устойчивости – не допускать раскачивания кузова, сохранять устойчивость машины на дороге. Проблемы с узлом определяют по таким симптомам:

при движении по неровной дороге появляется металлический стук;
если резко тормозить, кузов сильно раскачивает;
на резких поворотах чувствуется заметный крен.

С помощью рычагов регулируется угол поворота колес. Конструктивно рычаг представляет собой металлическую трубу, благодаря шаровой опоре он соединен с поворотным кулаком. Проблемы возможны из-за износа фиксирующих сайлентблоков.

Неисправности проявляются в виде стука, который возникает, когда автомобиль наезжает на неровность, происходит разбалансировка ведущих колес, во время движения транспортное средство тянет в разные стороны, чувствуется люфт рулевого колеса. Если изнашивается ступица, то выходят из строя кулаки поворотов. Определить неисправность можно по неравномерной стертости протектора шин, при выкручивании руля слышен скрип, автомобиль тянет то вправо, то влево.

Диагностика подвесок проводится только на ровной плоскости. Она дает возможность определить, какие детали и узлы нужно заменить. Проверяется подвеска поэтапно:

Сначала выполняем осмотр опор амортизационных стоек. Между стаканом и верхом опоры должно быть расстояние не больше 1,5 см.
Руль должен вращаться легко как влево, так и вправо, при этом должны отсутствовать люфт, посторонние звуки в виде треска и скрипа.
Проверить наличие люфта путем раскачивания из стороны в сторону шаровых, рычагов и тяг.
Попробовать раскачать машину. Если амортизаторы исправны, после нескольких колебаний кузов займет прежнее положение.
Сделать визуальный осмотр сайлентблоков. При обнаружении на них дефектов необходимо их заменить.

Диагностика передней подвески.

Большинство элементов подвески, исключая амортизаторы, отремонтировать невозможно. Если они неисправны, требуется их заменяют новыми деталями.

Восстановление работоспособности подвески

Ремонтные работы по подвеске включают демонтаж и замену изношенных и неисправных элементов.

Для этого потребуется подготовить следующие инструменты:

набор отверток:
набор ключей;
набор головок;
домкрат;
молоток.

Меняем стабилизатор поперечной устойчивости

Для восстановления работоспособности стабилизатора необходима замена износившихся деталей, которая выполняется по следующему алгоритму:

Установить авто на возвышенность или вывесить переднюю ее часть.
Сначала очищаем винт от грязи.
Далее откручиваем гайки, с помощью которых стабилизатор крепится к рычагу. Чтобы винт не проворачивался при откручивании креплений, его нужно удерживать.
После этого демонтируем втулку снизу.
Теперь вынимаем винт, втулку и шайбу.
Аналогично откручиваем второй болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости и рычага.
Устанавливаем вместо старых деталей новые.
Производим сборку в обратном разборке порядке.

Чтобы выполнить замену подушки штанги, выкручиваем накидным ключом крепежный болт подрамника и скобы. Далее снимаем деталь и устанавливаем новый элемент. Если при визуальном осмотре штанги обнаружены следы износа в местах, где крепятся подушки, ее желательно заменить.

Замена рычагов

Рычаги в основном меняют при замене сайлентблоков и шаровых опор. Для этого вывешиваем машину спереди, снимаем защиту картера, откручиваем крепеж штанги к рычагу. На следующем шаге выкручиваем крепежный болт, с его помощью шаровая фиксируется в кулаке поворотов. Если не удалось выкрутить болт, выбиваем его молотком.

С помощью плоской отвертки разжимаем соединение между наконечником шаровой опоры и кулаком поворотов. В этот момент отжимаем рычаг вниз, чтобы рассоединить детали. Открутив крепежный болт, фиксирующий кронштейн к подрамнику, снимаем подрамник. Далее последовательно выкручиваем задний и передний болты. Теперь демонтируем рычаг и устанавливаем на его место новый. Затем собираем узел в обратном порядке разборке.

Меняем шаровую опору

Несмотря на большой срок службы, шаровые опоры меняют чаще, чем другие детали подвески. Узел меняется при появлении люфта, износе резиновых деталей. По вышеописанному алгоритму демонтируем рычаг вместе с шаровой опорой. Затем выпрессовываем шаровую из корпуса узла. Очищаем посадочное место от грязи и пыли. Взяв подходящую оправку, запрессовываем молотком новую шаровую опору на место. Далее собираем узел в обратной снятию последовательности.

Замена шаровой опоры.

Меняем подшипники на ступицах

Если подшипники вышли из строя, их необходимо сразу же менять. Замена состоит из следующих шагов:

Ставим машину на ручник, включаем первую передачу.
Откручиваем гайку, с помощью которой ступица крепится к оси.
Демонтируем колесо.
Отключаем датчик скорости и отсоединяем защиту тормозов.
Вынимаем наконечники на штанге и шаровой из мест их расположения.
Выкручиваем крепежные болты амортизационной стойки к кулаку поворотов.
Удаляем стопорное кольцо, сальник и выпрессовываем подшипник ступицы.
Очищаем посадочное место и канавку для установки кольца от загрязнений и впрессовываем новый подшипник, устанавливаем сальник и стопорное кольцо.
Собираем узел обратно.

Заднюю подвеску ремонтировать проще, так как на ней нет рычагов и поворотного рычага. После ремонта передней подвески потребуется отрегулировать развал схождений.

Ремонт ходовой Лада Ларгус простой, но для его выполнения необходим опыт.

О том, насколько важна в современном автомобиле подвеска, легко понять, взяв для примера, обычную телегу. Как правило, передвигаться по ухабистым дорогам на ней не является синонимом комфорта. Для того чтобы сгладить все неровности и максимально погасить вибрации, и была придумана задняя и передняя подвески. Кроме того, эта система связывает колёса с кузовом.

Назначение всех подвесок одинаковое. А вот конструктивные особенности бывают разными. Например, Лада Ларгус является представителем бюджетного класса на платформе B0 и имеет несложную организацию подвески.

Характеристики и конструкция

Подвеска на Ладе Ларгусе зарекомендовала себя как надёжная, мягкая, энергоемкая и максимально простая. Как и многие узлы, она практически без изменений перекочевала с Рено Логан. Производители решили не модернизировать эту деталь Логана, которая была признана автолюбителями как неубиваемая на российских дорогах.

Устройство передней подвески

Основными конструктивными деталями являются следующие элементы:

подрамник;
рычаги;
шаровая опора;
сайлентблоки;
повторный кулак;
ступица;
амортизатор с пружиной;
стабилизатор поперечной устойчивости.

Опытные автолюбители сразу поймут, что конструктивно – это обычный Макферсон, но есть некоторые непохожие детали. В отличие от остальных моделей Волжского автозавода (за исключением семейства Весты), подвеска Лада Ларгус оснащается подрамником, к которому прикреплены стабилизатор поперечной устойчивости с сайлентблоками.

Передняя подвеска у Ларгуса независимая, а подрамник служит для усиления жёсткости.

Также у предыдущих моделей АвтоВАЗа шаровая опора меняются отдельно от рычага. На Ларгусе используется платформа подвески Логана, поэтому здесь шаровые опоры меняются только вместе с нижним рычагом. При этом надо отдать должное: конструкция подвески надёжная и долговечная.

Следующее отличие Ларгуса – в креплении стабилизатора поперечной устойчивости. Здесь он не приделан жёстко к стойке с амортизатором, он закреплён сразу на нижний рычаг. В этой конструкции отсутствуют так называемые наконечники, которые находятся на тяге соединяющей стойку и стабилизатор. Обычно они со временем изнашиваются и становятся источником шума подвески.

Если не брать во внимание шаровую опору, которая идёт в сборе с нижним рычагом, передняя подвеска Ларгуса простая, а что самое главное ремонтопригодная. В основном проблемы начинают возникать при достаточно активном пробеге (больше 100 000 км). Из-за простоты устройства и незначительного количества элементов диагностировать неисправность под силу даже новичкам.

Схема задней подвески Ларгус

Особенности задней подвески

Основой всей конструкции служит полунезависимая балка. Внутри нее расположен стабилизатор поперечной устойчивости, который жёстко зафиксирован с нижними рычагами. На последние, в свою очередь (а именно – на усилители), опираются амортизационные пружины.

Главная особенность подвески Ларгуса сзади заключается в том, что пружина и амортизатор не являются единым модулем, а расположены отдельно друг от друга.

Конструктивно задняя подвеска Ларгуса состоит из балки, амортизаторов, пружин и сайлентблоков (не считая креплений и других соединительных элементов). Особых проблем с задней подвеской обычно не бывает, даже при наличии большого пробега. Система как спереди, так и сзади надёжная и легко ремонтируется, к тому же запчасти всегда в наличии.

Замена амортизирующих стоек

Менять амортизатор Лада Ларгус необходимо при выявлении заводского дефекта или при прохождении определённого километража. Внеплановые работы проводятся при наличии явных дефектов или протекании технической жидкости. А также, при потере их работоспособности.

На заметку! Замена вышедшего из строя комплекта обязательно проводится попарно.

Проведению технических работ предшествует диагностика, а также проверяется затяжка болтов крепления амортизаторов к рычагам.

Демонтаж амортизационных стоек

Давайте выясним алгоритм действий демонтажных мероприятий:

Транспортное средство необходимо поместить на подъёмник. Возможно проведение демонтажных мероприятий на смотровой яме. В этом случае, необходимо автомобиль поставить на первую скорость, а под передние колёса подложить упоры.
Если машина рассчитана на 5 пассажиров, как в случае с моделью R90, нужно отвести в сторону облицовку арок задних автомобильных колёс. Открыв дверь багажного отсека, снимаем задние сидения третьего ряда, ели речь идёт об универсале.
С задних арок снять накладки, и демонтировать болты нижнего крепления. Снять каркас накладки.
Отсоединить резиновый колпак с амортизирующего устройства.
Далее, можно увидеть гайку, которая удерживает шток. Её также снимают.
Затем, снимается резиновая подушка.
Извлекаются болты крепления.
Снимается амортизатор.

Обратите внимание, что на штоке находится резиновая подушка, шайба и распорная втулка: элементы нужно снять.

Со штока убирается буфер сжатия и чехол защиты.
Их впоследствии необходимо разделить.
Демонтируется защитный колпак.
Если есть износившиеся и/или повреждённые детали их снимают.

После этого, амортизатор ставят вертикально. Шток опускается и выдвигается до упора. При этом не должно возникать посторонних шумов, стуков и провалов.

Если вышеперечисленные моменты имеют место, амортизирующая конструкция меняется. Она также демонтируется, если обнаружена деформация штока и/или нарушена целостность резьбового соединения. При проверке обращается внимание на степень сжатия пружины.

Аналогично описанной процедуре демонтируется и меняется второе амортизирующее устройство.

Осталось рассмотреть вопрос установки нового комплекта, чем и займёмся.

Установка амортизатора

Установка задней амортизирующей конструкции выполняется в обратной последовательности.

Обратите внимание! Если пыльник и отбойник прошёл в негодность нужно и их менять.

Итак, как мы уже говорили, монтаж проводят в обратной последовательности:

Нужно поставить новую гайку, которая крепит шток амортизатора.
Желательно, поменять болт крепления амортизатора, соединяющий его с задней подвеской.
На шток ставится: шайбу, втулку шарнира, нижнюю подушку.
Устанавливаем амортизатор в арку заднего колеса машины.
Соединяем его с рычагом задней подвесной конструкции.
Шток сажается в посадочное отверстие колёсной арки.
На шток надевают верхнюю подушку шарнира, контрольную шайбу и новую крепёжную гайку. Момент затяжки гайки 14 Нм (1,4 кгс.м).

Важно не затягивать до упора болт крепления. Работаем сменной головкой № 21, воротком.

Не забываем поставить заглушки, где крепятся новые элементы к аркам задних колёс.

Вышеперечисленные операции в указанной последовательности приемлемы для работы со второй амортизирующей конструкцией.

Ставим колёса на место. Закрепляем облицовку арок, вещевой отсек, детали крепления и кронштейны боковых и задних подлокотников.

Опускаем машину на землю. И только теперь проводим затяжку болтов крепления амортизаторов к рычагам задней подвесной конструкции.

Момент затяжки болтов 105 Нм (10,5 кгс.м. Работаем сменной головкой № 21.

Неисправности переднего и заднего узла

Признаки неполадок с подрамником на Ларгусе

В случае с этим элементом надо понимать, что он служит основой передней подвески. И выявлять его неисправности своевременно – значит избежать более серьезных проблем, вплоть до замены вышедшего из строя узла. На подрамник крепятся не только рычаги подвески, но и подушки выхлопной системы, а также задняя часть силовой установки.

Износ или повреждение подрамника подвески легко определить самостоятельно по некоторым характерным признакам. Например, главный показатель – это люфт в местах креплений навесных деталей. Кроме того, о неисправности будет говорить стук спереди (стук вообще является характерным признаком неполадок в подвеске).

На проблемы подрамника также может указывать нарушение развала/схождения колёс.

Признаки неисправностей амортизационных стоек

Эти детали предназначены для выравнивания автомобиля при движении. А также для обеспечения плавности хода подвески при наезде на различные препятствия и неровности. Амортизаторы и пружины не позволяют кузову раскачиваться сильно, а также обеспечивают клиренс автомобиля.

Неисправности амортизаторов и пружин легко распознать по следующим симптомам:

подтёки масла;
сильное раскачивание кузова при наезде на препятствия;
вибрация, скрипы и стук при движении;
управляемость снижается;
сильные толчки и удары (пробой подвески) при попадании даже в небольшие ямы.

Задний амортизатор

Артикул амортизатора задней стойки:

Lada XRAY: 562109913R
Lada Largus: 6001549248, 8200779901, 6001549248, 8200779901.

Внимание. Для предотвращения повреждения резинометаллических шарниров рычагов задней подвески не допускается вывешивание рычагов задней подвески с затянутыми шарнирами на величину превышающую положение рычагов при полностью разгруженных пружинах задней подвески.

Порядок снятия

Отвести в сторону облицовку арок задних колес (для Лада Ларгус), снять облицовку боковин багажника (для Lada XRAY).
Снять заглушки №1 мест крепления амортизаторов к аркам задних колес.
Поднять автомобиль, установить под рычаг задней подвески трансмиссионную стойку и опустить автомобиль до начала сжатия пружины.
Застопорить шток №2 и отвернуть гайку №3 крепления амортизатора к кузову (ключ гаечный 6, 16).
Снять шайбу №4, верхнюю подушку №5 шарнира амортизатора и втулку шарнира амортизатора.

Вывернуть болт №3 крепления амортизатора к рычагу №1 задней подвески.
Снять амортизатор №2 (головка сменная 21, вороток).
Снять со штока амортизатора нижнюю подушку шарнира амортизатора и шайбу.

Повторное использование гайки крепления штока амортизатора к арке заднего колеса и болта крепления амортизатора к рычагу задней подвески не допускается.

Порядок установки

Инструкция взята из сборника технологических инструкций для Lada XRAY. Кстати, если верить ресурсным испытаниям Lada XRAY, сначала из строя выходят задние амортизаторы, затем передние. А вам приходилось менять стойки амортизаторов на Ларгусе или XRAY своими руками?

Ключевые слова: передняя подвеска lada xray | передняя подвеска лада ларгус | задняя подвеска lada xray | задняя подвеска лада ларгус

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Коронавирус оказывает влияние на АвтоВАЗ, новые подробности

Обзор заглушек ПТФ Storm для Lada Vesta

АвтоВАЗ назвал причины перегрева стартера, и когда он меняется по гарантии

Обзор и замена ручек отопителя для Лада Ларгус

Восстановление элементов подвески Лады Ларгуса

Ремонтные работы в основном связаны со снятием и заменой изношенных деталей. Для их проведения обязательно потребуется следующий набор инструментов:

домкрат (если нет подъемника);
комплект торцевых головок и гаечных ключей;
отвёртки;
молоток, монтажная лопатка и др.

Ремонт подвески сзади и спереди отличается незначительно. К тому же конструктивно передняя подвеска сложнее. Поэтому большая часть работ по смене вышедших из строя деталей рассматривается спереди.

Замена стабилизатора поперечной устойчивости

Элементы в процессе износа трескаются, рвутся, изнашиваются, из-за чего появляется люфт в местах соединений. Поэтому в случае со стойками стабилизатора подвески Ларгуса требуется поменять изношенные резиннометаллические детали. Замена стабилизатора Лада Ларгус выглядит следующим образом.

Вывесить переднюю часть автомобиля (или воспользоваться подъемником).
Открутить крепление стабилизатора к рычагам (предварительно стоит очистить винт от загрязнений для возможности воспользоваться накидным ключом).
Во время откручивания крепления (гайки) ключом следует удерживать винт, не допуская проворачивания.
Снять нижнюю резиновую втулку.
Вытащить винт вместе со втулкой и расположенной ниже пластиковой шайбой.

Аналогичным образом снимаются крепёжные детали стабилизатора и рычага подвески. Новые детали устанавливаются в порядке, обратном снятию. При затяжке креплений не нужно перетягивать. Для замены подушек штанги необходимо открутить болт крепления скобы и подрамника с помощью накидного ключа. Далее следует демонтировать подушку и установить на её место новую деталь в обратном порядке. Аналогичным образом меняется подушка штанги подвески с другой стороны.

Для демонтажа самой штанги нужно открутить крепления со стороны рычагов и снять скобы. Если при осмотре обнаруживаются следы износа в местах крепления подушек, штангу лучше поменять.

Замена рычагов

На автомобилях Лада Ларгус не так часто необходимо их поменять. Обычно это делается во время смены шаровых опор или сайлентблоков. Для работы нужно также вывешивать всю переднюю часть – при поднятии только одной стороны снять рычаг не даст стабилизатор.

Снятие и установка амортизаторов автомобиля Лада Ларгус

Амортизаторы заменяем в случае подтекания жидкости из амортизаторов, потери работоспособности и наличии явных дефектов. Заменять амортизаторы нужно комплектом для обоих сторон.

Подготавливаем автомобиль для выполнения работ. Устанавливаем автомобиль на подъемник.

Если автомобиль пятиместный R90 – отводим в сторону облицовку арок задних колес.

Если автомобиль семиместный, то нужно разложить задний ряд сидений.

Снимаем задние боковые подлокотники.

Снимаем детали крепления и кронштейны подлокотников.

Снимаем заглушки 1, рисунок 1, мест крепления амортизаторов к аркам задних колес. Снимаем задние колеса.

Поднимаем автомобиль, устанавливаем под рычаг задней подвески подставку и опускаем автомобиль до начала сжатия пружины.

Застопорить шток специальным ключом или ключом на 6 и отвернуть ключом на 16 гайку крепления амортизатора к кузову.

Снять верхнюю подушку шарнира амортизатора и втулку шарнира амортизатора.

Головкой на 21 отвернуть болт, рисунок 5, крепления амортизатора к рычагу задней подвески и снять амортизатор.

Снять со штока амортизатора нижнюю подушку шарнира амортизатора и шайбу.

Установка

Гайку крепления штока амортизатора нужно устанавливать новую. Также болт крепления амортизатора к рычагу задней подвески нужно заменить.

Устанавливаем на шток амортизатора шайбу, нижнюю подушку и втулку шарнира амортизатора.

Поместить амортизатор в арку заднего колеса, подсоединить амортизатор к рычагу задней подвески и завернуть, не затягивая, новый болт крепления (головка сменная 21, вороток).

Вводим шток амортизатора в посадочное отверстие арки колеса, устанавливаем на шток верхнюю подушку шарнира амортизатора, шайбу и навернуть новую гайку крепления. Момент затяжки гайки 14 Нм (1,4 кгс.м).

Устанавливаем заглушки мест крепления амортизаторов к аркам задних колес.

Повторяем операции по снятию — установке для второго амортизатора.

Устанавливаем задние колеса.

Устанавливаем на место:

— облицовку арок задних колес;

— детали крепления и кронштейны подлокотников;

— задние боковые подлокотники.

Окончательную затяжку болтов крепления амортизаторов к рычагам задней подвески производить на автомобиле, стоящем на колесах.

Окончательно затягиваем болты крепления амортизаторов к рычагам задней подвески.

Момент затяжки болтов 105 Нм (10,5 кгс.м) (головка сменная 21, ключ моментный).

Установка колёс большего радиуса

На Ларгус устанавливаются штатно диски 15R. Многие автомобилисты выбирают вместо предложенного заводом вариант на 16 или 17 радиус. Дополнительно это делает экстерьер автомобиля более привлекательным. Однако есть в таком варианте и существенный недостаток, а именно неустойчивое положение автомобиля при движении, а также сбои в работе системы АБС и некоторых смежных датчиков.

Монтаж проставок

Самый бюджетный вариант (и популярный) – это установка специальных проставок, которые продаются в любом магазине автозапчастей. Единственное, что потребуется от автовладельца, это снятие стоек подвески. Сами детали унифицированные и подходят для многих автомобилей ВАЗ. Проставки устанавливаются между стойкой и чашами кузова (как вариант – между балкой и стойкой).

Характеристики и конструкция

Устройство передней подвески

Основными конструктивными деталями являются следующие элементы:

подрамник;
рычаги;
шаровая опора;
сайлентблоки;
повторный кулак;
ступица;
амортизатор с пружиной;
стабилизатор поперечной устойчивости.

Передняя подвеска у Ларгуса независимая, а подрамник служит для усиления жёсткости.

Схема задней подвески Ларгус

Особенности задней подвески

Главная особенность подвески Ларгуса сзади заключается в том, что пружина и амортизатор не являются единым модулем, а расположены отдельно друг от друга.

Неисправности и способы их устранения

Подвеска в процессе своей эксплуатации может вызывать не только всяческие звуки в виде стуков и скрипов, но и непосредственные проблемы с рулевым управлением. При подозрительном поведении этой детали следует незамедлительно провести её полную диагностику.

Шум и стук во время движения

Основные причины выхода из подвески Лады Ларгус связаны с неровностями дорог. Например, стук в передней подвеске Лады Ларгус начинается после того, как автомобиль попал в яму или наскочил на кочку.

К тому же неопытность автовладельца — это не последнее обстоятельство, которое приводит к ремонту ходовой части. Запоздало заметив выбоину, происходит нажатие на педаль тормоза, что только в несколько раз увеличивает нагрузку и усугубляет положение.

Проблема может заключаться в неисправности амортизаторов, износе шаровых опор, ослаблении затяжки крепящих болтов, отсутствии смазки. Если износившиеся детали подлежат замене, то это следует сделать незамедлительно. Когда сбой в работе подвески связан с силой фиксации или отсутствием смазочного материала, то ситуацию исправит их затяжка и соответствующая смазка.

В случае наличия шума или стука в задней подвеске, кроме резиновых уплотнителей и реактивных тяг внимание должно быть обращено на состояние выхлопной трубы. Детальный анализ всего механизма позволяет точно определить причину поломки и своевременно её устранить.

Уход автомобиля от прямолинейного движения

Чаще всего это связано с разным давлением в шинах, нарушением углов установки колёс или неправильным зазором в подшипниках. Эти проблемы разрешаются путём проверки и регулировки характеристик с их подгонкой под нормальное функционирование.

В некоторых случаях требуется даже разборка подвески посредством специализированного оборудования. Например, если сильно деформирован рычаг передней подвески в Ладе Ларгус, то нужно будет менять всю ось.

Стоит отметить, что дефекты покрышек заметить можно не сразу, поэтому следует поменять местами колёса передней части автомобиля. Если направление ухода изменится, то проблема как раз в состоянии резины. Когда же виной всему утрата силы одной из пружин, то она тут же сожмётся, повлияв на визуальный наклон корпуса машины.

Вертикальное колебание передних колёс

Эта ситуация чаще всего развивается во время торможения или разгона до максимальной скорости. Легковой автомобиль начинает наклоняться, а под действием неровностей дороги им совершаются колебательные движения. Это аргументировано возможным дисбалансом колёс, осадкой пружин подвески или выходом из строя амортизаторов.

При этом стабилизатор поперечной устойчивости может просто не работать в процессе разгона и торможения. Здесь следует проверить состояние всех деталей и при их износе заменить, надёжно затянув фиксирующие болты.

Такие вертикальные колебания недопустимы, поскольку ходовая часть и рулевое управление воспринимают их как закономерные динамические нагрузки, что приводит в итоге к потере управляемости.

Неисправности переднего и заднего узла

Признаки неполадок с подрамником на Ларгусе

На проблемы подрамника также может указывать нарушение развала/схождения колёс.

Признаки неисправностей амортизационных стоек

Неисправности амортизаторов и пружин легко распознать по следующим симптомам:

подтёки масла;
сильное раскачивание кузова при наезде на препятствия;
вибрация, скрипы и стук при движении;
управляемость снижается;
сильные толчки и удары (пробой подвески) при попадании даже в небольшие ямы.

Замена амортизирующих стоек

На заметку! Замена вышедшего из строя комплекта обязательно проводится попарно.

Демонтаж амортизационных стоек

Давайте выясним алгоритм действий демонтажных мероприятий:

Транспортное средство необходимо поместить на подъёмник. Возможно проведение демонтажных мероприятий на смотровой яме. В этом случае, необходимо автомобиль поставить на первую скорость, а под передние колёса подложить упоры.
Если машина рассчитана на 5 пассажиров, как в случае с моделью R90, нужно отвести в сторону облицовку арок задних автомобильных колёс. Открыв дверь багажного отсека, снимаем задние сидения третьего ряда, ели речь идёт об универсале.
С задних арок снять накладки, и демонтировать болты нижнего крепления. Снять каркас накладки.
Отсоединить резиновый колпак с амортизирующего устройства.
Далее, можно увидеть гайку, которая удерживает шток. Её также снимают.
Затем, снимается резиновая подушка.
Извлекаются болты крепления.
Снимается амортизатор.

Обратите внимание, что на штоке находится резиновая подушка, шайба и распорная втулка: элементы нужно снять.

Со штока убирается буфер сжатия и чехол защиты.
Их впоследствии необходимо разделить.
Демонтируется защитный колпак.
Если есть износившиеся и/или повреждённые детали их снимают.

Аналогично описанной процедуре демонтируется и меняется второе амортизирующее устройство.

Осталось рассмотреть вопрос установки нового комплекта, чем и займёмся.

Установка амортизатора

Установка задней амортизирующей конструкции выполняется в обратной последовательности.

Обратите внимание! Если пыльник и отбойник прошёл в негодность нужно и их менять.

Итак, как мы уже говорили, монтаж проводят в обратной последовательности:

Нужно поставить новую гайку, которая крепит шток амортизатора.
Желательно, поменять болт крепления амортизатора, соединяющий его с задней подвеской.
На шток ставится: шайбу, втулку шарнира, нижнюю подушку.
Устанавливаем амортизатор в арку заднего колеса машины.
Соединяем его с рычагом задней подвесной конструкции.
Шток сажается в посадочное отверстие колёсной арки.
На шток надевают верхнюю подушку шарнира, контрольную шайбу и новую крепёжную гайку. Момент затяжки гайки 14 Нм (1,4 кгс.м).

Важно не затягивать до упора болт крепления. Работаем сменной головкой № 21, воротком.

Не забываем поставить заглушки, где крепятся новые элементы к аркам задних колёс.

Момент затяжки болтов 105 Нм (10,5 кгс.м. Работаем сменной головкой № 21.

Восстановление элементов подвески Лады Ларгуса

домкрат (если нет подъемника);
комплект торцевых головок и гаечных ключей;
отвёртки;
молоток, монтажная лопатка и др.

Замена стабилизатора поперечной устойчивости

Вывесить переднюю часть автомобиля (или воспользоваться подъемником).
Открутить крепление стабилизатора к рычагам (предварительно стоит очистить винт от загрязнений для возможности воспользоваться накидным ключом).
Во время откручивания крепления (гайки) ключом следует удерживать винт, не допуская проворачивания.
Снять нижнюю резиновую втулку.
Вытащить винт вместе со втулкой и расположенной ниже пластиковой шайбой.

Для демонтажа самой штанги нужно открутить крепления со стороны рычагов и снять скобы. Если при осмотре обнаруживаются следы износа в местах крепления подушек, штангу лучше поменять.

Замена рычагов

Установка колёс большего радиуса

Монтаж проставок

Читайте также: