Солярис ржавеет дверь внизу

Обновлено: 17.05.2024

Сегодня в обед съезжу в ТрансТехСервис. Возьму договор на постанову в очередь. Пообщеаюсь по поводу Соляриса.

Обещали, как и Поло, начальная от 399

Ну как бывает обычно. Говорят цену сначала от 350 создают ажиотаж. ПОтом к началу производства когда цены озвучат будет другая цена. Ибо уже очереди за машиной записывают дилеры. Думаю цена будет от 420 до 600.
Помните сколько базовый лохан должен стоить когда его представили миру и когда он встал на конвеер?.( я помню от 5,000 евро - 200,000 руб) а щас он стоит от 320,000- 8,000 евро. и это база.

Заключил предварительный договор с предоплатой, хотя можно было и без неё, но авто в первую очередь будут уходить тем кто внес предоплату.

Смутил пункт 8: Если покупатель в одностороннем порядке примет решение о прекращении действия настоящего предварительного договора, то сумма внесенного покупателем продавцу по настоящему предварительному договору обеспечительного взноса продавцом покупателю не возвращается .

Поставщик кровли, утеплителя и фасадов

И здесь ажиотаж создается.

Машинку по картинкам тока видели и ценника нет.

Слабые места по кузову Хёндай Солярис. Hyundai Solyaris.

Толщина металла Хендай Солярис)))

Хундай солярис ржавеет ли кузов

Что такое цинкрометал? Холодная оцинковка? Типы оцинковки! Где подвох?

Солярис Ржавеет через 4 года. Брак производителя

Хьендай Гниет как накроман! или Корейцы против Лады Весты

Своими глазами — Процесс сборки Hyundai Solaris и особенности производства

Ремонт кузова. Хендай солярис. Часть 1

Как идиоты Солярисы ремонтируют! Треш ремонт Hyundai Solaris! Жесть на СТО!

а у соляриса кузов оцинкованный или нет ?

Подскажите что за шляпа

by Adminrive · Published 27.10.2015

Не проходил ТО на 135 тыс км

by Adminrive · Published 29.04.2016

Кто нибудь сталкивался

by Adminrive · Published 05.03.2014

26 комментариев

весь кроме крыши

цинк наносят методом погружения в ванну с раствором,заряженным отрицательно.

Серега, вообще то крыша — не оцинкованный элемент. И на форумах и клубах про это уже обсуждалось. У многих машин крыша не оцинкована

Роман, на разборку сьездий, глянь на перевертыш, и спорить перестанешь

Клёво ))) че, не ржавеет? )

Ваще тогда тачка супер! Поговорка: машина жива, пока жив кузов!

за 350 400 тыс найти можно соляриса?

Александр, можно конечно

битый если только

за 400 можно 11 года взять

Серега, Крыша без цинка! Посмотри , у многих имеется ржавчина от сколов на крыше!

у меня не имеется там нихера

фото скину после завтра, специально для вас))))

и описание к нему

крыша не оцынк..( у меня точно нет)

Леха, сколы разные бывают, если сильный, то и цинк пробивает

изготовителю дешевле всю машину цинковать, нежели варить к цинку не цинкованный элемент… вы о чем вообще

Серега, там краска только слезла..на капоте по серьезней есть ..часто на трасах езжу..а им хоть бы х… а вот на крышей один словил ..поползла ржавчина пришлось счищать и закрашивать …

Леха, ну тогда хз, нас наебали очередной раз))))

да х..й с этой крышай..кузов по низу норм)) ))везде по не много вот и бюджет))

Александр, продал нового 2000 пробег,весь в целлофане , хетчбек, 1.4 механика, черный, актив. 420руб

Год	Обработка	Тип	Метод	Состояние кузова
2014	Частичная	Холодная оцинковка	• нанесение цинксодержащего покрытия	Итог оцинковки: Плохо Машине уже 5 лет.

Учитывая возраст и качество обработки цинком этой машины (при обычных условиях эксплуатации), первая коррозия начнется через 1 год.

Учитывая возраст и качество обработки цинком этой машины (при обычных условиях эксплуатации), первая коррозия начнется через 2 года.

Учитывая возраст и качество обработки цинком этой машины (при обычных условиях эксплуатации), первая коррозия начнется через 3 года.

Учитывая возраст и качество обработки цинком этой машины (при обычных условиях эксплуатации), первая коррозия начнется через 4 года.

• Частичная — обрабатываются все узловые соединения и наиболее уязвимые части кузова, пороги, днище, низ дверей.

• Узловых соединений — включает в себя только обработку мест сварки, креплений, штамповки и других мелких деталей.

При повреждении оцинкованного кузова, коррозия разрушает цинк а не сталь .

• Горячая — Лучший тип. Высокая коррозионная стойкость, устойчивость к механическим воздействиям,
свойство частичной регенерации.

• Гальваническая — Хороший тип. Меньшая коррозионная стойкость, идеально сочетается с краской и грунтом.

• Цинкрометалл — Приемлимый тип. Металл с эластичным покрытием на цинковой основе, слабые антикоррозионные свойства,
устойчивость к механическим воздействиям.

• Холодная — Плохой тип. Анафорезный грунт с примесью цинка, не способен противостоять коррозии.

С годами, процесс самой обработки менялся. Машина помоложе — всегда будет оцинкована лучше!
Наличие цинковых частиц в грунте, покрывающем кузов — не влияет на его защиту (для слова "оцинковка" в рекламе).

Результаты тестов автомобилей сошедших с конвейера с одинаковым повреждением (крестиком) на нижней части передней правой двери. Испытания проводились в лаборатории.
Условия в камере с горячим соляным туманом, на протяжении 40 дней соответствуют — 5 годам обычной эксплуатации .

Автомобиль с горячей оцинковкой (толщина слоя 12—15 мкм)

Автомобиль с гальванической оцинковкой (толщина слоя 5—10 мкм)

Автомобиль с холодной оцинковкой (толщина слоя 10 мкм)

Автомобиль с цинкрометалом

Автомобиль без оцинковки

— Покрытие толщиной от 2 до 10 мкм (микрометров) обеспечивает прекрасную защиту от возникновения и распространения коррозионных поражений.

— Скорость разрушения активного цинкового слоя, в месте повреждения кузова, составляет от 1 до 6 мкм в год . Цинк активнее разрушаться при повышенных температурах.

— Если у производителя к термину "оцинковка" не прибавлено "полная" значит, обработке подверглись только подверженные ударам элементы.

— Уделите больше внимания наличию гарантии производителя на кузов, нежели громким фразам об оцинковке из рекламы.

Купил элантру new в апреле 2008г., 1.6 GLS MT, все было хорошо, в начале 2011г. обнаружил коррозию сначала на задних дверях в районе водостока, сейчас на передних,(с задними разобрались - в РОЛЬФЕ сделали по гарантии), промазали герметиком и покрасили, теперь впереди - то же ждут. Диллер без вопросов берет на себя работы по данному дифекту, но это видимые моменты, правда присутствовала попытка нагрузить, что гарантия по кузову 3 года (срок еще не истек) - вообще-то 5 лет, по гарантии поменяли сцепление - кто-нибудь сталкивался с таким же? Если да то что еще?

16 1

Где проходит резиновый уплотнитель двери - кстати, двери не промазанны герметиком не на элантре, не на сиде, не на солярисе - все это гарантия, присмотрись к задним дверям внимательно - все стыки - это косяк производителя - устраняется диллером - будет - требуй письменный отказ и пригрози обратиться в представительство хендай.

Коррозия автомобиля во все времена предоставляла их владельцам массу хлопот. Особенной уязвимостью к появлению ржавчины обладают двери авто. Эта деталь кузова автомобиля имеет несколько мест, на которых в первую очередь появляется ржавчина и разрушающая коррозия. Защита двери автомобиля от воздействия коррозии различается по методам, которые зависят от степени и характера повреждений.

Причины коррозийного поражения дверей

Чтобы более сознательно подойти к вопросу защиты дверей авто, следует ознакомиться с причинами возникновения коррозии на этой детали кузова. Также следует разобраться в разновидностях очагов ржавчины. В зависимости от этих факторов и нужно планировать борьбу с гнилью автомобиля. Это касается только тех автомобилей, для которых восстановительный ремонт еще целесообразен. В некоторых случаях замена двери будет единственным выходом из сложившейся ситуации, когда остановить коррозию уже невозможно.

Сам процесс устранения ржавчины и последующая защита дверей автомобиля также имеет много нюансов и мелочей. Борьбу с коррозией двери можно рассмотреть на примере Матиза. Этот автомобиль стал популярным в последнее время, как и восстановительный ремонт его дверей.

Первая причина возникновения ржавчины – это плохая защита металлической детали автомобиля. Довольно много автолюбителей не уделяют должного внимания этому вопросу и не проводят своевременную обработку деталей кузова антикоррозийными материалами. В итоге эксплуатация Матиза заканчивается плачевными последствиями и дорогостоящей заменой целых деталей. Так что первое, что нужно сделать, чтобы остановить коррозию – это предотвратить ее.

Помимо халатности автолюбителя на металл осуществляются постоянные атаки влагой. Даже защита металла со временем поддается воздействию воды, с которой автомобиль контактирует очень часто. Особенно это касается эксплуатации в регионах с природной повышенной влажностью климата. Влага постоянно скапливается внутри щелей и негативно воздействует на металл.

Третий враг – это соли и химические реагенты, используемые дорожными службами для удаления снега и льда с дорог общего пользования в холодное время года. Эти вещества накапливаются внутри между прилегающими деталями автомобиля, забиваются в двери и просто оседают на их поверхности в виде налета. Если Матиз в зимнее время моется не часто, то химия успешно съедает краску, а затем и металл уже к весне.

Еще один фактор, негативно отражающийся на металле авто, это мелкие аварии и другие повреждения поверхности дверей. На местах повреждения защита лакокрасочного слоя ослабевает, и это способствует ускорению разрушения металла. Особенно быстро это происходит снизу и внутри дверей авто, где влаги и химии больше всего.

Разновидности коррозии дверей

Коррозию дверей авто можно условно разделить на несколько видов:

Легкое вздутие лакокрасочного покрытия. Относительно маленький пузырек очень быстро разрастается и в итоге владелец обнаруживает, что его Матиз имеет сквозную дырку в двери. Такие явления наблюдаются довольно часто, однако убрать такой дефект очень просто.
Небольшая ржавчина образуется и становится видимой при поврежденном слое лакокрасочного покрытия. Так же, как и в предыдущем случае, это является сигналом к немедленным действиям, иначе последствием станет сквозная дыра.
Большие очаги коррозии с явно выраженными следами проржавевшего металла. В таких случаях куски ржавой детали можно отковырять даже пальцем. На этом этапе гниения автомобиля водителя ожидает серьезный кузовной ремонт или полная замена двери. Убрать такую коррозию очень трудно, так как увидеть ее реальные масштабы не всегда возможно.

В зависимости от того, насколько сильно распространилась коррозия по двери, следует определять и метод борьбы с ней. Будет ли это локальный ремонт или восстановительный, зависит также от места, в котором образовалась ржавчина. Ремонтировать дверь непросто как с внутренней стороны, так и снаружи. А все потому, что дверь является точным механизмом автомобиля, и если допустить ошибку в ремонте, то она попросту не будет закрываться.

Методы устранения коррозийного повреждения дверей

По методам борьбы с коррозией можно выделить несколько разновидностей. Все они имеют неоднозначные мнения специалистов и любителей, однако успешно применяются уже в течение многих лет, и об их эффективности можно судить, только опробовав все на своем авто.

Самое первое, что необходимо сделать при появлении коррозии – это полностью ее убрать. Даже если пока что не планируется окраска двери, очищенное место достаточно обработать грунтовкой и нанести на этот участок защитное вещество.

Особенно это применимо с внутренней стороны двери. Такая локализация коррозии не будет заметна, а ваш Матиз сможет дождаться более удобного случая для покраски. Более сложная задача стоит перед теми, кто затеял восстановительный ремонт с покраской и прочими прелестями. Такой вариант требует намного больше времени и средств, однако после его выполнения можно на довольно долгое время забыть о коррозии двери. Такой тип ремонта является самым распространенным, поэтому он описан ниже более подробно.

Самый сложный тип ремонта двери – это восстановление ее геометрии частичными вставками из металла. Геометрия кузова Матиз довольно проста, однако тоже имеет изгибы и прочие детали. Прежде чем приступать к такому ремонту, стоит все посчитать взвесить. Возможно, степень повреждения настолько высокая, что испорченную дверь будет проще заменить. Благо, на тот же Матиз кузовных деталей на рынке хватает.

Теперь более подробно о том, как остановить коррозию, как наносится защита на Матиз и как по максимуму предотвратить этот процесс в будущем.

Подготовка двери к борьбе с коррозией

Прежде чем что-то делать, необходимо оценить степень повреждения и как следует подготовить дверь к ремонтным работам. Если ржавчина есть только с наружной стороны двери Матиз, то вся работа сводится к ее удалению до голого металла. Осуществить этот процесс можно специальными щетками для дрели или болгарки. Также понадобится наждачная бумага различной зернистости.

Если коррозия распространяется снизу или с внутренней стороны, то дверь придется еще и разбирать. Для этого снимается вся обшивка и органы управления дверью.

Удаление коррозии с внутренней стороны выглядит аналогично вышеописанному варианту. Единственный момент, который нужно учесть – это защита салона от пыли и искр, которые будут туда лететь в процессе удаления ржавчины. Когда все очаги коррозии удалены, можно переходить к следующему этапу – восстановления геометрии. Ниже описано вкратце два способа восстановления геометрии двери.

Вставки металла на поврежденные участки двери

Самое трудное в процессе вставки кусков металла – это сохранить форму тех участков, которые не достала коррозия. Очень часто неопытные сварщики своими стараниями могут потянуть металл, вследствие чего нарушается общая форма двери. А это негативно сказывается как на внешнем виде детали, так и на ее функциональности.

Не менее важным в процессе вставки металлических латок является правильный подбор восстановительного материала. Лучше всего куски металла вырезать из аналогичной детали другого автомобиля.

В идеале – с такой же модели Матиз, которая уже восстановлению не подлежит. Это даст возможность подобрать металл не только по толщине и составу, а также поможет восстановить более точно форму двери.

Нанесение шпатлевки на восстанавливаемые места

Если ремонт обошелся без вставок металла, то восстанавливать геометрию придется автомобильной шпатлевкой. Тут тоже необходимы некоторые навыки, так как в точности повторить поверхность, которая была изначально, довольно тяжело. После вставок металла также без работы шпатлевкой не обойтись, поскольку в любом случае будут мелкие дефекты, которые придется исправлять на этом этапе.

После нанесения шпатлевки дожидаются, пока она как следует высохнет, а после схватывания нужно приступать к шлифовке. На этом этапе нужно постепенно подгонять поверхность к идеальной. Добиться этого бывает порой очень сложно и особенно снаружи двери, где внешний вид играет очень важную роль. После выравнивания геометрии можно приступать к грунтованию.

Грунтование поврежденных участков

Если ремонт был локальным и удалялись небольшие очаги коррозии, то и грунтовочные работы не следует распространять на большой участок. Иногда вполне достаточно нанести слой грунтовки кисточкой и немного отшлифовать его мелкой наждачной бумагой. Снизу двери и с внутренней стороны это также более приемлемо, особенно, если нет краскопульта.

Когда грунтование осуществляется краскопультом, то следует предварительно защитить остальные детали авто, которые не будут подвергаться окраске. Более простым вариантом будет отдать Матиз специалистам, ведь на специализированных станциях есть все необходимое для такой процедуры, начиная с оборудования, и заканчивая опытным персоналом.

Покраска

То же самое касается и покрасочных работ – если в этом деле нет достаточного опыта, то работу лучше доверить профессионалам. Это будет намного дешевле, чем неумелая окраска, которую придется переделывать.

При окрашивании следует руководствоваться теми же основными правилами, что и при грунтовании. Важным моментом является подбор краски и правильное ее приготовление. Не менее значимым является качественное оборудование и опыт мастера.

Профилактика коррозии дверей автомобиля

Очень важным процессом, помимо восстановительного ремонта, является профилактика коррозии Матиз. Как бы качественно не был сделан кузовной ремонт, последующая защита – важный фактор, который влияет на длительную службу, как дверей, так и других частей авто. К профилактическим работам относится обработка поверхностей специальными средствами, которые в наше время довольно распространены и имеют обширный ассортимент разновидностей. Это и традиционная автохимия – мовиль или пушсало, и относительно новая.

К новым видам можно отнести различные аэрозоли и цинкующие методом электролитической реакции средства. Что именно использовать, однозначного ответа дать невозможно. Каждый производитель хвалит свое средство, а каждый пользователь по-разному отзывается о том или ином средстве.

Кстати о профилактике. Защитные средства нужно наносить не только тогда, когда уже коррозия сделала свое дело, и пришлось выполнять ремонт. Покупая новое авто или технику в нормальном состоянии с рук, следует сразу же обратить внимание на обработку поверхностей. Это поможет на многие годы оттянуть подобные кузовные работы, которые связаны с восстановлением результатов негативной деятельности коррозии.

Читайте также: