Стартер ст222 схема подключения

Обновлено: 02.07.2024

Стартер 222а прошел качественную реставрацию, прошел стендовку и получил гарантию. Производство данных стартеров прекратилось в 2012г. Кроме того Гидро Спец Маркет предлагает своим клиентам обменный фонд – вы присылаете свой стартер в нерабочем состоянии и получаете готовый с небольшой доплатой.

Стартер СТ222А-3708000 для установки на двигатели Д-21, Д-120, РДЗ. Устанавливается на Т-16, Т-25, ХТЗ-2511, Т-30A-80, ВТЗ-2432, ВТЗ-2427.

Напряжение	12В
Мощность	3,5кВт
Масса	18,6
Количество зульев	10
Применение (на двигатели)	Д-21А1, Д-120
Аналог	2412.370
Техника	ВТЗ-2427, ВТЗ-2432, Т-16, Т-25, Т30А-80.

Стартер предназначенный для установки на двигатели Д-21, Д-120, РДЗ которые в свою очередь устанавливаются на такую технику как тракторы Т-16 и его модификации (Т-16А, Т-16М), Т -25 и его модификации (Т-25А1, Т-25А2, Т-25А3), ХТЗ-2511, Т-30A-80, ВТЗ-2432, ВТЗ-2427. Стартер СТ-222 произведен в городе Самара заводом КЗАТЭ (КАТЭК) и имеет несколько каталожных номеров: СТ-222А, СТ222А-3708000, СТ222-3708000, СТ222-3708, СТ222-3708000-Г, Стартер ст 222 а.

Современные пусковые устройства запускаются поворотом ключа в замке зажигания или нажатием кнопки для запуска.Все компоненты стартера должны быть тщательно подобраны, чтобы слаженно и долговременно работать. Ста́ртер (англ. starter , от start — начинать, пускать в ход), основной агрегат пусковой системы двигателя, раскручивающий его вал до частоты вращения, необходимой для запуска двигателя. Основные узлы стартера — двигатель, редуктор, устройства сцепления и расцепления с валом основного двигателя, пусковое устройство (для стартеров, которые не могут запускаться самостоятельно, например бензиновых, турбокомпрессорных). По принципу работы стартеры подразделяются на инерционные, прямого действия и комбинированные. В инерционных стартерах раскручивается сначала маховик, в котором накапливается энергия, обеспечивающая прокрутку вала основного двигателя при сцеплении его с валом. Стартер прямого действия раскручивает непосредственно вал основного двигателя. Различают стартеры электрические, пневматические, гидравлические, бензиновые, турбостартеры. У легкового автомобиля при движении по городу и пробеге около 15000 км это около 2000 запусков двигателя в год.

Уваще главное это понять в каком виде стартёр, и только после разборки.
Если обмотка перегоревшая, якорь с убитым валом, теряется контакт, крепления щёток сломаны и есть проблемы с корпусом, а возможно и сама выработка по всему агрегату и всем механизмам – ясен хер что его ремонтировать нет смысла. Это дорого и бестолку.

Какое количество говнища, мусора, и срача было вытрушено из этого бедного стартёрчика… Сколько выпито пива при чистке солярки вылито в пропасть… И сколько засрано тряпок — я уж промолчу.

Крышка втягивающего снята, демонтированы и подчищены медные контакты. У одного из контактов с внешней стороны слизана резьба, хотя при затягивании гайкой контакт крепкий, но в ближайшее время если найду такой обязательно его заменю.
Крышку втягивающего старайтесь не вырывать полностью, ибо там присутствует медный тонкий контактный провод, если он оборвётся его пайка очень неудобна.
При установке втягивающего на агрегат не затягивайте до усёра гайки, ибо треснет эбонитовый корпус втягивающего, который держит шпильки. У меня именно так и произошло.

Полировка контактов якоря разными щадящими наждаками, с помощью тонкого шила достал кучу грязи между контактами.
Состояние обгонной муфты, рычага привода после отмывки идеальнейшее.

демонтирована обмотка с магнитами в сборе для удобства, отмыта, очищена, заизолирована надорванная изоляция тряпичной изолентой.
Ваще самое гадкое в этом деле это именно дубовая изоляция тонких контактных проводов между обмотками, и вот эта изоляция часто надрывается и происходит замыкание на корпус.
Решил не рвать контакт, надев на него термоизоляционную трубку, а позже после запайки боялся что изменится сопротивление. Пошёл иным путём. Просто заизолировал надорванные контакты той же тряпичной изолентой.

Вообще обмотку хотел заменить в сборе, но, не найдя похожей по конструкции, решил ничего не покупать и не переделывать. Проще было немного отреставрировать старую. Обмотка была прозвонена, всё было в норме, обрывов нигде не обнаружил.

Медные Контакты обмотки идущие на контакты щёток также спрятаны в термоусадку, дабы не касались нигде массы. (какие именно примерно показал на рисунке красным)

Постарайтесь уложить провода идущие от щёток к контактам таким образом, что бы они не касались корпуса, и не мешали щёткам и пружинам свободно ходить в своём пазу

Это был самый сложный момент, потому как кроме контактов щёток в этом же месте крепятся 3 контакта катушек. Этот пункт был побеждён, хотя копался с этим дня 2…

Посмотрев на состояние втулок в задней и в передней части агрегата решил их заменить
Втулки так же производства завода г. Кинешма.
Небольшая разница есть между короткими втулками, но это не критично.

Передняя часть агрегата была аккуратно зажата в тисках, втулка выбилась обычной проставочкой найденной в ящике. Выбилась великолепно, главное сильно не лупашить молотком.

Заднюю часть в тисках не зажимал, просто установил на деревяшку, деревяшку кинул на наковальню. Предварительно выбив заднюю крышечку, держащую смазку. Была в ней идея сделать отверстие, резануть ресьбу, и вкрутить штуцер для замены смазки. Решил не заморачиваться, ибо не замерил какой ход штока якоря, и не упрётся ли он в штуцер.

Новые втулки запрессовал с маслом, мелкими движениями, разными наставочками.
Естественно после усадки втулки отверстие под диаметр вала якоря уменьшились… и в ящике я не нашёл чекушки развёртки. По гаражам клянчить не стал
Решил поступить самым варварским методом.
С маслом, подходящем по диаметру круглым надфилем отверстие по кругу прошёл.
по совету Андрея Kuzma1966 , решил провернуть отверстие под свободный ход используя якорь.
Опять же всё с помощью масла, долота и какой то матери . Процедура длительная, неудобная, но успешная. Постепенно вставляя, проворачивая якорь, добавляя масло, снимая якорь опять под масло проходился круглым напильником. Опять установка якоря, с маслом проворачивание.
Через час обе крышки были готовы, и якорь свободно вращался во втулках. Пусть даже и есть небольшой люфт, он вполне допустим для вращения якоря в корпусе, не задевая сердечники магнитов и обмоток всё равно немного задевает сцуко как не зажимал винты держащие магниты а пох . Допустимый свободный ход якоря в корпусе не должен иметь больше 0.7 мм

Подшипник обгонной муфты был смазан литолом 24, валы машинным маслом (в маслёнку задней крышки набил высокотемпературную синюю смазку Mannol, без фанатизма). Ставим крышечку, с помощью проставочки забиваем обратно, зубилом законтриваем шоб не вывалилась.

Так же синькой немного прошёл саму шестерню соприкасающуюся с маховиком. Опять же без маразма фанатизма.

На всякий случай заменил треснувшее в одном месте стопорное кольцо в задней крышке, нашёл его в магазине, посмотрим сколько проходит. Старое осталось, решил не выбрасывать.

Только после всех этих манипуляций агрегат собираю взад.

Красить не решил, ибо мне им не любоваться.

Не проебите потеряйте изоляционные трубки шпилек крепления корпуса, ибо одна из шпилек проходит очень близко с проводом катушки. Самое главное при сборе постарайтесь этот провод не придавливать шпилькой к корпусу агрегата, а пустить его с другой стороны, что бы шпилька его просто обогнула. Иначе изоляция разлезется и получите замыкание на массу.

Перед установкой второй части корпуса с якорем щётки в задней крышке советую развести в 0, предварительно пружины отогнуть.

Как именно отогнуть пружины можно посмотреть на этом фото

Можно их не снимать, аккуратно отвести в сторону и дать возможность щёткам разойтись. Это для удобства установки якоря. Только после усадки якоря во втулке задней крышки можно отодвигать и устанавливать на место хвост пружины держащую щётки.
Операция неудобная, но с помощью шила, и одним пальцем придерживая пружину дабы та не слетела с крепления хвостик пружины возвращается на исходную, тем самым прижимая щётку к контактам якоря. С первого раза возможно не получится, советую попрактиковаться когда задняя часть корпуса в руках. Та же процедура со всеми оставшимися тремя.
Проделывал это кучи раз, ибо собирал-разбирал стартёр тестируя раз 5. Приноровился.

Прокладка родная была просто проёбана потеряна
Провод обернул в тряпичную изоленту, наколхозил такую прокладку

По совету очень правильных людей, а именно ValmontDi под защитный хомут щёток была надета изоляционная прокладка. Это хоть немного исключит попадание говна мусора в корпус Воспользовался просто кусочком картона, другого нихрена не нашёл. По помойкам лазить не стал

Проверяем стартёр на столе.
О проверке рекомендую посмотреть этот ролик.
Дядька умные вещи говорит, советую ознакомиться так же с другими роликами

Пока шо вроде бы и всё. Стартёр пока находится под капотом в руках – это идеальный момент для удобного подключения проводки, предварительно ослабив весь жгут проводов плюсового разьёма, апосля вогружён на законное место.

Всё возвращаем взад, укладываем провода, ставим хорошо заряженный АКБ, делаем тест.

Во первых пропала куча всяких шумов при заводе авто (цокот клапанов и отваливающаяся ржавчина от Москвича соседнего гаража не в счет)))))
Стартер крутит бодро, и живенько. Описать сложно, ибо только положительные эмоции.

Отсутствует кожух защиты, но думаю как нибудь попадётся на ближайшей мусорке, пока что не нашёл.

Усем пасиба, усем успехов, прямых клешней, тёплых гаражей, красивых девок, чистых машинок и вкусного пива!

Схема подключения стартера очень простая. В замке зажигания есть группа контактов, которая замыкается при повороте ключа на запуск. Через эти контакты идет ток втягивающего реле. Для разгрузки этих контактов может стоять дополнительное реле, которое называется реле стартера.. .

Самый простой вариант. Ток втягивающего реле идет через контакты замка зажигания.

Ток втягивающего реле в первый момент, пока не замкнулись силовые контакты достигает 50 Ампер. Такой ток ток создает очень сильное намагничивание и сердечник ударно втягивается.

Во втягивающем реле две обмотки - втягивающая и удерживающая. Две обмотки нужны для того, чтобы можно было одну обмотку отключить, для экономии тока. Сначала, они срабатывают вместе - сдвигают сердечник, он вводит в зацепление бендикс и замыкает силовые контакты. После замыкания контактов, сердечник еще какое-то время должен быть во втянутом состоянии. Удержание сердечника не требует большой сиды, поэтому втягивающая обмотка сразу отключается, и ток потребляет только удерживающая.

Втягивающая обмотка потребляет 40 Ампер, а удерживающая 10 Ампер, вместе они потребляют 50 Ампер. Это очень большой ток. Если его уменьшить, например намотать обмотки более тонким проводом, то силы магнитного поля не хватит, чтобы ударно втянуть сердечник.

Провода от замка зажигания ко втягивающему реле должны быть довольно толстыми, а контакты замка, которые включают стартер, должны быть достаточно надежными, но, все равно они часто подгорают и стартер плохо включается.

Как разгрузить контакты и сделать управляющие провода тоньше?

Традиционное решение - надо применить промежуточное реле.

Электромагнитное реле - это такое устройство, которое подключает большой ток, с помощью маленького управляющего. тока.

Это замечательное устройство очень широко применяется в электротехнике, в том числе в автомобильном электрооборудовании. Все мощные устройства автомобиля - печки, вентиляторы, освещение, и т. п. включатся не напрямую, а через реле. Такое решение позволяет укоротить сильноточные цепи, сделать систему более надежной и сэкономить на толщине проводов.

Внутри реле есть силовые контакты, через которые проходит большой ток, Они подключены к выводам 30 - 87 и есть электромагнит, обмотка которого подключена в выводам 86 - 85 . Точка 85 обычно подключается к массе, Если на точку 86 подать плюс от контактов замка зажигания, то пойдет ток, сердечник электромагнита намагнитится и замкнет силовые контакты. Управляющий ток, который идет через обмотку реле, обычно от 100 мА до 1А., в зависимости от мощности реле, а ток, который замыкает реле, составляет десятки ампер.

Применение реле стартера

При замыкании контактов замка зажигания, ток идет от точки 86 через обмотку реле на массу, силовые контакты реле замыкаются и появляется ток от точки 30 к точке 87 - это ток втягивающего реле. После запуска двигателя. ключ возвращается и контакты замка размыкаются.- реле отключается, стартер выключается.

В современных автомобилях реле стартера, как большинство других реле, установлено в блоке предохранителей или отдельном блоке реле, надо смотреть описание машины.

На старых машинах (на 2108, 2109, на панели над двигателем под лобовым стеклом. на "Волгах" на левой бокой панели под торпедо, около левого колена водителя.

Обычно это реле ищут, если стартер не срабатывает. Н а реле стартера можно наткнуться. Если оно само срабатывает. При повороте ключа зажигания "на стартер", слышен тихий щелчок, Если прикладывать палец к корпусам реле, то можно понять какое реле щелкает, возможно это реле стартера. Щелкать в этот момент могут и некоторые другие реле, проверяя их по очереди можно понять какое реле - реле стартера.

Маленькие автомобильные реле не ремонтопригодны, их надо просто менять.

Зачем на грузовых стартерах два втягивающих ?

На этой картинке хорошо видно дополнительное реле, которое стоит сверху. Это конечно не втягивающее реле, у него нет задачи втягивания бендикса, оно просто выполняет функцию дополнительного реле, разгружая управляющие цепи основного втягивающего реле, которое в таких мощных стартерах потребляет ток 80 - 100 ампер.

СТ222-А-3708000 Стартер ВТЗ с дв. Д-120 12В СТ222-А

Применяемость: стартер СТ222А предназначен для гарантированного запуска двигателей тракторов ВТЗ 2432, 2427, T30A-80, двигателей Д120, Д21А1. Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока последовательного возбуждения с электромагнитным реле и муфтой свободного хода. Стартер предназначен для поставок на внутренний рынок и на экспорт в страны с холодным, умеренным и тропическим климатом.

Доброго времени суток, уважаемый читатель. Сегодня мы поговорим о системе зажигания, электро пуска и электропитания автомобиля ГАЗ 21, Москвич 412, УАЗ 469.

Источником тока в автомобилях является аккумулятор и генератор. Как во всех автомобиля такого типа (ГАЗ, УАЗ, Москвич, ЗАЗ), минус аккумулятора идёт на корпус автомобиля. Как на всех старых машинах : плюс АКБ идёт по толстому кабелю к контактному болту стартера :(клемма Б). От него ток идёт на амперметр по красно чёрному проводку КЧ. К выводу амперметра подключается клемма Б реле-регулятора по черному проводу (силовой вывод генератора). От амперметра ток идёт на клемму АМ замка зажигания. АМ -амперметр .

П ри переключении положения замка зажигания клемма АМ соединяется с клеммами КЗ, ПР, СТ:

При включенном зажигании + идёт на клеммы КЗ и ПР,

При положении "Стартер" + идёт на клеммы КЗ, ПР, СТ.

В отличии от автомобиля Москви ч, на автомобилях ГАЗ применяется вспомогательное реле стартера . Сделано это для того чтобы разгрузить замок зажигания.

Реле стартера является нормально разомкнутым. Один конец обмотки-К -подключается к клемме СТ замка зажигания. К-ключ.

Другой конец К подключают к выводу Я реле регулятора, он будет служить в качестве минуса обмотки реле стартера.

Силовой конец реле Б -соединен с плюсом аккумулятора по коричнево-черному проводу. Б-батарея.

Другой силовой конец С - с оединён клеммой включения тягового реле стартера по бело-черному проводу . С-стартер

При включении замка в положение "Стартер", срабатывает обмотка вспомогательного реле, силовые концы Б и С замыкаются, срабатывает втягивающее реле, стартер крутит мотор.

При попытке включить стартер на работающем двигателе , обмотка вспомогательного реле просто не сработает. Так как генератор будет выдавать ток, на клемме Я будет положительный потенциал. Это особенность всех автомобилей с генератором постоянного тока, своего рода блокировка стартера.

Дальше всё как у всех собратьев (УАЗ, Москвич):

трамблёр вращается против часовой стрелки

при включении стартера катушка зажигания питается от клеммы КЗ втягивающего реле в обход вариатра /резистора, через клемму ВК.

ВК-включатель стартера. (Желто-черный провод)

при работающем двигателе катушка зажигания питается от клеммы КЗ замка зажигания , через клемму ВК-Б и вариатор/резистор.

Читайте также: