Стучит выхлопная труба ока

Обновлено: 30.06.2024

стук в двигателе с отдачей в выхлопную ⇐ Noah Town\Lite Ace. Бензиновый двигатель. Топливная система, ГБО

Модератор: Карпуха

крышка шатуна это над поддоном пластина прикрывающая коленвал?если да ,то не в ней дело - поддон на днях снимался для замены герметика и чистки в том числе и пластина эта тоже, а стук был и до этого.

Компрессию не мерял,масло не жрёт ,почти 1000 км гнал домой ни на милиметр не ушло,бенза примерно 10-12 по трассе вышло,свечи фото нет возможности сделать,но есть немного(совсем децл) нагара на электродах,пробоев изолятора нету

двигателю с головой что то делали?

Дело в том что связи с бывшим хозяином нет, остаётся только логически рассуждать.Так как пробег по одометру ~130000 + сотка как минимум скручена а масложора не наблюдается, то как минимум менялись колпачки плюс грм новый стоит.Я примерно понимаю что теоретически может стучать в гбц, непонятно почему в выхлоп стук идёт.

Здравствуйте. Может кто сталкивался с такой проблемой, при торможении сильный хруст с отдачей в педаль тормоза.

У меня шумели PRESTIGE, хотя до этого ездил на них и ни чего подобного не было. Может на новых феродо другого состава.

2-CT ЛЕТИТ МАСЛО В ВЫХЛОПНУЮ ТРУБУ сразу после заводки на растояние до 3-х метров ,кто рядом окажется полный каюк, по мере прогрева появляется дым. (проблема в том что я собираюсь покупать это авто LIT-ACE 1991 недорого покупать новую движку не хочу )
А так заводится нормально и едет но взади машины лучше не вставать .

Подскажите спецы ламеру пжзалуста.

Купил свой за 2.5, думал, что вкладываться надо будет. Пока серьёзно не вкладывался, прошёл 100 ткм и 3 года. Только сейчас прикупил головку и собираю второй движок, но это по другой причине. Движок не дымил, но и не тянул. Так он ни у кого не тянет )) А турбину и заглушить можно, или новый картридж за 500 бачей. Но ведь это не капиталка или замена движка. Вопрос в том, что мы хотим получить от.

Добрый день! Водитель потерял выхлопную оборвались датчики за гофрой вместе с выхлопной . Я установил выхлопную зонт подключил а датчик давление отработаных газов ушол с фишкой и выхлопной заказал на разборке новую фишку и датчик . При етом никаких ошибок на панели не загорелось, а тяга пропала фишка пришла с черным ,фиолетовым и розовым цветом проводов а у мення на машине жмут весит.

Покупая российский автомобиль Вы приобретаете в месте с ним и определённый набор забот и хлопот. В основным эти хлопоты общие, вроде недовёрнутости большинства гаек, но есть и специфические. В “Оке” в частности они следующие:

1. Зачастую с заводского конвейера сходят автомобили с несмазанными или плохо смазанными подшипниками ступиц всех колёс, что кроме качества самих подшипников очень негативно сказывается на долговечности работы самих подшипников и на комфортности езды. Для борьбы с этим недугом сразу после покупки автомобиля проверьте наличие смазки в подшипниках ступиц всех колёс в соответствии с документацией. В данном случае действует принцип “кашу маслом не испортишь”, так что кладите смазки больше.

1.1 В добавок к отсутствию смазки на заводах часто слишком сильно затягивают подшипники ступиц, т.е. после смазки подшипников ступиц колёс (п.1) Вам необходимо будет привильно затянуть гайки. Здесь, по опыту многих людей, лучше не докрутить гайку, чем перетянуть подшипник. (Это в случае если не удаётся зашплинтовать гайку в соответствии с необходимым моментом затяжки).

2. Следующая поломка проявляется не сразу, а после какого-то срока эксплуатации автомобиля и зависит скорее от конструкции чем от исполнения или условий эксплуатации и стиля вождения. Со временем Вы начинаете слышать какой-то стук сзади. Сначала только при езде задом, а в последствии на любой кочке и даже при неровной работе двигателя (например, непрогретого). В большинстве случаев это стучит глушитель по кузову. Проблема эта не смертельная, но очень не приятная и может привести к тому, что глушитель протрёт значительную площадь покраски автомобиля на днище, а кроме того сам глушитель может получить повреждения. Наиболее частой причиной этого явления являются слетевшие резинки, которые крепят глушитель к кузову. Резинки эти унифицированы с ВАЗ-2108 и если Вы вдруг их потеряли, найти их будет не тяжело. Но часто простое одевание резинок не помогает, а иногда и не возможно, из-за смещения глушителя в следствии сползания его с газоприёмной трубы (в народе “штанов”). Надеванием глушителя на место и более плотным затягиванием хомута (в том числе с подкладыванием чего-нибудь под хомут) эта проблема решается лишь временно и впоследствии появляется снова. Кардинальное решение заключаются в использовании пружин при закреплении глушителя или изгибание трубы глушителя так чтобы избежать возможности касания глушителем днища кузова (что при прогрессирующем смещении глушителя кажется иллюзорным и его следует применять лишь в том случае если не наблюдается сползания глушителя с газоприёмной трубы). Существует два способа использования пружин при закреплении глушителя: первый – надеть по одному хомуту на газоприёмную трубу и сам глушитель около места стандартного из соединения и, зацепив двумя пружинами от “классического” сцепления, обеспечить постоянное стягивание места “непослушного” соединения.
Второй – заключается в креплении глушителя к кузову. Для этого используется технологическое отверстие в днище. Из него изымается стандартная резиновая заглушка, а вместо неё из салона вставляется болт и прикручивается гайкой к кузову (здесь стоит использовать уплотнитель из резины или герметика, дабы избежать коррозии). В месте изгиба трубы глушителя плотно закрепляем хомут, разместив его между морщинами образовавшимися при изгибании трубы. Под хомут помещаем один конец пружины, зацепив его за сам хомут. Второй конец пружины цепляем за только что вставленный болт (рабочее состояние пружины в достаточно сильном натяжении) и закрепляем гайкой, эту гайку лучше законтрить, т.к. вибрации здесь будет предостаточно. Данная конструкция лишь вспомогательная и одеть глушитель на газоприёмную трубу всё же нужно как следует. При этих вариантах решения проблемы остаётся ещё одна степень свободы выхлопной трубы – вращение вокруг длинной части трубы идущей вдоль кузова, что также может быть причиной стука. Решением проблемы я вижу сильную затяжку хомута крепления глушителя к "штанам". Однако это не всегда помогает. Лично я попробовал другой вариант: плотно одев глушитель на "штаны" (это важно т.к. то, что будет сделано уже в какой то мере непоправимо) просверлил в месте контакта сквозную дырку под размер имевшегося самореза, так чтобы саморез вкручивался с трудом и очень плотно. Обрезал саморез оставив со шляпкой 3-5 мм и вкрутил его в сделаное отверстие. Шляпка (можно уплотнить негорючим герметиком) плотно закрывает отверстие. Желательно во избежание самопроизвольного выворачивания самореза от вибрации накрыть его хомутом (можно не жёстким для глушителя, а мегким для резиновых трубок). Данная конструкция непозволяет глушителю слетать и проворачиваться.

3. Одним из заводских дефектов является установка в карбюратор жиклеров не соответствующих паспортным. Как следствие, на новой машине бывает трудно выставить уровень СО соответствующий требованиям и нормативам. Кроме того, неправильные жиклеры зачастую являются причиной чрезмерного аппетита малышки. Может быть не надет контакт на электромагнитный клапан Холостого Хода и т.п. неисправности. В любом случае карбюратор новой машины подлежит разборке, осмотру, устранению всех неисправностей, регулировке.

4. Нередко встречающейся проблемой является невозможность выставить трамблёром нужный Начальный Угол Опережения Зажигания из-за чего автомобиль не развивает полной мощности, а работа двигателя сопровождается характерными симптомами раннего или позднего зажигания даже в крайнем положении трамблёра, при этом показания стробаскопа могут быть абсолютно любыми. В данном случае трамблёр требует разборки и ремонта. Предварительно необходимо удостовериться по меткам в том, что ГазоРаспределительный Механизм отрегулирован и работает нормально.

5. Нередко у новых "ОКулин" выходит из строя КПП. Поделать здесь ничего нашими силами нельзя. Бороться с этой поломкой можно лишь переборкой КПП ещё до её выхода из строя, т.е. сразу после покупки. Но может попасться машина и с нормальной "коробочкой". Нормальная КПП должна работать чётко, тихо, без заеданий иначе нужновскрывать КПП.

6. Зачастую автомобиль вдруг без видимых причин отказывается заводиться, при этом он может быть идеально отрегулирован и ухожен. Это испортилось реле зажигания. Характерным признаком данной несправности является тот факт, что на панели приборов при включеном зажигании не светятся лампочки давления масла, зарядки аккумулятора, стрелочные приборы не работают , на свечах не образуется искра, но стартер усердно крутит коленвал. Поломка может проявиться на новом автомобиле, в холодную погоду или вообще без всяких оснований. В данном случае следует заменить реле зажигания расположеное под “торпедой”. Старое реле можно оставить на месте не снимая, достаточно лишь выдернуть жгут проводов идущих к нему, а новое оставить висеть на проводах под панелью, его совершенно не видно со стороны. Чтобы извлечь реле зажигания с его штатного места достаточно вынуть панель приборов и просунуть в образовавшееся отверстие руку в правый верхний угол под “торпеду”, там оно и живёт.

7. Впервые это произошло на моей машине. Вилка сцепления протёрла дырку в шланге идущем от термостата к радиатору. Мне пришлось поменять шланг, т.к. дырка уже была сквозная и сквозь ней подтекал тосол. Во избежание повторения я ослабил один из хомутов на термостате и чуть-чуть провернул его почасовой стрелке, а сам шланг хомутом-удавкой (можно любой верёвкой или проволокой) прикрепил к рамке вентилятора на радиаторе этим самым оттянул его от подвижной вилки сцепления. Вибрации здесь нет и об рамку вентилятора шланг не протрётся. Тем не менее я дополнительно подложил под точку контакта кусок автомобильной камеры. Недавно заметил, что данная проблема существует на очень многих ОКах под капот которым я заглядывал.

8.Лампа контроля зарядки аккумулятора тускло светит при работающем двигателе, особенно при включении указателей поворота. Есть вариант решения этой проблемы предложенный журналом "За рулём", но у меня эти манипуляции не помогли. Езжу как есть. По этому поводу пишут следующее: "Неприятность подкараулила меня в проводе, подающем ток к стартеру. При этом на поверхности провода повреждений или следов деформации не обнаруживалось. А обнаружилось при прощупывании небольшое утолщение. При вскрытии я увидел окисленный медный провод, превратившийся в характерную серо-зеленую пыль. После ликвидации этого обрыва, все встало на свои места."
Но, однако же, по общему мнению ОКаведовнаиболее частой причиной подобных "глюков" является плохой контакт 2-го предохранителя. Лечится временно - подгибанием контактов в колодке предохранителей, зачисткой контактов, проливанием WD-40, навсегда - заменой колоки предохранителей на 3110. Только надо сделать дополнительно при установке - 3 перемычки. Это чтобы соединить 5-6, 7-8 и 9-10 (попарно) предохранители (со стороны где электричество подходит к блоку).

9. Не работает омыватель заднего стекла. Причины здесь обычно довольно простые вроде плохих контактов, утекания воды из-за негерметичности уплотнений или различных заеданий. Едиственная трудность - не очень удобное место расположение самого "девайса".

10. Есть в "ОКе" ещё одна особенность назвать которую поломкой вряд ли можно, нужно просто к этому привыкнуть. После продолжительной стоянки указатель уровня топлива показывает уровень ниже того, который был перед остановкой, как буд-то кто-то слил чуть-чуть бензина. Это глюк :-)), надо привыкнуть. Видимо это связано с изменяющейся величиной сопротивления резистра в зависимости от его температуры (при протекании по нему тока он нагревается).

11. Многие жалуются на сцепление "ОКи". На маленький пробег до замены, ремонта. Видимо эти жалобы всё же имеют под собой реальную основу, хотя у меня сцепление работает с момента покупки авто до сих пор ( уже 34 килокм). Диск сцепления "ОКи" действительно меньше других, потому менее долговечен. Могу порекомендовать лишь отрегулировать сцепление сразу после покупки машины и периодически его проверять. Но может потребоваться и замена сцепления.

12. Очень часто в новой машине во время сильного (а иногда и не сильного) дождя уплотнители стёкол и дверей пропускают воду в салон (клинический случай - когда вода струями течёт на пол). Те, кто приобрели машину зимой могут сразу этого не ощутить, но лето прийдёт, а вместе с ним и дожди. Поэтому рекумендуется сразу после покупки машины, на всякий случай, пролить обычным автомобильным герметиком уплотнители всех стёкол. Серьёзное внимание следует уделить и уплотнителям дверей.


Виновниками выстрелов в глушитель на автомобилях ВАЗ с карбюраторными двигателями являются карбюратор, система зажигания и газораспределительный механизм. Сами выстрелы в глушитель могут быть не только выстрелами, но и хлопками различной величины от еле заметных до хорошо ощутимых. Стрелять в глушитель может на разных режимах работы двигателя – на холостых, при разгоне и движении, при сбросе газа и сопровождаться повышенным дымлением, заливом свечей.

При диагностике этой неисправности в работе двигателя автомобиля следует в первую очередь обратить внимание на герметичность системы выпуска отработанных газов. Подсос постороннего воздуха через проржавевший глушитель или резонатор может сопровождаться аналогичными хлопками различной интенсивности.

Рассмотрим основные причины выстрелов в глушитель по причине приготовления карбюратором переобогащенной смеси.

1. Слишком высокий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.

Проверьте и отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере карбюратора (Солекс, Озон).


уровень топлива в поплавковых камерах карбюраторов 2108. 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон, после снятия крышки — показан красной линией

2. Неисправен игольчатый клапан поплавковой камеры карбюратора.

Проверьте работоспособность игольчатого клапана карбюратора (Солекс, Озон). Неисправный замените.


проверка игольчатого клапана на карбюраторах 2105, 2107 озон, 2108, 21081, 21083 Солекс

Необходимо визуально осмотреть поплавок. Деформированный или пробитый следует заменить или отремонтировать. На Озон запаять оловом, на Солекс запаять паяльником. Так же следует обратить внимание на параллельное положение поплавка относительно оттиска на картонной прокладке крышки карбюратора, так как при неправильном положении он может задевать за стенки поплавковой камеры и держать игольчатый клапан постоянно открытым.


поплавки карбюраторов 2108 Солекс, 2105, 2107 Озон

4. Засорен воздушный жиклер или канал системы холостого хода.

Проверьте и прочистите воздушный и топливный жиклеры СХХ.


воздушный и топливный жиклеры СХХ карбюраторов 2108 Солекс и 2105, 2107 Озон

5. Неисправна система ЭПХХ.

6. Неисправен экономайзер мощностных режимов карбюратора 2108 Солекс.


устройство экономайзера мощностных режимов карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

7. Неисправен бензонасос.


измерение выступания толкателя бензонасоса ВАЗ

Примечания и дополнения

а так в основном это позднее зажигание или комутатор плох.. . еслибы датчик хола — ваще искрить бы нехотела 🙂

комутатор купи! — если не он, всё равно пригодиться рано или поздно, причём в ящик кидаешь тот на котором ездил (чтоб 100 % рабочий в запасе лежал)

может работает только одна свечка, а вторая через раз — ОЧЕНЬ ЧАСТО бывает, как правило комутатор или катушка (при исправности проводов конечно и свечек)


Причины появления хлопков

Чтобы успешно выявлять и устранять подобные неисправности, необходимо понять происхождение выстрелов. Звук хлопка возникает от неправильного сжигания топлива и формируется двумя способами:

  1. В камере сгорания, наполненной горючей смесью, произошло воспламенение от свечи зажигания при открытом выпускном клапане.
  2. Часть несгоревшего топлива проникла в коллектор выхлопного тракта и воспламенилась от раскаленных газов, выходящих на следующем цикле из соседнего цилиндра.

Стрельба в выхлопной трубе – явление неприятное и чреватое последствиями. Микровзрывы нередко приводят к разрушению элементов выпуска отработанных газов – резонатора, глушителя и дорогостоящего каталитического нейтрализатора. Дальнейшее игнорирование ведет к ускоренному прогоранию клапанов. Если ваш автомобиль начал издавать хлопающие звуки или громкие выстрелы, рекомендуется обнаружить и устранить неполадку в кратчайшие сроки.

В двигателях, где топливовоздушную смесь готовит карбюратор, причина появления хлопков, кроется в одной из трех основных систем:

  • зажигание;
  • топливоподача;
  • газораспределительный механизм.

Неисправности зажигания

Проблемы в системе искрообразования провоцируют возникновение 2 видов хлопков: обратно в карбюратор либо в глушитель. Явление объясняется просто: в первом случае искра на свече проскакивает слишком рано, когда не успел закрыться впускной клапан (раннее зажигание), отчего воспламенение в камере распространяется на коллектор и карбюратор.


Второй случай – слишком позднее зажигание: вспышка горючего происходит одновременно с открытием выпускного клапана.

Как раннее, так и позднее искрообразование возникает по следующим причинам:

Примечание. Угол опережения нередко нарушается в процессе ремонта, когда автолюбителю понадобилось снять трамблер. Другая причина – самопроизвольный сдвиг вследствие вибрации (слабо затянута прижимная гайка).

Лучший способ быстро найти корень проблемы – временно поменять источник неприятностей – главный распределитель зажигания и проверить работоспособность мотора на всех режимах. Если запасной трамблер отсутствует, придется идти по списку и проверять каждую деталь в отдельности. Начинайте с настройки угла опережения.

Перелив топливной системы


Причины, вызывающие перелив со стороны карбюратора и хлопки:

  • напрочь забитый воздушный фильтр заставляет мотор втягивать большее количество топлива;
  • игольчатый клапан в поплавковой камере карбюратора потерял герметичность;
  • там же – прорыв мембраны насоса – ускорителя либо экономайзера, заклинивание заслонок в приоткрытом положении.

Неполадки газораспределительного механизма

При сдвиге фаз распределения газов вспышка искры в цилиндре происходит при открытом клапане – впускном либо выпускном. Причин возникновения неисправности три:

  • цепь или ремень ГРМ перескочил на 1 зубец;
  • чрезмерное растяжение и провисание ремня ГРМ;
  • неправильная настройка газораспределительного механизма после разборки и ремонта двигателя.


Обнаруживается неполадка так: поворотом коленчатого вала метка на шкиве совмещается с риской, нанесенной на блок цилиндров. При этом метка на шестерне распределительного вала должна встать напротив другой риски на корпусе. Если наблюдается несовпадение, фазы нарушены и относительное положение валов необходимо скорректировать.

Данное явление объясняется просто: от нагревания металл расширяется, небольшие зазоры исчезают и коромысло постоянно давит на толкатель, не давая клапану закрыться. Сквозь щель проникает топливная смесь и раскаленные воспламенением газы – раздается громкий хлопок.

Примечание. Неисправность характерна для моторов с ручной регулировкой тепловых зазоров. Если проблема возникла на двигателе, оснащенном гидрокомпенсаторами зазоров, последние придется заменить.


Выстрелы дизеля и инжектора

Основные причины, почему возникают хлопки в современных моторах:

  • выход из строя одного из основных датчиков – ДМРВ, ДАД, лямбда-зонда или положения дроссельной заслонки;
  • сильное загрязнение металлической стружкой рабочей поверхности датчика положения коленчатого вала;
  • неполадки в высоковольтном блоке зажигания;
  • накопившиеся ошибки контроллера.

Совет. Диагностика электроники – вопрос сложный, решаемый мастерами станции техобслуживания. Но вы можете произвести сброс ошибок, отключив на 15 минут аккумуляторную батарею. Зачастую работа двигателя налаживается таким способом, но проверка на автосервисе все равно необходима.


Всем привет. На выходных заменил штаны и резонатор, глушитель менять не стал т.к. новый купленый не понравился по качеству, а именно боковая стенка с торца глушителя где нет трубы сделана из более тонкого материала. Результатом замены крайне недоволен штаны "Автоглушитель" оказались звонкими- слышится цоканье в треугольнике который соединяет трубы, по звуку похоже будто подсекает выхлопная. Резонатор "КиС" он же "Кукмор" походу прямоточный потому что на оборотах около 3000 начинается звон как на волге. Буду скорей всего покупать новые запчасти и все менять заново. По установке: наполовину отрезал патрубок для теплого воздуха, менял со снятием рейки и площадки под ней с откручиванием цапф от поворотных кулаков- чтобы не выпрессовывать наконечники, впускной коллектор тоже не снимал, умудрился подлезть так, только карб снял чтобы не мешал и площадку крепления троса газа. Гофра вварена GARDE 40x100, кстати большого эффекта не дала, при трогании конец выпускной трубы бьет по кузову. Выхлопная была покрашена термокраской, немного запечена феном и после установки немного подымила, но вроде держится.
Так же в связи с тем что пролетели очередные 10 тыс. за 3 месяца, были заменены расходники: масло NGN? фильтр воздушный фильтрон, масляный MANN 914/2. До кучи купил новые стекла поворотов, т.к. старые помутнели и немного пожелтели, ставлю уже 3-й комплект, купил на рынке за 100 пару. Ну а дальше немного фото.

Читайте также: