Почему жрет резину на прицепе

Обновлено: 02.07.2024

Что может пойти не так если поехать в дальний путь с прицепом? Разбор ситуаций.

Можно проколоть/повредить колесо

Возим запасное колесо, домкрат и инструменты. Или хотя бы набор для установки жгута в походных условиях и насос.

Перегорит лампа габарита, стопа или поворотника

На прицепах довольно болезненная тема, возим с собой лампочки, а лучше перейти на светодиодные лампы.

Предохранители сгорят

Перегорают и в машине и в прицепной электрике. Берем запасные.

Прицеп прыгает/козлит, но прицеп не пустой

Причины:
А) Низкое давление колес прицепа и машины;
Б) Колеса прицепа сильно перекачены, а прицеп полупустой. Снизить давление колес;
В) Нагрузка на шар менее 50 кг. Взвесить дышло, добавить груз на переднюю часть;
Г) Изношена подвеска прицепа;

При поворотах скрипит и хрустит что-то в багажнике или на фаркопе

На шаре или в прицепном (замковое устройстве) должна быть незначительная смазка (обычно используют смазку ШРУС). Еще такой звук может издавать цепь или трос, если запас оказался мал. Если звук все же внутри машины, то возможно ослабли крепежные болты фаркопа.
Если у вас используется фаркоп - американский квадрат. То дело в нем, фаркоп внутри этого квадрата "гуляет" и банальный способ избавиться от шума это пытаться добавить туда куски резины.

Прицеп тащит в бок

Проверить давление в колесах, проверить как крутятся колеса, вероятно у одного изношена ступица. Если прицеп с тормозом, то может быть проблема в этом.

При входе в поворот прицеп заносит, что делать?

Давать немного газу, это "успокоит" прицеп. Торможение может наоборот усилить эффект маятника и начнет раскачивать машину.

Периодические вибрации и биения по кузову автомобиля

Проверить прицеп и фаркоп
Осмотреть сварные швы прицепа, осмотреть колеса (может сильно погнут диск), далее раскачать дышло прицепа наблюдая за фаркопом и звуками, если есть хруст от кузова автомобиля то вероятно ослабли болты в фаркопе их нужно срочно подтянуть. Если проблема не найдена, то нужно задомкратить колеса и их прокрутить, вероятно на одном умерла ступица/подшипник.
Проблема в подвеске машины - обратите внимание на то как загружен автомобиль, не перегрузили ли больше чем разрешено заводом. Также возможно у машины "устали" пружины и амортизаторы, тем самым вы едете по сути на отбойниках и они как раз дают вибрации и биения, что ещё сильнее гробит подвеску машины. Если вам приходится постоянно ездить с груженным багажником и прицепом то следует установить усиленные задние амортизаторы или дополнительные (видео пример).

При торможении и разгоне чувствуются удары или стуки от прицепа

А) В прицепе не зафиксирован груз.
Б) Изношено прицепное/замковое устройство прицепа, заменить.
В) Проблема в подвеске автомобиля;

При проезде лежачих полицейских или ж/д путей багажник автомобиля прыгает

Добавьте груз в багажник, проверите вес дышла прицепа, он должен быть более 50 кг. При этом груз в "хвосте" прицепа не должен перевешивать так сильно, чтобы человек не смог его удержать.

Чтобы не сломалось дышло прицепа

Взвешивайте конец дышла, его вес не должен превышать ПОЛОВИНЫ максимально разрешенного веса на шар фаркопа автомобиля. Запас прочности нужен для торможения при спуске с груженным прицепом.
Полный же допустимый вес используется для фаркопного багажника, велосипедов и других аксессуаров.

Не рекомендуем превышать вес дышла:
40 кг для легкового а/м (макс. на фаркоп 80 кг),
50 кг для паркетников и кроссоверов (макс. 100 кг),
65 кг на пикапах и рамных внедорожниках (макс. 130 кг).

Почему прицепное/замковое слетает с шара фаркопа?

А) Если зафиксированный прицеп удается сорвать руками с шара значит проблема в замковом устройстве, он стерся от времени и его нужно заменить. Шар тоже мог стереться, но обычно для этого нужны сотни тысяч пробега, либо хорошая коррозия и низкое качество шара. Чтобы замковое устройство долго не стачивалось немного добавляйте смазку ШРУС.
Б) Добавить вес на переднюю часть прицепа, чтобы дополнительно нагрузить дышло, но в пределах разрешенного.

Проверяйте крепление тента и груза

Настоятельно рекомендуется проверять крепление груза и тента несколькими людьми, часто то что один не заметил, второй заметит.
После начала движения желательно сделать контрольную остановку через 30-50 км после начала движения и проверить фиксацию груза, если что-то "улетит" то обычно это становится явным в первые 50 км. В дальнейшем также не забывайте осматривать прицеп и проверять работу фонарей.

Чек-лист

1. Правильный баланс груза в прицепе. Прицеп должен самостоятельно стоять на опорном колесе дышла, а не перевешивать на зад.
2. Обязательно соединяйте страховочной цепью или тросом фаркоп с дышлом прицепа. Для этого там и там должны быть специальные уши.
3. Проверяйте давление в шинах прицепа, чем тяжелее загружаем прицеп, тем выше давление;
4. У машины обычно тоже поднимают давление в шинах. Проверьте по инструкции. Если давление не подкачать, то будет часто пробивать заднюю подвеску автомобиля. Но и если задние колеса перекачать, а веса в багажнике будет мало, то зад машины может вилять и подпрыгивать на ямах и "лежачих полицейских";
5. Если у вас лодочный прицеп, то вероятно каждые два года придется менять подшипники/ступицу в колесах из-за спуска лодки в воду.
6. Опорное колесо дышла должно лежать в прицепе или багажнике. На дышле в момент транспортировки его не должно быть (если оно съемное).
7. Если перевозите лодку с мотором мощнее 30 л.с. рекомендуется устанавливать транспортировочный упор для лодочного мотора. Большинство моторов нельзя транспортировать в поднятом положении, а с опущенным есть риск повредить хвост мотора (об лежачий полицейский).
8. Ездите зимой? Или ранней весной? Оденьте "всесезонные" шины на прицеп.
9. Помните, что тормозной путь длиннее с прицепом. Даже если прицеп оборудован дополнительным тормозом.
10. Не перегружайте прицеп. Максимально разрешенный вес прицепа указывается как в инструкции прицепа, так и в инструкции автомобиля. Если прицеп + вес груза и пассажиров в машине будет тяжелее чем разрешено заводом автомобиля, то вы быстро сломаете коробку передач и угробите мотор.

Какое должно быть давление в колесах прицепа? (если нет инструкции)

Колеса R13-14 с высотой профиля 60-70:
Прицеп до 300 кг = 1.8 бар
до 650 кг = 2 бар
700-750 кг = 2.1 бар
1000 кг, R13C/R14C, одна ось, профиль 70-75 = 2.5 бар

Колеса R15-16 и профилем 50-55:
Прицеп до 300 кг = 2.0 бар
650 кг = 2.2 бар
700-750 кг = 2.3 бар

Если давление окажется низким: раскачка прицепа (риск завалиться), риск проколоть или повредить шину и диск, машине немного тяжелее тащить прицеп.

Если перекачать: прицеп "прыгает" (козлит), если прицеп оснащен тормозом то ухудшается тормозное сцепление с дорогой.

Правильное давление в колесах машины

Сверьтесь с инструкцией автомобиля (табличка на арке водителя или бензобаке). Например на пустом 2.0 бар, с прицепом 2.7 бар. По инструкции 2.7 подразумевается при условии полной нагрузки багажника автомобиля и веса прицепа, т.е. 750 кг в сумме (например 100 кг в багажнике и 650 кг сам прицеп), если у вас только прицеп с грузом весом в 300 кг и в багажнике 50 кг, то достаточно накачать задние колеса автомобиля на 50% от требуемого давления, т.е. 2.35 бар. Давление можно не поднимать если Вам нужно проехать не более 20 км, если же больше и пренебречь то вы столкнетесь:
- Не правильная работа систем безопасности ABS и ESP автомобиля;
- Риск поврить задние колеса;
- Сильная раскачка при обгонах (что повлияет и на раскачку прицепа) и риск уйти в занос;
- Повышенный расход топлива;
- Передне приводная машина: частая пробуксовка передних колес;
- Повышенный износ подвески;
- Проседание "багажника" к земле особенно с тяжелым прицепом и грузом, создается сильный наклон прицепа, а значит перегруз на фаркоп и дышло прицепа, что усиливает негативные эффекты на торможение и устойчивость на дорогу

Ест резину – это как понимать?

Шашечный (пилообразный) износ внутренней части колеса.
Равномерно, но ярко выраженно съедает внутреннюю область.
Ест по внешнему контуру.
Симметричный износ по краям.
Шина четко стерта по центру.
Ямки на протекторе.

Отчего неравномерно съедает протектор

Загляните под передний бампер, находясь спереди машины – колеса стоят не перпендикулярно к дороге, а немного наклонены. У кого внутрь, у кого наружу. В общем-то развал, а то, что вы видите в этой плоскости, называется именно так, бывает положительным и отрицательным. Какой есть какой – проще разобраться по фото.

К сведению. Развал, схождение, кастер – это три настройки подвески, которые есть в любом автомобиле (некоторые из них могут не регулироваться, но они есть и обеспечиваются жестким взаимным расположением деталей). В теории – это всего лишь названия углов расположения колес в различных проекциях. Ведь шины отклонены от всех трех плоскостей (в пространственном измерении как раз три плоскости и есть).

Почему бы не поставить колеса жестко прямо во всех плоскостях? К чему все эти регулировки в подвеске? Приведем таблицу, какую роль играет каждый из углов.

Предназначение настроек подвески

Наименование

Что обеспечивает

Из-за чего жрет резину с внутренней стороны на передней оси

Как уже отмечалось, изнутри шину может съедать по-разному, потому как есть две различных причины:

Сбит развал – равномерно ест внутренний край.
Неверно выполнено схождение – пилообразный износ внутренней части.

Все рычаги. Заметные на глаз изменения их формы, как следствие ударов о препятствия, не допускаются.
Сайлентблоки и резинки стоек стабилизаторов (яиц). Трещины в резине должны отсутствовать. Когда резиновая втулка раскрошена, ее точно необходимо менять. От этого при повороте руля слышен стук в районе колеса . Еще глухое постукивание будет появляться при трогании, проезде препятствий и торможении.
Стойки. Корпус амортизатора и кронштейн его крепления должны быть ровными.
Заднюю балку. Любые деформации не допускаются.
Подшипники ступиц. При покачивании поддомкраченного колеса руками люфт должен отсутствовать.

Важно то, что менять шины на новые, когда ест ступенькой, не обязательно. Достаточно поменять стороны местами в пределах оси, т.е. поставить правое колесо на левую сторону, а второе – наоборот.

Если жрет резину с внутренней стороны только у одного колеса, расположенного на передней оси, то вероятно сбиты настройки геометрии рычагов подвески. При этом ведёт машину в ту сторону, где подъедает (вправо или влево).

Почему ест покрышку с внешней стороны спереди или сзади

Чаще причина такого дефекта – сбитый развал. При слишком положительном его угле как раз и наблюдается излишнее стирание наружных плеч резины. Окончательное заключение делается только после осмотра деталей подвески, суть которых мы изложили в предыдущем разделе.

Например, Кама Евро 129 отличается жором как раз внешней стороны: через 1 000-2 000 км наблюдается неравномерность геометрии покрышки. И это еще один гвоздь в списке их недостатков, хотя они и без того не самые износостойкие летние шины с крепкой боковиной среди участников свежего теста.

Съедает резину по краям. Тому только одна причина: в шине пониженное давление.
Сожрало покрышку посередине. Это случилось потому, что в ней повышенное давление.
На одной оси правая шина стирается быстрее левой или наоборот. Из-за разницы в давлении колес, расположенных на одной оси, машину тянет в сторону, с которой расположена покрышка с пониженным объемом воздуха. Этот же баллон испытывает дополнительную силу трения, из-за чего изнашивается быстрее.
Колеса изнашиваются буграми. Возникает по причине сбитой балансировки, в результате чего у диска возникает боковое биение.

У меня жрало все и Мишку и Корморан и Аеолус. Причину так и не нашел - через год жрет края зараза и все тут! И балансировали и наконечники меняли и схождение делали, давление держим 8,3. Шкворня хочу еще махнуть на одной машине - может в них причина.
С уважением,

На бидже, фаере, саве приходится балансировать передок каждые 30 тыс. Выхаживают по 200 тыс. Но балансировать с разворотом колеса на диске. только так можно добиться эфекта!

За время эксплуатации каждого колеса семь раз балансировать , да ещё с разворотом, т.е 500 - 1000р за одну процедуру, умножаем на семь раз =3500-7000т.р. И при этом ходит - 200тысяч. А НЕ балансировать Вы не пробовали, сколько тогда резина ходит?

На МАЗах, помню, подъеденную резину ставили назад, "ровнять". Как быть с иномарками - не знаю. Но мне кажется, что спереди она уже не выровняется.

Мужики, а помните раньше с каждым новым автомобилем шла книга устройство и эксплуатация данного авто. Дак в каждой книге была схема перестановки колёс. И в этом был толк.

Те машины, к которым шли такие книжки имели одинаковую резину на рулевом и ведущем мостах. Да машинки те ездили слегка помедленее. Да резина та по 100 тысяч редко выхаживала.
С уважением,

Я когда с этой проблемой столкнулся с год искал причину перепробовал как вы все варианты в конце концов нашёл книжку по эксплуатации именно этой марки автомобиля .Длина рулевых тяг,вымерял по миллиметрам как в книге.Результат ошеломляющий-как заводским производителем заложено,так и должно быть,перестала жрать резину и баранку хоть пальчиком крути-нет сопротивления.Если будет жрать передок,и на задних мостах резину будет кусать,и обратный процесс,если сзади разбиты штанги,тои передок даже если он правильно сделан,тоже будет кусать.

на заднем мосту были заменены штанги и ласточка по причине сильной разбитости, очень сильной. Пока проверить не могу жуёт или нет, потому что нет работы и машина просто стоит

Мы , эту проблему решаем так : на одной волве , ставим на перед передковые батоны , на лето , зимой переставляем на п.прицеп .
На второй , вся резина , в круг , задняя , как на передке подносится , ее назад . К этому , я пришел , после того как проколол переднее , рулевое колесо и на задковой запаске проехал около 7000 км. Практически не заметил ( одно рулевое другое ведущее ) разницы .
Зы. речь про европу .

Продолжение темы .
Сегодня , с вернулась , машинка с рейса , волво VNL .
Левое , переднее , стоит запаска с ведущей покрышкой . Спрашиваю , давно заменил , отвеч.
Да прим. 4000 км проехал .
Ну как , есть разница ?
Да. пох. .
Короче , производители рулевки , про меня , как покупателя их резины , могут забыть .
Зы. свое мнение , никому не навязываю.

Это типа назад к нашемаркам? Ну-ну. .А можно и на ведущую ось рулёвку .Всё-равно в нормальных условиях разницы не почувствуете
Кстати,на нашемарках с одинаковой резиной по кругу,если новую резину сначала поюзать на заду тысяч 5-10,и дать ей "растоптаться",а потом поставить на перед,то её обычно уже не жрёт.

Ваш сарказм , мне кажется , здесь неуместен .
У меня такое чувство , что я должен , что-то , кому-то , доказать ?!
Тех , у кого денег прес , наш форум , не интересует . Я считаю , мы делимся опытом для того , что-бы коллеги не шли следом , а использовали накопленный опыт .
Да , действительно , ВЫ правы , в нормальных условиях . пофигу , что и где стоит , но . вот подтверждение ( как будто специально , наш спор , услышали , и вот , две машинки заехали в гараж , одна европа с ведущей резиной на передке и другая америка в круг обутая в передковый бридж . кстати , стоит , уже больше 130 т.км. и износ минимальный , водила говорит лучшей резины в гололед , у него не было . Ходит в основном Москва- Уде . резиной доволен и зимой и летом .)
Зы. не ленюсь , и фотаю , специально для таких как juriy_97.
пусть каждый , делает выбор , сам.

Какая резина стоит , видно ?!
ПЕрвый снимок европа , второй , америка.

Ситуация такая. На правом и левом колесе выедает и наружу и внутрь. Причем выедает равномерно. Шкворни немного люфтили , но мы их подтянули и люфт пропал. Амортизаторы новые. На ровной дороге стоит хорошо, в небольших колеях начинает плавать. Руль отпускаешь едет прямо не бежит ни куда.
Где копать рулевые наконечники? Развал(как его вообще делают) Что ещё.
Выслушаю любые советы.
Машина Ивеко Турбостар 1991 года.

Проверили шкворни нет люфта, сделали схождение, а всё ровно жуёт резину. Наконечники продольной тяги немного люфтят, но не критично. Поперечная тяга в норме. Давление 8,3.
Какие ещё могут быть причины? Может резина такая -Ярославская Тирекс
прошла 30 тысяч.

У меня как только появляется даже небольшой люфт в наконечниках продольной тяги,резину начинает подъедать.

В подшипниках передней ступицы люфта нет, а в продольной тяге есть люфт в наконечниках, чувствуется рукой хорошо и визуально видно при вращении руля туда-сюда.

Не знаю ребята, я на Тайрексе второй год езжу, телега и ведущие. На передке Мишлен пока ещё стоит, 385-ая, срок ей подходит, хочу тоже Тайрекс батоны на передок поставить.
Возил 27 тонн с юга, Мишлен бэ-ушка последнее хлопнуло на телеге, сейчас вся ярославка стоит, главное давление не опускать ниже 8 атмосфер, и не будет никаких грыж. Давление проморгал - кордам пипец.

схождение, 100 % причина, на геометрию ехать, а резину на передок рулевую ставить надо. На ведовой резине при поворотах походу пятаками выдерает рисунок.

Та же фигня, по наруже ест оба колеса. одного не пойму,ест обычно из за неправильного схождения: внутри, когда колёса передом расходятся. и снаружи, когда сильно сходятся. При движении, колёсам свойственно расходиться, и при износе рулевых наконечников и увеличении люфтов, расхождение должно увеличиватся. Так вот, возникает вопрос. почему у меня при изношеных рулевых, ест наужную часть протектора. хотя по идее должно быть расхождение колёс и снашиваться внутренняя сторона. (шкворня в относительно хорошем состоянии, на "Титане" в своё время были гораздо хуже и с резиной было всё ОКей).

Сдается мне, что дороги емеют некий радиус от края к краю для оттока воды,, Вот походу из-за этого мы тянем машинку к встречке вот и жрет снаружи причем у всех с правой стороны.

Сдается мне, что дороги емеют некий радиус от края к краю для оттока воды,, Вот походу из-за этого мы тянем машинку к встречке вот и жрет снаружи причем у всех с правой стороны.

у меня так было на одной паре колёс. снял их и поставил точно такие же только новые
и всё прошло х.з в чём причина была. ( резина КЛИБЕР 215/16/75.)

И у меня тоже правое подъедает.Перед этим кантером(в подписи) был бортовой,тоже кантер.И также жрало правое переднее.Шкворня менял почти сразу после покупки.Грешу на схождение.Просто больше не на что.Но почему одно жрёт-понять не могу.

ЕСТ РЕЗИНУ НА ПЕРЕДНЕЙ ОСИ ⇐ Другие Mercedes

Доброго времени суток.
Подскажите что делать грызет колеса на Mercedes-Benz 811TD

Вот так жрет такое есть и по центру покрышки Вот решил выложить свою проблему в фото

+100500
вобщето это надо заблаговременно делать ,смазывать прверять менять а не когда колесо за 10000 рублей съело репу чесать и к гадалкам бегать.

Виды ненормального износа протектора шин (правое переднее колесо, вид сзади):
1 — чрезмерное положительное схождение;
2 — большое отрицательное схождение;
3 — отрицательный развал;
4 — чрезмерный положительный развал.

NVS:это надо заблаговременно делать ,смазывать прверять менять
Через сколько шкворня,крестовины. мазать?Подскажите

На мерсах,да и на всех остальных!
МАСЛОМ кашу не испортишь.
В сервисе каждое ТО мажут, ТО понятие растяжимое например в Европе меж сервисный интервал 120т а у нас 50 комп сам рассчитывает пробег до ТО от степени нагрузки режима эксплуатации а самое главное содержание серы в дт!(пример машины Актрос)Естественно в сервисе у нас применяется ориг мерс смазка в таре по 5 кг.Сам у себя мажу литолом пробег не замеряю делать нече пойду промажу делов то на 20 минут.
На атегах шкворня очень тяжело выходят прес 120 тонн, все разбегаются кто куда и визг стоит Так что лучше мажьте чаще!!На актросе не доводилось там как правило все ок

Читайте также: