Свист сальника коленвала opel

Обновлено: 05.07.2024

Посторонние звуки из‐под капота — признак отклонения от нормальной работы механизмов. Распространенной проблемой является свист ремня ГРМ, игнорировать который не стоит, ведь если узел сломается, двигатель не сможет нормально работать или не запустится совсем. Рассмотрим возможные причины происходящего и способы устранения проблемы.

Причины свиста

Ремень ГРМ выполнен из корда, покрытого наружным слоем резины. Внутренняя поверхность снабжена зубьями для лучшего сцепления со шкивом коленвала. От него привод передает крутящий момент на распределительный вал, обеспечивая своевременную подачу топлива и воздуха для оптимального воспламенения смеси.

Если свистит ремень ГРМ, то это повод обеспокоиться, поскольку резиновый элемент может выйти из строя, оставив автомобиль обездвиженным.

Есть 5 основных причин, почему ГРМ начинает посвистывать.

Износ зубьев

В зависимости от марки и модели автомобиля расчетный срок службы резинового элемента в газораспределительном узле составляет 60–120 тыс. км. По мере эксплуатации зубцы постепенно стираются, поэтому появляется зазор между ответными выступами и впадинами на шкиве коленвала. При раскручивании в пустоты попадает воздух, что и вызывает неприятный писк или вой с правой стороны подкапотного пространства.

Износ зубьев и трещины

Попадание технических и других жидкостей

Еще одна распространенная причина проблемы — попадание на элемент техжидкостей. Например, при негерметичной прокладке из ГБЦ на ремень может стекать машинное масло. Если рядом проходят патрубки системы охлаждения и зажим ослаб, нередко капает антифриз. Иногда тормозная жидкость брызгает из негерметичного контура при резком повышении давления. Нередко над ГРМ располагается воздуховод, куда поступают пары топлива и он "сопливит" на соединениях. Масло и другие вещества делают контакт резины и металла ненадежным, вызывая свист со стороны ремня ГРМ.

Если пластиковые подкрылки и нижние защитные элементы отсутствуют или повреждены, то при езде по лужам под капот может накидать колесами воду. Она попадает на ГРМ и вызывает писк или поскрипывания. Некоторые владельцы авто отмечают возникновение неприятных симптомов при влажной погоде и самостоятельное исчезновение спустя несколько дней при сухом климате.

Износ поверхности ролика

Следующая причина свиста ремня кроется не в нем самом, а в соседней детали. Для оптимального натяжения элемента используется ролик с резиновым покрытием и бортиками. Иногда он просто выточен из стали. Бочонок с бортами не дает ременной передаче соскользнуть на больших оборотах. Еще такая деталь в конструкции служит элементом натяжки, поскольку ГРМ является самым длинным ремнем в авто, а остальные шкивы не регулируются по удаленности друг от друга. Когда поверхность натяжителя изнашивается, привод начинает "гулять", издавая лишний шум.

Износ подшипника ролика

Проблемы порой возникают даже при нормальном эластичном покрытии ролика, поскольку причина свиста ремня в изношенном подшипнике. Между его обоймой и стальными шариками образуется дополнительное пространство, которое приводит к перекосу детали. Работая с небольшим осевым смещением трение начинается там, где оно не предусмотрено изготовителем, что вызывает писк.

Проверка ролика‐натяжителя на люфт

И такая проблема возникает далеко не по причине большого пробега — просто некачественные детали с низким ресурсом. В 90% случаев свистит ремень ГРМ после замены именно из‐за подшипника натяжителя, который оставляют старый или покупают у непроверенного производителя.

Плохая натяжка и холодный двигатель

У некоторых свистит ремень ГРМ при запуске двигателя, а потом неприятный звук пропадает. Это вводит владельца авто в заблуждение и он думает, что все нормально, раз в течение поездки воя нет. Но проблема все же есть и требует решения. Дело в том каучуковый передающий элемент растянулся. Пока двигатель холодный, все зазоры в узле увеличены. Затем происходит линейное расширение металла и резины, что "натягивает" детали до нужного состояния. Поэтому при запуске проблема есть, а потом пропадает.

Слабое натяжение

Сопутствующие проблемы с генератором и помпой

Владельцам автомобилей важно знать другие возможные проблемы, вызывающие свист, чтобы не пойти по ложному следу, пытаясь их устранить. Например, при запуске свист может исходить от генератора или помпы. Они расположены тоже справа от двигателя в подкапотном пространстве и вой примерно одинаковый. Чтобы исключить генератор, потребуется на заглушенном моторе отсоединить привод от коленвала и запустить двигатель.

Для исключения помпы снимаются все натягивающие элементы и прокручивают ее вал руками. Если чувствуются закусывания или ось чрезмерно шатается, возможно, причина в этом. При беспрепятственном вращении приступают к поиску проблемы в газораспределительной части.

Как устранить свист ремня ГРМ: пошаговая инструкция

Пытаясь устранить проблему свиста, некоторые владельцы авто используют силиконовую смазку или WD–40, которая повышает эластичность резинового элемента и делает посадку более плотной. Одновременно она вытесняет масла, из‐за которых возникает проскальзывание.

Но это не самый действенный метод — причем он может быть даже опасным, если из‐за смазки происходит перескок зубцов.

Окончательно устранить причину свиста можно только путем замены ремня и ролика, причем запчасти должны быть неподдельными и от проверенного производителя.

Действия происходят на авто с заглушенным двигателем в такой последовательности:

В большинстве моделей рекомендуется снять воздушный патрубок, чтобы иметь больше места для манипуляций.
Далее демонтируется защитный кожух. Чаще всего для этого подойдет торцевая головка на 10.
Генератор крепится на двух болтах, регулируемых в пазах. Оба фиксатора ослабляются и генератор сдвигается к двигателю, чтобы ослабить натяжение.
Демонтируется его ремень. Для этого правое колесо машины поддомкрачивается, выставляется 5‐я передача и, вращая за покрышку, привод снимается.
При помощи торцевой головки откручивается болт, удерживающий натяжитель и последний смещается к центру ДВС.
Старый ГРМ-ремень снимается и одевается новый. При этом важно предварительно выставить шкивы по меткам (конкретное положение меток указывается в инструкции по эксплуатации к авто), чтобы обеспечить синхронизацию сжатия воздуха в цилиндрах и подачу топлива с искрой и свежим воздухом. Если натянуть не получается, коленвал проворачивают за поддомкраченное колесо.
Затем роликом натягивают ГРМ‐ремень до упора и фиксируют положение.

Надевают ГРМ‐ремень сперва на нижний вал, затем на верхний

Вариант меток

Заменить или подтянуть

Некоторым не хочется тратиться на комплект, и они надеются обойтись подтяжкой привода ГРМ. Если он не изношен и действительно был натянут изначально неправильно или ослабился впоследствии, то это может решить проблему.

Но подтягивание поможет, только если дело не в поддерживающем ролике. При перекосе последнего свист может даже усилиться, когда нажим станет еще больше.

В таком случае подтягивание стоит применять только для предотвращения слишком свободного натяжения ГРМ‐ремня, чтобы исключить перескакивание на один или несколько зубьев. После временной меры следует посетить СТО в ближайшее время.

Последствия для автомобиля

Игнорируя свист и продолжая ездить с изношенным ГРМ-ремнем или перекошенным натяжным элементом можно столкнуться с обрывом привода. Это создаст рассинхронизацию в движении поршневой системы и клапанного механизма ГБЦ. Они начнут сходиться и расходиться хаотично. ДВС заглохнет однозначно и завести его будет невозможно. Придется буксировать машину в сервис, вызывая знакомого "на колесах" или такси.

Загиб клапанов

Но это еще не все. В некоторых моделях двигателей это означает, что поршни и клапана буквально встретятся. Поскольку шатуны более мощные, то при столкновении сгибаются ножки клапанов. Сами пятаки могут обломиться и их части упадут в цилиндры. Для ремонта понадобиться полностью снимать ГБЦ, поддон картера, коленвал, шатуны и проверять каждый цилиндр на предмет металлического мусора. Затем покупать новые клапана и реставрировать разбитые гнезда в головке блока. Для этого их наваривают аргоном, потом протачивают и шлифуют. Поэтому не стоит игнорировать свист и лучше сразу обратиться в сервис.

Грамотное видео. Двигатели с шайбами никогда не регулировал. Двигатель ока поставил на снегоход,надо регулировать.

Миша привет. Спаси меня пожалуйста!! Хонда црв рд1. Коробка механика. Леворукоя. Нужно менять шрус наружный и внутренний левый с подвесным. Есть возможность привод в сборе но только от коробки АВТОМАТ. Подойдёт. Я так понял удлинитель и подвесной нет. А граната внутренняя по шлицевой встанет на мой вал? Спасибо

'я делал раскоксовку раз наверное пять'. блогер? трепло? - синонимы. как может находясь в цилиндрах и 5 капель в картере, масле, 'лавр'203 за 12часов разъел маслосъемные колпачки?! Свистун ты, как 12 летний пацан.

Мне друг сказал на опеле и без сальника коленвала куча чего поломалось… спасибо большое все просто и понятно без заумных слов!)

чисто маскальский ценник..500 килорублей за ремонт. прще на..й послать и взять из японии двиган и поставить..дешевле выйдет раза в 2

Геморрои с сальником коленвала не особо напрягают, Бред, а не видео. Ключевые моменты преднамеренно не показаны!

гэдэишный мотор г. но,только 98 бенз. у тестя паджеро с та4им движком 2х литровым. чистил ему форсы,дроссель. за мучился разбирать.

У приятеля на АСТРЕ и без сальника коленвала куча чего навернулось :) Андрей могли бы вы рассказать как бороться с расходом топлива на 1nz-fe

Так и не понял нахрена воздух? Что бы воздух поджимал клапан при засухаривании? Че нельзя упереть клапан в поршень? При обрыве ремня ГРМ достают же поршня до клапанов?

Перед заменой маслосьёмных колпачков на этой машине дым валил из глушителя? По сальнику коленвала и так куча информации в интернете!

ребята! вы так редко показываете стримы что это нас растраивает! я всегда когда открываю ютуб ПЕРВЫМ делом смотрю стоит ли 1 напротив вашего канала)

здравствуйте,ан дрей.обороты на холостом ходу низкие,иногда дергается при наборе скорости,ошибок нет,вот только угол опережения на холостом минус 8 (-8) при езде может быть минус 20,пробую обучить заслонку при обучении трясется очень низкие обороты,потом как поезжу немного стабилизируются,но все равно потрясывает,как будто пропуски зажигания,катушки заменил,свечи тоже.в чем причина??

Замучил свист шкива коленвала который крутит ремнь генератора и гура, недавно заметил что он плавающий, свист появился после мойки дня через два, брызгал на него вд-40 свист пропадал но часа на 4, Что делать подскажите.

натяжка вроде ни чего но я бы подтянул бы ремень гура тока не знай как
, это не ремни свистят, там щель есть на шкиве брызгаешь вд - 40 перестает, и больше 1000 оборотов поднимаешь перестает свист.

Купи, не знаю есть у вас или нет, спрей такой продается , распыляет какбы сырую резину для ремней в самый раз. Не знаю как называется но помогает !!

Если вэдухой брызгал на шкив, т.е. на ремень, то наоборот усугубил сей процесс. WD-40 служит для снижения трения, а ремень не доолжен проскальзывать. Покупал когда-то американский балончик, брызгал периодически на ремень, но из г. конфету не сделаешь. Правда и был он уже потресканный. Если у тебя старенькие - покупай новые и не заморачивайся химией. К тому же задубевший ремень интенсивней изнашивает беговые канавки на шкиве. Канавки теряют свою трапецевидную форму и в дальнейшем даже новый ремень не так эффективно будет работать в паре с ним. Что-бы устранить свист(проскальзывание) приходится сильней натягивать, а это повышенные нагрузки на подшипники компрессора кондиционера, генератора, гидроусилителя(для справки - в нём походу не шарикоподшипник, а подшипник скольжения, т.е. втулка, возможно типа бронзовой). Предпочитаю советовать тем людям, которые покупают авто на длительный срок. А кто таковым не является может вэдухой брызгать на ремешки, на тормозные колодки, чтобы не скрипели и т.д., особенно перед продажей.

Прочитал внимательнее и не понял что там за щель. Насчёт натяжки ремня гура - на моём авто удобнее делать с ямы, но можно и открутив колесо. Желательно иметь накидной на 14, но прямой без изгибов. У себя кое- как сорвал этот болт.

сегодня фотку сделаю и покажу ту щёлку в которую вд-40 брызгал, на сами ручейки ремня я ни чего не брызгал

Вроде бы про свист всё сказано: какой-то ремень проскальзывает. Просто? Почти, потому что виноват не всегда ремень, проскальзывает он не всегда просто так, а если пытаться сделать лучше, можно только навредить.

От простого к сложному

Начём всё-таки с ремней. Как ни крути, а чаще всего действительно свистят именно они. Конечно, ремень ГРМ свистеть не может – он зубчатый, а вот все остальные ремни допагрегатов (приводные или сервисные ремни – кому как нравится) свистеть могут очень громко.

Причина свиста может быть разной. Во-первых, может быть виновата слабая натяжка ремня. Это слишком очевидно и просто.

В-третьих, ремень может быть просто грязным. Вот тут нужно разбираться, почему он грязный. Если на машине нет нормальной защиты снизу, то всё понятно: вода, песок, пыль – всё это оседает на ремне. И если вода быстро высыхает, то тот же самый песок высыхать не может, а вот выгрызать ручейки ремня – легко.

Бывает и так, что на ремень течёт что-то из машины: масло, антифриз или тормозная жидкость (последнее, конечно, маловероятно, но всё же). И если антифриз или тормозуха, скорее всего, большого вреда не принесут, то моторное масло – штука довольно агрессивная, разъедающая материал ремня. Если ремень в масле, его надо заменить. И, само собой, только после того, как найдётся и будет устранена причина его обрызгивания.

Так как свистеть может не только ремень, то заодно придётся убедиться, что виновник визга – именно он. Самый простой способ – это брызнуть на него водой. Если ремень просто задубел от возраста, то может немного помочь. А может и нет, потому что если он ослаб, то свистеть станет ещё сильнее. Но хотя бы понять по изменению звука, что с ремнём что-то не то, можно. Особенно это удобно, если приводной ремень не один: вода поможет выяснить, какой именно из ремней свистит. Ну а если не сработает, то ничего страшного не будет: вода просто высохнет. С модными ныне спреями для ремней ситуация сложнее.

Теоретически эти спреи призваны не столько диагностировать проблему, сколько её решать. В составе спрея обычно указан забавный ингредиент вроде смолы хвойных деревьев. Смола – это не что иное, как обычная канифоль, которая стоит раз в 20 дешевле спрея. Правда, наносить её на ремень сложно, но принцип действия точно такой же: усиление трения. Ещё в составе спрея есть спирт, который может немного размягчить ремень. Кажется, что рецепт идеальный: задубевший ремень обретает эластичность, а смола увеличивает трение. Но в жизни не всё так безоблачно.

Никто не знает, сколько протянет старый ремень после его обработки спиртом. Может, он порвётся через пару дней? Всякое бывает. Ну а канифоль – это ещё хуже. Да, прилипать ремень к шкиву будет намного лучше. Но спрей образует на внутренней поверхности ремня липкий слой, который притягивает не только шкив, но и всю дрянь с дороги: пыль, песок и всё прочее. Всё это тоже сильно сокращает срок его службы. В результате эффект от спрея есть, и иногда он действительно может выручить. Но брызгать им на ремень бесконечно не стоит. Поэтому я бы отнёс этот спрей в первую очередь к инструментам диагностики, а не ремонта. Если он помог, значит, нужно менять ремень (причём при этом нужно заодно очищать канавки шкива от смолы). Ремонтировать ремень этой химией – всё равно что приходить к статуе Свободы каждый день с букетом роз, надеясь, что она выкинет факел, примет цветы и поцелует в щёчку.

Ремень, да не тот

Наиболее вероятная и одновременно сложная для диагностики причина свиста из-под капота – это проскальзывающий ремень генератора. Наиболее вероятная – потому что ремню генератор крутить очень сложно, особенно если включено большое количество потребителей. В этом случае вращению препятствует увеличенное сопротивление магнитного поля, так что если свист возникает при включении мощных потребителей (например, обогрева лобового стекла), то причина свиста – однозначно ремень генератора. Другой способ убедиться в свисте со стороны ремня генератора – резко нажать на газ и резко его отпустить. Если свистит именно под сброс газа – как правило, причина в ремне генератора. Конечно, этот способ имеет смысл использовать только на машинах с несколькими ремнями. Если ремень один, то он и свистит, тут всё ясно.

Сложность диагностики заключается в том, что иногда в проскальзывании виноват не столько сам ремень, сколько загустевшая смазка подшипников генератора. Особенно актуально это сейчас – зимой и в холод (у кого он в эту зиму уже есть). Так что если ремень на вид ещё хороший, срок его замены по регламенту не подошёл, а свист всё-таки есть, то придётся подумать о том, что причина всё-таки не в нём, а в генераторе. Впрочем, короткий свист после пуска в мороз – это некритично. Главное, чтобы он в течение нескольких секунд пропадал.

А если не ремень?

К сожалению, ремень – это меньшее из зол, которые умеют свистеть и визжать. Всё, что приводится в действие ремнём, крутится. А если крутится, то имеет подшипники. И вот тут есть сложность: определить, какой именно из подшипников свистит. Ролики (натяжные и паразитные), насос ГУРа, помпа, генератор, компрессор кондиционера… Много чего там может свистеть. Как найти?

Второй способ – использовать стетоскоп. Он есть не у каждого, но при желании его можно изготовить из старого медицинского фонендоскопа и куска подходящей толстой проволоки (гвоздя, электрода – любого металлического прута подходящего диаметра). Ну а если и это слишком сложно, то подойдёт универсальный диагностический прибор под названием деревянная палка. Прибор элементарный, но очень эффективный. Жаль только, что к нему надо приноровиться. Итак, берём любую деревянную палку (лучше из твёрдой и сухой древесины, подойдёт кусок деревянного плинтуса, черенок от лопаты – всё что угодно, но с одним заточенным краем), и приставляем один её конец к оси ролика, а второй, зажатый в кулаке, к уху. И слушаем.

Ошибиться с палкой невозможно, но есть два очень важных замечания: иногда ей трудно подлезть к нужному ролику (часто – вообще невозможно) и если тыкать палкой куда попало, можно засунуть её под ремень. В лучшем случае он порвётся, в худшем – успеет покалечить палкой того, кто её суёт не туда, куда надо. Так что пользоваться палкой нужно с умом. Метод очень гаражный и дедовский, подойдёт не каждому.

Что делать с роликами и подшипниками – каждый сам решает для себя. Иногда на самом деле достаточно обновить смазку, а иногда помогает только замена. Главное, сделать это вовремя. Представьте, если на вашей машине один ремень крутит и помпу, и какой-нибудь генератор. В случае обрыва ремня доехать до дома без зарядки можно и 50 километров, а вот без помпы ехать вообще не получится. Так что тут лучше перестраховаться.

Не навреди!

Не зря говорят, что лучшее – враг хорошего. Бывает, что в попытке устранить какую-то некритичную неисправность делают только хуже. Попытка натянуть ремень – одна из таких операций, которая может привести к некоторому коллапсу.

Натяжение ремня не берётся с потолка. Если ремень натянут слабее, чем надо, он проскальзывает. А если сильнее, то значительно сокращает ресурс роликов и подшипников агрегатов. Натяжение должно быть строго установленное заводом. Если ремень по виду похож на огрызок, то натягивать его не стоит. Скорее всего, он так и будет свистеть, но при этом с большой долей вероятности свернёт в сторону какой-нибудь ещё вполне рабочий подшипник.

Не стоит пытаться натягивать и старый ремень, срок регламентной службы которого подходит к концу. Внешне он может выглядеть ещё очень прилично, но его материал от старости уже теряет эластичность и не может хорошо обхватить шкив. В этом случае излишнее натяжение тоже только повредит.

То же самое относится и к аналогам всевозможной паршивости. Понятно, что отдавать за какой-нибудь оригинальный ремень три тысячи вместо пятисот рублей за аналог – это наступать себе на горло. Но в этом случае нужно быть готовым к тому, что служить он тоже может меньше. Не всегда, конечно, но довольно часто.

И ещё одна причина появления свиста – это шкивы непонятного происхождения. Меняют их редко, но иногда не слишком метко. Ошибок обычно две: немного не угадали с диаметром или – что тоже бывает – с количеством ручейков. Диаметр – это не только натяжение, но и изменённое передаточное число, с которым ремень может не справляться и проскакивать. А вот шкив на пять ручейков вместо шкива на четыре – это обычно признак гаражного колхозинга. Тут не только может измениться нагрузка на подшипник, но может и перекосить ремень при установке. В этом случае свистеть будет весьма настойчиво.

Привет форумчане. Посоветуйте.. Свистит передний сальник коленвала(подсос воздуха). Два раза менял, через 3-5 тыс.км. по новой свист. Мастера смотрели, на валу выработки нет. Говорят надо снимать паук, менять прокладки, где-то перепускает воздух. Масло через сальник не гонит. Клапана картерных газов работают. Откручиваеш заливную пробку свист пропадает, а прикладываеш руку, сосет как пылесос в нутрь. Шланги состыкованы правильно.

С пассажирской стороны стоит новый проверенный клапан, работает. А с водительской стороны стоит такой же но прошарошенный, т.е. пробит гвоздиком :)
Знаю, должен стоять фильтр, думаете причина в этом ?

Я не думаю - я уверен. Жиклёр ограничевает количество "всасываемого" воздуха из картера - иначе будет валовое разряжение в картере . симптомы в первом вашем посте.

Спасибо. В субботу придут новые клапаночки. и прокладки. буду лечить.
Забыл написать. Когда с клапана 3) снимаю шланг, сосет внутрь клапанной крышки. Я думаю это не правильно.

А что под номером 7 ? Если шланг к фильтру 6) то он не забит.
У меня стоял дрыгатель 5.9 убитый и перегретый, поставил 5.2 но паук с форсунками и датчиками поставил старый. Я вот грешу на паук, может гретый и поведенный, вот и перепускает где то? В принципе такое может быть? Прокладки скоро придут. Или не стоит туда лезть?

фигня какая то.
вакум должен идти из картера через цифру 3) во всасывающий коллетор.
Если ты снимешь трубку с цифры 3) то двигатель должен сапунить и в него не должно всасывать.

А у меня при снятии с 3) шланга, сосет в крышку. Прям беда. Думаю вскрытие не избежно. Только не понятно что и как там влияет на это. И ограничется ли ремонт заменой прокладок :(

пошшупать бы его в реале.
уверен что дело не в сальнике.
Движок не газирует. ни греется?
свечи не забрасывает не троит?
ошибок нет никаких?
фильтр воздушный чистый?

и всё таки завтра сними цыфру 1) (шланг) и отпишись.(желательно мне в личку и сюда - что бы тему не потерял)

Чек не загорается, в Волгограде нет прибора диагностики чирков, самодиагностики нет, пробовал. Одну свечку чуть засирает (дальняя левая), компрессию в выходные померию,давление масла 3.5 на холодную и 2.5 прогретая,масло подьедает 2-3 л. на 10т.км. двиг. не сопливится, дымит чуть при заводке когда больше суток постоит.сейчас новые свечи и возд. фильтр, не греется не троит, но при 1200 об. до 50км/час вибрация от двигателя (не колеса), на холостых ровно без дерганий.

Андрюх а ты вспомни на 4х литровом один шланг на вентиляшку с клапанной крышки на коллектор а второй на всос из фильтра в клапанную крышку идёт, тут скорей тоже самое. у него скорей всего вентиляшка засрата

паук скорей всего ни причом. его ключиком протянул и всё. масло с под него же не ссыт? если не ссыт то и не нужно ево трогать. попробуй намбер 6 почистить. это я так пологаю типа фильтр с клапаном на вентиляшку. и масло может поэтому поджирать

он у него новый стоит - выше написано.

Ребят, у меня вместо №6 стоит такойже как №3 только пробит гвоздем, напрямую. Но.. он работает на всасывание и я его затыкал, все одно свистит. И при етом снимаю одновременно шланг с №3 (он работает на выпуск газов) а в него тоже сосет, хотя №6 заткнут при этом. Нонсенс. Свист пропадает только когда отктучиваю заливную (масло) горловину, и обороты падают с 700 до500. Еще не свистит на холодную, пока не прогреется градусов до 40.

2,5-4,0 вентиляшка одного типа, 5.2-5.9 - другая.
картинко прицепом

поясни порасширенней и на русском.

5.2-5.9 имеет ЗАМКНУТУЮ принудительную систему вентиляции
картинка раз.

т.е. сквозняков быть не должно.
раз свиздит, значит а) есть утечка б) забит фильтр за воздушным, в) не работает клапан принудительной вентиляции - соответственно где-то есть избыточное давление.

у 4.0 и 2.5 все идет самотеком и герметичность системы до лампочки
просто не должен быть забит выходной штуцер у 2.5 а у 4.0 выходное отверстие вентиляции (желтым. внутри колена) 1.2мм
масло на фильтре сверху - избыточное давление нет вентиляции..

гавно под клапанными крышками может дать такой эффект..когда последний раз туда кто заглядывал? :ad: для этого не надо разбирать мотор, прокладки не нужны. Всего лишь тюбик герметика под рукой.
фильтр на 5.2 промывается керосином или растворителем.

Андрюх, можно я не буду переводить все? а?:bh:

Через этот клапан картерные газы всасываются в воздушный колектор - я в самом начале на него и грешил.Тоесть (возможно) в нём очень большое отверстие через которое очень активно всасывается воздух(при чём возможно с маслом) ,в итоге в картере двигателя создаётся избыточное разряжение и как последствие воздух из атмосферы всасывается (через сальник коленвала) в картер двигателя - и появляется свист.

Это верная мысль?

в принципе - рабочий вариант. в этой системе разница в сечениях в 0.1мм дает о себе знать, не говоря уже о забитых каналах и утечках прокладок.

смысл в том, что чем выше обороты, тем сильнее открывается клапан и вытягивает все лишнее из под клапанной крышки

Я когд аискал люк с облоротами на своем 2.5 проштудировал все варианты, 4.0 для сравнения был, с 5.9 искали по телефону.

у меня было 1. выходной шнуцер пробит до 3! мм вместо 1.2, а потом (чтобы скрыть следы) трубка заглушена внутри изоляции и на входе в дроссель ни хена не было. 3 ! месяца искал откуда масло на фильтре, пока не оторвали (случайно ) всю магистраль обратки при почистке дросселя.

на 5.9 фильтра на вентиляции нет, думаю, автор в правильном направлении движется в сторону впускного коллектора

я шо, мануал выдумал? :ai:
мож свинтили в конкретном случае? мож от года зависить - не проверял по годам

Читайте также: