Тахометр rpm x1000 схема подключения

Обновлено: 02.07.2024

Тахометр на Ардуино

П ривет. В этой статье расскажу, как я сделал цифровой тахометр на Ардуино (Arduino) и датчике Холла для китайского шпинделя 0,5кВт диаметром 52 мм.

Комплектующие для сборки тахометра

Итак, тебе понадобятся:

И установи библиотеку tm1637 в свою Arduino IDE. Как это сделать? Просто добавь папку из архива в папку куда установлена Arduino. Например С > Program Files (x86) > Arduino > Libraries

Библиотека TM1637 скачать

Схема подключения тахометра на Ардуино

Тахометр на Ардуино схема подключения

Сборка тахометра не представляет особых трудностей. Просто собирай по схеме, заливай скетч и проверяй работоспособность. После включения на индикаторе должен появится 0, а при мелькании магнитом перед одной из сторон датчика должен загораться светодиод и на индикаторе изменяться показания. Если что-то не так — пиши в комментариях — разберемся.

Скетч для тахометра на Ардуино

Сборка тахометра

Итак, начнем по порядку:

Индикатор

При изготовлении тахометра мне хотелось, чтобы индикатор был аккуратно и красиво установлен в корпус блока управления станком. В качестве корпуса я использовал корпус-рамку от вышедшего из строя вольт/ампер метра. Плата индикатора TM1637 практически идеально подходила в этот корпус. Только нужно было обработать напильником — снять по 1 мм с каждой стороны.
Также заменил стандартные пины на разъем XH2.54 4 pin. Получилось практически как заводское изделие.

Индикатор тахометра TM1637

Плата датчика Холла

Для аккуратного крепления датчика Холла на шпиндель пришлось сделать новую печатную плату. Кому интересно как я делаю печатные платы читай в этой статье. После изготовления платы, я перенес все детали с KY-003, а так же добавил разъем XH2.54 3 pin. И еще вырезал изоляционную прокладку из какого-то пластика толщиной 3 мм и просверлил в ней небольшие отверстия, чтобы плата ложилась на прокладку всей плоскостью.

Печатная плата тахометра на Ардуино

Также на плате предусмотрено место под SMD конденсатор, для устранения помех от шпинделя. Но пока он мне не понадобился — экранированный кабель справляется со своей задачей.

Установка платы датчика Холла

Во-первых, для реализации тахометра, мне нужен был небольшой неодимовый магнит, который нужно было прикрепить на вал шпинделя. Перерыл все ящики — я ничего подходящего не нашел. Зато нашел старый, нерабочий cd-rom от ноутбука. Вот в нем, в катушке электромагнита открывания, как раз и нашел, то, что нужно — небольшой, прямоугольный неодимовый магнит!

Установка платы на шпиндель

Датчик Холла 3144 реагирует каждой своей стороной либо на северный, либо на южный полюс магнита, так что перед установкой магнита — определи его положение!

Как протянуть провода от датчика, я расскажу в статье посвященной прокладке кабелей, а пока небольшое видео о работе тахометра на Arduino Nano и индикаторе TM1637

На этом всё. Если понравилось — ставьте лайки, делитесь с друзьями в соцсетях и подписывайтесь на уведомления о новых статьях!

Тахометр представляет собой счетчик числа оборотов в минуту (RPM counter). Существует два типа тахометров: механические и цифровые.

Общие принципы работы проектируемого тахометра

В этом проекте мы будем создавать цифровой тахометр на основе платы Arduino и модуля инфракрасного датчика для обнаружения вращения и подсчета числа оборотов любого вращающегося объекта. Принцип его действия основан на том, что инфракрасный передатчик излучает инфракрасные лучи которые затем отражаются обратно к инфракрасному приемнику и затем инфракрасный модуль генерирует импульс на своем выходе который обнаруживается контроллером Arduino когда мы нажимаем кнопку start. Он осуществляет счет в течение 5 секунд.

После этих 5 секунд плата Arduino рассчитывает число оборотов в минуту по следующей формуле:

RPM= Count x 12 для одиночного вращающегося объекта.

Но поскольку в этом проекте для демонстрации работы схемы мы используем потолочный вентилятор, то мы должны внести некоторые изменения в приведенную формулу:

RPM=count x 12 / objects
где
objects – число лопастей в вентиляторе.

Обобщенная структурная схема работы устройства представлена на следующем рисунке.

Необходимые компоненты

Плата Arduino Pro Mini (купить на AliExpress).
Модуль инфракрасного датчика (купить на AliExpress).
ЖК дисплей 16х2 (купить на AliExpress).
Кнопка.
Макетная плата.
Батарейка на 9 В.
Соединительные провода

Работа схемы

Схема тахометра на основе платы Arduino представлена на следующем рисунке.

Схема содержит плату Arduino Pro Mini, модуль инфракрасного датчика и ЖК дисплей. Плата Arduino управляет всем процессом функционирования устройства: считывание импульса с выхода модуля инфракрасного датчика, вычисление частоты вращения (в оборотах в минуту) и передача значения этой частоты на ЖК дисплей. Инфракрасный датчик используется для обнаружения объекта. Мы можем регулировать чувствительность данного датчика с помощью встроенного в него потенциометра. Модуль инфракрасного датчика состоит из инфракрасного передатчика и фотодиода, который обнаруживает инфракрасные лучи. Инфракрасный передатчик излучает инфракрасные лучи, когда эти лучи падают на поверхность, они отражаются от нее и улавливаются фотодиодом (более подробно об этих процессах можно прочитать в статье про робота, движущегося вдоль линии). Выход фотодиода подключен к компаратору, который сравнивает значение с выхода фотодиода с опорным напряжением и результат сравнения выдает на плату Arduino.

Выход модуля инфракрасного датчика напрямую подключен ко контакту 18 (A4) Arduino. Vcc и GND подсоединены к контактам Vcc и GND arduino. ЖК дсиплей подключен к плате Arduino в 4-битном режиме. Его управляющие контакты RS, RW и En напрямую подсоединены к контактам 2, GND и 3 Arduino. Контакты данных D4-D7 подключены к контактам 4, 5, 6 и 7 Arduino. В схеме также присутствует кнопка, которую необходимо нажать для подсчета числа оборотов. Наш тахометр на основе платы Arduino подсчитывает число оборотов в течение 5 секунд а потом по вышеприведенной формуле осуществляет пересчет этого значения в число оборотов в минуту. Кнопка подключена к контакту 10 Arduino.

Исходный код программы

В программе мы будем использовать функцию чтения значения с цифрового контакта Arduino чтобы считать значение с выхода модуля инфракрасного датчика. На основе этого считанного значения мы затем будем осуществлять расчет числа оборотов в минуту.

PS: правильно ли я понимаю, что из предлагаемых топикстартером моделей мне подойдет ТС-012М ?

Ну так - Баджер, ёлки-метёлки. Я у них брал. Нормальный американский тахометр.

Валерий Фиш

Какой режим тахометра включать для сиа про т5 .на режиме по умолчанию врёт безбожно. Не могу разобраться с количеством искр и оборотов. Тахометр с счётчиком моточасов. Скипер

Костян 65

Костян 65,
не стоит соединять батарейки параллельно! Одна, будет всегда разряжаться через более слабую. На более высоковольтных источниках, для развязки при параллельном включении - ставят диоды, здесь из за падения на диодах такое не прокатит.

В общем, опять перебрал и заменил батарейки. Родная выдавала 2.8 вольта, почти не видно было цифр. Когда параллельно примотал ещё пару 2032 то стало видно получше. Сейчас посмотрел, цифры стали тускнее. И батарейки показывали 2.9 вольта. Новые показывают 3.3, цифры видно отлично.
Собрал опять, припаял. Но перед этим удалил родную батарейку и теперь тах обнулился. Пытаюсь найти и восстановить старые показания.
Ещё и забыл какой режим нужно выставить.

solo.r

Aleksab

Костян 65

Aleksab

solo.r

Incognito.MSK

asfotopro

Может пригодится инструкция к тахометру ТС-011

Выносной бесконтактный индуктивный цифровой тахометр со встроенной функцией счетчика моточасов и отсчета времени до сервисного обслуживания

Важно! Перед установкой режимов работы прибора двигатель, на котором он установлен должен быть выключен.

1. Для выбора режима работы тахометра нажмите и удерживайте в течение 4 сек. кнопку S1. На экране дисплея будут последовательно высвечиваться значения: 01, 02, 03, 04.

- значение 01 переводит прибор в режим для работы с двигателями в которых импульс искрообразования подается на свечу зажигания 1 раз за 1 такт работы двигателя, т.е. 2 раза за 1оборот маховика двигателя (большинство двухтактных двухцилиндровых лодочных моторов с одно канальной системой зажигания; под капотом установлена одна двухискровая катушка зажигания с двумя высоковольтными выводами по одному на каждую свечу зажигания);

- значение 02 переводит прибор в режим для работы с двигателями в которых импульс искрообразования подается на свечу зажигания 1 раз за 2 такта работы двигателя т.е. 1 раз за 1оборот маховика двигателя (классический двухтактный двигатель; под капотом мотора установлены одна или две раздельные катушки зажигания, каждая на свою свечу зажигания);

- значение 03 переводит прибор в режим для работы с двигателями в которых импульс искрообразования подается на свечу зажигания 1 раз за 4 такта работы двигателя т.е. 1 раз за 2оборота маховика двигателя (классический четырехтактный двигатель с распределителем зажигания).

- значение 04 отключает функцию тахометра, на экране дисплея будет отображаться только счетчик моточасов.

3. Для активации режима отсчета времени до сервисного обслуживания одновременно нажмите кнопки 1 и 2 и удерживайте их в течение 4 сек. При этом на экране дисплея высветятся два сегмента с изменяющимися от 00 до 09 значениями и прибор автоматически перейдет в режим отображения счетчика моточасов.

5. Для просмотра текущего времени до сервисного обслуживания нажмите и удерживайте в течение4 сек. кнопку S2.

8. Для обнуления счетчика моточасов нажмите и удерживайте кнопку S1 до тех пор, пока на экране дисплея не высветится значение 05, затем повторно нажмите и удерживайте в течение 8 сек. кнопкуS1.

9. Для обнуления счетчика моточасов и интервала времени до сервисного обслуживания одновременно нажмите и удерживайте в течение 20 сек. кнопки S1 и S2.

10.Для отключения свечения дисплея с целью экономии ресурса элемента питания при длительных перерывах в использовании прибора нажмите

и удерживайте кнопку S1 до тех пор, пока на экране дисплея не высветится значение 05 и отпустите кнопку. Дождитесь, пока на экране появятся показания 0.0, затем одновременно нажмите и удерживайте кнопки S1 и S2 до тех пор, пока на дисплее прибора не сменятся показания от 0.0 до 0.9, после чего прибор перейдет в режим самодиагностики. После теста самодиагностики на экране дисплея высветится значение 0.0 и через 2 сек. экран дисплея отключится. Для активации прибора кратковременно нажмите любую кнопку.

Если дома есть Arduino, в гараже машина или мотоцикл, а то и хоть мотособака, в голове туманные представления о программировании — возникает желание измерить скорость движения или обороты двигателя, посчитать пробег и моточасы.

В данной статье я хочу поделиться своим опытом по изготовлению подобных поделок.

Немного физики

Для измерения частоты вращения нам понадобится датчик положения колеса/вала/круга/итп. Датчик ставится как правило один. Возможно, что он будет срабатывать не один раз на каждый оборот. Например, у вас датчик Холла и 4 магнита на колесе. Таким образом, для правильного вычисления частоты нужно знать:

количество срабатываний датчика на один оборот К;
минимальная ожидаемая частота Мин.
максимальная ожидаемая частота Макс.

То есть, если частота меньше разумного минимума, то считаем, что она равна нулю, если больше максимума — игнорируем показания.

С количеством срабатываний понятно, но зачем ещё эти мины и максы? Давайте рассмотрим сначала варианты расчёта частоты.

Со скоростью всё проще, достаточно знать число π, диаметр колеса, а частоту вращения мы уже знаем.

Болванка для кода

Так как мы имеем дело с такими нежными величинами как время и пространство, то лучше сразу освоить прерывания.

Обратите внимание на модификатор volatile у переменной counter. Все переменные, которые будут изменяться в обработчике прерывания (ISR) должны быть volatile. Это слово говорит компилятору, что переменная может изменяться неожиданно и доступ к ней нельзя оптимизировать.

Функция ISR() вызывается каждый раз, когда появляется единица на ноге fqPin. Мы эту функцию не вызываем, это делает сам контроллер. Он это делает, даже когда основная программа стоит в ступоре на функции delay(). Считайте, что ISR() обслуживает событие, от вас не зависящее и данное вам свыше как setup() и loop(). Контроллер прерывает выполнение вашей программы, выполняет ISR() и возвращается обратно в ту же точку, где прерывал.

Тело функции ISR() должно быть максимально коротким, точнее, сама функция должна выполняться максимально быстро. Это важно, так как прерывается выполнение вашего кода, который может оказаться чувствительным к непредвиденным задержкам. Некоторые библиотеки отключают прерывания для выполнения чувствительных с задержкам операций, например для управления светодиодной лентой WS2812.

Считаем обороты за единицу времени.

Первое, что приходит в голову, это взять интервал времени и посчитать количество измерений.

Как и у многих простых решений, у этого есть неочевидные минусы. Для повышения точности измерений вам необходим довольно большой интервал времени. Принцип тот же, что и у Шума квантования. При времени оборота колеса сравнимом с временем подсчёта, существенные изменения скорости вращения не будут замечены. Показания такого частотомера будут различаться до двух раз на каждый отсчёт.

Для повышени точности на малой скорости можно увеличить число К, как это сделано, скажем, в автомобильной технике для датчика ABS. Можно увеличить время подсчёта. Делая и то и другое мы подходим ко второй проблеме — переполнению счётчика. Да, переполнение легко лечится увеличением количества бит, но арифметика процессора Arduino не умеет считать 64-битные числа столь быстро, как хотелось бы и как она это делает с 16-разрядными.

Увеличение времени расчёта тоже не очень хорошо тк нам надо знать частоту прямо сейчас, вот при нажатии на газ, а не через пару секунд. Да и через пару секунд мы получим скорее некое среднее значение. За это время можно несколько раз сделать врумм-врумм.

Есть другой метод. Он лишён вышеописанных недостатков, но, как водится, имеет свои.

Считаем интервал между отсчётами

Мы можем засечь время одного отсчёта и другого, вычислить разницу. Величина, обратная вычисленному интервалу и есть частота. Круто! Но есть минусы.

Что делать, если наше колесо крутится еле-еле и измеренный интервал превышает разумные пределы? Выше я предложил считать частоты ниже разумного минимума за ноль.

Определённым недостатком метода можно считать шумы квантования на высоких частотах, когда целочисленный интервал снижается до нескольких двоичных разрядов.

Так же хотелось бы некую статистику подсчётов для улучшения показаний, а мы берём лишь последнее значение.

Методом проб и ошибок я подобрал интервал отображения данных на дисплее в 250мс как оптимальный. Если чаще, то цифры размазываются, если реже — бесит тормознутость.

Комбинированный метод

Можно попробовать объединить достоинства обоих методов.

То есть, мы засекаем время не просто между отсчётами, а время между проверками данных и делим на количество отсчётов за это время. Получается усреднённый интервал между отсчётами, обратная величина от которого есть частота. Предоставим компилятору оптимизировать вычисления.

Обратите внимание, что за интервал считается не время опроса, как в первом примере, а время от последнего отсчёта до предыдущего последнего отсчёта в прошлом опросе. Это заметно поднимает точность вычисления.

Таким образом, мы можем получать вполне достоверные данные как на низких так и на высоких частотах.

Если использовать кооперативную многозадачнось, то можно сделать подсчёт, скажем раз 100мс, а вывод на дисплей раз в 250мс. Очень короткий интервал опроса снизит чувствительность к низким частотам.

Как говорят в рекламе, "но это ещё не всё".

Ошибки дребезга

Для устрашения вас предположу, что измеряем частоту вращения двигателя от индуктивного датчика зажигания. То есть, грубо говоря, на высоковольтный провод намотан кусок кабеля и мы измеряем индукцию в нём. Это довольно распространённый метод, не правда ли? Что же здесь сложного может быть? Самая главная проблема — современные системы зажигания, они дают не один импульс, а сразу пачку.

Но даже обычная система зажигания даёт переходные процессы:

Старинные же кулачковые контактные вообще показывают замечательные картинки.

Как с этим бороться? Частота вращения не может вырасти мгновенно, не даст инерция. Кроме того, в начале статьи я предложил ограничить частоту сверху разумными рамками. Отсчёты, что происходят слишком часто можно просто игнорировать.

Другой вид помех — это пропадание отсчётов. Из-за той же инерции у вас не может измениться частота в два раза за одну миллисекунду. Понятно, что это зависит от того, что вы собственно измеряете. Частота биения крыльев комара может, вероятно и за миллисекунду упасть до нуля.

Статистическая обработка в данном случае становится уже достаточно сложной для маленькой функции обработки прерывания и я готов обсудить варианты в комментариях.

Особенности измерения скорости движения и скорости вращения.

При измерении скорости вращения бензинового двигателя надо обязательно учесть величину К, которая совсем не очевидна. Например, вы намотали провод на кабель свечи и ожидаете, что там будет одна искра на один оборот. Это совсем не так. Во-первых, у 4-тактного двигателя вспышка происходит один раз на два оборота, у 2-тактного один раз на оборот коленвала. Во-вторых, для упрощения системы зажигания коммутатор подаёт искру на неработающие в данный момент цилиндры, типа на выпуске. Для получения правильного К надо почитать документацию на двигатель или подсмотреть показания эталонного тахометра.

При измерении скорости движения частота обновления дисплея не имеет большого значения, особенно, если вы рисуете цифры, а не двигаете стрелку. Даже обновление информации раз в секунду не вызовет отторжения. С оборотами двигателя всё наоборот, индикатор должен откликаться гораздо быстрее на изменение оборотов.

Вывод информации

Типичная обида начинающего разработчика автомобильной и мотоциклетной электроники "стрелки дёргаются, цифры нечитабельны" лечится простым способом — надо обманывать клиента. Вы что думаете, автомобильный тахометр всегда показывает вам правду? Конечно же нет! Хотя вам этот обман нравится и вы хотите, чтобы ваш прибор дурил голову так же.

Стрелки

Если включить зажигание на новом модном автомобиле или мотоцикле, стрелки приборов сделают красивый вжух до максимума и медленнее опадут до нуля. Вот! Вот это нам и надо сделать. Надо, чтобы при показе максимальной величины стрелка не метнулась к ней мгновенно и не упала как акции лохотрона в ноль.

Итак, нам надо учитывать максимальную скорость стрелки на увеличение и максимальную на уменьшение показаний. Совсем хорошо сделать эти скорости нелинейными, чтобы стрелка сначала двигалась быстрее, а потом чуть помедленнее приближалась к заданному значению.

Вот пример с нелинейным выводом показаний:

Вы можете поиграть с коэффициентами. Этот же принцип используется при выводе громкости сигнала, например, у любого аналогового индикатора: стрелки, полоски, яркость, цвет, размер итп. Приведённый пример самый простой, но и не самый красивый. Предлагайте ваши варианты в комментариях.

Цифры

С цифрами всё намного сложнее. Быстрые изменения показаний приводят к тому, что несколько порядков сливаются в мутное пятно. Для скорости, как и писал выше, можно задать интервал раз в секунду и глаз успеет прочитать три цифры.

В мототехнике не зря делают аналоговые индикаторы оборотов, точные цифры не нужны, важна относительная близость к оборотам максимального крутящего момента, к максимальным вообще и холостые.

Я предлагаю менять частоту вывода информации на дисплей в зависимости от степени изменения величины. Если обороты меняются, скажем, на 5% от последнего подсчёта, а не показа — можно затупить и показывать раз в 300-500мс. Если на 20%, то показывать раз в 100мс.

Можно огрубить шкалу и показывать только две значащие цифры

С учётом мототематики, можно довольно точно показывать обороты холостого хода как описано чуть выше и огрублять вывод на оборотах от двух холостых. На высоких оборотах для гонщиков важнее делать блинкеры типа "передачу вниз", "передачу вверх" и "ты спалишь движок". То есть держать двигатель около максимального крутящего момента и не дать ему крутиться выше максимальных разрешённых оборотов. Блинкеры замечательно делаются с помощью SmartDelay когда можно унаследовать от этого класса свой с заданной ногой контроллера и частотой мигания, там есть методы для переопределения и они вызываются раз в заданное время.

Тахометр для лодочного мотора – это маленький и простой в использовании прибор, который сделан для работы двигателя моторной лодки. Установка проходит без влезания в сам двигатель. Устройство считает импульсы, проходящие по проводу свечи зажигания.

С помощью подсчитывания количества проходящих импульсов тахометр показывает на экране количество оборотов и время работы двигателя. Весь принцип работы этого устройства основан на методе индукции.

У приборов есть три контакта с маркировкой IGN, SEND, и GND.

Эксплуатация таких тахометров невозможна с двигателями, которые вместо генератора тока пользуются магнето или катушками освещения.

Благодаря лодочному тахометру можно:

Точно регулировать мотор.
Правильно подобрать гребной винт.
Выбрать самый экономный режим работы двигателя.
Избежать поломки мотора, проверяя сбои в работе.

Виды тахометров

В отличие от двигателя машины, тахометр для лодки в большинстве случаев получает информацию не от системы зажигания, а от катушек магдино. На подвесных моторах эти катушки выполняют функцию генератора. Есть моторы, в которых не поступает сигнал с генератора, в таких случаях берут тахометры индукционного типа. Классификация по параметрам и характеристикам:

Универсальные, которые подходят к разным типам двигателей.
Для работы лишь с одним типом двигателя: двухтактным или четырехтактным.
Аналоговые, которые показывают обороты двигателя на индикаторе со стрелкой.
Цифровые, которые показывают информацию на дисплее о количестве оборотов двигателя.

Цифровые тахометры могут работать вместе с другими измерительными приборами, например, счетчиком моточасов.

Как правильно выбрать тахометр для плм? Стоит обратить внимание на эти пункты:

Функции и возможности устройства. Ведь в некоторых устройствах есть дополнительные функции, которые показывают количество моточасов, температуру, давление.
Соответствие характеристик.
Легкая установка, монтирование и настройки.
Герметичность устройства.
Компактность прибора.
Цены и выбор производителя.
Скорость работы прибора.
Яркость и правильное отображение символов на дисплее.

Сделать тахометр для подвесного лодочного мотора своими руками совсем несложно! Для этого необходимо несколько деталей, паяльник и терпение. С помощью схемы можно сделать нужные замеры в диапазоне 1000-5000 об/мин с маленькой погрешностью 3%. Это очень хорошо для тахометра, сделанного своими руками. Ниже фото схемы тахометра для плм.

Установка и настройка прибора

Сначала нужно приобрести сам прибор и соединительный кабель. Чаще всего советуют покупать фирменный кабель, который уже всем снабжен. Разберем установку с тахометром ямаха, который имеет предохранитель при скачках напряжения.

Предварительно сделайте замер на лодке, чтобы знать, какой длины жгут вам будет нужен. Одной частью он присоединяется к разъемам на машинке дальнего управления или к замку зажигания. Несмотря на то, что приборная панель рядом, есть риск промахнуться.

Основной этап — это установка устройства в панель, обычно в несъемную. Лучший вариант, когда панель располагается под определенным углом. Не стоит ставить прибор на горизонтальные места. Прочертите контур будущего отверстия и обозначьте его центр, а потом работайте дрелью.

Второй этап — механическая обработка, перед этим стоит отключить аккумулятор и не забывать о правилах безопасности. После всех проделанных работ, останется лишь подсоединить несколько проводов и укладка жгута.

Последний этап — подключение прибора и настройка устройства. Настройка тахометра – это установка режима его работы. Сначала нужно проверить точность количества оборотов и в случае несоответствия показателей нужно привести все в норму с помощью инструкции. Если тахометр универсальный, то селектор режимов работы нужно поставить в положение, соответствующее количеству импульсов за один оборот мотора.

Обзор распространенных лодочных моделей

Ямаха – это цифровой прибор, который состоит из влагозащищенного корпуса. Предназначен для стандартной установки, имеет отверстие 86 мм. На экране показывают текущие и максимальные обороты двигателя, а также моточасы. Цена этого прибора 23615 р.
Меркури – аналоговый прибор, созданный для установки на все моторы Меркури. Состоит из водонепроницаемого корпуса и стрелочного циферблата. Стоимость 5620 р.
Сузуки – аналоговое устройство для мотора, которое ставится в обычное отверстие приборной панели катера (86 мм). Имеет стекло, которое не запотевает и отображает до 7000 оборотов двигателя. Нет селектора режима работы, ведь все двигатели Сузуки оборудованы 12-полюсными генераторами. Цена 4400 р.

Дополнительная информация

Тахометры 6000 об/мин созданы для эксплуатации с определенными бензиновыми двигателями.
Тахометры 7000 об/мин и 8000 об/мин нужны для эксплуатации с подвесными бензиновыми двигателями. Приборы для моторов с 20-полюсным генератором больше не существуют.
Число электрических импульсов на один раз равно 1/2 от числа полюсов генератора переменного тока.
Многие модели подвесных моторов выпуска до 1977 года могут быть снабжены генератором переменного тока и иметь в системе зажигания уникальный провод для подключения к контакту SEND. Все современные устройства могут работать с этими двигателями. Для этого нужно отсоединить провод от системы зажигания и присоединить к контакту выпрямителя. Позже следует проверить, что число полюсов генератора переменного тока двигателя соответствует числу полюсов тахометра.
Из-за наличия определенных помех от генератора переменного тока на некоторых моторах может понадобиться установка неполяризованного конденсатора.
Очень важно изучать схемы, там записано много тонкостей.
Нужно осторожно производить подключение.

Заключение

Тахометр плм – это очень полезное устройство, которое упрощает много вещей. Цены на этот прибор совсем невысокие, поэтому лучше приобрести его и не переживать. Если у вас не получается правильно настроить и подключить устройство даже с помощью инструкции, всегда можно обратиться за помощью к профессионалам. Тогда вам все настроят, подключат и объяснят, как правильно пользоваться этим прибором. И самое главное, перед покупкой прочтите больше о производителях и функциональности, чтобы тахометр подошел именно к вашей лодке и вам не пришлось менять на другую модель.

Читайте также: