Термостат газ 53 как ставить правильно

Обновлено: 07.07.2024

УСТАНОВКА термостата ВАЗ на ГАЗ-21

Изначально этот вопрос даже не стоял, так как меня вполне устраивало как мотор прогревается, но с наступлением холодной погоды меня стало слегка доставать то, что движок очень долго прогревается даже с закрытыми жалюзи, не тянет и хавает бензин. Причина - неисправность термостата либо его полное отсутствие. После вскрытия помпы оказался второй вариант. Что ж, сложного ничего нет, купить новый термостат и установить, НО. Родной термостат расчитан на открытие клапана большого круга (пропуск жидкости через радиатор) при 70 градусах. То есть рабочая температура при этом будет в районе 75 градусов. Открываем инструкцию и читаем "Отопитель эффективно работает при температуре охлаждающей жидкости не менее 80 градусов. При меньшей температуре действие отопителя слабое." Вот Вам и ещё одна причина холодной печки в "Волгах". Проблему уж было хотел решить с помощью термостата от ГАЗ-53, рассчитанного на тепмературу открытия клапана 80 градусов, но анализ их работы на некоторых ГАЗ-21 и УАЗах показал его молоэффективность. Дело в том, что в помпу ГАЗ-21, УАЗ, ГАЗ-53 конструктивно внесен существенный недостаток - некачественная обработка поверхности корпуса помпы, что даже при исправном термостате Газ-53, вызывает пропуск жидкости в радиатор. При температуре выше 50 градусов уже наблюдается теплый патрубок радиатора, что говорит о "досрочном" открытии клапана или неплотности прилегания всего термостата к корпусу помпы, а может одновременно и то и другое. Учитывая вышеуказанные недостатки и ещё сравнительно небольшое проходное сечение малого круга отечественных термостатов подобного типа, всё это в комплексе не лучшим образом сказывается на времени прогрева, которое меня совсем не устраивало.

Я пришел к выводу, что от вышеуказанных недостатков свободен ВАЗовский термостат имеющий собственный корпус, исключающий неплотное прилегание термостата и большое проходное сечение малого круга.

Проанализировав варианты установки жигулевских термостатов, решил ещё далее пойти по пути совершенствования системы охлаждения и установить термостат ВАЗ-2108, надеясь поднять рабочую температуру до 85-90 градусов. Собственно, если Вы меня спросите почему именно от ВАЗ-2108? Потому, что изначально мне было в лом паять горловину радиатора под расширительный бачок или делать переходник с тонкой трубки радиатора (пароотводной) на толстую под расширительный бачок. А вот у восьмерочного термостата для этого специально предусмотрен отдельный отвод! Однако термостат ВАЗ-2108 не для нашего движка. Начальная температура открытия клапана - 87 градусов, полное открытие - 94 градуса. С наступлением жары двигатель стал сильно греться. При движении по городу при температуре за бортом +30 стрелка термометра не доходила 1,5-2мм до отметки в 100 градусов. Если двигатель заглушить, то наблюдается калильное зажигание. Если движок заглушить на пару минут, термометр кажет чуть больше 100. При движении по трассе ситуация существенно не меняется. В любом случае мне была совершенно ни к чему рабочая температура почти в 100 градусов и я решил установить термостат от ВАЗ-классики с меньшей температурой открытия клапана - 82 градуса. Замена заняла ровно час. Однако, чтоб вы не путались я постарался скомпоновать материалы предыдущей статьи и вновь написанного таким образом, чтобы был понятен весь процесс установки от начала до конца. Кроме того, я наконец-то в точности определил длину некоторых патрубков, которые в процессе эксплуатации мне пришлось укорачивать.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ!

Те, у кого сохранилась моя статья об установке термостата ВАЗ-2108 можете её смело удалять, так как там термостат по малому кругу подсоединен не правильно. Если же кто хочет всё же использовать термостат ВАЗ-2108 на ГАЗ-21, то его следует подключать как показано ниже. Однако рабочая температура в жару будет около 100 градусов и это не есть хорошо для нашего алюминиевого блока двигателя. Говорю это с уверенностью, так как я уже это делать попробовал в течение 200 км, часто возникает калильное зажигание, а после стоянки температура уходит за 100. Если Вы живете в центральной части страны, то термостат ВАЗ-2108 жарковат, а вот от ВАЗ-класиики в самый раз. Ещё я настоятельно рекомендую установить более производительный вентилятор, у меня стоит шестилопастный от ГАЗели, родной в длительных пробках при жаре справляться не будет - это тоже проверено опытом.

Для начала необходимо слить охлаждающую жидкость. Как это делается подробно было расписано здесь. Пока жидкость сливается, для того чтобы можно было нормально и по-человечески работать, есть смысл снять радиатор. Для этого отворачиваем два болта, крепящие его снизу. Ещё открутить два верхних болта по его левой и правой стороне.

Естественно отсоединяем патрубки от помпы. В моем случае уже было всё разобрано в прошлый раз с целью заменить помпу Палыча, т.к. она сильно текла и разбрызгивала вокруг себя литол. Её я перебирать не стал, а просто заменил новой. Перебранная помпа в это время лежала у Ефимыча в гараже, а у меня тем временем возникло стойкое желание выехать как можно скорее. Кроме того я установил более производительный вентилятор от ГАЗели. Думал установить от ГАЗ-53 или ГАЗ-3307, но не рискнул, опасаясь, что крыльчатки будут задевать за патрубки.
Малый круг организовал так. Верхнюю крышку помпы (на которую одевается шланг) я развернул в другую сторону и, как всегда, посадил на герметик.

Отрезал от верхнего патрубка системы охлаждения ВАЗ-классики половину соединил со средним отводом термостата (позже я его заменил на S-образный отрезок нижнего патрубка ВАЗ-2108, что оказалось намного лучше). Это лучше делать в последнюю очередь, так как через помпу предстоит залить тосол в рубашку охлаждения блока двигателя. Если заливать через радиатор тосол будет поступать или медленно или вобще не будет поступать так как на холодном двигателе клапан большого круга термостата будет закрыт. В этом недостаток верхнего расположения термостата. Конечно выход из этой ситуации есть. В прошлый раз я заливал тосол через патрубок печки, но это долго и тяжко. Намного проще залить через помпу, а потом одеть патрубок и стянуть хомутом. Для прогрева хватит а там уже откроется клапан термостата и нужно будет лишь доливать тосол в расширительный бачок (РБ).
Второй штуцер малого круга термостата соединил с тройником прямым отрезком нижнего патрубка ВАЗ-2108. Тройник разделяет поток тосола из нижнего бачка радиатора на помпу и термостат (применяется в системе охлаждения двигателя УМЗ-421).

Верхний бачок радиатора соединяем со штуцером большого круга термостата верхним патрубком от классических ВАЗ (его пришлось слегка спиралью крутануть, но это не страшно). При этом на верхний бачок радиатора я одел отрезок чулка и заправил его внутрь. Вместо изоленты для фиксации я решил использовать герметик, всё равно при очистке от грязи я планирую менять чулок полностью, уж это не дефицит.

Таким образом, был реализован грязеуловитель, рекомендованный Адилем Мехмандаровым. Схема его показана здесь.

Вот что получилось в конечном итоге.

Соединения лучше видны здесь.

Таким образом всего ушло на это дело:
- 2 верхних патрубка ВАЗ 2101-2107,

- прямой кусок нашего верхнего патрубка, который теперь уже не нужен, длиной в 12 см (тройник-помпа);

- нижний патрубок радиатора ГАЗ-53 (тройник-нижний бачок радиатора). Его нужно правильно обрезать и развернуть так, чтобы он не касался рулевого редуктора и всю эту систему не задевали лопасти вентилятора. Еще раз привожу уже знакомую фотографию для наглядности.

Я обрезал примерно так.

Жаль в фотошопе не пашет русский шрифт, пишу на английском что куда должно идти. Splitter - тройник, вернее его самая толстая часть - 45 мм. На неё и одеваестя этот толстый патрубок. Остальные отводы тоньше, но жигулевские патрубки натягиваются нормально, если перед этим нанести слой герметика.
Потом был приобретен РБ от 2108 и крышка к нему от 2110, имеющая свой клапан (по словам жигулистов она надежнее чем 2108, 09). С помощью тисков, молотка, дрели был заново выгнут кронштейн для крепления этого РБ из кронштейна классических жигулей (2106). Этот кронштейн прикрепил болтом М8 к кронштейну аккумулятора, просверлив перед этим отверстие под болт. Далее необходимо подсоединить расширительный бачок. Заглушив на нем верхний штуцер (я его запаял паяльником), нижний подсоединил к пароотводной трубке одев на трубку топливный шланг, а сверху печкин шланг и стятул хомутами. При этом крышка радиатора должна быть герметична с учетом свободно сообщающейся с радиатором пароотводной трубки. Из крышки радиатора нужно удалить всё кроме самой крышки. Я взял старую крышку радиатора, отпилил ножку, пружину выкинул вместе с клапаном - он не нужен, т.к. клапан теперь на РБ. Затем вырезал из автомобильной камеры прокладку размером с крышку радиатора, одел её на обрезок ножки, завернул крышку и заклепку сверху добротно запаял, чтоб уж быть уверенным на 100%.
Заодно я немного модернизировал отопление салона. Во-первых поменял местами входной и выходной патрубки. Теперь подвод тосола осуществляется в нижний патрубок радиатора отопителя, а вывод - через верхний. Тем самым обеспечивается эффективное удаление воздушной пробки из радиатора отопителя. Один из патрубков был разрезан (выделено красным) и в этот промежуток врезан сантехнический шаровый вентиль (по-моему испанский), перед этим я навернул на кран по одному "ершу" с каждой стороны, а на ерши одел шланги на герметике и хомутах. Приобрел я это добро за 100 деревянных в магазине, торгующем сантехникой.

Получилось вот так.

Да, мутновато. Однако, я думаю, смысл понятен.

После этого следует залить тосол. Я все же решил залить его через патрубок печки, отсоединив его от верхнего штуцера и подняв выше печки. Заливать надо до тех пор, пока тосол не пойдет из отопителя затем быстро одеть патрубок и стянуть хомутом. После этого заливаем тосол в радиатор до верха, почти под крышку и в РБ до уровня больше половины или выше отметки максимума. Это необходимо для того, чтобы был запас для окончательного удаления воздушной пробки из системы охлаждения при работе двигателя и циркуляции тосола. Перекрыть кран отопителя. Запустить двигатель, дать ему прогреться до момента открытия клапана большого круга. Момент открытия клапана можно определить по нагреванию верхнего патрубка идущего от термостата к верхнему бачку радиатора. В момент открытия клапана термостата наблюдать за уровнем тосола в РБ. В это время из РБ пойдут воздушные пузырьки, а уровень тосола будет убывать. После того как весь воздух выйдет долить тосол в РБ, открыть кран отопителя и снова ожидать удаление воздуха. После этого можно ехать. После 5-10 км пробега проконтролировать уровень в РБ, если необходимо - долить тосол до уровня между отметками минимума и максимума и закрыть кран отопителя, если за бортом жарко.

Теперь отчет по эксплуатации термостата на протяжении определенного периода.

Оговорюсь сразу, радиатор у меня уже немного подзабит и нуждается в чистке. После прогрева температура указывает чуть больше 80 градусов. При езде по городу в жару всё ОК, температура держится стабильно около 85-90 градусов, стрелка находится между 80 и 100. В длительной пробке (минут 30) температура повышается до 95 (стрелка указателя в 2 мм от 100) и держится, но стоит проехать 2-3 км со скоростью 40-60 стрелка указателя снова возвращается строго на середину между 80 и 100, а через некоторое время отклоняется больше в сторону 80. При преодолении затяжных подъемов в 2,5 - 3 км (есть у нас такие) температура повышается и переваливает за 90 также как и в пробках. Если прикинуть по делениям, то это где-то 92-95, но потом быстро, примерно через 1 км движения по ровной трассе уходит ближе к 80.
Оказывается при температуре в 85-90 градусов (примерно так показывает указатель температуры) движку лучше во всех отношениях. Подхват на низах улучшился, провалов стало меньше. Раньше при 60-70 градусах иногда троил, теперь перестал. Жрать стал ощутимо меньше. Если раньше по городу не менее 15 л на 100 км, сейчас расход приблизился к паспортному - около 11-12 по трассе и 14 по городу. Расход измерялся строго по одометру, не учитывая отклонения ввиду использования резины от РАФика. Это я заявляю официально, поскольку на момент опубликования статьи я уже нокопил достаточно статистической информации. С учетом того что головка блока цилиндров у меня шлифована между 76 и 92 октаном, то я привожу цифры при использовании 76(80) бензина. Но, в любом случае, поведение двигателя изменилось в лучшую сторону. При использовании печки (температура за бортом около +5-7) с открытым вентилем ездить очень жарко. Так что, думаю, я поступил правильно, врезав вентиль. Если открыть его при прогретом движке и подать отопление в салон, то сразу наступает жара, аки в тропиках. Жигули - отдыхают (курят, пролетают):-)). Так что теперь печку приходится перекрывать! Раньше она так не жарила! Эксплуатация термостата ВАЗ-классики на моем ГАЗ-21 происходит и сейчас при 30-градусной жаре. Пока претензий нет, температура стабильна, закипаний в жару не было. Посмотрим что будет с наступлением холодов.

23.10.2004 г. Прошло ещё немного времени.

Наступили холода. Не то чтобы очень, но морозы уже были. В салоне очень тепло, время прогрева двигателя существенно не изменилось. Прогрев происходит также как и ранее, через 2 минуты после запуска стрелка накрывает отметку в 40 градусов и я начинаю движение. Ровно через 3 км при скорости от 20 до 40 км/ч температура доходит до 85 (2мм от 80) и держится стабильно. В салоне становится тепло, уже через 5-7 минут после запуска двигателя. Про жалюзи уже и не вспоминаю. Может в перcпективе на их место установлю электровентилятор, а крыльчатку со шкива помпы уберу, всё тише будет. Иногда пробку радиатора приходилось подтягивать иначе при остывании туда засасывало воздух и после холодного пуска температура подскакивала до 90, но потом снижалась. Видимо из-за наличия воздушной пробки открывался термостат не сразу. При нагревании из под пробки радиатора ничего не текло и позже я просто при постановке в гараж ослаблял пробку РБ для того чтоб тосол засасывало обратно в радиатор. Ещё несколько раз забывал перед запуском её затягивать, но ничего не происходило. Просто повышался уровень на горячем двигателе. Сильно затягивать пробку тоже не рекомендую - нарушается работа клапанов. Усилие должно быть средним, лишь бы тосол не выплескивался и чтобы крышка надежно фиксировалась.

Не так давно решил немного усовершенствовать конструкцию, упростив её и сократив число патрубков на установку. В целом всё остается по-прежнему, а задумал я это небольшое изменение по причине того, что мне не очень нравилось как расположены патрубки. Не нравится мне то, что верхний патрубок располложен не параллельно радиатору! Думал что бы с этим сделать и тут мне попался S-образный отрезок нижнего патрубка ВАЗ-2108, который я так и не использовал.

Это тот что справа

Вот в чем заключается идея.

То что показано красным - нынешнее расположение патрубков, заштрихованный круг - термостат.

S-образный патрубок устанавил на выход помпы к термостату вместо половины верхнего патрубка ВАЗ-классики. Термостат сразу переместился далее вглубь, а верхний патрубок отхошел от радиатора. Ранее при холостых оборотах движок дергался (хорошо что я этот "дергунчик" исправил) и патрубок бился изогнутым краем о радиатор. Кроме того, для более "красивого" расположения верхнего патрубка я его отсоединил его от радиатора и укоротил на 1,5 см.

Таким образом, для модернизации необходимо теперь приобрести только один верхний патрубок ВАЗ-классики (второй уже не нужен) и нижний патрубок ВАЗ-2108.

То, что получилось видно на фото. Немного не влезло, но смысл, думаю, понятен. Крышку клапанов снять можно и зазоры в клапанах регулировать всё это не мешает.

Теперь приведу отчет о стоимости проведенной модернизации.
Термостат ВАЗ-2101 (г. Владимир) - 181 р.
Расширительный бачок 2108 - 45 р.
Крышка расширительного бачка с клапаном - 35 р.
Топливный шланг - 45 см - 8 р.
Кран сантехнический - 100 р.
Шланг печки 6 м (взял с запасом) - 120 р.
Патрубок верхний (ВАЗ-классика) - 1 шт 60 р.
Нижний патрубок (ВАЗ-2108) - 60 р.
Нижний патрубок радиатора ГАЗ-53 - 65 р.
Хомуты для патрубков системы охлаждения (15 шт) - 270 р.
Крепление расширительного бачка с кронштейном - 40 р.
Хомуты для патрубков отопителя (8 шт) - 100 р.
Хомуты для топливных шлангов (4 шт) - 30 р.
Герметик красный термостойкий ABRO - 65 р.

Неоправданые затраты:
Расширительный бачок ВАЗ-классика - 30 р.
Крышка расширительного бачка ВАЗ-классика - 10 р.
Верхний патрубок (ВАЗ-2108) - 60 р.
Патрубок верхний (ВАЗ-классика) - 1 шт 60 р.

Термостат ВАЗ-2108 удалось впарить назад в магазин

Может быть это дороговато, но того стоит. Многое от того что было куплено осталось "на потом" или на "всякий случай". Единственное что хомуты берите сразу нормальные, т.к. от них многое зависит. Лучше переплатить и взять финские или немецкие, чем устранять последствия наших, больше потратите времени, свежего тосола и самого ценного - нервов.

Недавно Адиль Мехмандаров предложил более дешевый и простой способ установки термостата от "Нивы" на его ГАЗ-21Л. Если данный вариант Вас не устраивает - можете рассмотреть его вариант.

Детали и запасные части, техническое обслуживание, сервис и ремонт

Автомобили ГАЗ

Автомобили ЗИЛ

Автомобили КАМАЗ

Автомобили МАЗ

Автомобили КРАЗ

Автомобили УРАЛ

Техобслуживание системы охлаждения двигателя ГАЗ-53

Система охлаждения двигателя ГАЗ-53 (рис.1) — жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости, заполняется низкозамерзающей жидкостью Тосол.

Система охлаждения ГАЗ-53 состоит из водяной рубашки двигателя, водяного насоса, радиатора, термостата, вентилятора с кожухом, жалюзи, пробки радиатора (с клапанами) и соединительных шлангов. Емкость системы - 21,5 л.

Наиболее выгодный температурный режим работы двигателя находится в пределах 80 — 90 °С. Указанная температура поддерживается при помощи термостата 6, действующего автоматически, и жалюзи, управляемых водителем.

Рис.1. Система охлаждения ГАЗ-53

1 — радиатор; 2 — датчик сигнализатора перегрева двигателя; 3 — водяной насос; 4 — перепускной шланг; 5 — шланг радиатора подводящий; 6 — термостат; 7 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 8 — штуцер подсоединения подогревателя; 9 — водяная рубашка блока цилиндров; 10 — шланг радиатора отводящий; 11 — кран сливной радиатора; 12 — вентилятор; 13 — жалюзи; 14 — кожух вентилятора; 15 —пробка радиатора

Для контроля температуры охлаждающей жидкости на щитке приборов имеется указатель температуры, датчик 7 (ТМ100-В) которого устанавливается в водяной рубашке впускной трубы.

Кроме того, на щитке приборов имеется сигнальная лампа, загорающаяся при повышении температуры охлаждающей жидкости до 104—109 °С.

Датчик 2 сигнализатора (ТМ104-Т) ввернут в верхний бачок радиатора. При загорании лампы следует немедленно остановить двигатель, выяснить и устранить причину его перегрева.

Термостат ГАЗ-53 с твердым наполнителем, одноклапанный ТС 108 (рис.2). Устанавливается в специальной полости на выходе охлаждающей жидкости из впускной трубы.

Термостат из клапана 3, седла 2, термосилового элемента 5 со штоком 1 и пружины 4, где Л — ход клапана.

Рис.2. Термостат ГАЗ-53

Клапан термостата начинает открываться при температуре 78—82 °С, а при температуре 93 — 95 °С он полностью открыт.

Водяной насос (помпа) ГАЗ-53 центробежного типа (рис.3). Валик 2 водяного насоса вращается в двух шариковых подшипниках, на концах имеет лыски.

На один конец вала напрессовывается крыльчатка помпы, а на другой — ступица. Крыльчатка закреплена болтом, ввернутым в резьбовое отверстие в торце вала. Ступица закреплена гайкой, навернутой на резьбовой конец вала.

Шариковые подшипники с находящейся между ними распорной втулкой, зажаты между ступицей шкива и упорным кольцом; имеют с наружных торцов войлочные сальники, вмонтированные в наружные обоймы подшипников, закрепленных в корпусе запорным кольцом.

Рис.3. Водяной насос (помпа) ГАЗ-53

Полость помпы ГАЗ-53, в которой циркулирует охлаждающая жидкость, отделена от полости, в которой вмонтированы подшипники, резиновым самоподвижным сальником с уплотняющей шайбой из графитосвинцовой композиции.

В углубление крыльчатки помпы устанавливаются пружина 8, латунные обоймы 9 и 10, манжета 11, уплотняющая шайба 12 и запираются кольцом 13. Жидкость, просачивающаяся через сальник, стекает наружу через отверстие 7 в корпусе 3.

Через пресс-масленку 5, ввернутую в корпус водяного насоса (помпы), подшипники смазываются до тех пор, пока смазка не покажется в контрольном отверстии 4.

Излишки смазки следует немедленно убрать во избежание попадания ее на ремни привода вентилятора и водяного насоса и ручьи шкива.

Замасленные ремни и ручьи необходимо протереть тряпкой, слегка смоченной в бензине. Для смазывания подшипников используется смазка Литол-24. В качестве дублирующей допускается использовать жировой смазочный материал.

Радиатор ГАЗ-53 системы охлаждения (см. рис.1) - трубчато-ленточный, медно-латунный, состоит из латунных (верхнего и нижнего) бачков, набора вертикальных латунных плоско-овальных трубок с располагаемыми между ними гофрированными медными лентами, пластин крепления радиатора, пробки радиатора и сливного краника.

К верхнему и нижнему бачкам радиатора припаяны две стальные боковые стойки-пластины, которые придают радиатору необходимую жесткость, а также обеспечивают возможность крепления к нему кожуха вентилятора.

Радиатор ГАЗ-53 в нижней части крепится к специальным кронштейнам на раме посредством резиновых прокладок и в верхней части — двумя тягами.

Пробка радиатора имеет два клапана: паровой, открывающийся при избыточном давлении 45 — 60 кПа, и воздушный, открывающийся при разрежении 1 — 10 кПа.

Вентилятор — шестилопастный, металлический, состоит из двух крестовин, между которыми вклепаны лопасти, крепится совместно со шкивом четырьмя болтами к ступице валика помпы.

Вентилятор статически сбалансирован, приводится в движение от шкива коленчатого вала клиновым ремнем. Натяжение ремня осуществляется поворотом генератора, который приводится в движение этим же ремнем.

Правильность натяжения ремня проверяют нажатием пружинным динамометром на него усилием 34 — 44 Н. При этом ремень вентилятора должен прогибаться на 10 — 15 мм.

Кожух вентилятора ГАЗ-53 — штампованный, металлический, значительно повышает эффективность работы вентилятора.

Жалюзи — металлические, пластинчатые, управляются проволочной тягой с места водителя. Ручка тяги имеет несколько фиксируемых положений закрытия жалюзи для обеспечения необходимого температурного режима работы двигателя.

Верхний бачок радиатора ГАЗ-53 должен быть заполнен до заливной горловины. Понижение температуры приводит к снижению уровня жидкости, в связи с чем при отрицательных температурах возможно снижение ее уровня в радиаторе.

Однако даже при температурах ниже— 30°С уровень жидкости в радиаторе должен быть выше торцов охлаждающих трубок не менее чем на 50 мм.

При прогреве двигателя с повышением температуры охлаждающей жидкости повышается ее уровень.

При отрицательных температурах допускается проверку уровня жидкости проводить на прогретом двигателе, для чего снимают пробку с радиатора и убеждаются в наличии охлаждающей жидкости в верхнем бачке радиатора; устанавливают пробку на место, обращая внимание на ее установку; пробка должна плотно закрывать горловину радиатора для обеспечения герметичности системы охлаждения; прогреть двигатель до температуры выше 90 °С.

В случае частой доливки жидкости следует проверить герметичность системы охлаждения ГАЗ-53. Допускается временно добавлять в систему охлаждения воду.

Порядок заливки воды: охладить двигатель, снять пробку с радиатора, залить в радиатор воду до указанного уровня, поставить на место пробку радиатора.

Следует иметь в виду, что при добавлении воды температура замерзания смеси повышается, поэтому при первой возможности систему необходимо отремонтировать и залить жидкость Тосол А-40.

В качестве низкозамерзающей охлаждающей жидкости могут использоваться Тосол А-65 и антифризы марок "40" и "65". Заливку низкозамерзающими жидкостями надо производить осторожно, не проливая ее.

При ежедневном осмотре перед выездом проверяют натяжение ремней вентилятора. Ремень натянут правильно, если при нагрузке в 35 — 45 Н на середине участка между шкивами генератора и вентилятора прогиб будет в пределах 10 — 15 мм. Натяжение контролируют пружинным динамометром.

При заедании промывают в керосине и смазывают тягу жалюзи смазкой, предварительно вынув ее из оболочки. Если заправлена система низкозамерзающей жидкостью при СО (осенью), проверяют плотность охлаждающей жидкости, которая должна быть 1,078— 1,085 г/см3 при 20°С.

Через 4 года эксплуатации автомобиля охлаждающую жидкость меняют, предварительно промыв систему охлаждения, для чего сливают охлаждающую жидкость, заполняют систему водой, пускают двигатель и прогревают его, затем, остановив, сливают воду, после охлаждения двигателя снова заполняют систему водой, повторяют промывку.

Жидкость из системы охлаждения ГАЗ-53 сливают при открытой пробке радиатора через три краника: с правой стороны блока цилиндров, на радиаторе и на шланге отопителя кабины.

В случае применения в системе охлаждения воды следует иметь в виду, что применение доброкачественной воды является одним из основных условий технически правильной эксплуатации двигателей, предупреждающей образование накипи и коррозии в системе охлаждения, что может привести к серьезным неполадкам, например к закупорке трубок радиатора.

В систему охлаждения ГАЗ-53 следует заливать мягкую чистую воду, лучше всего дождевую или снеговую. Применение воды с высокой жесткостью — артезианской или ключевой, а тем более морской — недопустимо.

Воду в системе охлаждения следует менять но возможности реже. Сливать воду необходимо в чистую посуду для того, чтобы можно было вновь заливать ее в систему.

Рис.4. Промывка системы охлаждения ГАЗ-53

1 — радиатор; 2 — блок цилиндров; 3 — водяной насос

Весной и осенью в случае применения воды систему охлаждения промывают. Водяную рубашку двигателя и радиатор промывают отдельно.

Промывку ведут в направлении, обратном циркуляции воды при работе системы (рис.4). При промывке водяной рубашки двигателя необходимо снять термостат и вывернуть сливные краники. Радиатор снимают и промывают отдельно.

Радиатор ГАЗ-53 ремонтируют только в случае незначительного числа разрушенных трубок (не более 4 шт.) и их подпайке не более чем в пяти местах в сердцевине.

Наплыв припоя должен быть не свыше 1,5 см2. После пайки охлаждающие пластины и гофрированные ленты выправляют, радиатор подвергают проверке на герметичность.

Наиболее характерными неисправностями помпы является течь воды через сальник крыльчатки в результате износа уплотняющей шайбы или манжеты сальника и изнашивание подшипника валика. Эти неисправности устраняются заменой изношенных деталей новыми.

Снимают водяной насос ГАЗ-53 с крышки распределительных шестерен. Зажав ступицу шкива в тисках, отвертывают болт крепления крыльчатки водяного насоса и снимают шайбы. Съемником спрессовывают крыльчатку с вала помпы.

Перед снятием крыльчатки, чтобы не повредить резьбу в валике водяного насоса, между торцом валика и болтом съемника необходимо поставить шайбу.

Снимают запорное кольцо и вынимают уплотняющую шайбу, манжету сальника, обоймы манжеты и пружину сальника. Промывают и очищают детали водяного насоса.

Собирают крыльчатку с сальником, для чего в заднее углубление на крыльчатке укладывают последовательно пружину сальника, обоймы сальника, резиновую манжету, уплотняющую шайбу, и все эти детали закрепляют запорным кольцом.

Если абсолютная величина изнашивания уплотняющей шайбы невелика, то ее можно установить вновь, повернув неизношенной стороной к корпусу водяного насоса.

Торец корпуса помпы, по которому работает уплотняющая шайба, смазывают тонким слоем графитового смазочного материала перед напрессовкой крыльчатки на валик насоса. Это улучшает качество приработки рабочих поверхностей уплотняющей шайбы и торца корпуса помпы.

Напрессовывают крыльчатку на валик. Напрессовку производят до упора ступицы крыльчатки в торец лыски валика.

На болт крепления крыльчатки надевают пружинную шайбу, плоскую шайбу и ввертывают болт в задний торец валика до упора; привертывают помпу к крышке распределительных шестерен, заменив его прокладку новой.

Добрый день дорогие друзья! Сегодня самоизолировался с шишигой поменял термостат). Огромное спасибо за .

Видео о том, какой термостат (термоэлемент) установить в двигатель ЗМЗ, УМЗ, и ожно ли его полностью изъять из .

С этой стороны все хорошо все подходит дальше что нужно сделать чтобы поставить этот термостат нужно убрать вот .

Сейчас хочу сделать термостат поставить на 80. Но проблема в том что здесь двигатель старого бросает 75 лошадей .

термостат Приветствую всех на своем канале! В этом видео я расскажу вам как правильно установить термостат на .

Корпус с термостатом на моём ДВС был ещё старого образца и всё гоняло по большому кругу.Решил поменять корпус с .

А всем привет сегодня значит мы меняя термостат на безделье значит газель бизнес вот существуют ночные где два вида .

Двигатель ЗМЗ-511 и его модификации, применяется для установки на грузовые автомобили средней грузоподъемности, такие как – ГАЗ–53, ГАЗ-66, ГАЗ–3307. ЗМЗ-511 – это модернизированный ЗМЗ-53а, 53-11. На ЗМЗ-511 применён ненастроенный одноярусный впускной коллектор, приводящий к пульсациям потока, негативно сказывающиеся на смесеобразовании. Применены головки цилиндров с высокотурбулентными камерами сгорания и винтовыми впускными каналами. Данные гловки обеспечивают степень сжатия 7,6:1, против 6,7:1 у старых двигателей. Двигатель ЗМЗ-513 является модификацией 511-го предназначенной для более сложных условий эксплуатации (для военной техники, для перевозки грузов в сельской местности и в других тяжелых условиях). Двигатель имеет ряд отличий в конструкции, такие как поддон специальной формы под ведущий мост, экранированное исполнение элементов электрооборудования и др. Мощностные и моментные характеристики одинаковые. Двигатель ЗМЗ-513 отличается большим весом – 275 кг.

Характеристики двигателя ЗМЗ-511/513 ГАЗ-53, 3307, ГАЗ-66

Параметр	Значение
Конфигурация	V
Число цилиндров	8
Объем, л	4,254
Диаметр цилиндра, мм	92
Ход поршня, мм	80
Степень сжатия	7,6
Число клапанов на цилиндр	2 (1-впуск; 1-выпуск)
Газораспределительный механизм	OHV
Порядок работы цилиндров	1-5-4-2-6-3-7-8
Номинальная мощность двигателя / при частоте вращения коленчатого вала	92 кВт – (125 л.с.) / 3400 об/мин
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала	294 Н•м / 2000-2500 об/мин
Система питания	Карбюратор К135
Рекомендованное минимальное октановое число бензина	76 – 80
Экологические нормы	Евро 0
Вес, кг	262

11.1. Заправочные объемы

Наименование	ГАЗ-3309	ГАЗ-3307
Топливный бак, л	105	105
Система смазки двигателя, л	12	10
Система охлаждения двигателя, л:
— с пусковым подогревателем	—	25,5
— без пускового подогревателя	16	21,5
Картер коробки передач, л	6	6
Картер заднего мОСТа, л	8,2	8,2
Картер рулевого механизма, л	0,45–0,5	0,6
Амортизатор (каждый), л	0,4	0,4
Гидроусилитель рулевого привода, л	1,8
Система гидравлического привода тормозов, л	1,2	1,2
Система гидравлического привода сцепления, л	0,2	0,2
Бачок омывателя ветрового стекла, л	2	2
Ступицы передних колес (каждая), г	250	250
Бензиновый бачок пускового подогревателя (устанавливается на части автомобилей), л	—	2

Базовый ГАЗ-53 с двигателем ЗМЗ-53

С лета 1964 года началось производство небольшими партиями более современной версии ГАЗ-53 — с восьмицилиндровым двигателем ЗМЗ-53. Кроме нового двигателя машина получила сцепление иной конструкции и усовершенствованное электрооборудование. Машина комплектовалась модернизированной подвеской и задним мостом с главной парой с гипоидным профилем зубьев шестерен. Из внешних отличий самым заметным стало изменение облицовки радиатора. Если на ГАЗ-53Ф фары стояли вверху облицовки, то на ГАЗ-53 они сместились вниз.

ЗМЗ-53 получил блок цилиндров, отлитый из алюминиевого сплава АЛ4. Этот блок стал первым в мире блоком двигателя, изготовленным методом литья под давлением. Благодаря такой технологии удалось снизить вес детали более чем на 20 кг и габаритную длину более чем на 45 мм. В остальном ЗМЗ-53 представлял собой классический V-образный четырёхтактный двигатель с распределительным валом в развале блока цилиндров. Привод клапанов – штанговый. Основные технические характеристики двигателя ГАЗ-53 — при рабочем объёме цилиндров 4254 куб. см двигатель развивал крутящий момент до 29 кг/м в диапазоне 2000-2500 об/мин. Мощность из-за ограничителя оборотов не превышала 115 л. с. (при 3200 оборотах). Двигатель имел невысокую степень сжатия 6,7 единиц и работал на бензине А76. Техническая характеристика автомобиля ГАЗ 53

Длина автомобиля	6395 мм
Ширина автомобиля	2380 мм
Высота автомобиля (по крыше кабине, без нагрузки)	2220 мм
Длина платформы	3740 мм
Ширина платформы	2170 мм
Высота бортов платформы	680 мм
Максимальный вес прицепа	4000 кг
Снаряжённая масса	3200 кг
Грузоподъёмность, не более	4000 кг

Стоит отметить, что в течение всего производства двигателей ГАЗ-53 технические характеристики и параметры многих узлов оставались неизменными (например, размеры цилиндра (92 мм х 80 мм)).

Питание топливом принудительное с помощью бензонасоса Б9Д. Бензонасос устанавливался на картере двигателя ГАЗ-53. Технические характеристики насоса — диафрагменного типа с производительностью до 140 л/ч. Для фильтрации топлива стоял щелевой фильтр с отстойником и дополнительно перед карбюратором ставился сетчатый фильтр тонкой очистки. Запас бензина 90 литров находился в бензобаке на раме под кабиной.

Первые версии ЗМЗ-53 оснащались двухкамерным карбюратором К 126Б с падающим потоком. Карбюратор оснащался механическими экономайзером и ускорительным насосом, а также пневматическим ограничителем оборотов двигателя. Воздух для двигателя проходил очистку в инерционно-масляном фильтре с двухступенчатой очисткой воздуха. Фильтрующий сменный элемент изготавливался из капрона.

Смазка двигателя комбинированной схемы – под давлением и разбрызгиванием. Для очистки масла применялась центрифуга. Давление масла создавалось шестерёнчатым насосом, с забором масла из поддона двигателя. Двигатель оснащался масляным радиатором с воздушным охлаждением. Радиатор монтировался перед основным радиатором жидкостной системы охлаждения. Опционально мог быть установлен жидкостный подогреватель ПЖБ12.

Блок цилиндров

Блок цилиндров ЗМЗ-511 отливается из алюминиевого сплава. На двигатели устанавливаются гильзы с нижней фиксацией, сверху прижимаются головкой, а снизу гильзы уплотняются медными кольцами. Для улучшения жесткости блока его нижняя часть расположена ниже оси коленвала на 75 мм.

Параметр	Значение
Материал	Алюминиевый сплав АЛ-4
Диаметр цилиндра, мм	92,00
Межцилиндровое расстояние (расстояние между осями соседних цилиндров блока), мм	123,00
Диаметр расточки опор коленчатого вала (под коренные вкладыши), мм	67,0
Вес, кг	44

Материал гильз – специальный легированный чугун. Высота гильз – 153 мм. Посадочный диаметр – 100 мм.

Поршень

Параметр	Значение
Диаметр, мм	92,00-91,988
Компрессионная высота, мм	51,0
Вес, г	565

Поршневой палец имеет наружный диаметр 25 мм, внутренний – 16мм.

Советский Союз выпустил немало славных грузовиков. Но среди них всех выделяется ГАЗ-53. Серийный выпуск 53-го ГАЗа начался в 1961 году, а закончился в 1993. На грузовых автомобилях ГАЗ 53 за все время существования этой модели устанавливались двигатели внутреннего сгорания (ДВС) Горьковского автомобильного завода и Заволжского моторного завода.

Пример классического грузовика ГАЗ 53

Из истории

ДВС уже морально устарел к тому времени. Нижнее расположение клапанов давало низкий КПД и небольшую мощность, мотор неудобен был в обслуживании и ремонте. Даже отрегулировать клапана являлось проблемой, и на их регулировку уходило немало времени. Чугунная конструкция имела немалый вес, мотор имел относительно небольшой ресурс по пробегу. Все шло к тому, чтобы заменить устаревшую конструкцию на что-то более приемлемое.

Пример двигателя для ГАЗ 53

В конце 1958 года не заволжском предприятии осваивают отливку алюминиевых сплавов, и завод начинает разрабатывать производство новых деталей из легкого металла.

В то время это был большой шаг вперед в автомобильной промышленности.

Создание мотора

Начало зарождения двигателя ГАЗ-53 было положено в 1959 году. В этот период стартовала работа по расчёту агрегата, который бы заменил ГАЗ-51. Последний на тот момент сильно устарел морально. К тому же клапана, размещённые снизу, не давали реализовать потенциал мотора, настройка и починка усложнялись конструкторскими недоработками. Чугун, из которого отливались несущие элементы, делал изделие неповоротливым, увеличивал вес. Предпосылки скорой смены конструкции очевидны и работа не терпела отлагательств. Накануне конструкторы моторного завода освоили метод отливки алюминия, тогда это считалось прорывом и позволило применить технологии на новом изделии.

Цена нового и контрактного двигателя

Мотор на машину Газ 53 уже не выпускают. Но в ходу старые двигатели, а также детали на них, которые поддерживают силовой агрегат на ходу. Старые тюнингованные двигатели стоят от двадцати тысяч рублей. Все детали, приводящие движок в работу, на них обновленные.

Продаются такие моторы и по 50 и 60 тысяч рублей. Более раритетные, например, такие, как 511 модель продают за 208 тысяч рублей.

11.4. Лампы, применяемые на автомобиле

Основные неисправности двигателей ЗМЗ 53

Как и любой другой двигатель, ЗМЗ 53 имеет свои слабые места. От модификации здесь мало чего зависит, всем ДВС присущи схожие признаки.

Тем не менее, двигатели этой серии достаточно выносливы. Если учесть, какое порой моторное масло заливают в них, можно только удивляться терпимости ДВС. Не всякий двигатель иностранного производства выдержит такие издевательства над собой.

Дизайн

Что касается внешности, то здесь абсолютно отсутствует какая-либо архаичность, все до малейших деталей простецко. В первую очередь эта модель пользовалась спросом, еще по причине просторной кабины, как для такого класса.

В передней части, как и полагается, ничего сложного нет. Самая простая конструкция капота, позволяющая быстро приступить к ремонту. А бампер, который действительно был огромный, позволял уверенно держаться ремонтнику.

В остальном же все элементы оказались едиными, и различались только в зависимости от предназначения каждой машины.

Цвета

Гамма цветов была представлена всего семью цветами: коричневый, зеленый, синий, белый, бежевый, желтый, черный. Наиболее часто встречающиеся оттенки это синий и зеленый.

Правильно ТО двигателя

Сам по себе двигатель хороший, и нареканий не вызывает, главное поддерживать его техническое состояние.

Так выглядит ДВС для автомобиля ГАЗ 53

При проведении технического обслуживания головку блока цилиндров необходимо подтягивать.

Но это первые три техосмотра, потом периодичность можно увеличить, и подтягивать головку блока через каждое ТО-2.

Не стоит забывать и про температурный режим.

Чтобы двигатель прослужил дольше, при первой же необходимости заменяйте поршневые кольца. О том, что пора заменять поршневые кольца, вам скажет сам автомобиль. В этом случае после каждых 100 км. пробега масло будет уменьшаться примерно на 400 грамм. Если же давления масла в системе упало, то тут дело во вкладышах коренных подшипников коленчатого вала, которые также необходимо сразу заменить.

Двигатель для ГАЗ 53 в разрезе

Как заливать антифриз в машину

Антифриз в автомобиле ГАЗ 35071 заливается через расширительный бачок.

После того как система промыта. Закручены пробки на блоке двигателя и краник на радиаторе. С помоью расширительной воронки антифриз заливается в расширительный бачок. Воздух постепенно выходит из системы. В систему входит 20 литров. Если антифриз вошел не полностью необходимо подождать пока выйдет весь воздух. Завести двигатель. Дать ситеме прогреться до открытия термостата. Он может сдерживать воздушные пробки. Если уровень антифриза в расширительном бачке упал. Следует долить его до уровня. Замена антифриза на автомобиле Газ Саз 35071 не вызывает сложности. Антифриз полностью сливается и без проблем заливается в систему.

Система охлаждения ГАЗ 53-12

Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости.

Система охлаждения ГАЗ 53-12

радиатор
датчик сигнализатора перегрева жидкости в радиаторе
водяной насос
перепускной шланг
выпускной патрубок
термостат
датчик указателя температуры жидкости
штуцер
водяная рубашка блока цилиндров
подводящий шланг
сливной краник
вентилятор
жалюзи

Направление циркуляции охлаждающей жидкости показано стрелками. Жидкость в зависимости от температурного состояния двигателя может циркулировать по одному или двух путей:

а) при прогретом двигателе, когда клапан термостата открыт, — через выпускной патрубок 5 по шлангу в верхний бачок радиатора 1, а из радиатора через подводящий шланг 10 — в водяную рубашку двигателя (большой круг).
б) при непрогретом двигателе, когда клапан термостата закрыт — минуя радиатор, через перепускной шланг 4 во всасывающую полость водяного насоса, а затем — в водяную рубашку двигателя (малый круг).

Пресную речную и озерную воду для снижения жесткости желательно кипятить, после чего фильтровать через 5-6 слоев марли. Использование артезианской и ключевой воды может быть допущено лишь после предварительной обработки ее специальными химическими реагентами и ионитовыми фильтрами. Применение морской воды категорически запрещается.

Воду при сливе из системы охлаждения следует собирать и использовать вновь. Частая замена воды усиливает коррозию и образование накипи.

Количество низкозамерзающей жидкости, заливаемой в систему охлаждения, должно быть на 1,4-1,8 л меньше, чем воды: при этом уровень жидкости в радиаторе должен быть на 53-59 мм. выше торца охлаждающих трубок. Заливку надо производить осторожно, не проливая низкозамерзающую жидкость. Она портит окраску автомобиля. Необходимо избегать попадания в систему охлаждения двигателя нефтепродуктов (бензина, керосина, масла и т. п.), так как в присутствии их низкозамерзающая жидкость сильно вспенивается и выбрасывается из системы охлаждения. Доливку в систему охлаждения при испарении низкозамерзающей жидкости следует производить только водой. Для поддержания наивыгоднейшего теплового режима двигателя ГАЗ 53-12 (80-90 °C) и ускорения его прогрева при пуске имеются термостат и жалюзи. При повышении температуры охлаждающей жидкости в верхнем бачке радиатора до 104-109 °C на панели приборов загорается сигнализатор перегрева жидкости. При этом надо выяснить причину, вызвавшую повышение температуры, и устранить ее.

Характеристики двигателя ЗМЗ-511/513 ГАЗ-53, 3307, ГАЗ-66

Параметр	Значение
Конфигурация	V
Число цилиндров	8
Объем, л	4,254
Диаметр цилиндра, мм	92
Ход поршня, мм	80
Степень сжатия	7,6
Число клапанов на цилиндр	2 (1-впуск; 1-выпуск)
Газораспределительный механизм	OHV
Порядок работы цилиндров	1-5-4-2-6-3-7-8
Номинальная мощность двигателя / при частоте вращения коленчатого вала	92 кВт – (125 л.с.) / 3400 об/мин
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала	294 Н•м / 2000-2500 об/мин
Система питания	Карбюратор К135
Рекомендованное минимальное октановое число бензина	76 – 80
Экологические нормы	Евро 0
Вес, кг	262

11.1. Заправочные объемы

Наименование	ГАЗ-3309	ГАЗ-3307
Топливный бак, л	105	105
Система смазки двигателя, л	12	10
Система охлаждения двигателя, л:
— с пусковым подогревателем	—	25,5
— без пускового подогревателя	16	21,5
Картер коробки передач, л	6	6
Картер заднего мОСТа, л	8,2	8,2
Картер рулевого механизма, л	0,45–0,5	0,6
Амортизатор (каждый), л	0,4	0,4
Гидроусилитель рулевого привода, л	1,8
Система гидравлического привода тормозов, л	1,2	1,2
Система гидравлического привода сцепления, л	0,2	0,2
Бачок омывателя ветрового стекла, л	2	2
Ступицы передних колес (каждая), г	250	250
Бензиновый бачок пускового подогревателя (устанавливается на части автомобилей), л	—	2

Базовый ГАЗ-53 с двигателем ЗМЗ-53

Длина автомобиля	6395 мм
Ширина автомобиля	2380 мм
Высота автомобиля (по крыше кабине, без нагрузки)	2220 мм
Длина платформы	3740 мм
Ширина платформы	2170 мм
Высота бортов платформы	680 мм
Максимальный вес прицепа	4000 кг
Снаряжённая масса	3200 кг
Грузоподъёмность, не более	4000 кг

Блок цилиндров

Параметр	Значение
Материал	Алюминиевый сплав АЛ-4
Диаметр цилиндра, мм	92,00
Межцилиндровое расстояние (расстояние между осями соседних цилиндров блока), мм	123,00
Диаметр расточки опор коленчатого вала (под коренные вкладыши), мм	67,0
Вес, кг	44

Материал гильз – специальный легированный чугун. Высота гильз – 153 мм. Посадочный диаметр – 100 мм.

Поршень

Параметр	Значение
Диаметр, мм	92,00-91,988
Компрессионная высота, мм	51,0
Вес, г	565

Поршневой палец имеет наружный диаметр 25 мм, внутренний – 16мм.

Пример классического грузовика ГАЗ 53

Из истории

Пример двигателя для ГАЗ 53

В конце 1958 года не заволжском предприятии осваивают отливку алюминиевых сплавов, и завод начинает разрабатывать производство новых деталей из легкого металла.

В то время это был большой шаг вперед в автомобильной промышленности.

Создание мотора

Цена нового и контрактного двигателя

11.4. Лампы, применяемые на автомобиле

Основные неисправности двигателей ЗМЗ 53

Дизайн

Цвета

Правильно ТО двигателя

Сам по себе двигатель хороший, и нареканий не вызывает, главное поддерживать его техническое состояние.

Так выглядит ДВС для автомобиля ГАЗ 53

При проведении технического обслуживания головку блока цилиндров необходимо подтягивать.

Но это первые три техосмотра, потом периодичность можно увеличить, и подтягивать головку блока через каждое ТО-2.

Не стоит забывать и про температурный режим.

Двигатель для ГАЗ 53 в разрезе

Как заливать антифриз в машину

Антифриз в автомобиле ГАЗ 35071 заливается через расширительный бачок.

Система охлаждения ГАЗ 53-12

Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости.

Система охлаждения ГАЗ 53-12

радиатор
датчик сигнализатора перегрева жидкости в радиаторе
водяной насос
перепускной шланг
выпускной патрубок
термостат
датчик указателя температуры жидкости
штуцер
водяная рубашка блока цилиндров
подводящий шланг
сливной краник
вентилятор
жалюзи

а) при прогретом двигателе, когда клапан термостата открыт, — через выпускной патрубок 5 по шлангу в верхний бачок радиатора 1, а из радиатора через подводящий шланг 10 — в водяную рубашку двигателя (большой круг).
б) при непрогретом двигателе, когда клапан термостата закрыт — минуя радиатор, через перепускной шланг 4 во всасывающую полость водяного насоса, а затем — в водяную рубашку двигателя (малый круг).

Читайте также: