Tesla rgb не работает подсветка

Обновлено: 04.07.2024

Всех приветствую!
Помогите разобраться, в чём может быть дело.
Значит приобрёл я на AliExpress все компоненты для RGB-подсветки: блок питания, контроллер + ДУ, 5 метров ленты в катушке.
После получения всех этих чудесных вещей я решил испытать конфигурацию. Всё заработало сразу, без нареканий. Загорелся красный индикатор питания на контроллере, при управлении с пульта мигает зеёный диод. Пульт ДУ позволяет выбирать яркость, цвет и режим свечения. Затем разобрал и оставил до окончания ремонта в коробке.

И вот пришло время монтировать всю эту красоту. Собираю всё заново и получаю такой результат:

сходу лента светится синим (ранее лента не светилась, пока не подана команда с пульта!)
на сигналы с пульта конроллер не реагирует
зелёный диод, который отображает обращения к контроллеру с пульта загорается и остаётся в таком состоянии 3-5 секунд, затем затухает и всё.

Возможно у кого-то были похожие ситуации или есть предположения, что может быть не так?
Заранее благодарю за помощь!

Позавчера собрал ПК, всё прошло нормально, кроме подключения RGB трех передних кулеров. Я пытался каждый раз по-разному провода подключать, ничего не помогает, кнопки на панели не работают, RGB не светится. В наличии там есть коннекторы SATA, D-RGB FAN и M/B D-RGB 3-pin. Остальные коннекторы между собой уже заранее подключены были.

Корпус Phanteks P400a белый.

Буду очень признателен за советы и помощь.

Кнопки интенсивности и режима подсветки тоже не работают

О, видимо, не у меня одного такая хрень) Я тоже через прогу всё настроил, так что пофиг на те кнопки.
p.s. инструкция к корпусу гавно (2)

Кулеры крутятся? Не работает только подсветка?

От кулеров какой разъем с ргб? 3 или 4 пин?

3 пин, все вентиляторы подключены последовательно

3 пина от контроллера в мать, и сата к контроллеру, или напрямую 3 пина от ргб кулеров в мать.

Получилось сделать только через мать. Кнопки не работают, скачал уже программу, настроил.

Если есть на материнке 3пиновый ргб разъём, то подключай в него, а дальше через софт материнки настраивай

Я уже подключал туда, все равно не работает

А разве у пантексов не своя фирменная ргб?
Я толи на инструкции, толи где-то отзывах читал, что другие к ним не подходят.

Хз, у них есть инструкция, я все по ней делал, однако ниче не работает

Значит надо читать инструкцию к корпусу, там должно быть подробно расписано. Или искать гайд на ютюбе. Некоторые производители любят пихать свои стандарты и портить людям жизнь.

Вот их инструкция

Какая материнка? Хаб какой-то используется, или напрямую в материнку втыкаешь?

B550 Aorus Pro AC. То есть надо к матери ещё подключать? А я смогу через кнопки корпуса управлять? Мне нужно именно через кнопки.

Если к материнке, то будет управление через софт материнки. Если к хабу в корпусе - будет через кнопки корпуса. Тут уж как тебе удобнее. При этом для управления через корпус надо ещё питание через сата разъём подать на все это дело (если через материнку, то доп питание не нужно). И это ещё не факт, что хаб корпусный в комплекте (иногда его надо докупать отдельно, как в твоём случае - не знаю).

Пиздец, заработало. Надо 3пин воткнуть в мать и подключить сата к БП. В жизни бы не догадался, что нужно 2 источника питания.

Но кнопки все равно не работают, придется через программу как-то делать, а то я ваще хз

Странно, что два источника. У меня питается только от 3пин вроде бы (хотя может это меня глючит, надо дома будет проверить). Или может фантекс опять же что-то своё придумали. В любом случае поздравляю с решением проблемы)

Нет там 2х источников. Один - это пины для ргб, а сата нужна для питания контроллера.

Многоцветная лента сейчас ставиться не только в автомобиле для тюнинга, а также в квартирах для придания волшебства интерьеру. Поэтому с поломками RGB-подсветки людям приходится сталкиваться всё чаще.

Неисправности могут быть вызваны как допущенными ошибками при подключении светодиодной ленты, питающего и управляющего блоков, так и износом в процессе эксплуатации всего оборудования, даже удачно собранного. В любом случае, рано или поздно RGB-подсветка сломается.

Наблюдаются всего два вида неисправностей RGB-подсветки:

лента не светится вовсе;
лента не светится одним или двумя из цветов.

Что делать, если лента перестала светиться вовсе

Если объяснять кратко, то в первую очередь нужно проверить блок питания, а затем контроллер и соединения общего провода питания 12 В.

Бывает и вовсе смешно, просто забывают, что нажимали кнопку OFF отключения подсветки на пульте дистанционного управления (ПДУ). Включите кнопку ON на пульте управления. Не включается с ПДУ, не стоит паниковать, для начала замените батарейку в нем. Батарейка типа CR2023 или CR2025 часто устанавливается в часы, калькуляторы, брелоки автосигнализаций, электронные весы. Для проверки работы пульта управления её можно взять оттуда.

Направляйте ПДУ ровно на инфракрасный датчик контроллера. Инфракрасный сигнал с пульта управления человек не видит, но распространяется он так же, как видимый свет. С увеличением расстояния инфракрасное излучение сильно ослабляется, особенно, если в пульте села батарейка.

Действия, если лента не светится одним или двумя из цветов

Что можно сказать, питание от блока точно есть, а в первую очередь следует проверить RGB-контроллер, а затем светодиодную ленту.

Контроллер — это устройство, благодаря которому реализуются все возможности в многообразии цветов и их плавном переключении. Хотя контроллер является довольно надежным устройством, но и его можно испортить, используя источник питания со слишком высоким напряжением или перепутать полярность при подключении к питанию.

Но, зачастую сжигают электронику, подсоединяя к выходу слишком много светодиодных полос или попросту сделав короткое замыкание при подключении. Редко бывает, когда RGB-контролеры выходят по причине бракованных компонентов.

Проверка исправности блока питания

Проверить блок питания легко, для начала следует убедиться, что на него приходит напряжение от сети. Наличие напряжения в розетке можно проверить настольной лампой, зарядкой от телефона или любым другим бытовым прибором.

На выходном кабеле блока питания, в коаксиальном штекере должно быть напряжение 12 В, и оно не должно отличаться от этой величины более чем на 10 процентов. Также о норме напряжения на выходе адаптера указывает имеющейся светодиод зеленого цвета. Если он светится, а светодиодная подсветка не включается, возможно, нарушен контакт штекера в гнезде RGB-контроллера.

Если источник питания не работает, найдите ему временную замену, подходящую по напряжению, выходному току и мощности. Компьютерный блок питания отлично подойдет для питания светодиодных лент. Потом прочитаете, как ремонтировать блок питания самостоятельно, какие есть распространенные неполадки. А лучше сразу отнесите его тому, кто знает, что с ним делать.

Поиск неисправностей светодиодной ленты

Если какая-то светодиодная полоска при подключении к питанию не светится вовсе, а другая полностью работает, то с большой вероятностью можно сказать, что оборван общий провод питания у первой.

Общий плюсовой провод питания может быть черного или белого цвета, но зачастую его можно найти на разъеме по отчетливо выдавленной стрелке.

Остальные три провода, по которым подаётся минус питания на ленту, на разъемах никак не обозначаются, они отличаются друг от друга красным, зеленым и синим цветами.

Светодиоды в ленте собраны в независимые группы по три штуки, в которых они включены последовательно. Сгорит какой-то один светодиод, и перестанет светиться только три последовательно соединенных светодиода в группе, а остальная часть полосы будет полностью исправна. Так что если не светится сразу вся лента по своей длине, значит, основной причиной является обрыв в пайке проводов и разъемов.

Найти на каком проводе случился обрыв можно, отсоединив контроллер и подключив RGB-ленту напрямую к блоку питания. Конечно, понадобится дополнительные два проводка, с помощью которых следует подать плюс питания на общий черный или белый провод, обозначенный стрелкой на разъеме, а на самой ленте промаркированный +12 V. Минус надо по очереди подавать на остальные вывода. Понятно, что RGB-полоса должна по очереди засвечиваться тремя основными цветами. Такая проверка абсолютно безопасна для ленты. Даже если перепутаете полярность, то ничего плохого не случится, просто не засветятся светодиоды. Будьте только осторожны, не замкните между собой провода от блока питания.

Проверять светящуюся полоску можно даже от батарейки 9 В, при этом светодиоды будут светиться в полнакала. Нельзя только подавать на ленту напряжение свыше 15 В от стороннего источника питания, чтобы окончательно не угробить светодиоды.

Редко бывает, когда сгорают все светодиоды в ленте, и причиной этому может быть поданное напряжение, многократно превышающее 12 В. Такое случается, если в бестрансформаторном блоке питания пробивает ключевой транзистор.

Исчезла rgb подсветка при первом запуске горела красным цветом , после установки утилит и драйверов перестала гореть совсем в биосе всё включено , программа ASRRGBLED просто тупо не работает меняешь цвет ничего не происходит

Здравствуйте, а у меня такая проблема, скачал приложение RGB LED, запускаю, на курсоре крутится загрузка, и ничего не происходит, пробовал удалять, не помогает, и в диспетчере задач приложение тоже не появляется.

Здравствуйте, удалось вам решить эту проблему? А то у меня подобная проблема.

тоже самое ! вы решили проблему? всё перерыл так и не сделал((((

нашёл в интернете более старую версию, вроде бы 1.0, установил, а потом мне программа предложила её обновить, я обновил, и всё заработало.

Что нужно обновить? Точнее

я же сказал, программу ранней версии 1.0 установил, а потом обновился до последней, и всё заработало)

Запустить C:\Program файлы (x86)\ASRock Utility\ASRRGLED\Bin\WriteFW

если удаление начинается, немедленно успешно.

имя проекта = X570 Steel Legend

BIOS Version = P1.60

чтение файла: nu51_3.04. 0. ОК.

Войдите в режим ICP.

Идентификатор компании: 0x000000FF, идентификатор устройства:0x00FF00FF

войдите в режим ICP fail.

Вы должны перезагрузить Windows несколько раз, так как это может не быть решена.

остановка приложения в Диспетчере задач не очень эффективна.

* Ctrl + Shift+Esc (Диспетчер Задач)

ничего не понятно, как с переводчика текст

Конечно, с переводчика, это ответ англоязычной поддержки. Да и понимание первой строчки с адресом файла, достаточно в 99,9% случаев.

У меня немного другая проблема вначале все горела хорошо а потом на 1 посте не горит красный а другой пост постоянно горит красным даже не регулируется и не выключается от программы все сбрасывал, програму переустанавливаю пишет ошибку файла. Asrock x470 gaming 4k. Даже не могу понять что делать.

Тоже перестал один канал работать только синий, внизу не горит, а тот который возле разъёма кулера постоянно горит синий

Если сброс BIOS не помог, то сделайте след.:

1. Уст. последнию версию ASRRGBLED

2. Включите командную строку от имени администратора и ввести:

"cd C:\Program Files (x86)\ASRock Utility\ASRRGBLED\Bin" нажать Enter

"wICPFLASH.exe /File=nu51_1.10" нажать Enter, подождать пока завершится ппрорцес

"wICPFLASH.exe /File=nu51_2.07" нажать Enter, подождать пока завершится ппрорцес

"wICPFLASHADSB.exe /File=nu51_1.10" нажать Enter, подождать пока завершится ппрорцес

"wICPFLASHADSB.exe /File=nu51_2.07" нажать Enter, подождать пока завершится ппрорцес

3. В зависимости от вашей версии программы эти части строк могут отличатся от ваших - "nu51_1.10" , "nu51_2.07". Для того чтобы определить какие нужны вам зайдите в папку "C:\Program Files (x86)\ASRock Utility\ASRRGBLED\Bin" и посмотрите какие у вас файлы "nu**_*.**".

Эта запись будет полезна всем, кто использует в своей машине китайские rgb контроллеры, и у кого они сходят с ума, мигая и сбрасывая настройки.

У кого нет китайского колхоза — на компараторе можно сделать штуку, которая будет отрубать всю нагрузку на аккумулятор, если выдаваемое напряжение слишком низкое. Тем самым вы никогда не получите разряженного в ноль аккумулятора;)

Предыстория:
В конце весны я сделал RGB подсветку ног с управлением по Wi-Fi. Так же были установлены LED пороги и кольцо подсветки замка зажигания. Все это дело было запитано от водительского плафона подсветки ног через стабилизатор напряжения.

Почти сразу обнаружилось два недостатка:
1) Стабилизатор огромный… И из-за жесткости проводов, вибрации и прочих факторов, двусторонний скотч постоянно отклеивался, в результате чего стабилизатор свисал где-то в районе педали газа, и нога его цепляла, что дико раздражало.

Пробовал разные марки двустороннего скотча, разные способы крепления, ничего не помогло.

2) RGB контроллер, после выключения и повторной подачи напряжения, сходил с ума… Сбрасывались сохраненные настройки цвета, происходили мигания белый цветом, произвольная смена режимов, обрывы wi-fi соединения с интервалом в несколько секунд. Закрыл машину, ушел, открыл, а цвет уже другой…

Сначала я грешил на контроллер, но замена ни к чему не привела. Извлеченный из машины контроллер в домашних условиях от блока питания 12V магическим образом начинал работать как требуется.

В конце концов я решил снять стабилизатор, так как заявленное рабочее напряжение порогов 12-18V, Wi-Fi контроллера — 5-28V, напряжение бортовой сети — 12-15V. В общем-то получается стабилизатор для моих китайских побрякушек ненужен. Снял, все собрал, RGB контроллер перестал включать светодиодные ленты вообще. То есть я открываю дверь, пороги горят, горит лампочка внутри контроллера, а ленты не светятся. Если вытащить питание из плафона подсветки ног и воткнуть обратно, подсветка загоралась. Очевидно, что контроллер по неизвестным причинам уходил в некое запрещенное состояние.

Тут-то меня и осенило, что возможно все дело в плавном включении и затухании нашей подсветки ног. Подключил вольтметр — машина действительно подает и убирает напряжение не скачком, а ступеньками через короткие интервалы времени (12-9-6-3-0 V). В результате при подаче низкого напряжения, контроллер уходил в запрещенное состояние, не отвечал на ИК-пульт и не отображался по Wi-Fi.

Для решения проблемы я приобрел компаратор напряжения с настраиваемым ограничением напряжения по min и max. Их было две штуки, именно таких я больше не нашел на всем aliexpress, как ни старался. Но тем кто столкнулся с такой же проблемой, ничего не мешает взять немного другие. Основной упор в поиске я делал на то что у меня один источник напряжения и нет возможности вывести какой-то отдельный провод, на котором будет всегда 12V для компарации. В этом плане многорежимный компаратор с регуляторами очень хорош.

Принцип простой: если напряжение в пределах настроенного диапазона, реле замукает контакт, в результате питание на подсветку подается и все работает как нужно. После подачи напряжения питания, реле замыкается в течение 3 секунд. Если же напряжение слишком низкое или высокое, компаратор держит реле разомкнутым.

Настройка компаратора: я долго мучился, чтобы заставить его хоть как-то заработать, так как все описание исключительно на китайском. В какой-то момент даже решил, что они бракованные (не зря их две штуки всего продавалось), и у меня опустились руки. Но, посмотрев схему, я разобрался.

Подаем питание на + и -. Тестер в режиме вольтметра подключаем минусом на минус, а плюс на подстрочные выводы. Отверткой регулируем нижний предел входного напряжения. Затем плюс тестера подключаем ко второму подстроечному выводу и регулируем верхний предел.

Следующим шагом замыкаем + и TPIN. Подача напряжения на TPIN отключает подстроечные выводы и активирует компаратор. От плюса питание сразу можно кинуть и на реле, или использовать какой-то другой источник питания, а штатный плафон подсветки ног использовать только для управления реле на компараторе.

Читайте также: