Тигуан не едет при нажатии на педаль газа

Обновлено: 02.07.2024

На двух машинах встречал что не реагирует педаль газа,причина была в выключателе педали тормоза (лягушка),тянешь педаль тормоза на себя "газ" реагирует,при этом стоп-сигналы не горели.Отрегулировал шток выключателя проблема прошла.

Здравствуйте, поменял педаль газа была 1T1721503H поставил 1T1721503J 2010 года. Замигала спираль на приборке, появилась ошибка в ЭБУ, связанная с положением педали газа, машина в принципе ездит правда выше 3000 об не дает. На дизеле адаптация не делается, посоветуйте в чем причина? Менял потому что начало проявляться пропадание тяги при наборе скорости, обороты опускались до х.х и тяга восстанавливалась.

Привет всем, разобрался в причине , вторая педаль б/ у тоже не полноценная. Разобрал сначала свою старую с буквой Н, по исполнению конструкция вечная , никакого механического контакта и резестивного слоя. Проблем внутри никаких визуально, только почистил контакты на которые ложится плата управления, именно ложится и придавливается. Они были сероватого цвета. Итог поставил ее обратно, ошибка пропала как и должно , но и ушла проблема тупизны машины особенно на первой передаче. С этой проблемой я боролся 3 года, выражается через Васю в недодуве на лог файлах, ну естественно а потом как советуют все гуру на VW Techn. сайте поиск неисправностей в системе вакуума с заменой N75 и дальше до турбины, вернее до ее снятия, все было нормально, но машина не ехала как положено. Причина была в педали газа, кстати один из самых дешевых узлов из всего озвученного и самый легкий в замене, даже замена N75 не из простых, из-за отсутствия места для маневра. Далее я вскрыл педаль с буквой J, конструкция другая и менее надежная(кроме поворотного узла) чем Н, там оказались следы воздействия воды (синие дорожки на плате от воздействия влаги с солью). Вот и была причина ошибки в ЭБУ - низкий уровень сигнала педали газа.

Расскажу и я свою историю с педалью. Как и у всех в этой теме- заглючила моя педаль. Сначала помогало топтание по педали, потом передергивание разъёма на ней. Потом была куплена вторая педаль, но ее мне хватило меньше чем на месяц. Ошибка- слишком низкий сигнал на одной, и слишком высокий уровень сигнала второй педали.? Датчик- G-79. По нему все ошибки. G- 185 работал исправно. Была подоткнута третья педаль, результат-низкий уровень сигнала по G-79. С женой прозвонил проводку от педали до ЭБУ (чем усугубил ситуацию). Проводка звонилась идеально вся (всего-то 6 проводков). Машина после этого кроме как на Х.Х. ездить отказалась. Паника. Вскрыл мозги. На плате ничего криминального не обнаружилось. Пришлось искать ремонт ЭБУ. Отдал на диагностику. Мозги оказались в полном порядке. Поговорив с диагностом выяснил что 2 провода идут на "массу" , 2- опорное напряжение, 2-сигнал с датчиков. Приехав к машине с блоком, прозвонил контакты с педали на вскрытый мозг. В итоге выяснилось-2 провода массы не приходят на контакты мозгов. Вывод один-видимо до меня проводка педали прозванивалась и в качестве щупа в разъёме ЭБУ использовался щуп большего диаметра чем контакты мозгов. Наверное он расширил пружинки в разъёме, и контакт временами то появлялся - то пропадал. Всё было восстановлено. Один контакт скорей всего был поврежден мной при прозвонке. Выше писал об этом. Контакты в разъёме ну очень маленькие, и если нет опыта общения с такой мелочью- отдайте спецам. Испытательный пробег километров 70, глюков нет. Спасибо всем кто писал о своих неисправностях и их устранении- помогает.

Скопирую сюда мои посты из ветки о ремонте. Тоже проблемы были, как казалось с педалью, оказалось.

Помогает только перезаводка ? А если легонько по педальке тормоза шлёпнуть? Или селектор передач передёрнуть вбок и обратно ?
У меня бывает "отваливается" педаль газа, едешь-едешь и , вдруг, бац, уже накатом, перезаводить не обязательно, достаточно сделать то, что выше описал. Ошибок на приборку не выкидывает. Из сканов только периодически по ключу зажигания, но не всегда совпадают с отваливаниями педальки, т.е. педалька отвалилась , а ошибок по ключу может и не быть. Закономерностей не выявил, может на разгоне глюкануть, а может просто в равномерном движении. На холодной или горячей машине. Даже не знаю куда копать, что-то где-то "не кантачит" по видимому, но вот ГДЕ ? Вопрос - вопрос.
Однако, напишу чем закончилась моя эпопея. Никогда б не подумал. Во вторник 21го выскочил у меня чек ( наконец-то), а мне 22го в Германию. Быстро снял ошибки - нашёлся датчик разности давлений на сажевом (G450), "Signal to high". Сразу извинюсь - ошибка по датчику иногда вылетала и раньше, но в тот лог, что выложил, она не попала , а я не придал значения этому. Чек, собственно, сопутствующая ошибка - о неисправности в выхлопной системе. Два года назад датчик меняли, меняли у ОД. Причём в ведомости помимо замены была запись о ремонте проводки. Я тогда заподозрил, что меня нагрели на датчик, сейчас так убедился в этом. Я датчик не менял, просмотрел проводку, нашёл место перелома ( от вибрации видимо), спаял. Завёл, снял заново ошибки, ошибки по датчику и по выхлопной системе ушли. Откатался день без "странных отваливаний". Успокоил себя и с утра рванул Ганновер. Вчера вернулся, пройдено 2000 км, ни одного затыка. Так , что думаю проблема была в проводке датчика. А вот почему это так отражалось на машине не могу понять. Два года назад таких симптомов не было.

Похожая проблема. Неделю назад авто периодически на ходу переставало реагировать на педаль газа. Машина продолжает движение на холостых оборотах. Два дня назад загорелся чек. Педаль перестала глючить. Сейчас то чек, то педаль, педаль лечится переключением КПП. На диагностике высвечивается ошибка ''замыкание на массу датчика ОГ''. Куда лезть, прошу совета и помощи.

Cмотрите по проводу датчика,здесь система такая-любые замыкания отражаются на оборотах. Показал датчик ОГ, пройдите по проводу к нему.А уже потом ищи дальше вплоть до замены иного.

По совету форумчан залез в проводку, перетрогал и перещупал все провода, ничего не нашел, заехал на диагностику, скинул ошибку, и проблема ушла. Может ненадолго конечно, но буду надеяться на лучшее. Цена вопроса 300 руб на снятие ошибки, и два дня проведенные на форуме:-)

Ваши права

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
Перевод: zCarot

Доброго дня. Стоит у меня CAXA 122 силы на VW tiguan 12-го года. пробег 112т.км.

Сейчас не дает покоя один звук, который начал меня мучать . ну тысяч с 90-та точно. В движении двигатель цокает при нажатии на газ.

На ХХ, стоя на месте и газуя, этого звука я не слышу, При езде внатяг - поддерживая скорость и при торможении двигателем - цокания нет, чуть надавить на газ - появляется цокот. я весь в замешательстве чего ожидать)) НО редко бывает так, что нет этого звука. завел, поехал, не слышно((( вообще странно, пробовал различную вязкость масла (допустимую конечно) 0-30, 5-30, 0-40, 5-40 лил - все без изменений.

Ремкомплект цепи поменян полностью на 103-х тысячах - цокот остался без изменений (кстати зря менял можно было до 120-ти ездить без проблем) Есть гипотетические подозреваемый - ТНВД, но на него нажатие на педаль газа вообще не должно влиять(( маховик - он дынькает на ХХ давно, но не более. цокот такой, как будто прослаблен клапан.

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Доброго дня. Стоит у меня CAXA 122 силы на VW tiguan 12-го года. пробег 112т.км.

Хм, интересное дело, а звук на видео можете записать? Как его из салона слышно?
И то есть, когда машина стоит неподвижно, то газуй-негазуй - цоканье не проявляется никак, а только на ходу?

ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4x4
Alfa Romeo & Mercedes-Benz

2.0 tsi CCZB "провалы" при разгоне "в пол".

Всем привет. Решил создать отдельную тему.
Итак, alltrack 2.0 tsi CCZB.
По порядку, история моей проблемы.
Где-то месяца 3 назад (в марте еще) стартовал со светофора, и тут бац, провал тяги, рывки, значок EPC на приборке. Далее обороты выше 2000 не поднимались до удаления ошибки. Ошибка звучала так:

001674 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271)
P068A - 000 - De-Energized Performance Too Early - Периодически
000135 - Топливная рампа/Давление системы
P0087 - 000 - Слишком низкое - Периодически

В тот день я ездил к Ване Куллеру, гоняли - гоняли, снимали логи без толку. Ошибки как не бывало.
С тех пор я ездил без особых проблем, но иногда при резком разгоне на 2 и 3 передачах происходил резкий провал (похожий на резкое прекращение подачи топлива). По ощущениям - будто разгон был прерван нажатием на педаль тормоза.
Ошибок не было, ЛОГи не мог снять, т.к. этот глюк бывал редко.
Так вот, сегодня произошло следующее. Долго ехал по пробкам, жара, приехал на стоянку ТЦ и стоял 2 минуты с работающим на х.х. мотором. И тут бац - легкое подрагивание, загораются все пиктограммы на приборке и стрелка тахометра падает на "0". Завожусь - заводится и сразу глохнет.
Вызываю эвакуатор, договариваюсь с дилером о приемке моего авто, сижу жду. Через 30 минут пробую еще раз - завелась! Отменяю всех, шнурок, комп - в путь. Хочу отдельно отметить, на этот момент топлива в баке - 1/4.
Наконец-то поймал этот провал тяги ЛОГом, плюс добился снова лампы EPC и такой ошибки:

Далее сбрасываю ошибку, заправляю полный бак и . 3 попытки разгона в пол на 2 и 3 передачах, глюка НЕТ.
Кроме того, приехал на стоянку и обратил внимание на то, что посла того, как заглушил мотор, возле горловины бака услышал бульканье + скрипящий звук. Откручиваю пробку - "пшик" и тишина.

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Читайте также:

Тигуан не едет при нажатии на педаль газа

Похожие темы

педаль газа "в пол" на нейтрали

Отломилась педаль газа

писк при нажатии на педаль газа

Сломалась педаль газа(((

Вопрос про электронную педаль газа.