Ток утечки шкода фабия 2

Обновлено: 30.06.2024

Случилась проблема, машина заглохла на ходу.
Сначала стали поочередно загораться лампочки: восклицательный знак, ABS и секунд через 15 заначек усилителя руля и появился звуковой зуммер.
Машина заглохла. Завелась только минут через 15-20. Пока доехал до дома останавливался еще три раза.

Нужен совет: куда смотреть и можно ли сделать своими силами?

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Привет и велкам! =)

Очень похоже, что проблема в зарядке самого АКБ, но надо это проверить. Для этого:

1) Если есть возможность, то надо сделать компьютерную диагностику. Это будет наилучший вариант, так как сразу станет понятно в чём кроется проблема: в АКБ или генераторе (а может быть и вообще где-то ещё).
2) Если есть тестер, то нужно проверить напряжение на АКБ. Первый замер нужно сделать на заглушенной машине (показания должны соответствовать значению около 12 В), а второй - на заведённой (показания должны быть в диапазоне от 13,5 до 14 В).
3) Внимательно осмотреть проводку от генератора до АКБ и около АКБ на предмет повреждений, проверить все массы и силовые подключения. Провода должны быть чистыми и хорошо затянуты.

Косвенно, можно оценить элементы системы по пробегу и возрасту:
1) Если пробег больше 200-250 тыс. км, то вероятнее всего на генераторе стёрлись щётки (это нормально на таком пробеге). Они установлены на генераторе в корпусе реле-регулятора напряжения (на задней стороне генератора - чёрный пластиковый блок под кожухом);
2) Если АКБ старше 5-7 лет (служат они по-разному), то может быть и так, что это аккумулятор не держит заряд;

П.С. если машина сейчас не заводится, то нужно зарядить АКБ, а потом производить все замеры и тесты. Если после полной зарядки АКБ, машина заведётся и будет какое-то время исправно ехать, то 90% вероятности, что проблема в генераторе.

ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4x4
Alfa Romeo & Mercedes-Benz

Robitt

Новичок

Спасибо за совет.

Машина у меня 2011 года и пробег уже больше 250 т.км., не знаю ремонтировался ли генератор или менялось ли это реле. скорее всего нет.
Сейчас машина не заводится совсем, но зарядное устройство для АКБ у меня есть и тестер тоже имеется. Так что, как только зарядится аккумулятор, постараюсь всё померить. Аккумулятор стоит свежий Bosch (около года назад менял).

Новичок

100 процентов проблема либо в генераторе, либо в проводке. Скорее всего проблема в щетках на релюхе. В любом случае, лучше прочитать диагностикой.

Robitt

Новичок

АКБ зарядил поставил. Без нагрузки показывает 12,4. Машина завелась сразу. Заведенная показывает 10,5 (без включенных ламп и пр.).
Также почитали ошибки, выдало вот что:

17911 - Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF
P1503 - 008 - недостоверный сигнал

Я так понимаю, что проблема в генераторе, правильно?

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

17911 - Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF
P1503 - 008 - недостоверный сигнал

Я так понимаю, что проблема в генераторе, правильно?

Поздравляю, вы нашли свою проблему =)
С вероятностью 99% - это стёрлись щётки на реле-регуляторе напряжения. Теперь, вам предстоит заменить реле-регулятор напряжения.
Для этого нужно проделать следующие работы, которые осуществимы даже без подъёмника.

У меня есть отчёт-инструкция по замене этого реле-регулятора напряжения. Прилагаю ниже, думаю, что Вам как раз пригодится:

1) При любых работах с проводами и электрикой автомобиля, перво-наперво, нужно отсоединить минусовую клемму от АКБ, для этого нужно воспользоваться накидным ключом на 10 мм, открутить зажимной винт с клеммы, снять её и убрать в сторону, чтобы она не касалась аккумулятора.

2) После того, как электрическая цепь автомобиля будет обесточена, вам необходимо будет отсоединить проводку от генератора. Подключение генератора к электрической цепи автомобиля осуществляется посредством двухпинового разъёма (присоединяется как раз к реле-регулятору напряжения) и силового кабеля.

Разъём с реле-регулятора снимается очень легко, для этого нужно слегка отжать фиксирующий язычок (показан стрелкой) и в этот же момент вытащить разъём из гнезда.

Для того, чтобы отсоединить силовой кабель, вам понадобится рожковый ключ на 13 мм. Предварительно нужно снять пластиковый колпачок с гайки, а затем аккуратно её открутить и снять проводку с генератора (чуть ниже проводка приручена гайкой к кронштейну, эту гайку тоже нужно открутить).

3) Теперь, когда проводка отсоединена, нужно снять приводной ремень со шкива генератора. Для этого нужно отвести ролик натяжителя приводного ремня и зафиксировать его в сервисном положении.

У ролика натяжителя ремня генератора есть паз под Torx (отмечен стрелкой). Нужно установить туда соответствующую биту и с помощью воротка отвести ролик против часовой стрелки. На ответной части натяжителя и на корпусе имеются отверстия для фиксации. В какой-то момент, по мере отведения ролика, отверстие и паз станут соосными и туда можно будет вставить г-образный ключ (отмечен стрелкой) для фиксации положения.

4) Теперь, когда ролик зафиксирован, можно спокойно снять ремень со шкива генератора и убрать его в сторону (он нам пока не нужен). Далее откручиваем два длинных винта, которые крепят генератор к двигателю (нужен ключ на 13 мм, я использовал трещётку). Когда винты будут откручены, то у вас появится возможность снять генератор: вынимаете винты и руками (если нужно то делаете это рывками) снимаете генератор. При этом у вас остаётся ещё один маленький винт, который крепит теплозащитный кожух к генератору (для него понадобится Torx с маленькой трещёткой).

5) Снимаем генератор и смотрим, кто его производитель, так как это нужно для того, чтобы правильно подобрать реле-регулятор напряжения. В нашем случае генератор произведён компанией Valeo и имеет каталожник 03D 903 025 H (Такой генератор рассчитан на 70A и 14 Вольт зарядки). Соответственно под такой генератор и надо подбирать реле-регулятор (он может быть любого производителя, главное, чтобы подходил). Как вариант, у вас может стоять генератор Bosch, там будет стоять другое реле.

6) Теперь можно снять пластиковую крышку генератора, она крепится на двух винтах. По крышкой стоит модуль - это и есть реле-регулятор напряжения. Его мы тоже снимаем и осматриваем на предмет износа щёток:

На фото ниже можно увидеть, как выглядят полностью изношенные щётки (на пробеге больше 200-250 тыс. км это нормально). На фото видно только одну щётку, но на второй износ больше на 2-3 мм, то есть она уже совсем не выступает из корпуса (новые должны торчать из корпуса миллиметров на 10, если их выпустить - эта длина как раз и используется для комплектации износа).

7) Покупаем новый регулятор и ставим его взамен старого. НО ОБЯЗАТЕЛЬНО: ставим новый регулятор с транспортным колпачком, который фиксирует щётки внутри корпуса регулятора. Только после установки и фиксации нового модуля - снимаете транспортный колпачок и ставите на его место тот, который идёт в комплекте, назовём его рабочий (в моём случае транспортный был голубого цвета, а рабочий - чёрного).

8) Теперь можно произвести инсталляцию генератора на место. Все операции производятся строго в обратном порядке (ничего сложного). А после того, как всё будет собрано и подключено, нужно будет проверить напряжение на АКБ. В случае если всё удалось, и проблема была именно в регуляторе напряжения, то на заглушенном автомобиле и заряженном аккумуляторе вольтаж будет от 12 В до 13 В:

Потом заводите автомобиль и снимаете повторные показания, которые должны составлять от 13,5 В до 14,5 В:

Ну вобщем то и всё, проблема и ремонт не такие страшные и дорогие, как могло показаться изначально.
Надеюсь эта инструкция поможет починить автомобиль и пригодится другим участникам конференции.

Всем удачи и ровных дорог!

ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4x4
Alfa Romeo & Mercedes-Benz

Две недели не подходил к авто и АКБ села, стартер не крутил совсем (сигнализация не была включена, машина стояла в гараже). После подзарядки (на АКБ было 10В) завелась нормально. Померил амперметром при всех выключенных потребителях и снятой магнитоле ток утечки, окозался 80мА. Правда замер делал в течении 20-30с, а не ждал 5 мин как где-то рекомендуется на форуме, чтобы завершились возможные переходные процессы, если они есть. Кроме штатной сигнализации стоит Старлайн. Так вот вопрос в студию - 80мА это в пределах нормы или многовато будет? Спасибо заранее за ответы.

Stranger21

Связался с лучшим, умри как все! (с)

это как? покупать навороченые токовые клещи. ИМХО бред. не такая уш тут необходивость так извращаться. обычного китайского тестера на 10А более чем достаточно. ставиш его на 10А и в разрыв любой клемы.. ток 0.02 А норма. на супер электроных авто до 0.08 норма.

Vit_Al

местный

Отключить магнитолу АК2007 это значит отключить разъем питания, а не снимать панель. Кстати, что за магнитола стоит у тебя? 80мА не такой уж и большой ток, стоит ли заморачиваться, лучше проверь аккумулятор основательно.

AK2007

Завсегдатай

Магнитола Пионер (не помню точно модель), а разъем от магнитолы отключал, т.е. полностью ее обесточивал. Кстати Шадов подсказал, как сделать замер без отключения АКБ подручными средствами: "Берешь цифровой тестер, включаешь на 20 или 10 А (на максимум), не забудь переставить щупы, вынимаешь ключ, закрываешь двери и багажник (контрольные лампы погасли), откр. капот, снимаешь клемму с концевика от сигналки, выключаешь автономную сирену, ослабляешь (-) клемму АКБ, немного расшатываешь. Затем один щуп тестера прижимаешь к клемме (провода), второй вертикально сквозь клемму прижимаешь к контакту АКБ и аккуратно поднимаешь клемму вместе с щупом (главное, не потерять контакт, а то начнутся релаксационные процессы в мозгах машины и сигналки) и смотришь на показания прибора. 0,01-0,02 - очень хорошо, 0,03 - допустимо, 0,2 по опыту высаживает АКБ как раз за выходные, позволяя не замечать этого при езде каждый день. Возвращаешь клемму на место, затягиваешь гайку, возвращаешь щуп тестера на место. Не забудь вернуть обратно клемму концевика капота (кстати, если он запараллелен с багажником, то при неисправности через лампу кормы тоже садит АКБ, но ты бы увидел контрольную лампу )".
Надо попробывать с отключением питания Старлайна.

Stranger21

Связался с лучшим, умри как все! (с)

отключения разьема магнитолы по опыту не достаточно)))).. ибо совковые кулибины . не извесно чем руководствуясь.. ну наверное чтоб музыка без ключа играла берут и ТУПО скручивают оба плюса что к мафону идут не обрезая ни один. полу чаем - постоянно включеный режим АСС ))) уже просто бес численое число раз на этот косяк нарывался ).

Шкода Фабия 1,2. На приборке светится лампа неисправности, усилитель не работает. Смотрел VAS5054, пишет, что отсутствует питание на клемме 30 блока ЭГУР. Проверял питание на клемме, подходящей к блоку, всё есть. Подскажите, пожалуйста, из опыта, неизбежно ли снятие блока, или что-то другое может быть? Насколько реален ремонт блока J500 или сразу искать замену?

Skyline

такая же проблема,Škoda fabia 2007,ошибка 01288 (низкое напряжение на клемме 30),и 01290(некорректная работа датчика положения руля) ,снял насос,проверил напряжение есть,добраться до платы не получилось, если кто чем поможет буду благодарен
P S вся эта радость произошла после мойки,также сгорела плата стеклоподъемников

Omeluhin

arnold

Было весной прошлого года, левым крылом нагребла снегу под локер, приехала с неработающим ЭГУР, по ошибкам не помню, вскрывается как банка, снизу на герметике, плата блока внутри позеленела, ремонт нереален, заменили на такой-же,( 28 тыс. в то время)
Ставились 2 варианта ЭГУР, замена только на ту же марку, иначе не увидит датчик руля

Алабай

Проблема также была решена заменой блока, как оказалось, автомобиль до этого пережил удар как раз в нижнюю левую часть.

Skyline

Шкода Фабия 1,2. На приборке светится лампа неисправности, усилитель не работает. Смотрел VAS5054, пишет, что отсутствует питание на клемме 30 блока ЭГУР

А предохранитель целый?

А чем смотрели?Цифровым мультиметром?Контролькой не пробовали?

Смотрел VAGом,предохранитель целый,там напрямую с акб провода,мультиком 12В,контролька тоже горит,в диагностике показывает напряжение 18В(ошибка 01288 пишет повышенное напряжение на этих клеммах(у меня выше небольшая ошибка,напряжение не низкое а высокое)),и не видит датчика поворота руля.Снял ЭГУР вылил воды грамм 50,не могу добраться до платы,там крышка просто приклеена на что то типа герметика. Насколько я понимаю если связь с ЭГУР есть то не все так безнадежно,если добраться до платы и там чего нибудь поглядеть

Omeluhin

Насколько я понимаю если связь с ЭГУР есть то не все так безнадежно,если добраться до платы и там чего нибудь поглядеть

просто машинка то моя,и если честно денег жалко столько вываливать,ну и спортивный интерес конечно,но на сколько я понимаю она разбираема и собираема??

Omeluhin

Изображения:

Фото241.jpg

Фото244.jpg

фото245.jpg

На снимках насос KOYO, мне приходилось разбирать TRW, он с пластмассовым бачком, снизу алюминиевый "поддончик", который завальцован и на герметике. Отверткой по кругу и потихоньку отклеивать. Вылилось грамм 50 конденсата, вся плата с микросхемами сине-зеленая, хозяин авто таскал его по всем мастерским, везде послали, брать на себя ответственность за исправность ЭГУР ( а то и чужую жизнь ) желающих не нашлось. Замена год назад, как писал - 28 тыс. руб.
Еще раз - KOYO - свой датчик руля
TRW - свой
они разные по принципу обработки сигнала, если ставить насос другой марки, то совместно с датчиком руля и рулевой колонкой, а не пойдет шлиц рул.вала, то и рулевой рейкой

Алабай

Omeluhin

добрался до платы,сгорели транзисторы силовые,буду менять(пытаться)
так же отпал контакт от разъема датчика положения руля,позвонил в москву(нашел мастерскую по ремонту ЭГУРов)ИХ ВСЕ ТАКИ РЕМОНТИРУЮТ,подсказали что первая ошибка именно из за транзисторов,а вторая как повезет

Изображения:

Фото-0004.jpg

Фото-0002.jpg

Фото-0003.jpg

Фото-0005.jpg

Omeluhin

Счас KOYO разбираю,Volkswagen Polo 2002,так для общего развития,вода сделала своё дело.Заказали новый, аналог 20000р.

Изображения:

2014-04-23 13.37.33.jpg

2014-04-23 13.38.04.jpg

2014-04-23 13.38.13.jpg

2014-04-23 13.40.13.jpg

2014-04-23 16.53.08.jpg

Опыта большого нет,можно через диагностику,а можно и так,на ровной площадке(так делал предыдущий),езда прямо,потом руль до упру вправо и влево.

malagar

я добрался до "кишков"сгорело 4 транзистора силовых,купил перепаял,попробую поставить отпишусь (с фото конечно)

Omeluhin

Здравствуйте, у меня Škoda Fabia, 2002 1,4. Проблемы с ЭГУР, пропала связь с блоком управления. Вскрыл его благодаря снимкам serz. Огромнейшее спасибо Вам. На плате выгорела ножка к которой подходит плюс от клеммы 15, отверстие около 3мм. Не могу понять как ножка была припаяна? В отверстии видно 4 изолированных между собой пластины, как их прозвонить? Возможно ли плату отремонтировать? Электродвигатель, насос в хорошем состоянии. Хочу сделать на запас, так как купил Б/У насос.

Vitia

дорогие друзья. нужна ваша помощь. искал по инету но инфы не нашел. проблема с эгур koyo на vw polo 2002. по снимкам которые на форуме есть смог разобрать эгур. спасибо. после мытья машины перестал работать эгур и горит руль на приборке. эгур достал разобрал, распаял там окислы. и еще сначала предохранитель на аккумуляторе проверил, он был неисправен. заменил. почастил эгур, собрал, поставил, не работает. проверил напряжение. на среднем штекере (силовой видимо) приходит +12В и видимо масса. рядом если смотреть с переди машины штекер который слева туда приходит три провода. на штекере эгура напряжения нет. на шишке слево направо +2,3В, +2,6В, пустой, толи +12В толи +5В непомню. справа на штекере 4 контакта: слева направо 1) нет ничего но звониться почемуто на массу среднего штекера. и еще когда разбирал в нем немного воды было я так понимаю и изза этого предохранитель на аккумуляторе сгорел, 2) +5,3В, 3) +5,3В, 4) +5,3В. скажите пожалуйста что и на каких контактах должно быть. есть возможность отдать в ремонт. может у кого нить схема есть на плату хоть и самодельная может кто прозванивал.

Каждый автомобилист сталкивался с проблемой севшей АКБ или на своем автомобиле или по просьбе “прикурить“. Если машина после долгой стоянки не заводиться, то причины может быть две: либо “мертвый” АКБ, либо Ваш автомобиль сажает АКБ, есть ток утечки.

Если Вы знаете, что автомобиль не заводиться по причине умирающей АКБ и каждый день Вы “прикуриваете” свой автомобиль, то АКБ можно попробовать реанимировать или обслужить. Еще причиной севшей АКБ может быть отсутствие зарядки в автомобиле. Во всех этих статьях я подробно описал все эти проблемы и рассказал как можно их решить. Сегодня мы поговорим именно о токе утечки.

Ток утечки характеризует сколько Ваш автомобиль потребляет энергии в спокойном состоянии (на стоянке). Если ток утечки большой, то за определенный период времени потребитель, который создает этот самый ток утечки, высадит Ваш АКБ в полный ноль. Именно по причине большого тока утечки, при включении зажигания после длительной стоянки, Вы наблюдаете потускневшие лампочки и вместо знакомого звука вращения стартера Вы слышите тишину. Все это — симптомы разряда аккумуляторной батареи за то время, пока машина находилась на стоянке.

Сегодня я расскажу Вам как обнаружить этот самый ток утечки и как его устранить. Для начала хочу сказать, что у любого современного автомобиля есть ток утечки, но что бы АКБ не садился он не должен превышать 0,2 Ампера (200 миллиампер). Откуда берутся эти значения? На самом деле все очень просто, есть потребители которые постоянно подключены к бортовой сети автомобиля, таковыми являются часы, память ЭБУ, иммобилайзеры, сигнализации и другое подобное оборудование. Современный автомобиль просто невозможно представить без этих постоянных потребителей.

Ток утечки. Причины и севшая АКБ

Для начала следует осмотреть АКБ и проводку. Сделать это необходимо потому, что причинами могут являться старая и некачественная проводка, плохая изоляция проводов, неправильно подключенное электронное оборудование (аудиосистема, мультимедиа, навигатор и так далее), грязные либо окисленные контакты. Прежде чем проверять ток утечки мультиметром, проверьте все перечисленные причины, все они существенно садят АКБ. Чаще всего именно по этим причинам садиться АКБ, реже – по вышедшим из строя электронным блокам или узлам бортовой сети.

После визуальной диагностики следует обязательно проверить заряду автомобильной АКБ. Генератор автомобиля может работать с перебоями и давать зарядку непостоянно. Как проверить зарядку с помощью мультиметра а так же без него я описал в этой статье

Определение тока утечки

Для начала отключите все потребители в автомобиле, в том числе зажигание и приборы которые включены в прикуриватель (их нужно обязательно обесточивать каждый раз когда Вы покидаете автомобиль. Известны случаи, когда из за таких потребителей случался пожар (чаще всего это китайские приборы сомнительного качества).

Потребители в прикуриватель

Для определения тока утечки нам понадобиться мультиметр.

Подготовка мультиметра. Прежде чем приступить к проверка нужно правильно настроить прибор. Сложного тут ничего нет. Устанавливаем режим 10А (на рисунке ниже), и плюсовой провод щупа устанавливаем в соответствующий разъём. Мне почему то всегда удобней работать в этом режиме. Точнее конечно будет работать в диапазоне мА.

Проверка тока утечки в диапазоне 10А

Для проведения измерений амперметр включают в разрыв цепи. Чтобы получить такой разрыв, с плюсовой клеммы АКБ снимают провод. Затем подключают один контакт мультиметра к плюсу аккумулятора. А второй – к только что снятому проводу (можно снимать и минусовую клемму, но принято снимать положительную клемму АКБ).

Итак если Ваш прибор показывает ток утечки больше чем 0,2 Ампера (200 миллиампер) то следует искать потребители, которые разряжают Ваш аккумулятор.

Ток утечки. Поиск причины.

Как только Вы подсоединили мультиметр в разрыв проводки авто, попробуйте поставить автомобиль на сигнализацию и эмитировать стоянку. То есть подождите пока автомобиль уйдет в спящий режим и дождитесь минимальных значений на приборе. Вы получите реальные значения тока, который Ваш автомобиль потребляет на стоянке. Следует отметить, что если автомобиль на сигнализации в спящем режиме значительно добавил ток утечки, то в севшем АКБ виновата сигнализация. Здесь уже потребуется детально разбираться какой именно из узлов сигнализации “кушает” ток, чаще всего это бывают сервопривода закрытия двери (они “любят” недозакрывать автомобиль и потребляют ток в таком положении).

Сервопривод закрытия двери

Первым делом необходимо обесточить нештатные потребители. Попробуйте отсоединить те потребители, которые не предусматривает завод изготовитель автомобиля: магнитола, сабвуфер, сигнализация, навигаторы, видеорегистраторы, вентиляторы и т.д. После этого повторите процедуру замера тока утечки, если паразитное потребление по прежнему присутствует, то проверяем дальше.

Следующий этап проверки: по очереди вытаскиваем предохранители и проверяем ток утечки на всех узлах автомобиля по отдельности. Для этой процедуры понабиться помощник, пусть он наблюдает за показаниями мультиметра, а Вы в свою очередь поочерёдно вытаскивайте предохранители. Как только показания амперметра покажут меньшие цифры, следует посмотреть, за что отвечает снятый предохранитель и какие потребители на нем висят. Иногда это бывает лампочка в багажнике, которая горит постоянно из-за залипшего концевика или блок комфорта, который неудачно расположен и “кушает” ток потому что намок. Чаще всего причина банальная, но что бы её найти потребуется немного больше времени чем её решение. В этом деле самое главное идти до конца.

После того как Вы переберёте все предохранители у Вас будет полная картина потребителей тока в Вашем автомобиле. Желательно все показания мультиметра записывать, что бы можно было потом детально разобраться. Вам останется только устранить причину неисправности.

Если нет помощника то можно данную процедуру провести одному. Для этого в разъём каждого снятого предохранителя следует подключать мультиметр.

Вывод

Если у Вас есть ощущение что автомобиль потребляет ток во время стоянки, то лучше решить эту проблему преждевременно. Иначе она перерастёт во что-то более серьёзное, да и для АКБ частые разряды очень вредны. Не надо бояться искать причину поломки самому. Намного выгоднее ехать в сервис с конкретной проблемой. За процедуру которую я Вам сегодня подробно описал в сервисе возьмут приличную сумму денег, к тому-же не в каждом сервисе есть грамотный электрик. Намного дешевле купить мультиметр и решить проблему самостоятельно. Наша рубрика “Обслуживание автомобиля” поможет сохранить Ваш семейный бюджет и содержать автомобиль будет намного дешевле.

Если данная статья помогла Вам то ставьте пальцы вверх . и подписывайтесь на наш ЯндексДзен

Читайте также: