Тонкий провод на стартере для чего он

Обновлено: 08.07.2024

М-214122 УЗАМ-1,5
Симптомы следущие - при попытке завестись, при повороте ключика в положение стартера стартер маслает, но машинка не заводится. Нет искры. При отпускании и даже вытаскивании ключика стартер продолжает крутить или до смерти АКБ или пока клемму с АКБ не сбросишь. В это время машинка тоже не заводится - нет искры. А вообще все поджигающее электричество настроено таким образом, что обычно заводится с полтычка. После смерти АКБ или сброса клеммы надо или потолкать машинку поставленную на скорость (сантиметров 20 вперед-назад) или покурить 5-15 минут для того чтобы глюк исчез.
Некоторое время назад был такойже глюк. Вылечил заменой трамблера и трехкратной переборкой стартера. причины так и не нашел. Сейчас вот снова случилось :(
Известно, что при снимани клеммы с АКБ в ситуации глюка (стартер уже полминуты отмаслал) клемма теплая (не горячая, но ощутимо теплая) ИМХО это нормально. При снятом с трамблера центральном проводе ВВ глюк остается. Втягивающее стартера работает нормально т.к. в ситуации глюка при накидывании клеммы на АКБ раздается щелчек втягивающего (оно подключает стартер). Замок зажигания не смотрел, но есть мнение что он в норме т.к. при его залипании стартер бы крутил, но искра таки была и машинка бы завелась (вот здесь я могу ошибаться).
ИМХО глюк возникает где-то на уровне управления втягивающим. Что-то где-то замыкает и втягивающее всегда под напряжением, в не зависимости от присутствия или положения ключика в замке зажигания. При этом ИМХО нет короткого замыкания т.к. стартер маслает достаточно долго и лампочки приборки и аварийки горят. Но искра кудато уходит.
В прошлый раз заменил трамблер, на старом каких-либо пробоев и повреждений замечено не было, если не считать следы пробоя на крышке. ИМХО крышка непричем т.к. как уже говорил при снятом центральном ВВ глюк остается. Проводок идущий к конденсатору не снимал, но ИМХО через него не может стартер работать или он бы как минимум нагрелся.
При прошлых переборках стартера каких-либо следов замыкания в стартере обнаружено также не было. Втягивающее работает нормально т.е. есть напруга на ее клеммочках - втягивает. Нет напруги - не втягивает. Втягивающее не клинит и не прикипает "пятаками".

Мутно и много както все описал. Общий итог - глюк в управлении втягивающим из-за которого оно вне зависимости от замка зажигания всегда под напряжением. При этом нет искры.

Кто что скажет по поводу "куда глядеть"? Приветствуются даже самые бредовые, но логически обоснованные и физически возможные идеи т.к. сам я уж и не знаю что с этим делать.

Было такое Все было в точности так же. К сожалению, причину так и не понял.
Снял посаженный аккумулятор на зарядку, а пока заряжался, снял стартер, подергал контакты, проверил как работает бендикс, поставил обратно аккумулятор и стартер, проверил - все нормально.
Поскольку одновременно проводил эксперименты с зажиганием, отсутствие искры могло быть связано с этим.
Больше не повторялось, так что до сих пор не понимаю, в чем там дело было.

Всем исправных стартеров,

На ВАЗах ставят дополнительное реле стортера. Т.е. от замка жазигания ток (маленький - контактная группа замка дольше живет) идет на доп реле которое упровляет втягивающим.
Опыт личный с отцовским ВАЗ-2105. Все как ты пишешь. Только я не катал и не курил. Просто стуча по релюхе и контакты отлипали. Потом в один прекрасный день поменял ее и все дела.

А если пойти с другой стороны. . то есть поэкспериментировать, а затем попытаться обобщить.
1. Проверка втягивающего реле и стартёра - не трогая замок зажигания с помощью куска провода подать +12 с +АКБ на "управляющую" клемму втяг. реле (сняв с неё штатный провод). Если стартёр нормально включается и выключается - с ним (и с втяг. реле) проблем нет! Если "залипает", то есть не выключается - проблема во втяг. реле (его "клинит").
2. Проверка зажигания - всё то же самое, но с вкл. в положение "зажигание" замком. При этом смотрим на наличие искры на центральном проводе, вытащенном из крышки трамблёра и "пристроенном" на расстоянии 7-10 мм от массы движка.
С уважением,
Александр.

:2. Проверка зажигания - всё то же самое, но с вкл. в положение "зажигание" замком. При этом смотрим на наличие искры на центральном проводе, вытащенном из крышки трамблёра и "пристроенном" на расстоянии 7-10 мм от массы движка.
+++ В такой ситуации искра есть.

Есть интуитивное ощущение, что смотреть надо механику возвращения той фигни, которая крутит маховик.
Рычаг, пружина, шток, перекос . и.др.
на сколько я помню во втягиваюшем реле 2 обмотки, она втягивает, другая удерживает,вернее втягивают сразу две, а удерживает одна.
Тоже место для копания, т.к. отключением втягивающей как раз управляет механика возвращения . (см.выше).
НО ПОЧЕМУ НЕТ ИСКРЫ .
Если согласиться с перекосом в механике, то перекур или
катание авто на скорости, могут ее (механику) и вылечить.
Но почему-же нет искры?
Сорри, пока в голову ничего другого не приходит.
Успеха.
Дмитрий.

:на сколько я помню во втягиваюшем реле 2 обмотки, она втягивает, другая удерживает,вернее втягивают сразу две, а удерживает одна.
:Тоже место для копания, т.к. отключением втягивающей как раз управляет механика возвращения . (см.выше).
+++ А "поменяться местами" они не могут. Т.е. может ли возникнуть ситуация, когда они обе втянули, а потом обе продолжают удерживать? Одну то я отключу возвращением ключика, а вот вторая так и продолжит держать.

Мысль интересная! Если перепутать обмотки втягивающего реле именно так и будет!
Прм выключении замка зажигания реле будет продолжать находиться во втянутом состоянии и крутить стартёр.
С уважением,
Александр.

Где, какой провод доложен быть? :Если перепутать обмотки втягивающего реле именно так и будет!
:Прм выключении замка зажигания реле будет продолжать находиться во втянутом состоянии и крутить стартёр.
+++ Но тогда так было бы всегда, как заметил DDP. У меня же всплывает периодически. Тем не менее - где какой тонкий провод на втягивающем должен быть?
Если смотреть на втягивающее спереди (т.е. все болты и клеммы смотрят на меня) то тот провод что идет на катушку должен быть на левой клемме или на правой?
Щас к сожалению не помню, как оно там у меня, но однозначно гляну.

Втягивающая отключается в момент начала движения контактной группы реле ИМХО.
Она может держать постоянно только при неправильном подключении.
Но тогда это было-бы всегда.
К тому что посоветовал al41 я добавить ничего не могу.
(не копенгаген)
С уважением.
Дмитрий.
ЗЫ Скорее всего покажет только вскрытие и прозвонка.
Поделись плз. когда победишь.

Если предположить, что в замке зажигания Контактная(ные) пластина(ны) отвалилась и "гуляет сама по себе",
То быть может все, что только можно представить.
Но я исхожу из того, что замок зажигания правильный.
Дмитрий.

Коллеги, давайте Добрый день.
1.На втягивающее стартера приходит 3 провода. Толстый "+" от АКБ, тонкий "+" от замка зажигания (стартовый), тонкий провод уходящий на вариатор катушки зажигания. Толстый не причина безостановочного маслания стартера, его забываем (как и про ВВ провода и проводок конденсатора).
2.Стартер запускается только подачей "+" на соответствующую клемму втягивающего реле.
3. Отсоедини 2 тонких провода от втягивающего (должны быть ножевые клеммы).
4. На проводкЕ, который "стартовый", плюс появляется только в положении ключа "стартер" (проверь лампочкой). Если сигнал не пропадает/не появляется - ищи причину - ЧЯ, реле, замок зажигания.
5. На проводкЕ, идущем к вариатору катушки, плюс появится при положении ключа "зажигание" (стечет через вариатор). На клемме, к кторой должен присоединяться этот проводок, "+" появляется только при работе стартера (реле втянуто).
6. Когда вылечишь причину неостановки стартера проверяй "+" на нижних клеммах катушки (ключ в положении "зажигание"). От одной лампа горит ярче, от другой тускло. А вообще про "не заводится"
(при прочих исправных параметрах) много версий может быть.
7.Когда глюк появился? Может стартер снимал и клеммы перпутал?

:1.На втягивающее стартера приходит 3 провода. Толстый "+" от АКБ, тонкий "+" от замка зажигания (стартовый), тонкий провод уходящий на вариатор катушки зажигания. Толстый не причина безостановочного маслания стартера, его забываем (как и про ВВ провода и проводок конденсатора).
+++ ОК

:2.Стартер запускается только подачей "+" на соответствующую клемму втягивающего реле.
:3. Отсоедини 2 тонких провода от втягивающего (должны быть ножевые клеммы).
:4. На проводкЕ, который "стартовый", плюс появляется только в положении ключа "стартер" (проверь лампочкой). Если сигнал не пропадает/не появляется - ищи причину - ЧЯ, реле, замок зажигания.
+++ А где находится это самое реле? У меня ЧЯ с прозрачной крышкой. Машинка 1992 года выпуска, не знаю - менялся ли ЧЯ с тех пор.

:5. На проводкЕ, идущем к вариатору катушки, плюс появится при положении ключа "зажигание" (стечет через вариатор). На клемме, к кторой должен присоединяться этот проводок, "+" появляется только при работе стартера (реле втянуто).
+++ Т.е. если этот провод отсоединить от втягивающего - в положении "зажигание" на нем будет "+", а на клемме втягивающего (из-под этого проводка) "+" появится только в положении "стартер"? Я правильно понял?

:6. Когда вылечишь причину неостановки стартера проверяй "+" на нижних клеммах катушки (ключ в положении "зажигание"). От одной лампа горит ярче, от другой тускло. А вообще про "не заводится"
:(при прочих исправных параметрах) много версий может быть.
+++ Машинка чудесно заводилась неделю. С полтычка. А щас вот этот глюк и не заводится. ИМХО это связано.

:7.Когда глюк появился? Может стартер снимал и клеммы перпутал?
+++ Сегодня утром. Ездил нормально неделю, вчера приехал - нормально поставил-заглушил. Сегодня пришел, ключем масланул и опаньки. Естессно ничего не трогал до этого.

:Удачной охоты.Александр
:Александр
+++Удачи и тебе :)
Алексей.

:
: :5. На проводкЕ, идущем к вариатору катушки, плюс появится при положении ключа "зажигание" (стечет через вариатор). На клемме, к кторой должен присоединяться этот проводок, "+" появляется только при работе стартера (реле втянуто).
: +++ Т.е. если этот провод отсоединить от втягивающего - в положении "зажигание" на нем будет "+", а на клемме втягивающего (из-под этого проводка) "+" появится только в положении "стартер"? Я правильно понял?
-> да. На проводке + появится через вариатор катушки, а на клемме - там пятак должен поджаться внутри втягивающего.

:-> да. На проводке + появится через вариатор катушки, а на клемме - там пятак должен поджаться внутри втягивающего.
+++ Пятак поджаться? Я думал пятак замыкает лишь две Больших клеммы втягивающего. На одной толстые провода от АКБ, генератора и еще който провод, а на другой клемме провод на стартер. Ты об этих клеммах говоришь? Я говорил о маленькой боковой клеммочке. Их там 2. Одна - управляющая, а другая к катушке зацеплена.

Коллеги, давайте Вот-вот за эти кирпичем он и сидит (шутка).
Внутри втягивающего проходят процессы:
1.После появления "+" на стартовом проводе срабатывают втягивающая и удерживающая обмотки реле.
2.После срабатывания сердечника (и соотв. выдвижения бендикса):
- пятак прижимается к болтам (один с клеммой от аккумулятора,
провод со второго уходит в стартер), и к контакту боковой
клеммы (на катушку)
- отключается втягивающая обмотка, остается только удерживающая.

Так что втягивающее реле довольно много функций выполняет.

Да, еще - тут в каком-то совете говорили, что может не оключается втягивающая обмотка - это не криминал, с этим можно жить.

Попробуем немного побредить Дело в том, что я не знаю точно устройство замка зажигания, но вроде там много контактов. Не может ли быть, что контакты, подающие напругу на стартер замыкают, а контакты включающие собственно зажигание - нет. Правда, это очень неправдоподобно - двойная ошибка. Это еще ничего - но ведь она же исчезает. Двойная ошибка могла возникнуть - с малой вероятностью, но уж чтобы одновременно исчезнуть - это какая же вероятность.

Или вот еще - там должно быть реле, подающее напругу на стартер. Если оно залипло, стартер будет крутить. Но почему нет искры?
Опять двойная ошибка.

Надо все-таки искать нечто одно, что могло бы снять искру, но крутить стартер. Единственное что приходит в голову - что почему-то в эти моменты напруга падает настолько что мощи на искру не хватает. Однако, про такое я слышал только при электронном зажигании (транзистор не запирается - и привет).

Все, исчерпался. Эксперты, ау!
Удачи,
Юра

Рано или поздно но в нашем авто всплывёт проблема непостоянного срабатывания стартера при запуске с ключа или сигналки, это происходит прежде всего из-за конструктивного недостатка (экономии) да-да у нас нет с завода как у всех нормальных авто реле стартера его роль заменяет контактная группа в замке зажигания или есле установлена сигналка с автозапуском то реле самой сигналки, и там и там контакты со временем подгорают т.к. токи при запуске бывают значительные (некоторые пишут аж до 60А) но я не думаю из опыта у всех авто обычно стоит реле на 30А + происходит окисление контактов многочисленных разъёмов я их насчитал только после замка 4 с сигналкой 5 + около 3 метров провода сечением всего 2 мм (есле уходит на сигналку то там вообще сечение провода 1,5 мм). Всё это рано или поздно приводит к падению напряжения на втягивающем в момент пуска.

Приступим:
1. Снимаем - АКБ, воздухозаборник, переднюю часть корпуса воздушного фильтра с площадкой АКБ.
2. Далее под блоком находим вот этот разъём (в нём всего три провода) самый толстый провод вынимаем (он чёрный с желтой или красной полосой) тот что идёт от замка зажигания подключаем на 86 контакт реле, а 30 контакт на втягивающее стартера (я прокинул новый провод потолще 2,5 мм в сечении)

3. Располовиниваем корпус блока (разводя защёлки по периметру)

4. 87 контакт реле толстым проводом подключаем к пустому болтику 120А преда

5. 85 контакт выводим и прикручиваем на кузов
собираем получается вот так

Кроме быстрого пуска за счёт уменьшения патерь, мы ещё увеличиваем вероятность пуска при уже подсевшем-дохлом АКБ.

Ещё один способ как проверить что цепь до цела управляющего провода с втягиющего:
если в момент когда ключ зажигания находится в положении старт вы не слышите шум надрывающегося топливного насоса, а при снятии клемы управляющего провода с втягиющего вы услышите как топливный насос будет качать как одуренный - это мозги при положении ключа в стар подают на втягивающее 9 вольт малого тока если обрыв до втягивающего (нагрузки нет) то мозг подаёт 12 вольт на бензонасос для запуска авто с толкоча

Стартер – один из наиболее консервативных узлов автомобиля. Впервые такое электрическое устройство было испытано Чарльзом Каттерингом в 1912 году, то есть более ста лет тому назад. Поначалу он также выполнял функции генератора.

Но в том виде, в котором стартер применяется для запуска современных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, он обязан американскому изобретателю и автопромышленнику Винсенту Гуго Бендиксу, который увековечил свою фамилию в одной из главных деталей пускового устройства.

Типовая функциональная схема стартера приведена на рисунке:

Она, в свою очередь, приводит в движение якорь тягового реле и шток контактной пружины. Тяговое реле действует на рычаг, обычно именуемый вилкой, который толкает муфту свободного хода с шестерней (бендикс) в зацепление с маховиком. Одновременно контактная пластина замыкает пятаки, посредством которых подается напряжение на запуск электродвигателя стартера.

Типовая функциональная схема стартера настолько продумана и опробована, что различие моделей пусковых устройств заключается лишь в конструктивных особенностях и материалах, из которых изготовлены узлы.

Тем не менее, у стартеров есть свои уязвимые места:

втягивающее реле;
щетки электродвигателя;
пятаки;
вилка;
муфта свободного хода;
шестерня;
коллектор якоря;
втулки якоря;
демпферная пружина.

Собственно, практически каждый узел этого устройства в процессе эксплуатации может придти в негодность. Это связано, прежде всего, с тем, что при запуске, особенно в холодное время года, стартер отдает большую мощность, испытывает предельные нагрузки, через него протекают огромные токи.

Подключаем реле к стартеру

Итак, первым делом необходимо убедиться, есть ли у вас инструменты: АКБ, щуп и элемент системы запуска двигателя. Система запуска мотора состоит и функционирует благодаря следующим составляющим: АКБ, стартер, реле, провода, выключатели зажигания и система блокировки запуска.

Теперь давайте разберемся, что происходит, когда вы заводите машину. Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, напряжение от АКБ проходит через стартер, потом происходит смещение реле, шестерня привода соединяется с маховиком, контакты замыкаются, и двигатель заводится.

Лада 2110 PhiX Бортжурнал Дополнительное, разгрузочное реле стартера ВАЗ 2110

Всем привет! Расскажу об очень полезной доработке, которая пригодится для владельцев пожилых ВАЗ 2110.Многие десятководы сталкивались с проблемой, когда в жаркую погоду горячий мотор не реагирует на движение ключа. Стартер не крутит и приходится идти под капот с отверткой, замыкать контакты на прямую.В случае, когда стартер исправен(в моем случае он вообще новый), виновником этой неприятности может являться контактная группа замка зажигания. Со временем контактная група в замке зажигания изнашивается или подгорают токосъёмные контакты. Эту проблему успешно решает установка дополнительного, разгружающего реле. Кстати, такое реле на многих автомобилях устанавливается с завода.

Собираем всё это дело по следующей схеме.

Реле нужно обезопасить от попадания влаги, для этого, я использовал толстую термоусадку, в которую целиком одел колодку реле.

После сборки, проверяю релюшку подключив к ЛБП.

Обратите внимание на лабораторный блок питания, амперметр показывает ток, который потребляет реле. Ток всего 0.12А и именно этот ток будет бежать через контактную группу замка зажигания

Для сравнения, ток срабатывания втягивающего по разным источникам от 10 до 30А! Чаще всего речь идет о 20-25А где 20А ток втягивающей обмотки и 5 ампер удерживающей обмотки.

Очевидно, что такие токи будут не по душе контактной группе замка зажигания. Реле отлично решает эту проблему.

Провел ещё эксперимент, покрутил напряжение в сторону уменьшения, реле срабатывает вплоть до 7В, на 6В уже не работает, но этого вполне достаточно, т.к. втягивающее не сработает уже при 8 вольтах.

Подводим проводку к стартеру.

Устройство

Конструктивно стартер КамАЗа представляет собой электрический двигатель с тяговым реле и механическим приводом. Устанавливается данный механизм на картере маховика (находится с левой стороны двигателя). Крепится он на трех болтах со шпильками.

В основе механизма лежит 4-полюсный электродвигатель с последовательным возбуждением. Также в конструкцию стартера входят следующие элементы:

Вал привода.
Якорь.
Задняя и передняя крышка.
Коллектор.
Щеточный узел.
стартера КамАЗа.
Обмотка возбуждения.

Все это объединено в металлический корпус. Внешне стартер КамАЗа выглядит так, как показано на фото ниже.

Корпус делается из малоуглеродистой стали. Она служит магнитопроводом, где крепятся сердечники. Корпус закрывается крышками. Задняя скрывает щеточный узел. Передняя – механизм привода. Возбуждающая обмотка разделяется на параллельные ветви, в которых используются последовательно-соединенные катушки. В качестве обмотки используется медный провод с прямоугольным сечением. Один его конец подключается к положительным щеткам, а второй – к изолированному выводу корпуса.

Все катушки пропитываются специальным лаком и дополнительно оплетаются хлопчатобумажной лентой. Витки изолируются кабельной бумагой.

Демонтаж стартера и диагностика неисправностей

Демонтаж стартера производят в следующей последовательности:

После снятия стартера можно проверить его работоспособность отдельно от автомобиля. Для этого соединяют минусовую клемму с корпусом стартера проводником сечением не менее 6 кв.мм, плюсовую клемму – с болтом на втягивающем реле ближе к корпусу электродвигателя стартера. Двигатель должен вращаться.

Видео — как проверить стартер на аккумуляторе:

Отсутствие вращения электродвигателя – признак износа щеток либо неисправности коллектора.

Далее проверяют работоспособность втягивающего реле, пятаков и вилки. Для этого переключают положительный толстый провод на клемму болта втягивающего реле, удаленного от корпуса электродвигателя. Подключают проводник к управляющему выводу втягивающего реле, подключают его к положительной клемме АКБ.

Должно быть уверенное срабатывание (щелчок) втягивающего реле. Вилка должна приводить в движение бендикс (муфту с шестерней) до упора. Электродвигатель стартера должен стабильно вращаться.

Желательно произвести включение-выключение стартера несколько раз, при этом следить, чтобы бендикс передвигался на полную длину и без заеданий.

Если вилка стартера иногда залипает, ее необходимо менять.

Далее следует проверить биение вала электродвигателя при отключенных проводниках. Для этого нужно перемещать вал двигателя в поперечном направлении. Даже небольшие зазоры в области вал-втулка могут привести к смещению вала и механическому контакту якоря со статором.

Электродвигатель будет вращаться медленнее, притормаживаться, в конечном счете, перегреваться. В процессе проведения регламентных работ стартера втулки подлежат обязательной замене.

Для контроля износа щеток в большинстве случаев необходима полная разборка стартера. Для многих моделей это не представляет труда. С тыльной стороны стартера снимается ограничительное кольцо якоря, далее откручиваются сквозные болты стартера, производится его разборка.

С фронтальной стороны есть винты для снятия кожуха вилки и втягивающего реле. Как правило, щетки стартера исполнены в отдельном узле и меняются одновременно.

Представляет некоторую трудность помещение коллектора в область щеток. Можно при помощи тонкой нитки искусственно утопить щетки, потом вставить якорь и удалить нитки.

На разобранном стартере легко проверить износ вилки, бендикса, работоспособность обмотки втягивающего реле. Если имеется видимый износ коллектора, в процессе регламентного ремонта его растачивают.

После проведения ремонтных работ стартер собирают, контролируя центрирование вращающихся частей, далее проверяют работоспособность, не устанавливая на двигатель.

После этого производят установку на двигатель, подсоединяют проводники, после чего подключают аккумуляторную батарею.

Обычно после проведения комплекса регламентных работ стартера в полном объеме (замена щеток, расточка стартера, замена втулок, вилки, бендикса в случае необходимости, чистка внутренних поверхностей) стартер будет исправно работать в течение трех-четырех лет.

Для того, чтобы стартер прослужил дольше, следует выполнять следующие правила:

не производить непрерывный старт двигателя длительностью более 15 секунд;
при периодических отказах запуска стартера или нештатных шумах следует немедленно разобраться в причинах неисправности и ее устранить;Защитить автомобиль от грязи поможет жидкое стекло

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Меховая накидка на автомобильное кресло

Как подключить стартер?

Нормальный запуск двигателя машины невозможен без налаженной системы запуска, и если правильно подсоединить АКБ (аккумуляторную батарею), она без проблем даст сигнал к включению стартера. Из нашей статьи вы узнаете, как подключить стартер в автомобиле, а точнее, как подсоединить тяговое реле самостоятельно.

Неисправности и ремонт стартера

КамАЗ – весьма ремонтопригодный грузовик. При возникновении неисправностей устранить поломку можно самостоятельно. Рассмотрим типичные проблемы со стартером Ст-142б:

Дополнительное реле стартера ВАЗ 2110 схема

Дополнительное реле на стартёр.

1.5 Панель приборов и органы управления ВАЗ 2170.

Установка дополнительного реле стартера.

Схема проверки реле стартера.

b Реле/b b стартера/b.

Четырехконтактное реле схема.

Когда стартёром крутишь, генератор вроде начинает работать и релюшка возьмё…

Установка дополнительного реле стартера на Ваз 2112 – YouTube. реферат безр…

Проблема легко решается, если ввести в схему дополнительное реле.

Цитата. эта схема актуальна для генераторов. забыл подписать: лампа на щитк…

Проводка эл/бензонасоса ВАЗ-2107 инж.

Похоже что 17 это и есть реле стартера на твоей картинке.

Схема подключения стартера ваз 2110 инжектор.

Дополнительное реле стартера.

Схема включения стартера на автомобилях семейства LADA SAMARA.

Ребят , надо поставить дополнительное реле стартера .Вот эта схема рабочая …

Реле ставится вот так.

Схема дополнительного реле стартера ваз 2110.

На На схеме приведенной мной видно как осуществляется подсоединение стартер…

Последовательность контроля работоспособности стартера

1. Измерить мультиметром напряжение на клеммах аккумулятора. Должно быть не менее 12 Вольт для запуска двигателя. Если меньше, следует зарядить аккумуляторную батарею.

3. Перед проведением дальнейших действий лучше . Во многих автомобилях запуск двигателя может блокировать иммобилайзер, возможно, требуется привязка ключа. Неисправность узлов автоматической коробки переключения передач также может ввести режим запрета на запуск авто.

4. Для дальнейшей диагностики стартера требуется электрическая схема автомобиля и схема расположения реле и предохранителей. Система запуска автомобиля может быть организована одним из двух способов. В автомобилях более ранних годов выпуска напряжение на втягивающее реле стартера подавалось непосредственно с контактной группы замка зажигания. Неисправность контактной группы приводит к отсутствию напряжения, подающегося на втягивающее реле. В таком случае необходимо проверить наличие контактов по схеме подключения замка зажигания. В современных автомобилях для управления срабатыванием стартера используется реле стартера, обычно устанавливаемое в блоке реле и предохранителей в подкапотном пространстве. Необходимо проверить исправность реле, наличие на его входном контакте напряжения +12 Вольт. Можно принудительно включить стартер, замкнув контакты реле.

5. Далее переходят непосредственно к работам со стартером. Он обычно расположен в области маховика. Более удобное расположение – между двигателем и радиатором системы охлаждения. В этом случае доступ к нему упрощен. Хуже, если стартер расположен за двигателем под выпускным коллектором. В любом случае, необходимо отследить путь пролегания проводов, идущих от стартера. От него отходят два проводника: один толстый (сечение не менее 25 кв.мм.) для запуска электродвигателя и тонкий – для управления втягивающим реле.

6. В первую очередь необходимо в удобном месте зачистить тонкий проводник, подсоединить к нему провод сечением не менее 2 кв.мм. и заизолировать место соединения. Затем перевести коробку передач в нейтральное положение. После этого соединить подключенный проводник к положительной клемме . Если при этом не последует никаких действий со стороны стартера, возможны следующие варианты:

8. С помощью мультиметра можно проверить сопротивление обмотки втягивающего реле (между подсоединенным проводником и корпусом двигателя оно должно быть в пределах от 3 до 20 Ом для различных типов стартеров).

9. В случае, когда предыдущие действия не привели к положительному результату, необходимо приступить к диагностике неисправности на снятом с автомобиля стартере.

Видео — как замкнуть стартер на прямую, если он не крутит:

Разновидности

Существует несколько типов данных механизмов:

Стартер КамАЗа относится к первому типу устройств. Данный механизм является наиболее мощным, поскольку здесь передачу крутящего момента с якоря на шестерню осуществляет редуктор. Такие стартеры обладают не только высокой мощностью, но и хорошим пусковым моментом. Также они имеют большой срок эксплуатации. Данные виды стартеров используются на 90 процентах современных автомобилей.

Что касается безредукторных элементов, они действуют следующим образом. После поступления напряжения на электромагнитный включатель, шестерня бендикса перемещается и зацепляет венец маховика. Ток поступает на якорь. Происходит вращение. Шестерня с валом совмещаются благодаря муфте свободного хода. После успешного запуска двигателя данное соединение ослабляется. Подача тока прекращается, и шестерня возвращается в свое исходное положение. Ввиду низкого КПД и малой ремонтопригодности, безредукторные элементы практически не используются в автомобильной отрасли.

Как заменить предохранитель центрального замка на Ваз 2110 своими руками

Отлично, теперь перейдем к пошаговой инструкции замены реле стартера на Ваз 2110 своими руками:

История появления стартера

И значально автомобиль был рожден без стартера — двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных проблем, на фоне которых вращение ручки перед поездкой было не самой существенной. Однако тяжелый и небезопасный запуск мотора вручную был все же очевидным узким местом первых самобеглых повозок, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил конструкцию электрического стартера. А уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, заводящийся изобретением Кеттеринга – Cadillac Model 30.

Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!

На фото: Чарльз Кеттеринг

Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался.

Конструкция стартера

Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…

Наглядная 3D-анимация конструкции стартера

Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.

В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.

Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.

Пример ремонта стартера

От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок.

После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.

Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!

Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.

Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.

Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.

Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.

Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!

Собираем стартер в обратном порядке, не забыв смазать (тоже без фанатизма!) заднюю втулку ротора. Можно устанавливать агрегат на машину? Можно, но сперва проделаем еще одну штуку!

Дело в том, что в новоприобретенном щеточном узле щетки – ровные параллелепипеды. А коллектор – цилиндрический, да еще и приобретший от износа форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие грани щеток должны иметь полукруглые выборки для увеличения площади контакта, плюс должны притереться к реальному профилю коллектора.

Вот теперь – все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.

Читайте также: