Топливная система датсун он до схема

Обновлено: 02.07.2024

Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.

Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:

плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.

Признаки неисправностей бензонасоса

Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:

автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.

Не качает бензонасос: причины и диагностика

Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.

Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.

Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:

неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.

Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.

Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.

Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.

Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.

Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.

Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.

Контакт массы топливного насоса

На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.

Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.

В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.

Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.

Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).

Другие причины неисправностей бензонасоса

Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.

Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.

Датсун он до предохранители и реле

Начальные сведения об электрической схеме

Основной блок предохранителей в Калине 2 размещён слева от управляющий колонки и закрыт пластмассовой крышкой. С внутренней стороны есть этикетка, где написана схема расположения деталей.

Смотрите:

Для получения доступа к блоку предохранителей потяните за нижний левый край крышки и освободите ее левый угол 1. Затем поднимите центральную часть 2 и правые углы 3 и 6, верхнюю часть 4 и 5 и снимите крышку. Установка крышки производится в следующем порядке: защелкните правые фиксаторы крышки 6 и 3, затем нижние фиксаторы 2 и 1, потом верхние фиксаторы 4 и 5. Проверьте плотность прилегания фиксаторов крышки к металлическим защелкам на панели управления.

При повторной установке крышки блока следите за тем, чтобы разъем жгута надежно прилегал к выключателю электропривода замка крышки багажника и отсутствовало защемление проводов.

Использование предохранителей номинала, отличного от указанного, запрещено, поскольку может привести к отказу электрооборудования и пожару.

Примечание. На корпусе монтажного блока указаны порядковые номера предохранителей и реле. Назначение реле и защищаемые предохранителями цепи обозначены условными символами на внутренней стороне накладки панели приборов, которая закрывает место установки предохранителей. Там же для предохранителей указана сила тока. Слева от блока могут быть установлены дополнительные реле.

Количество и расположение предохранителей может отличаться в зависимости от комплектации автомобиля.

№	А	Назначение
1	15	Электронный блок управления двигателем, реле электровентилятора системы охлаждения двигателя, топливные форсунки, катушки зажигания
2	25	Блок управления электрооборудованием, блок управления стеклоподъемниками, приводом зеркал и центральным замком
3	15	Цепь питания блока управления автоматической коробкой передач, привод блока автоматической коробки передач
4	15	Блок управления подушками безопасности
5	7.5	Блок управления двигателем, щиток приборов, электроусилитель рулевого управления, датчик педали тормоза, датчик скорости, селектор выбора режима работы АКП, переключатель переднего стеклоочистителя, реле включения обогрева заднего стекла, реле включения обогрева ветрового стекла, реле включения обогрева сидений, дополнительное реле, блок управления электрооборудованием
6	7.5	Фонарь света заднего хода, цепь питания блока управления автоматической коробкой передач
7	7.5	Клапан продувки адсорбера, датчик массового расхода воздуха, датчик положения распределительного вала, датчики концентрации кислорода
8	25	Обогрев заднего стекла, обогрев наружных зеркал заднего вида
9	5	Лампы габаритного света с правой стороны автомобиля
10	5	Лампы габаритного света с левой стороны автомобиля, фонари освещения номерного знака, подсветка клавиш и кнопок выключателей
11	5	Задний противотуманный свет
12	10	Лампа ближнего света правой блок-фары, мотор-редуктор электрокорректора правой блок-фары
13	10	Лампа ближнего света левой блок-фары, мотор-редуктор электрокорректора левой блок-фары
14	10	Лампа дальнего света правой блок-фары
15	10	Лампа дальнего света левой блок-фары
16	10	Правая противотуманная фара
17	10	Левая противотуманная фара
18	20	Обогрев передних сидений, прикуриватель
19	7.5	Блок управления ABS/ESC
20	15	Звуковой сигнал
21	10	Топливный насос
22	15	Омыватель ветрового стекла, омыватель заднего стекла, задний стеклоочиститель
23	5	Щиток приборов, диагностический разъем
24	7.5	Муфта компрессора кондиционера, блок управления климатической установкой
25	7.5	Датчик педали тормоза
26	25	Электронные клапаны ABS/ESC
27	-	Запасной предохранитель
28	-	Запасной предохранитель
29	-	Запасной предохранитель
30	-	Запасной предохранитель
31	30	Блок управления электрооборудованием, световая сигнализация (дальний свет), мотор-редуктор стеклоочистителя
32	30	Электровентилятор климатической установки, блок управления климатической установкой

Примечание. При замене предохранителей следует руководствоваться условными обозначениями на крышке монтажного блока.

Купить новый бюджетный автомобиль в качестве "тачки на прокачку" и начать строить из него нечто из ряда вон выходящее - путь, который далеко не у всех вызовет понимание в сегодняшних реалиях. Более того, у официальных дилеров он скорее вызовет полное непонимание и мгновенное снятие с заводской гарантии. Но настоящих энтузиастов это не останавливает, они, позабыв о дачах, рыбалках и других видах досуга, по выходным отправляются в гаражи и пилят, точат, варят и просто крутят гайки, делая свои "ласточки" мощнее, быстрее, наконец - просто привлекательнее.

- В 2014-м этот автомобиль в средней комплектации обошелся мне в пересчете в 8000 долларов. Машина привлекла тем, что это вроде как ВАЗ с его неприхотливостью, простотой обслуживания и недорогими запчастями, а вроде как уже и не ВАЗ благодаря вмешательству специалистов Nissan. И это вмешательство очень заметно при внимательном знакомстве с автомобилем.

Дело в том, что изначально я хотел 114-сильную Granta Sport с 16-клапанником, но, сравнив машины, отдал предпочтение Datsun On-Do. Хотя машины изготавливаются на одной линии конвейера, "японец" в части исполнения оказался на голову выше.

Проехав первые 5000 километров и, по сути, прикатав мотор, я начал с того, что проточил стоковый маховик. В итоге его масса снизилась с 7 до 4,9 килограмма, что позволило двигателю раскручиваться значительно быстрее. В городе, где я преимущественно эксплуатирую автомобиль, это было то, что доктор прописал. А вот на загородных трассах машина стала чаще требовать перехода на более низкую передачу при затяжных обгонах.

Останавливаться на достигнутом я не стал и уже на пробеге 6000 на место заводского воздушного фильтра поставил "нулевик", а в механизме газораспределения штатную шестерню привода распредвала заменил разрезной, позволившей очень точно совместить нули коленчатого и распределительного валов и идеально выставить фазы ГРМ. "Дышать" мотору стало легче, машинка поехала куда веселее, но после 4000 оборотов в минуту двигатель все равно затухал.

Цена вопроса - 750 долларов в эквиваленте. За эти деньги я получил новый стальной коллектор, турбокомпрессор Saab TD04HL - 15T, прокладку между турбиной и коллектором, фланец выпуска выхлопных газов из турбокомпрессора, армированный шланг маслоподачи, армированный маслослив, шланг подачи тосола для охлаждения турбокомпрессора, обратку для тосола, охлаждающего турбокомпрессор, уплотнительные медные кольца для фитингов, клапан сброса избыточного давления, силиконовые соединители воздушных магистралей, воздуховоды, топливные форсунки повышенной производительности 192 cc, болт забора масла из ГБЦ, болт маслоподачи для турбокомпрессора и полагающийся крепеж.

Стоит заметить, что при заявленных 0,5 бара к комплекту прилагались еще две пружины, позволяющие уменьшить либо увеличить давление наддува еще на 0,1 бара. Увеличивать больше нет смысла - не выдержит поршневая, даже несмотря на то, что у Datsun она усиленная и облегченная.

Когда турбокит доехал до Минска, выяснилось, что ВАЗы, на которые рассчитан кит, и Datsun сильно отличаются в плане компоновки подкапотного пространства. Именно поэтому процесс установки с одного выходного дня растянулся до восьми с активным использованием сварочного аппарата.

Выход коллектора полностью переварен, так как тот, что был в ките, упирался в масляный фильтр. Сам фильтр также пришлось заменить на аналогичный, но меньшего диаметра.

Переделок потребовало и крепление топливной рампы, которая наотрез отказывалась становиться на место с новыми форсунками.

В принципе переделать пришлось практически все патрубки турбокита, также потребовал переноса на переднюю часть масляного поддона штуцер маслослива. В дополнение к этому я самостоятельно изготовил выхлопную систему, диаметр трубы теперь 60 миллиметров. Покупная в ней лишь задняя банка глушителя. Также штатные свечи были заменены на Denso Q20TT - опытным путем в них был подобран идеальный зазор меду электродами 1,1 миллиметра вместо рекомендованных 0,8. Также опытным путем я пришел к уменьшению регулируемых зазоров в ГРМ до 0,22-0,25 миллиметра вместо рекомендуемых 0,3-0,4.

Несмотря на все эти вопросы и отсутствие инструкции по установке, турбокит был установлен в гаражных условиях, машина поехала. Да еще как поехала! С тем что было в стоке, просто не сравнить. Впечатления пока лишь субъективные, так как на стенд планирую ехать после замены распределительного вала и изменения прошивки мотора, которые не за горами.

На протяжении 2000 километров, прошедших с момента установки кита, Datsun c приставкой Turbo никаких проблем не доставляет. Бортовой компьютер ошибки не бьет, турбина начинает эффективную работу где-то при частоте вращения коленчатого вала 2200 оборотов в минуту. У мотора наконец-то появились верха, хотя не обошлось и без эффекта турбоямы, который я буду пытаться нивелировать новым распредвалом с маркировкой 10-63.

Отдельный бонус - снижение расхода топлива почти на литр. На трассе Datsun теперь потребляет 4,5-4,6 литра на "сотню" вместо заводских 5,8, а в городе - 6,5-6,6 литра вместо девяти.

"Зарядив" мотор, оставить прежней внешность и ходовую часть автомобиля было бы несправедливо, поэтому изменения коснулись и ее.

Под капотом "прописалась" распорка, увеличивающая жесткость кузова. Все 4 пружины подвески потеряли по полтора витка. Штатные шины размерности 185/55 R15 сменили покрышки 205/50 R15.

Колея передних колес с помощью проставок была увеличена на 50 миллиметров, задних - на 80, а на крышке багажника расположился эффектный спойлер. Уже в пути обвес на пороги и бамперы, а еще "шестнадцатое" литье: 7,5 дюйма на передок и 9 дюймов для задней оси.

В итоге из унылого "бюджетника" Datsun On-Do превратился в очень резвый, экономичный и привлекательный автомобиль. Зачем я это сделал, объяснить сложно. Каждый развлекается по-своему. Мне, к примеру, не хочется ездить на голом стандарте, будь то "бюджетник" или "премиум".

Datsun on-Do, me-Do. СХЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ — ЧАСТЬ 1

Схема системы управления двигателем: 1 — свеча зажигания первого цилиндра; 2 — свеча зажигания второго цилиндра; 3 — свеча зажигания третьего цилиндра; 4 — свеча зажигания четвертого цилиндра; 5 — форсунка первого цилиндра; б — форсунка второго цилиндра; 7 — форсунка третьего цилиндра; 8 — форсунка четвертого цилиндра; 9 — катушка зажигания; 10 — генератор; 11 — датчик скорости автомобиля; 12 — электронный блок управления (ЭБУ); 13 — клапан продувки адсорбера; 14 — датчик детонации; 15 — датчик концентрации кислорода (управляющий); 16 — датчик концентрации кислорода (диагностический); 17 — датчик аварийного давления масла; 18 — датчик массового расхода воздуха; 19 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 20 — дроссельный узел; 21 — датчик положения коленчатого вала; 22 — соединительная колодка; 23 — электронная педаль газа; 24 — колодка диагностического разъема; 25 — монтажный блок; 26 — топливный модуль; 27 — датчик положения педали сцепления; 28— датчик положения педали тормоза; F1 — предохранитель ЭБУ и цепей системы управления двигателем; F7 — предохранитель ЭБУ; F21 — предохранитель цепи топливного насоса; К1 — реле включения алектровентилятора системы охлаждения двигателя; К11 — главное реле системы управления двигателем; К12 — реле включения топливного насоса; КЗ — реле стартера

Схема соединений переднего жгута проводов автомобиля: 1 — правая блок-фара; 2 — компрессор кондиционера; 3 — электровентилятор конденсора кондиционера; 4 — сигнал охранной сигнализации; 5 — правая противотуманная фара; б — датчик скорости вращения правого переднего колеса; 7,8,16 — соединительные колодки (для подсоединения к колодкам жгута проводов панели приборов); 9 — блок управления ABS (антиблокировочной системой); 10 — выключатель фонарей света заднего хода; 11 — насос омывателя заднего стекла; 12 — насос омывателя ветрового стёкла; 13 — звуковой сигнал; 14 — датчик температуры окружающего воздуха; 15 — электровентилятор системы охлаждения двигателя; 17 — стартер; 18 — левая блок-фара; 19 — аккумуляторная батарея; 20 — блок предохранителей в моторном отсеке; 21 — генератор; 22 — электронный блок управления двигателем; 23 — датчик скорости вращения левого переднего колеса; 24 — левая противотуманная фара; 25 — соединительная колодка (для подсоединения к колодке заднего жгута проводов)

Схема соединений жгута проводов панели приборов: 1,2 — соединительные колодки (для подсоединения к колодкам переднего жгута проводов); 3,4,5 — соединительные колодки (для подсоединения к колодкам заднего жгута проводов); 6 — колодка диагностического разъема; 7 — соединительная колодка для подключения к ЭБУ; 8 — выключатель подкапотной лампы; 9 — колодка разъема для подключения жгута коробки воздухопритока; 10 — мотор-редуктор переднего стеклоочистителя; 11 — датчик недостаточного уровня тормозной жидкости; 12 — блок предохранителей и реле в салоне (монтажный блок); 13 — переключатель режимов бортового компьютера; 14 — выключатель сигнала торможения (датчик педали тормоза); 15 — выключатель (замок) зажигания; 16 — блок управления освещением; 17 — подрулевые переключатели;

18 — выключатель звукового сигнала; 19 — модуль подушки безопасности; 20 — датчик света; 21 — электронная педаль газа; 22 — выключатель обогрева заднего стекла; 23 — выключатель замка багажного отделения; 24 — выключатель аварийной сигнализации; 25 — дополнительный резистор отопителя; 26 — электровентилятор климатической установки; 27 — блок управления электроусилителем рулевого управления: 28 — головное устройство аудиосистемы; 29 — выключатель плафона освещения вещевого ящика; 30 — плафон освещения вещевого ящика; 31 — датчик положения педали сцепления; 32 — выключатель системы курсовой устойчивости; 33 — щиток приборов; 34 — прикуриватель; 35 — блок управления климатической установки;

Datsun клуб

1 Тема от assebus 03-04-2018 12:46:15

Тема: Не включается стартер

Добрый день. Надеюсь, что форум живой, и я смогу здесь найти ответ на свой вопрос.

2 Ответ от Wowa 03-04-2018 20:41:09

Такая же фигня и у меня, но я пока на слух релюшки не определял. Я по чему то склонен пока думать на плохой контакт в самом замке при переводе его на запуск во второе положение . Схожая фигня была на копейке , пока не поменял замок. Это хорошо , что за эту заводскую соплю народ на сайте взялся , думаю сообща вылечим.

3 Ответ от assebus 04-04-2018 05:59:47 (04-04-2018 06:01:49 отредактировано assebus)

собственно потому я и ищу принцип запуска двигателя, схему. как например в простых авто ненапичканых мозгами: замок->реле->втягивающее. Здесь же ещё добавлен иммо и ЭБУ, а может и ещё что-то.

4 Ответ от alekxsss 06-04-2018 06:52:21

Такая же история, начинает крутить — щелкает какое-то реле и останавливается. На горячую после недолгой стоянки 90% запуск со второго раза, изредка вообще трудно запустить, раз по 5 кручу туда-сюда. Тоже интересно что это за реле такое

5 Ответ от assebus 06-04-2018 08:54:45 (06-04-2018 08:55:18 отредактировано assebus)

А на этом форуме есть технари и представители диллерских сервисов? может есть у кого-то описание работы автомобиля? или это коммерческая тайна?
Кстати , alekxsss, Wowa, какие у Вас комплектации? может это не на всех дацунах? У меня он-До дрим-2 (самая полная) конец 2017 года выпуска. насколько знаю там что-то обновлено, даже инструкцию новую мне позже дали, при покупке в январе прилагалась старая версия.
В сервисе в моём городе по моему описанию ничего сказать не смогли, а при них разумеется дефект не проявился. Сказали надо оставлять машину на пару дней. пока не оставлял. хочу сам понять как оно устроено и что за что отвечает.

6 Ответ от elc63 06-04-2018 10:22:14

а при них разумеется дефект не проявился
у них и не проявится))

7 Ответ от a.mironov0874 06-04-2018 10:53:09

А на грантах такой дефект присутствует?

8 Ответ от assebus 06-04-2018 11:38:07

а при них разумеется дефект не проявился
у них и не проявится))

описанный дефект не имеет чёткой повторяемости и какой-либо закономерности (например от включенных приборов или освещения). Можно целую неделю спокойно завести машину с первого раза, а потом за день может несколько раз повториться. от температуры двигателя и погоды не зависит.
Продолжаю наблюдения и надеюсь, что кто-нибудь всё же сможет объяснить алгоритм запуска двигателя: что проверяется перед стартом, что разрешает и блокирует старт. Где-то на других форумах и дневниках владельцев читал, что это может быть при перегреве двигателя (соответственно глюк датчика температуры), но при этом вроде какой-то индикатор на панели должен загораться. у меня же ничего лишнего не горит.

9 Ответ от andron 06-04-2018 14:20:41 (06-04-2018 14:23:13 отредактировано andron)

На ТО -1 озвучил данную проблему.Вот что дословно ответили-Для более стабильного запуска двигателя рекомендуется двукратное включение и выключение зажигания ,для стабилизации топлива в системе.Так написано в дефектовке.

10 Ответ от a.mironov0874 06-04-2018 15:28:32 (06-04-2018 15:29:16 отредактировано a.mironov0874)

На ТО -1 озвучил данную проблему.Вот что дословно ответили-Для более стабильного запуска двигателя рекомендуется двукратное включение и выключение зажигания ,для стабилизации топлива в системе.Так написано в дефектовке.

А ты не спросил что они там курят?
И каким боком давление топлива влияет на стартер?

11 Ответ от pchelin_v 06-04-2018 15:51:51

a.mironov0874, Это видимо когда стартер крутит, но с первого раза не схватывает. Если речь об этом, то понятно. Я в этом случае пользуюсь рекомендацией-после включения зажигания подождать пару секунд, пока перестанет работать бензонасос, и лишь потом завожу.

12 Ответ от a.mironov0874 06-04-2018 15:56:09

a.mironov0874, Это видимо когда стартер крутит, но с первого раза не схватывает. Если речь об этом, то понятно. Я в этом случае пользуюсь рекомендацией-после включения зажигания подождать пару секунд, пока перестанет работать бензонасос, и лишь потом завожу.

Ну это и ежу понятно.
но тут то речь о другом

13 Ответ от alekxsss 06-04-2018 18:50:53

alekxsss, Wowa, какие у Вас комплектации?

У меня dream 1 АКПП осень 2017, у Вовы Dream 2 МКПП 16 клапанный тоже конец 2017, все мы в общем уже рестайлы донельзя.
Это старая проблема, погулял по форумам Грант и Калин, и у них есть проблемы с запуском, и тоже нерешенные, все симптомы 1в1. Кто-то там вообще не может запустить, отвертку в стартер пихают контакты напрямую замыкают.
Проблема проявится скорее всего если полностью прогретый мотор остынет градусов до 50-60.
На нулевом ТО приемщик не смог с первого раза запустить, тогда он меня и просветил по поводу отсутствия датчика распредвала блин, не могу не посмеяться над этим еще раз.
Еще про мою немного — холодная всегда запускается с первого раза, по крайней мере зимой проблем вообще не было, в -27 запускал — нормально вполне.
Заведенный мотор можно глушить\запускать сколько угодно — всегда с первого раза.

14 Ответ от assebus 06-04-2018 18:52:28 (06-04-2018 19:04:42 отредактировано assebus)

И каким боком давление топлива влияет на стартер?

с одной стороны. доля логики есть- стартер не включается если давление топлива недостаточно, НО . почему просто нельзя снова включить бензонасос и подкачать до нормы. может это и есть связь датчика давления топлива и той самой реле . А зачем именно так . у меня на 99 инжекторной иногда когда не сразу заводишь после включения зажигания, бензонасос ещё раз кратковременно включался. Да и вообще скажу вам так — моя старушка 21099i за 13 лет столько осечек не дала сколько новый датсун за три месяца. Если уж она не заводилась в глубокий минус то это было простительно ей, а так в нормальных условиях (до -30) всегда с первого раза. такой подставы от новой машины я никак не ожидал.

15 Ответ от andron 06-04-2018 20:22:37 (06-04-2018 20:37:39 отредактировано andron)

Может просто дело в окисленных контактах.

Может просто дело в окисленных контактах.

Исключено, я уже снимал шлифовал клеммы и затягивал, НОЛЬ эффекта.

alekxsss, Wowa, какие у Вас комплектации?

Алекс у меня Вовы тож ДРИМ 1, и плавает эта СОПЛЯ не предсказуемо, бывает и с утра на холодную, бывает и на прогретый, и пару раз было -уже крутанёт стартер на секунду и пипец встал, но ни разу не было с третьего, всегда со второго запускается.

И каким боком давление топлива влияет на стартер?

Поздравляю, у меня тож 16 и советую пока радоваться плюсам. Я например балдею от форм своей МИДОШКИ, хотя покатался на разных импортных, включая сивик -5д2007, радуюсь своим доработкам, большим толстым колёсам на дисках спорта, радуюсь подлокотнику самопальному, радуюсь ,что упрятал в докатку на 15 от пассата весь скарб обязательно возимый и плюс насос в нишу запаски, в багажнике ПУСТО. Кстати проверить легкозапуск на не докачанном топливе , включил и сразу на старт, если не закрутится минимум три разнесённые по времени попытки, значит в этом сопля, либо датчик давления загрублен либо он тоже в теме.

Читайте также: