Труба для автозвука своими руками

Обновлено: 23.07.2024

День добрый всем любителям моих мутных и некорректных экспериментов! Последним, что Я чудил в акустике, были испытания одной колонки, описанные в трёх частях: этой , этой и конечно этой ). От той работы мне досталась маленькая, неточная, но работоспособная станция для замеров акустики помещения программой REW . Долгие скитания в сети и обдумывание куда, куда же! приложить ещё усилия, для того чтобы ~~сделать мир лучше~~ развлечься? Тут мне попалась на глаза статейка и это видео. Я постоял, подумал и понял. это же не паханное поле для экспериментов. 111. Теперь уже немного серьезней (полностью с серьезным лицом делать и измерять акустику из канализационных труб невозможно). Канализационные ПП трубы с раструбным соединением это готовый конструктор для сборки. Он легок, дешев, прост в сборке, легко доступен и главное после опытов может дальше использоваться в хозяйстве по своему прямому назначению. кругом одни плюсы. Разнообразие фитингов позволит имитировать различные конструкции и менять их характеристики.

Первой пробой работы будет тест динамика от основы I-TRIGUE от CREATIVE. Марка динамика CAMBRIDGE SOUNDWORKS, модель AG00000220308 c сопротивлением 4 Ома. Оригинальный саб был мертвым, когда попал мне в руки и живее от них не стал (хоть Я и старался). Измерения будут проводиться как и в прошлых статьях, без каких-либо изменений в системе, а это значит, что результаты спорные и истиной в последней инстанции быть не могут от слова "совсем". Источник, приёмник и обработка сигнала идут через старенький нетбук ASUS Eee. Усилитель звука применен старый, на микросхеме, полной платой снятый с полумертвых колонок. Микрофон - простой китайский AceLine.

Отметим, что в рамках одной статьи невозможно осветить все аспекты построения аудиосистемы легкового транспортного средства, поэтому этот гид не стоит рассматривать в качестве исчерпывающего руководства по автозвуку.

Шумоизоляция

Скрипка Страдивари будет звучать, как вырубленный топором инструмент, если играть на ней в помещении с неудовлетворительными акустическими свойствами. А если это помещение поставить на колеса и дополнить звуковую сцену скрипами и дребезжанием металла и пластика, а заодно ревом двигателя и другими посторонними шумами, посредственное звучание выдаст даже премиальная акустика.

Приличная заводская шумовиброизоляция (ШВИ) встречается разве что в автомобилях премиум-класса. Если у вас не Rolls-Royce Cullinan, для построения аудиосистемы автомобиля придется делать полную или частичную вибро- и шумоизоляцию. В идеале изолировать нужно все: крылья и капот, моторный щит и багажник, крышу и пол, задние и передние арки. Программа-минимум – шумоизоляция дверей. Это не избавит полностью от паразитных шумов и вибраций, но существенно улучшит качество, объемность и насыщенность автозвука.

Шумоизоляцию дверей можно условно разделить на четыре типа: минимальная, стандартная, максимальная и экстремальная.

Схема шумоизоляции авто

Что включает стандартная шумоизоляция дверей:

Разборка дверей.
Демонтаж штатной ШВИ.
Подготовка поверхностей (очистка, удаление ржавчины и грунтовка, обезжиривание).
Нанесение первого слоя вибропоглотителя.
Прикатка виброизоляции роликом.
Нанесение шумоизолирующего слоя.
Изоляция технологических отверстий.
Нанесение изолирующего слоя на обшивку.
Монтаж дверной карты.
Подготовка подиумов и установка динамиков.
Проверка работы замков, стеклоподъемников, акустики.

Пример экстремальной шумоизоляции дверей для мощной акустики

Как правило, экстремальная изоляция делается для соревнований по автозвуку. Учтите, что чем больше наносится изолирующих слоев, тем тяжелее становится дверь и тем сильнее она проседает.

Настройка звуковой схемы

Настройка звукового тракта будет различаться для систем с усилителями и акустики, работающей напрямую от головного устройства.

Схема оптимального распределения звука по салону

Аудиосистема без усилителя

Если акустика играет напрямую от магнитолы, алгоритм действий следующий:

Аудиосистема с усилителем

Принцип тот же, что и в системе, работающей напрямую от магнитолы, только добавляется соотнесение уровня мощности усилителя и ГУ, а также регулировка фильтров высоких и низких частот на усилителе (High Pass или HPF, Low Pass или LPF).

Регулятор уровня входной чувствительности (Level) ставится на минимальное значение.
На ГУ громкость выставляется чуть ниже уровня появления искажений.
Level повышается до появления искажений, затем снижается на одну-две позиции.
Подстраиваются фильтры высоких (ФВЧ) и низких (ФНЧ) частот.

Апгрейд штатной аудиосистемы

Выбор и монтаж динамиков

Если вы еще не определились с выбором динамиков, можете изучить нашу подборку лучшей коаксиальной и компонентной акустики в ценовом сегменте до 25 000 рублей.

Отметим лишь пару самых важных моментов:

Коаксиальные колонки могут стать заменой штатных динамиков только при невысоких требованиях к автозвуку. По-настоящему качественное звучание коаксиалы не дадут. Но их главные преимущества — это установка в штатные места и невысокая стоимость.
В компонентных АС очень важны выбор мест монтажа компонентов, их ориентация и ряд других параметров. Но при грамотном подходе можно получить действительно идеальный звук.

Выбор и установка усилителя и сабвуфера

При выборе усилителя ориентируйтесь на класс, количество каналов и мощность. Аппаратура классов A, B и C для car audio малопригодна, так что выбирать придется из классов AB и D.

Усилители AB – самые распространенные. Отличаются приличным качеством звучания, но низким КПД (50-60%). Последнее означает, что аппаратура достаточно сильно нагревается и нуждается в хорошем теплоотводе. Если вам нужен усилитель для колонок для установки в багажник, под водительское сиденье или приборную панель, смело выбирайте оборудование AB-класса, традиционно использующееся для подключения такой акустики.

Четырехканальный усилитель класса AB Alpine BBX-F1200

Многие годы считалось, что усилители класса D вообще непригодны для подключения акустики, поскольку хорошее качество звучания обеспечивается только на низких частотах. Однако в новых моделях широкополосных усилителей известных брендов применяются более быстрые транзисторы, обеспечивающие меньшие искажения сигнала в верхнем частотном диапазоне.

Если в вашем авто не хватает места для инсталляции или необходима скрытая установка, вы всегда можете найти четырехполосный усилитель класса D для фронтальной и тыловой акустики. Например, Nakamichi NKMD60.4, Blam RA 754 D или Alpine S-A32F. Установить их можно куда угодно, хоть в бардачок.

Ультракомпактный четырехканальный усилитель класса D - Blam RA 754 D

Четырехканальные – самые популярные и универсальные усилители. К ним можно подключить одновременно четыре колонки или два динамика и сабвуфер. При последнем варианте вы сможете получить мощный качественный фронт, подкрепленный сабвуферным звеном.

Урал AS-D12A Slim Hurricane – активный сабвуфер российской сборки

Приведем несколько популярных мест установки усилителя. При этом нужно обеспечить свободный доступ воздуха для теплоотвода, надежное крепление, быстрый и удобный доступ к регулировкам аппаратуры. Но имейте в виду: в этом вопросе нет и не может быть универсальных советов, так как выбор места зависит от конфигурации салона, форм-фактора устройства и других факторов.

Распространенные места установки усилителя:

Задняя полка. Хороший вариант, если позволяют рельеф полки, тыловая акустика и система открывания багажника.
Спинки задних сидений или боковая стенка багажника (зависит от конфигурации).
Под водительским сиденьем. Удобно запитывать аппаратуру от АКБ, но нужно предусмотреть защиту от ног пассажиров с задних сидений. Но не каждый усилитель получится установить таким образом (зависит от форм-фактора).
Под приборной панелью, то есть еще ближе к источнику питания. Недостатки у локации те же, что и у предыдущей.

Доработка или замена ГУ

Многим автолюбителям достаточно шумовиброизоляции и замены штатной акустики. Добившись приемлемого для себя качества звучания, водители радуются жизни и оставляют в покое аудиосистему транспортного средства. Сложности начинаются при подключении внешних усилителей, поскольку в штатных ГУ попросту нет соответствующих линейных выходов.

Типовая схема подключения магнитолы. Распиновка обычно указана на верхней крышке ГУ

У пользователя есть четыре варианта решения проблемы:

Пассивная схема понижения уровня сигнала (1-2 тыс. руб.). Минус: сильные искажения. Плюс: простота подключения.
Активные схемы — готовые устройства стоимостью 5-15 тыс. руб. с интеллектуальной обработкой сигнала и меньшим количеством искажений.
Доработка штатной магнитолы (организация вывода линейного сигнала с интегрированного усилителя на внешний).
Замена штатной ГУ.

О чем еще нужно помнить?

Чем длиннее провода, тем большим должно быть сечение.
Качество звучания зависит и от качества межблочных проводов. Выбирайте продукцию известных брендов.
Проконсультируйтесь у специалистов по автозвуку: эксперименты могут обойтись недешево.

Количество полос

Выбор динамиков

Теперь, когда динамики есть, можно приступить к созданию акустики.

Активные / пассивные?

У каждого варианта свои плюсы и минусы. Во-первых, нужно учитывать компактность самих колонок и связанные с этим сложности в компоновке в условиях ограниченного пространства. А монтировать снаружи нет смысла. Во-вторых, отдельные модули как самостоятельные компоненты можно комбинировать в дальнейшем, а также проще ремонтировать в случае чего. Ну и в-третьих, активные колонки – это достаточно дорого. Т.к. если делать приличный усилитель (а бывает и по одному в каждый корпус), то он получится дороже самой акустики. К тому же у меня уже был усилитель. Но в любом случая я за схему – пассивная акустика + усилитель, она более универсальна.

Расчет размеров корпуса

С динамиками определились, теперь необходимо понять, какой корпус для них оптимален. Размеры считаются исходя из характеристик звучания НЧ-динамика. На сайте производителя рекомендации отсутствуют, т.к. динамик предназначался прежде всего для автозвука. Держать специальную аппаратуру для этих целей нет никакого смысла, если только это не ваша работа. Поэтому на помощь приходит толковый чувак со специальным стендом. В результате лабораторных испытаний получаем расчетный размер корпуса 310 х 210 х 270 мм. В процессе замеров также были посчитаны параметры фазоинвертора.

Кстати, многие производители на своих сайтах публикуют рекомендуемые размеры корпуса для динамиков. Когда такая информация есть, логично воспользоваться ей, но в данном случае такими данными я не располагал, поэтому пришлось заняться лабораторными исследованиями.

Материал корпуса

Конструкция и дизайн корпуса

Один из самых важных этапов. Прежде чем ехать за МДФ, советую определиться с конструкцией, чтобы сразу попросить продавца распилить лист по частям, а на нормальной точке продаж всегда есть хорошие станки с точным и ровным распилом. В домашних условиях такой рез получить сложно.

Вот конструкция корпуса:

Конструкция простая. Шесть стенок, склеиваемые друг с другом. Спереди 2 выреза под динамики. Сзади 2 выреза: под фазоинвертор и под клеммник. Прямоугольником 120х80 обозначено место под кроссовер. Внутри фазоинвертор представляет собой еще одну стенку в ширину внутреннего пространства, прикрепленную перпендикулярно под вырезом:

Исходя из чертежа, вырисовывается схема распила листа:

Как будем отделывать корпус? Обклейка пленкой сразу исключилась – акустика должна выглядеть прилично. Как вариант рассматривалась покраска. Отказался от этой идеи, т.к. такие колонки впишутся далеко не в каждый интерьер (по крайней мере в текущий не вписывались). Хочется большей универсальности. В этом плане натуральный шпон больше подходит. Но полностью обклеенная шпоном акустика смотрится скучновато. Поиск комбинированного решения:

В целом варианты — неплохие по внешнему виду, но чисто конструктивно вызывают сложности. В результате было решено боковые стенки отделать шпоном ясеня, а остальные 4 стенки обтянуть по окружности кожей, точнее качественным автомобильным кожзамом. Пищаль красива сама по себе, а вот НЧ-динамик имеет на фронтальной стороне корпуса конструктивную накладку, которая будет смотреться не очень красиво. Поэтому было решено изготовить для него дополнительную декоративную накладку (кольцо), которое будет прижимать его к корпусу, а заодно придаст красоты самой колонке. С конструкцией и дизайном определились.

Инструменты

Прежде чем перейти к следующему этапу, обозначу, какие основные инструменты нужны для работы:
— Циркулярка.
— Электролобзик.
— Дрель.
— Фрезер.
— Шлиф-машина.
— Прямые руки.
Без этого набора лучше заказать корпуса хорошему мастеру.

Распил

Сборка корпуса

Стенки склеиваются ПВА и стягиваются шурупами. Вначале склеиваем корпус без передней стенки.

Далее пилим лобзиком отверстие фазоинвертора.

Можно закрывать коробку.

Дырки от шурупов на внешних поверхностях необходимо заделать перед финальной отделкой. Я использовал эпоксидку. Чтобы не ждать, пока одна поверхность затвердеет, заклеивал каждую поверхность скотчем и принимался за следующую. Когда эпоксидка высохла, прошелся шлиф-машиной.

Отделка

Шпон остался с каких-то древних времен, поэтому покупать не пришлось. Листы были не широкие, поэтому подбиралась пара листов, скреплялась скотчем и клеилась к корпусу. Вначале одна сторона, потом другая.

Шпон нужно защитить. Я покрыл его прозрачным яхтным лаком.

После того, как все просохло, осторожно разрезается и заклеивается внутрь кожа на отверстии фазоинвертора.

Если очень хочется, потом фазик можно как-то облагородить.

Финальный монтаж

Первым делом монтируем кроссовер. Кросс – самопальный, на хорошей элементной базе. Используются катушки с воздушным сердечником, пленочные конденсаторы на пищалку и МОХ-резисторы. Сам я его не паял, а заказал толковым ребятам.

С какого динамика начинать в принципе без разницы. Я начал с пищали. Припаиваем соответствующую пару проводочков от кросса, вставляем динамик и прикручиваем шурупами. Готово.

Мидбасс необходимо как бы подсунуть под кожу, а сверху придавить декоративным кольцом. Припаиваем оставшуюся пару проводочков и монтируем динамик.

Все? Все. Прикручиваем к клеммнику акустический кабель и начинаем испытания.

Испытания

Тест системы производился в следующих конфигурациях:

1. Ресивер Sherwood VR-758R + акустика.

2. Компьютер + Unicorn (USB-ЦАП) + Самопальный стерео-усилитель + акустика.

3. Компьютер + E-mu 0204 (USB-ЦАП) + Sherwood VR-758R + акустика.

Немного о самих конфигурациях. Я лично считаю, что на данный момент идеальный вариант домашнего муз-центра это: комп + USB-ЦАП + усилитель + акустика. Звук в цифре без искажений снимается через USB и поступает на качественный ЦАП, с которого передается на качественный усилитель и после на акустику. В такой цепочке количество искажений минимально. Кроме того, вы можете использовать совершенно разные фонограммы: 44000/16, 48000/24, 96000/24 и т.д. Все ограничено возможностями драйвера и ЦАПа. Ресиверы в этом плане менее гибкий и заранее морально устаревший вариант. Размер современных винчестеров позволяет хранить на них практически всю медиатеку. А тенденции к подписке на Интернет-контент могут и этот вариант упразднить, хотя это не ближайшее время и далеко не для всех подойдет.

Скажу сразу, что во всех трех конфигурациях акустика звучала прекрасно. Я, честно говоря, даже не ожидал. Вот некоторые субъективные аспекты.

1. Адекватный и естественный звук. Что записано, то и воспроизводится. Нет перекосов ни в какую сторону. Как я и хотел.

2. Большая чувствительность к исходному материалу. Все огрехи звукозаписи, если они есть, хорошо слышно. Качественно смикшированные треки слушаются отлично.

4. Очень хорошая проработка деталей. Слышно каждый инструмент. Даже при насыщенной звуковой картинке и приличной громкости звук не съезжает в кашу (усилитель здесь играет не последнюю роль).

5. Хочется сделать погромче ;) Т.е. акустика не орет, а ровно играет. Хотя тут тоже не малая заслуга самого усилителя, т.к. при увеличении нагрузки хороший усилитель сохраняет линейность.

6. От долгого прослушивания не болит голова. У меня лично это частенько случается, а тут целый день играет и хоть бы что.

7. Опасения на счет некорректной панорамы и сильной зависимости звучания от положения слушателя не подтвердились. Насколько мне известно, у автомобильной акустики специфическая фазировка звука из-за особенностей расположения динамиков в салоне. А именно про этот комплект я читал, что мидбасы у него в этом плане более универсальные. Что собственно и подтвердилось. Можно сидеть в центре перед колонками, можно встать рядом боком к ним — звук отличный. Зависимость есть, но очень небольшая.

Что касается самих конфигураций, то наиболее качественного звука удалось добиться при второй конфигурации.

Во-первых, использовался очень качественный ЦАП Unicorn. Здесь можно про него почитать.

Калькуляция по материалам

СЧ/НЧ динамики (пара): 3 000р.
ВЧ динамики (пара): 3 000р.
Кроссовер (пара): 3 000р.
Синтепон: 160р.
Терминал (клеммник): 700р.
Шурупы: 80р.
Лист МДФ, 22мм: 2 750р.
Скотч: 30р.
ПВА: 120р.
Спецклей 88: 120р.
Виброизоляция: 200р.
Фигурное кольцо-накладка: 500р.
Кабель:500р.
Итого: 14 160р.

Некоторые материалы были или достались безвоздмездно, здесь соответственно не учтены.

В заключении

В любом более-менее сложном устройстве или законченной функциональной системе важно абсолютно все. Когда речь идет о музыкальной системе, то на конечный результат влияет большое количество факторов:

— Качество фонограммы.
— Устройство для воспроизведения фонограммы.
— Цифро-аналоговый преобразователь.
— Усилитель сигнала.
— Провода.
— Динамики, установленные в корпусе акустической системы.
— Правильно рассчитанные под динамики и качественно собранные корпуса.
— Схема и комплектуха для кроссовера.

Это основной, но не полный список.

Неверно считать, что главное — усилитель или главное — провода, или главное — динамики. Домашняя музыкальная система — это как оркестр. И если в этом оркестре кто-то будет плохо, а кто-то блестящее играть, то в целом получится — средне. Или, как говорилось в очень точном примере: если смешать бочку говна с бочкой повидла, то получится две бочки говна.

Есть и другая крайность. Хорошая система стоит баснословных денег. Значит каждый компонент должен стоить по полмиллиона. А фонограммы должны быть исключительно в Super Audio CD или на фирменных пластинках. Типа закрытое общество элитных аудиофилов. Фигня это все.

Статья не претендует на истину в последней инстанции, но, надеюсь, что мои мысли и мой опыт кому-нибудь еще пригодится.

Upd. В коментах многие спрашивают про усилитель. Если кому интересно, пишите в личку, я дам координаты.

В своем новом жилище я захотел установить стереосистему, не тратясь при этом. При переезде мне повезло, я нашел старую автомагнитолу, которой давно не пользовался, и пару колонок. Еще я знал, что у меня лежит без дела старый блок питания, и из всего этого я решил соорудить самодельную домашнюю акустику из автомобильных динамиков.

Компоненты для сборки своими руками акустической системы из автомобильных динамиков:

Автомагнитола
Провода для колонок
Автомобильные колонки
Короба для колонок (у моих колонок оставались родные коробки)
Блок питания
Корпус для всей системы (в него должны поместиться не только колонки системы, но и БП – учтите все размеры в предварительных чертежах)
Клещи для снятия изоляции и обжимные клещи
Что-то острое, чтобы резать короб

Изготовление АС

Корпус сделан из панелей ДСП и МДФ 18 мм соответственно скручено винтами, дополнительно склеен с помощью Wikol для усиления структуры и уплотнения. Стены внутри заполнены демпфирующим материалом полиэфирного типа, а задняя стенка — битумным покрытием.

Передняя часть корпуса сделана на заказ и является самой дорогой части конструкции, не считая громкоговорителей (хотя их чаще всего достают бесплатно). Фрезерного оборудования не было, вот и пришлось заказать, но вам нет смысла усложнять работу когда будете повторять АС.

Правила и способы создания идеального звучания

Аппаратура устанавливается в строгом соответствии с теми рекомендациями, которые были даны производителем. Хоть изучение инструкций и не характерно для россиян, но пусть автозвук будет исключением из правил. Это правило относится к любой технике, даже к автомобильной антенне.

Если автозвук устанавливается не с чистого листа, а расширяются возможности уж имеющегося оборудования, то нужно обязательно руководствоваться чувством меры. Перестараться очень легко, но стоит ли из машины делать концертный зал? Наверное, это уже будет лишним.

Правильный выбор типа акустики имеет не последнее значение для создания аудиосистемы, которая максимально полно будет отвечать требованиям пользователя. Для прослушивания поп-музыки достаточно будет установить аудиосистему, в состав которой войдёт качественная магнитола и набор из трёх динамиков. При желании включить басы в общий автозвук не обойтись без установки сабвуфера и усилителя, которые будут служить дополнением к вышеописанным элементам.

При выборе оборудования стоит обращать внимание только на известные фирмы, продукция которых пользуется большим уважением среди специалистов. Пусть вы и переплатите немного за бренд, зато получите качественный продукт, который прослужит долгое время и не будет огорчать вас возникновением неисправностей.

4-х полосная АС на автодинамиках Focal и Rockford

Приветствую всех! Хочу поделиться фотографиями своего проекта, который я закончил полгода назад. Проект – Колонки, построенные на базе автомобильных динамиков, для прослушивания (в основном) электронной музыки (dubstep, trance), с низкими и мощными низами. Задался я этим проектом с целью научиться строить короб (подбирать правильное оформление к ГД, объем, количество звукопоглотителя внутри и настройку фазоинвертора). Так сказать, занялся самообучающей практикой, ведь сложно научиться делать что-либо, не пробуя этого сделать самолично. Речь не в коем случае не идет о hi–fi или hi–and. Целью было построить колонки для прослушивания mp3 и lossless с компьютера. Автомобильные динамики я выбрал по трем причинам: дешевизна, доступность, ну и наконец, они просто красивые. Итак загоревшись идеей и начитавшись форумов (как профессиональных так и дилетантских, я начал пилить.
Для начала раздобыл динамики, как вы уже поняли, речь идет о 4х полосах. Нереально для новичка! Но учитывая что не о каком сведении речи и быть не может, то нормально. С паяльником я не дружу (это будет следующий шаг в самообучении), так что буду использовать кроссоверы из комплекта, а нижнее звено отделать от трех верхних активным делением на слух, ведь измерительной аппаратуры тоже нету. Динамики неплохих фирм (для автозвука) Focal и Rockfordfosgate. Корпус выполнен в виде усеченной пирамиды и имеет размеры (ВхШхГ): 1320хснизу-366/сверху-166х460 см. Порт ФИ длинной 26 см и диаметром 75 мм настроен на частоту 32 Гц. Чистый объем НЧ бокса 59 л.

Считаем, чертим, пилим. Все это я делал в домашних условиях. Приобрел фрезер аж за 1000 рублей:

Передняя стенка будет состоять из бутерброда, фанера+дсп.

Моей ошибкой было то, что я взял шпонированное дсп – потом очень трудно его выравнивать, пришлось в итоге все шпатлевать и затирать…

Сразу же вырезаем защитные решетки из фанеры 8 мм и примеряем:

Бокс среднечастотника оклеиваю и полностью заполняю звукопоглотителем:

Далее долгое и нудное шпаклевание и зашкуривание перед покраской:

Конечный результат меня очень порадовал:

Решил, что на шипы ставить смысла мало, да к тому же тяжесть то какая поставил вот на такие шарики:

В конце концов получилась вот такая вот поверхность! Не идеально, но приемлемо. Хотя что уж там – почти идеально )).

Ну и конечный результат:

Всем спасибо за уделенное время! Колонки я строил исключительно для себя и работой более чем доволен =). Слушаю “Нигеров” и “Dubstep” и души нечаю. Очень редко прибавляю больше половины громкости, иначе вся квартира ходит ходуном (потом хожу дверки шкафов закрываю. Свой сабвуфер (на одном из фото видно) сразу же продал, его присутствие больше не к чему.

Автор проекта: Zelgetis

Компоненты для сборки колонок из автомобильных динамиков

Первым делом необходимо подготовить все необходимые материалы и тщательно изучить последовательность действий. Без этого можно легко ошибиться в процессе работы и не только не добиться положительного результата, но и потратить впустую материалы, которые могли бы быть использованы более рационально.

Итак, что же понадобится для изготовления колонки из автомобильных динамиков:

сами динамики, желательно коаксиальные;
деревянные ящики для растений, которые будут использованы для изготовления корпуса;
циркулярная пила;
дрель;
шуруповёрт;
шлифовальная машинка;
фанера для крышек;
напильник и саморезы;
шпаклёвка и грунтовка для деревянных поверхностей;
краска для финишного покрытия.

Способы создания акустической системы

Выделяют два основных способа, которыми можно руководствоваться при желании создать хороший автозвук в салоне автомобиля:

Качество воспроизведения музыки у колонок данного типа намного выше, но при этом они имеют значительную стоимость. Двух и трёхкомпонентные колонки. Компонентная акустика выполняется в двух и трёхкомпонентном варианте. Первый тип устройств состоит из нескольких низкочастотных колонок и твиттера. Трехкомпонентные колонки имеют два дополнительных твиттера, которые управляют низкими и средними частотами. Трёхкомпонентные акустические системы позволяют обеспечить высочайшее качество звука.

Прослушивание музыки

Высокие тона на хорошем уровне, по качеству средний уровень, басы на удивление сильные, возможно это ощущение вызвано комнатой, в которой они играют, но настольные АС не показывали таких бочек. В целом, положительное впечатление. Звук довольно чистый. Колонки прекрасно работают в блюзе, техно, рэп. Отличный женский вокал, можно долго слушать без перерыва. Громкоговорители 87 дБ и возможно они могли бы выдержать звук до 100 Вт.

Установка колонок в авто

Необходимо пару слов сказать о технологии установки динамиков в автомобиле. В переднюю полку машины рекомендуется устанавливать высоко и среднечастотные колонки. Тогда как в заднюю полку монтируются динамики, отвечающие за воспроизведение низких частот.

Если вы планируете модернизировать вашу акустическую систему в автомобиле, можем порекомендовать вам приобрести сабвуфер в багажник. Такой динамик генерирует качественный бас и значительно улучшает качество звука, но при этом следует помнить о том, что сабвуфер занимает много места и требует использования усилителя.

Стоимость качественной акустики

Уровень стоимости автомобильной акустики чрезвычайно широк. Так, например вы можете приобрести колонки по цене в несколько тысяч долларов. Однако в большинстве случаев автовладельцы приобретают динамики в диапазоне три – пять тысяч рублей. На сегодняшний день за 5000 рублей вполне по силам приобрести качественную компонентную акустику, позволяющую воспроизводить любой формат музыки.

Заключение

Выбирая колонки необходимо обратить внимание на их технические характеристики и компанию производителя. Правильно подобрав акустическую систему в машину, вы сможете улучшить качество звучания музыки в вашем автомобиле.

Каждый автовладелец стремится к тому, чтобы автозвук в его машине был идеальным. И многие готовы потратить на это немало средств. А всё потому, что качественный автозвук стоит довольно дорого.

При прокладке проводов под капотом избегайте прикосновений изоляции проводов с двигателем. Многие типы изоляции от периодического нагрева движком усыхают и трескаются, кроме того двигатель при работе вибрирует и покачивается и может перетереть изоляцию.

Располагайте провода в стороне от горловин заливки жидкостей двигателя, чтобы избежать случайное попадание на провода масла, тосола или незамерзайки.

После затяжки проводов в клеммы проверяйте время от времени не уползла ли изоляция с провода вблизи клеммы. Иногда бывает такое случается и под капотом оказывается не заизолированный участок силового провода на который так и норовит упасть отвертка или гаечный ключ.

Участок силового провода который проходит через переборку моторного отсека постарайтесь дополнительно защитить. Одеть дополнительную гофру, например, или края отверстия одеть в резиновое кольцо и т. д. чтобы железо со временем не прорезало изоляцию.

Если прокладываете провод в резинке с тросиком сцепления то проверяйте регулярно целостность провода. Тросик может при выжыме начать гулять и постепенно перетирать силу. В идеале же конечно кинуть силу отдельно в персональное отверстие. Замазав место перехода силиконовым герметиком, чтоб избежать попадание влаги в салон.

Вынимать и вставлять разъем в магнитолу лучше всего предварительно вытащив предохранитель стоящий на проводе питания магнитолы, ну или скинув клемму авто.

В двери от кузова протягивайте провода только в защитной резинке. Если все не умещаются в одну резинку, то выше засверлите отверстия под еще одну такую же. Иначе провод быстро повредив изоляцию сядет на массу. А если на массу сядет хотя бы 1 из акустических проводов то усилитель будет уходить в защиту при повышении громкости.

При обнаружении трещин в этих гофрах или повреждений, замажьте щели силиконовым герметиком и при возможности замените гофры. Попадание влаги внутрь гофры крайне не желательно.

Для протяжки проводов в двери отдайте предпочтение проводам у которых изоляция не дубеет на морозе. Иначе зимой внутри гофры провода треснут и закоротят, завалив аппаратуру в защиту.

Мидбасы в дверях лучше не устанавливать клеммами вниз. В случае конденсата или попадания влаги в дверь влага будет стекать как раз на клеммы что им совсем не идет на пользу.

В дверях внизу как правило можно найти отверстия для стоков влаги которая может попасть в дверь. Эти отверстия часто забиваются и их нужно периодически чистить. Особенно в шумоизолированых дверях, которые из за изоляции плохо проветриваются.

При укладке проводов в дверях проследите чтоб они не лежали на дне двери собирая влагу. Также проследите чтоб провода не могли зацепить стеклоподъемники, иначе подъемники с легкостью повыдирают и провода и клеммы с динамика при подъеме стекла.

При прокладке проводов по салону проследите чтоб провода нигде не перетирало и не задавливало. Также ложите провода там, куда не наступают ноги ваши и пассажиров. Учитывайте просадку сидений когда на них пассажир.

При креплении усилителя уточните в инструкции допустимо ли соединять корпус усилителя с кузовом авто. В некоторых моделях усилителей производитель предлагает этого избегать. Если такое ограничение есть то проверьте не посадят ли на кузов шурупы которыми крепится усилитель и как не допустить случайного касания усилком элементов кузова.

Если усилитель имеет зажимы под клеммы-вилочки то снабдите провода ими, либо перед зажимом провода делите жилу на 2, вставляйте по обоим сторонам от болта и тогда зажимайте чтоб не допустить перекоса.

Если усилитель снабжен винтовыми зажимами именно провода, то не пролуживайте зажимаемые провода. Зачищайте до блеска и зажимайте так.

Также в таких зажимах не тяните провода которые значительно меньше допустимого сечения зажима. Если такая необходимость есть то сложите жилу в несколько раз и потом зажимайте.

После сборки системы через время протяните все зажимы проводов. Медь со временем усаживается ослабляя контакт по этому протяжка всех соединений просто необходима 2-3 раза в течение первых 2-3 месяцев работы системы.

Не ставьте провода к усилителю в натяжку. Это также со временем ослабит контакт. И не вешайте провисающих соплей из проводов по багажнику. Зацепить и порвать такой провод проще простого. Да и выглядит хреново эта лапша.

Если усилитель находится на откидывающейся спинке то зафиксируйте провода перед клеммами усилка, чтоб при откидывании провода не гнулись непосредственно около клемм. Особенно это важно зимой когда изоляция проводов становится жестче.

Не рекомендуется включать аппаратуру вовсе если температура в салоне ниже -6. Грейте салон потом включайте.

Любые подключения отключения аппаратуры производите только отключив систему и обесточив плюсовой провод силы.

Если необходимо для проверки отключить какой-то отдельный динамик от усилителя то отключайте сразу оба контакта и изолируйте их.

Если по каким то причинам вам нужно под напряжением подключить усилитель то сначала подключайте минус потом плюс и потом рем провод внимательно следя чтоб отверткой не замкнуть + на корпус усилка. Отключать усь нужно в обратном порядке.

Если в системе стоит накопитель, то его после отключения питания нужно обязательно разрядить лампочкой или подходящим потребителем.

Никогда не интересуйтесь в интернете о том как звучит та или иная аппаратура и не просите совета посоветовать что-то лично в вашу систему.

Дело в том что как я говорил системы, настройки, машины и уши у всех разные! То что отлично будет звучать для одного будет раком ушей для другого. Любой совет в интернете не даст вам ровным счетом ничего и только больше запутает.

Ни один даже самый компетентный отзыв профессионала об акустике скажем не даст вам понятия о том как оценят звук ваши уши при работе этого же компонента в вашей системе.

Максимум что можно учесть в интернете это отзывы о надежности работы какого либо компонета, его функционале и удобстве работы с ним.

Никогда не занимайтесь вслушиванием в аппаратуру на стендах в магазине. Особенно эта глупость касается прослушки мидбасов и сабов.

Прослушка в магазине не даст никаких понятий как этот компонент заиграет в вашей машине. Автоаппаратура строится с учетом нюансов акустики авто. Без них звук изменится до неузнаваемости превратив вашу прослушку в магазине в бестолковую затею.

Никогда не покупайте акустику исходя из любимых жанров музыки.

Обойдите стороной самый распространенный миф о динамиках гласящий о том что их можно (нужно) подбирать исходя из предпочитаемых жанров музыки. В общем то отчасти верно что на каких то связках какие то жанры заиграют более приятно а какие то менее. Вот только эти выводы будут справедливы только для отдельно взятой системы в отдельно взятой машине и для отдельно взятых ушей слушателя.

Другой же человек найдет приятным на этой аппаратуре совсем другой жанр, а третий человек вообще скажет что для его уха эта связка неприемлема. Все это индивидуальные вещи и брать чужое мнение в надежде что оно совпадет с вашим не практично.

Никогда не спрашивайте в интернете совета по оформлению сабвуфера, параметров коробка и настройке фазоинвертора.

Отчасти верно что некоторые сабы тяготеют к какому то конкретному типу оформления, но это далеко не все сабы. Настройка же также индивидуальна для вашей машины и ушей как и подбор динамиков по жанрам.

Тот ящик и динамик который у кого то играет отлично по его мнению будучи повторенным у вас может полностью разочаровать. Оформление саба это вообще процесс больше творческий и добиваться хорошего звука приходится несколько раз экспериментируя с перепилами тестовых ящиков с разными настройками и объемами. Интернет советы в большинстве случаев ничего не дадут. По ним лишь можно сориентироваться каков диапазон объемов и настроек ящика для вашего динамика в котором вам придется плясать.

Остается только посоветовать перед выбором структуры и направления системы в общем и компонентов ее в частности послушать максимально много различных систем на различных компонентах и различного направления.

Причем компоненты лучше слушать в машине салоном схожей с вашей. Такой опыт позволит вам и объективно осознать чего нужно от звука именно вам, какой звук ваш и на каких компонентах, ящиках и настройках этого можно добиться проще и дешевле всего. Ну и убережет от бестолково потраченного времени сил и денег.

Подойдя же к вопросу звука наспех и не заморочавшись вы без вариантов получите отстойный звук с колхозным интсаллом и ни о каких соревнованиях речь вообще не идет. Просто можно потратить деньги с умом и получить толковый звук раскрыв потенциал системы полностью как в громкости так и в качестве. А можно проезжая в очках, свесив руку из окна оглашать округу хрипом, треском и пердежом из динамиков вызывая смех снисходительные улыбки прохожих.

Читайте также: