Тюнинг двигателя заз 1102
Обновлено: 05.07.2024
Автомобили ЗАЗ-1102 подходят тем водителям, которые имеют достаточно свободного времени, чтобы выполнить тюнинг Таврии своими руками. Так сложилось, что машина далека от показателей среднестатистических современных авто. И чтобы хоть как-то улучшить ее, владельцы снова и снова вынуждены перебирать множество элементов автомобиля.
- Модернизация двигателя ЗАЗ
- Улучшение обогрева салона автомобиля
- Внешний тюнинг ЗАЗ-1102
1 Модернизация двигателя ЗАЗ
Как бы странно это не звучало, но именно двигатель Таврии считается самым слабым звеном автомобиля. По заводским настройкам угол опережения зажигания в автомобиле установлен на позиции -5 к верхней максимальной точке. Почему-то производитель решил, что такой показатель обеспечивает оптимальную экономичность расхода топлива и приемлемую для езды мощность двигателя. Стоит сразу отметить, что с такими настройками мотор способен нормально функционировать на открытой и ровной местности.
Двигатель автомобиля Таврии
Но если использовать Таврию в городских условиях с регулярными пробками, тогда первое, на что стоит обращать внимание – это тяга двигателя на низких оборотах. Чтобы увеличить этот показатель, нужно уменьшать угол опережения зажигания. Для выполнения необходимо прогреть мотор Таврии и ослабить крепление распределителя. Затем нужно поворачивать его против часовой стрелки до момента, пока обороты на холостом ходу не достигнут своего максимума. После этого необходимо уменьшить обороты с помощью регулировочного винта карбюратора.
Результатом тюнинга станет увеличение тяговитости и улучшение запуска двигателя. Кроме того, вы заметите существенное снижение расхода топлива. Единственный недостаток данного метода заключается в отсутствии возможности раскрутить мотор до максимальных оборотов, так как силовой агрегат Таврии на этих настройках будет работать весьма вяло. Более эффективным способом тюнинга авто своими руками станет изменение настроек вакуумного и центробежного регуляторов углов опережения зажигания. Для этого придется полностью разобрать регуляторы и подкрутить их согласно вашим предпочтениям.
Вакуумный регулятор угла опережения зажигания
Так, если вам необходима мощная тяга двигателя на высоких оборотах, то придется подкрутить центробежный регулятор ЗАЗ. А если вы используете авто в гористой местности или часто перевозите большие грузы, то стоит поработать с вакуумным насосом.
2 Улучшение обогрева салона автомобиля
Салон Таврии разрабатывался таким образом, чтобы исключить лишние элементы, но при этом водитель и его пассажиры должны были чувствовать себя максимально комфортно. Отчасти производителю удалось воплотить свои планы. Однако в салоне автомобиля есть детали, тюнинг которых просто необходим. Одна из них – отопительная печка ЗАЗ. Хотя элемент работает достаточно эффективно, его работа напрямую зависит от скорости автомобиля.
Отопительная печка ЗАЗ
Так, когда машина едет по трассе, в его кабине достаточно жарко, но когда Таврия простаивает в пробках, то водитель и пассажиры в кабине мерзнут. В связи с этим владелец ЗАЗ должен постоянно настраивать температуру в салоне с помощью регулятора. Чтобы избавиться от этой необходимости, специалисты устанавливают в салон Таврии климат-контроль, который дает возможность автоматически регулировать температуру в зимнее время года. Для этого понадобится:
- электроклапан импортного производства;
- отвертка;
- войлочная прокладка;
- небольшой вентилятор;
- термовыключатель.
Система климат-контроля для салона Таврии
Для начала нужно разобрать отопительную печь Таврии. Для этого с помощью отверток выворачиваем крепежи и вытаскиваем устройство из его гнезда. Далее внутрь шланга для подачи антифриза монтируем электроклапан. После этого перед задней стенкой печи устанавливаем прокладку, а вентилятор – в корпус реле обогревающего устройства. Чтобы вентилятор создавал меньше шума при работе, его нужно подключать через 100-омный резистор в электросхеме ЗАЗ. Далее устанавливаем печь на место, а термовыключатель монтируем под приборной панелью в салоне Таврии.
Таким образом, мы произвели монтаж самодельного климат-контроля. Единственным минусом этого устройства можно назвать тот факт, что прибор получает информацию с точки, в которой он установлен. Из-за этого в задней части салона Таврии будет немного прохладней, чем в передней.
3 Внешний тюнинг ЗАЗ-1102
Чтобы улучшить кузов Таврии своими руками, стоит определиться с тем, какой суммой денег вы располагаете. При наличии 10–15 тыс. рублей вы сможете полностью обновить внешний вид своего автомобиля. Так как запчасти для автомобиля достаточно дешевые, у вас появится возможность приобрести и установить передние и задние обвесы, эффектные юбки и спойлер.
Тюнинг внешнего вида авто
Кроме того, вы сможете купить и поставить воздухозаборник, который улучшит циркуляцию воздуха вокруг двигателя авто.
Воздухозаборник для циркуляции воздуха вокруг двигателя
Если в вашем распоряжении не больше 5 тыс. рублей, то на эти деньги можно приобрести комплект виниловых наклеек, а также тонировочную пленку для стекол автомобиля. Кроме того, не лишней для ЗАЗ-1102 будет установка хромированных молдингов, которые защитят двери автомобиля от царапин. Каждый из этих методов внешнего тюнинга легко выполняется своими руками. Для этого достаточно приобрести комплект изделий и, согласно инструкции, установить их на кузов Таврии.
Тюнинг двигателя, Тюнинг ходовой части, Тюнинг подвески, Тюнинг трансмиссии, Чип-тюнинг, Тюнинг систем, узлов и агрегатов…
Автомагнитолы, CD-ресиверы, Усилители, Сабвуферы, Мониторы, Акустические системы, Инсталляции, Музыка в дороге…
Противоугонные системы, Системы навигации, Системы мобильной связи, Багажники, Лебёдки, Кенгурины, Пороги…
Аэродинамический обвес, Декоративные элементы кузова, Декаль, Аэрография, Тюнинговая светотехника, Стайлинг интерьера…
Как известно, Запорожским автозавозом одно время выпускались Таврии модели ЗАЗ-1122 с двигателем ВАЗ-2108 объемом 1.3л. Какой же из двигателей предпочтительней?
Начнем с того, что по сравнению с МеМЗом двигатель ВАЗ работает тише. Это объясняется иной конструкцией головки блока, без коромысел клапанов и их оси. Кроме того, значительно удобнее проводить операции, связанные со снятием распредвала, и заменять маслосъемные колпачки, т.к. распредвал кладется в головку блока сверху (а не засовывается сбоку с разбором коромысел и оси) и прикручивается двумя крышками. Ресурс двигателя 2108 выше. К пробегу 80 ткм, когда среднестатистический таврический мотор уже готов к переборке, вазовский вполне жив и имеет отличную компрессию. К недостаткам вазовского мотора следует отнести бОльший вес (что ведет к худшей динамике по сравнению с мелитопольским двигателем 1.3 при прочих равных), более уязвимый низко висящий картер, запаску, переехавшую в багажник, и перенесенный выше аккумулятор, ухудшивший распределение веса и затруднивший операции вокруг себя (со стартером, фарой и термостатом). Также вазовский мотор имеет проблему с верхней опорой двигателя, впрочем довольно нетрудно решаемую. Вибрации вазовского двигателя передаются на кузов гораздо меньше вследствие более крупных и мягких опор двигателя, которых 4 в отличие от 3 на МеМЗе. Однако обратная сторона мягких опор - размазанная реакция на газ и большие перемещения двигателя в подкапотном пространстве, что при активной езде иногда приводит к выскакиванию передачи. Да и в целом механизм переключения передач страдает худшей избирательностью и бОльшими ходами, что особенно раздражает при динамичной езде.
Подведем итог: если вы хотите иметь Таврию с объем двигателя 1.3л, то лучшим решением станет переделка "родного" двигателя 1.1л, а не покупка модели 1122 (которая в Москве стоит в 1.5-2 раза дороже. разумеется, речь о б/у автомобилях, т.к. 1122 в настоящее время не выпускаются). Таким образом Вы станете обладателем авто, превосходящего по динамике ЗАЗ-1122 и даже ВАЗ десятой серии с инжекторным 16-клапанным двигателем 1.5л. Однако, если и этого не хватает, и ваша цель "достичь максимума", то ваш выбор - ЗАЗ-1122 с двигателем 2108 и дальнейшая его форсировка (максимальный объем 1.53л) или замена на двигатель 21083 или 21084 (максимальный объем до 1.8л), благо в отличие от МеМЗовского двигателя запчастей для тюнинга - море.
Для сомневающихся в динамических способностях Таврии с двигателем МеМЗ 1.3л ниже приведены данные с сайтов производителей и пересчет в килограммы на лошадиные силы.
снаряженная масса таврия 710кг, двигатель 1.3л (карб.) 63лс - это 11.27 кг на 1 л.с.
снаряженная масса ваз-2110 1040кг, двигатель 1.5л (инж.) 90лс - это 11.5 кг на 1 л.с.
Комментарии, надеюсь, излишни?
По надежности не уступает стандартному 1.1. Все детали заводские. Увеличение объема достигается увеличением хода поршня (с 67 до 73,5 мм). Для переделки требуется другой коленвал с увеличенным радиусом кривошипа 36,75 мм ("длинноходный", "1.2") и укороченные поршни "1.2" стандартного диаметра 72 мм. Такие поршни и коленвалы есть в Москве, естественно, искать следует только в специализированных магазинах автозапчастей для Таврии. Кольца, шатуны, вкладыши и прокладки - стандартные.
Поршни бывают украинские и болгарские, и, следуя общему правилу для таврических запчастей, украинские надо брать в последнюю очередь. Не забывайте, что поршни нужно выбирать только после промера износа цилиндров в фирме, которая будет делать ремонт цилиндров. Промер цилиндров определяет, какой размер поршней вам придется купить - стандарт, какой-то из ремонтных размеров или блок вообще на свалку :) (впрочем, на свалку не торопитесь, можно и 1.3 сделать). Настоятельно не рекомендую ставить новые поршни без хотя бы восстановления сетки хона - ресурс будет ниже, да и вообще "это не наш метод".
Кольца стандартные - украинские, болгарские (оптимально) или японские (Rieken Corp.) - дорого, но возможно они того стоят.
245.1004025
245.1004030
245.1004035 стальное с двухфункциональным расширителем.
Коленвал (2457-1005015) лучше заказывать с Украины. В Москве можно брать только с обязательным условием обмена или возврата, потому что сюда везут какие-то отбросы. К примеру, из трех коленвалов, купленных в Москве, нормального не было ни одного - всем требовался ремонт шеек и/или рихтовка. Процедура такова: покупаем коленвал, везем в фирму снимать размеры, затем возвращаем если не укладывается в допуски. Независимо от качества обязательно нужно сделать балансировку коленвала (тоже не самостоятельно, а в фирме), желательно в сборе с маховиком и еще лучше - с корзиной сцепления. В этом случае взаимное положение корзины и маховика помечается керном и собрать их потом нужно будет именно в таком положении. Перед балансировкой корзину нужно притянуть новыми (!) болтами номинальным (!) усилием затяжки (болты кстати "зубильные").
Увеличение объема достигается увеличением хода поршня и диаметра цилиндра. Все детали заводские. Заводской блок двигателя 1.3 (301-1002013) выполнен более толстостенным и в нем убраны каналы охлаждения между 1-2 и 3-4 цилиндрами. Переделку в 1.3 можно выполнить и на стандартном блоке 1.1. Некоторые блоки выпуска до 1996года могут иметь скрытые дефекты, открывающиеся после расточки цилиндров (тому имеется несколько неудачных примеров), однако лично у меня при расточке до диаметра 75мм нескольких блоков 1989, 1993 и 1994 годов выпуска проблем не возникло. Также для переделки потребуется другой коленвал ("длинноходный", "1.2"), поршни "1.3" диаметром 75 мм и прокладка головки блока. Коленвалы есть в Москве, а вот поршни - увы, надо везти с Украины. Также завод ставит другую головку блока, только пока отмалчивается чем же конкретно она отличается. Официальный ответ - "комплектацией". Но и со стандартной головкой в двигателе 1.3 - никаких проблем.
Поршни (301-1004015) - к сожалению существуют только украинские, в продаже есть комплекты подешевле и подороже. Разумеется, нужно брать только те, что подороже, благо разница в цене невелика. Ремонтных размеров (на февраль 2003 года) не существует - только номинальные. В каждом из двух комплектов, которые у меня были, хотя бы один поршень не укладывался в допуски. Поэтому после сборки двигателя должна производиться тщательная обкатка по оригинальной технологии (ниже). Кроме того, в этих поршнях нет стального противорасширительного кольца (а ведь 21й век на дворе!), поэтому тепловой зазор должен составлять 0.07мм (с допуском для работы в бОльшую сторону). Это проверено практикой, зазор 0.05мм делать НЕЛЬЗЯ. С зазором 0.05 мм двигатель клинит при прогреве, и если не принять мер по длительной обкатке, этот двигатель "не жилец".
Кольца (301-1000101) - диаметром 75мм, только болгарские или японские (угадайте какие лучше), причем японские в три раза дороже (75$). Мне такие цены показались чересчур, поэтому я выбрал промежуточный вариант - собрал комплект колец из двух наборов подходящего диаметра от иномарок, что в сумме обошлось примерно в 35$.
Прокладка головки блока к сожалению, украинская, и опять к сожалению продается только на Украине, однако некоторые московские конторы могут изготовить такую прокладку на заказ. Тут есть свои тонкости. Нужно уточнить, из какого материала они собираются делать прокладку. Если из импортного, который идет на иномарки - пожалуйста, однако обычно все бывает гораздо прозаичнее: берут за основу стандартную украинскую прокладку. Оптимальный вариант - принести им в качестве заготовки польскую или российскую стандартную прокладку.
Обкатка двигателя МеМЗ 1.3л с украинскими поршнями (без противорасширительных колец) должна отличаться от обкатки обычного двигателя. Для этого термостат заменяется на такой же без внутренностей и в салон выводится кнопка принудительного включения вентилятора радиатора. Только что собранный двигатель должен проработать несколько часов на холостом ходу без поездок. Следите за температурой двигателя - она не должна превышать 40-50 градусов. После этого, поддерживая ту же температуру, нужно проехать около 700 километров. Затем можно заменить термостат на нормальный, убрать ручной режим включения вентилятора. Втечение первых 200 км пробега обороты двигателя не должны превышать 2500, а следующих 200 км - 3000. И только после пробега 3-5 тысяч км можно "отжигать на всю катушку".
Здесь я постараюсь изложить некоторые принципы, которых на мой взгляд стоит придерживаться при ремонте и тюнинге двигателя Таврии (МеМЗ), а также нестандартные технологии взамен морально устаревших.
Первый принцип таков: к любым новым запчастям для Таврии нужно относиться как к подлежащим ремонту, отбраковке. Да-да, как это ни грустно. Поэтому главный принцип - обеспечить проверку и промер всего, что возможно (и возможность обмена). Не буду цитировать мануал - там и так все достаточно подробно расписано. Второй принцип: не стоит чересчур увлекаться самостоятельным творчеством. Стоимость инструмента и оборудования для измерений или доработок деталей двигателя обычно в разы больше стоимости проведения этих работ в специализированной "конторе". К тому же Ваша квалификация в этом деле тоже вряд ли будет на уровне. В общем, лучше все точные и ответственные работы проводить в конторах по ремонту или тюнингу, другими словами "доверяйте профессионалам". А теперь перейдем к частностям.
Поршни. Возможные самостоятельные работы по поршням сводятся в основном к уравновешиванию. Для этого понадобятся весы с точностью до десятой грамма, шарошка по металлу или небольшой напильник. Сначала находится самый легкий поршень и дальнейшая подгонка веса остальных поршней проводится под него. Металл можно снимать только внутри поршня с массивных приливов вокруг отверстий под поршневые пальцы, не трогая грани и ребра жесткости.
Шатуны. Шатуны возможно оставить старые, если не происходил гидроудар или клин двигателя в результате проворота шатунного вкладыша.
Обязательна проверка диаметра нижних головок шатунов на эллипсоность и ремонт в случае выхода за допуск. В некоторых сервисах могут и посоветовать не проверять, мотивируя это тем, что раз вкладыши не проворачивались, то все в порядке. Просто напомните им, что это Таврия - никаких гарантий даже если деталь новая. Также желательно проверить межосевое расстояние (межну ВГШ И НГШ). Промер НГШ производится при затянутых гайках шатунных крышек (номинальным услием). Также напоминаю, что нельзя ставить другую крышку на шатун (они помечены) или перепутать взаимное положение крышки и шатуна (замок к замку).
Подгонка по весу производится по тому же принципу, понадобятся опять такие же весы, но в качестве инструмента для обработки шатунов и их крышек лучше использовать болгарку или точило с мелкоабарзивным кругом небольшого диаметра. Шатуны и крышки уравновешиваются раздельно.
Если вы оставляете старые шатуны, в верхней головке шатуна необходима замена втулки с последующей ее расточкой под новые пальцы (это делается в фирме, втулки и пальцы иметь с собой). Ни в коем случае не оставляйте старые втулки и не подбирайте новые пальцы под них. Все равно в старой втулке существует овальность, и новый палец, несмотря на обманчивое отсутствие люфта, достаточно быстро раздолбит это отверстие в процессе работы. Втулки желательно ставить не заводские, а неразрезные, изготовленные в той же фирме где происходит ремонт шатунов, поскольку украинские разрезные втулки, поставляемые в запчасти, мягко скажем, далеко не лучшего качества. Однако несколько попыток сделать таким образом втулки в широко известной московской фирме "Механика" показали полную несостоятельность этой фирмы в изготовлении втулок ВГШ. Таким образом, лучшим на сегодняшний момент является старый добрый метод, описанный в книге: банальная покупка новых шатунов и пальцев (не забывая о промерах). Пальцы существуют трех размеров: красный (это самый маленький, ВНИМАНИЕ! таврическая система цветомаркировки отличается от вазовской!), затем желтый и зеленый. Цвет пальца должен соответствовать цвету поршня (цветная точка нанесена на внутренней части поршня на приливе под поршневой палец). Однако на украинских поршнях 1.3 я такой маркировки не встречал, и по опыту могу сказать, что туда лезет только красный палец, и то с трудом. Пришлось перед сборкой пальцы сильно охлаждать, а поршни нагревать.
Поршневые пальцы надлежащего качества обычно не нуждаются в подгонке по весу. Поверхность должна быть идеально гладкой, полированой, никакие царапины не допускаются (и не поддавайтесь на уговоры рыночных торговцев "сверхкачественные пальцы их советских запасов, ничего что со ржавчинкой и царапинами").
Для себя я решил, что при сборке идеального двигателя мелочей не бывает, и уравновшивал и их тоже. Учитывайте, что при обработке пальца нельзя допустить ни малейшего повреждения наружной поверхности.
При уравновешивании всех деталей не забудьте предварительно очистить их от масла и прочей дряни, а при промежуточных взвешиваниях - от опилок: это может довольно сильно повлиять на результаты.
ПС: О вывешивании
Для сборки стандартных двигателей вывешивание деталей можно проводить по упрощенной схеме: поршень в сборе с шатуном и пальцем по отношению к остальным. Таким образом, комбинируя детали цилиндропоршневой группы, можно уравновесить комплект, не прибегая к снятию металла с деталей. Однако если вашей целью является "взять все" от двигателя, то лучше все-таки вывесить каждую деталь отдельно по изложенной выше схеме.
Поговорим о тюнинге головки блока цилиндров Заз, другими словами уменьшении её гидравлического сопротивления. Особенностью головки заз есть то, что качество точность литья, особенно каналов очень низкое, поэтому наполнение цилиндров топливно-воздушной смесью заметно снижается из-за этого, поэтому первое, что нужно сделать это улучшить внутренний профиль каналов ГБЦ (стоимость 650 грн .). Протачивать гбц можно по разному, можно убрать грубые приливы, можно более точно и полно запилить каналы, включая места возле направляющих и сёдел клапанов стоит 800 грн., если ещё и максимально увеличить сечение, внутренний диаметр каналов 30/28 1000 грн. Дальше поговорим о направляющих, самое простое доработать часть которая "торчит " в канал 100 грн., можно и бронзовые направляющие поставить, но для этогу их сначала нужно приобрести или выточить. Клапана : доработка профиля, чтобы клапан больше напоминал букву Т стоит порядка 150-200 грн. жёстко запиливать и делать тонкую тарелку можно, но по большому счёту не вижу смысла. Доработка камеры сгорания, запилить "уши" вокруг клапанов, повысить степень сжатия за счёт шлифовки плоскости 450-550 грн.
Доработка коллекторов впуск 500, выпуск 200 грн. имеется ввиду совмещение в первую очередь с каналами головки и частично увеличение проходного сечения, доработка возле карбюратора.
Важно также доработать приёмную трубу "штаны", уточнить состояние резонатора и глушителя.
Карбюратор, если машина карбюраторная, тоже необходимо доработать, в частности улучшить профиль дифузоров малых и больших, заслонки оси, воздушная заслока, вход, частично жиклёры. По поводу жиклёров, вкруивать с большим сечением не очень правильно, т.к. это приводит к увеличению расхода топлива и не всегда к увеличению мощности, оптимальное это вкрутить лямбда датчик и по нему отстроить карбюратор.
Для того, чтобы вкрутить лямбда датчик или датчик кислорода, необходимо вварить гайку в приёмную трубу или выхлопную трубу резонатора.
Путём оговоренных доработок двигателя можно добиться увеличения мощности 15-20 % при стандартных оборотах двигателя, если ещё и увеличить обороты то можно добиться и большего прироста мощности.
Максимальный объём двигателей МЕМЗ-317 1,4 литра., достигается диаметром цилиндра 77,5 мм.ход поршня 73,5 мм. Точный объём 1,386 л.
Улучшает показатели силовой установки
Также для улучшения показателей мотора можно подрегулировать карбюратор и установить на авто фильтр нулевого сопротивления. Все эти доработки позволят, хоть и немного, сделать машину более резвой.
Тюнинг Славуты: доработка моторной части
Двигатель объемом 1,1 л после прохождения 80-90 тыс. км требует проведения капитального ремонта, другие же агрегаты способны выдержать порядка 130-150 тыс. км пробега.
Похожие статьи
Тюнингуем запорожец
Карбюраторные двигатели в жару имеют нежелательное явление, у них отказывает топливный насос, только после того как двигательная система охладится, он переходит в нормальный режим работы.
В таких агрегатах часто теряется герметичность прокладки клапанной крыши, и выходят из строя термостаты.
Существует возможность перепрошить блок управления двигательной системы, установленных в инжекторных автомобилях ЗАЗ “Славута”.
С помощью данного устройства происходит изменение заводских недостатков и ошибок, улучшается динамика автомобиля, повышается экономичность расхода топлива.
Делая тюнинг Славуты, надо помнить, что перепрошивка влияет на возможность улучшения динамики разгона и расход топлива порядком 5-7 %. Также изменяются заводские проблемы, которые касаются улучшения холостого хода, и проблемы зависания крутящего момента.
В машине же устраняется проблема остановки при переходе на нейтралку. Во время набора скорости, автомобиль перестанет дергаться.
Похожие статьи
Тюнинг ауди 80: как улучшить машину своими руками
Купить тюнинг на Славуту можно в любом автосалоне, сотрудники выберут именно то оборудование, которое Вам необходимо, плюс ко всему Вы получите всю необходимую информацию по установке компонентов в автомобиль.
Сотрудники автосалона помогут создать неповторимый и незабываемый вид машины, который будет соответствовать Вашим личным предпочтениям и образу жизни.
Таким образом, ЗАЗ 1103 Славута тюнинг это один из комфортных дополнений для переоборудования вашего транспортного средства.
Посмотрим, что собой представляет тюнинг Славуты своими руками на примере развала схождения колес. Разберемся с основными параметрами регулировки колес, это:
- замена амортизатора;
- тюнинг подвески.
В первую очередь прокатите авто так, чтобы колеса были повернуты на 90 градусов, после чего запишите результат. Вновь выполните процедуру и запишите результаты. После чего снимите колесо, отпустите два болта крепления кронштейна стойки амортизатора к поворотному кулаку.
Сам поворотный кулак поворачивается вовнутрь или наружу, данная процедура будет зависеть от результатов замеров необходимого расстояния.
Так вы получите нужный угол развала. После чего необходимо подтянуть болты, поставить колесо и провести замеры снова.
Так для заднеприводных авто в норме угол развала передних колес +1/+3 мм, а для переднеприводных -1/+1 мм. Если у Вас все получилось правильно, Вы научились самостоятельно делать развал схождения колес.
Похожие статьи
Тюнинг фольксваген гольф 2 своими руками: модернизация салона, кузова и решетки радиатора
Читайте также: