Установка лямбда зонда на змз 406

Обновлено: 08.07.2024

Пришла в голову идея поставить на свой змз-406 лямбду, есть те кто уже проделал данную процедуру? Интересует бюджет и реализация, поставить галочку в прошивке не проблема, какой дк ставить и к чему подключаться? Гугл выдает записи многолетней давности, соотв цены и артикулы могли поменяться. Дайте советов а? Надоело смесь настраивать по запаху из глушителя, а на газоанализатор денег не напасешься, в двигателе регулярно что то меняется…

Comments 56

Фигня все. Если без катализатора, один фиг будет выхлоп ядовитый.
Лямбда работает при Дросселе до 50% в стандартной прошивке.
Сложно будет сделать нормальную смесь, чтоб машина на педаль отзывалась и расход был в норме.
Вот на холостых с ДК обороты ровнее, а дальше, лучше без него.

чисто мое мнение или брать шдк и по нему настраивать смесь
или уже брать январь 5.1 и переходить нанормальное гибкое по и делать что зочешь и как хочешь.
к настройщику сганять и все будет ездить .
чем непонятно как в слипую настраивать это.
притом запах из глушителя влияет не только состав смеси а фаза впрыска.
на волгах она идет 216 на вазах она 318. тоесть льет на закрывающийся клапан. от это хх чутка стабильнее.
так что не верным путем идете .

читай выше про расход. на любой прошве от чиплюнера отключен только ДПРВ, остальные задействованы.

Так все же походу никто не ставил, мне эта тема так же интересна, так как у меня стоит турбо таймер апекси с показрметром смеси (бедная-норм-богатая) вот и думаю установить, но будетли он функционировать?!

Если прошить микас на прошивку со включенной лямбдой, и в параллель подключить твой таймер то в теории должно работать. А за практическими советами я тут и создал тему)

В теории я тоже понимаю, а вот в практике кто-нибудь ставил дк в евро 0?

зачем все привязывать на евро стандарты. датчик кислорода ставится только для корректировки наполнения и состава смеси и не более того. Да, авто поедет менее адекватно, чем без него. Будет немного экономичней.
Еще раз повторюсь, что его поставить не проблема. нужно всего закинуть 4 провода в родную проводку и вварить гайку в трубу. в чем тут практика реальная нужна? расписать куда подключать?! показать куда вварить гайку?!

GAZ-Diagnosis

Получилось поставить ДК?

УДК заработал но не оправдал надежд, а шдк стоит денег…

Прошивка нужна которая с учетом ДК. А неоправдала в чем?

Да прошивка нужна изначально та которая с дк, типа 591.

Не оправдала в расходе, я могу меньше)))

сложного ничего нет. датчик кислорода в любом газовском магазе можно купить. вварить ее надо будет в трубу от штанов или менять выхлоп на евровый. по подключению, если все схемы, там ничего сложного нет. Получишь нормальную смесь, только динамика изменится немного в худшую сторону, но появится экономия в плане горючки.

Экономия и нужна, и вроде как можно двухрежимную сделать, с дк и без. А где схема есть? Куда вести провода от лямбды?

схемы есть на каждом форуме. к ЭБУ естественно)

Дело в том, на форумах старые записи, я проверял нумерацию контактов у меня не совпали…

Кто мешает открыть схему распиновки ЭБУ и все это дело прицепить?!

С нашим бензом все выкидывают его а ты ставиш . чем хуже бенз тем едовитей выхлоп и значит эбу будет зажимать топливо . машина не тянет как тупая корова

Можно же сделать двухрежимную, одну с дк, другую типа спорт

Тоже давно интересуюсь

Это уже не евро-0 получится, а Евро-2. Без каталика особого смысла в плане экологии не будет, а там и адсорбер ещё до кучи. Приход то какой планируешь получить?

Хочу оптимальную смесь вне зависимости от бензина, температуры воздуха и тд… экология мало волнует.

Серийные прошивки без каталика под 406, но с ДК и адсорбером 513, с катколлектором 591. Так, к размышлению. ДК думаю аналогичен вазовскому.

А если в 580й например включить галочку дк он не заработает?

Почему не заработает, заработает.

GAZ-Diagnosis

Хочу оптимальную смесь вне зависимости от бензина, температуры воздуха и тд… экология мало волнует.

14.7 не самая оптимальная смесь, но именно её стремится поддерживать прошивка с датчикам кислорода, но она самая экологичная

Зато самая экономичная и экологичная, на то и расчёт инженеров в использовании ДК для корректировки

экономично когда машина может передвигаться на смесях примерно 15.5

Кстати, как твой дад? Когда статься выйдет для рукожопов?)

Катаюсь, настроил пока на УДК от Ваза. В управлении он не участвует, так только для настройки. ШДК пока не потяну, да и корректироваться далеко приходится ездить. Честно немного лучше чем с дмрв, особого прихода не почувствовал. Может дад от газели виноват) может ино лучше.

а причем тут каталик и датчик кислорода. Если ьы речь шла о Е3, то да, катали в этом случае играет большую роль, как и вторая лямда.

Это я с точки зрения экологии имел ввиду, что получить более чистый выхлоп то чисто 1 лямбдой не обойтись, нужна вторая и катализатор с адсорбером. 591 прошивка если не ошибаюсь последняя под 406.2 и как раз под евро-3 со всем перечислены набором

для коррекции смеси достаточно только 1 датчика, все остальное это экология. по сути дела из 406 семействе можно сделать нормально едущий агрегат, но пару датчиков надо просто вырвать с корнем. тогда авто поедет заметно лучше.

Согласен на все 100

Какие датчики например?

смело можно выкинуть датчик фаз например… ДПЗД + ДТВ

Ну датчик фаз в принципе можно выкинуть, только какой толк от этого будет. Как без ДПДЗ? Электродроссель? ДТВ не даёт коррекции разве?

при отключенно ДПРВ наполнения происходит сразу 2х горшков!
ДПДЗ тоже можно исключить, но надо корректирвоать прошивку по расходу воздуха, а именно ДМРВ.
ДТВ дает коррекию по смеси из-за температуры коллектора, что не есть правильно. В данном случае опять же можно сделать коррекцию по ДМРВ, от кг. воздуха поступающего в ДВС.
Напомню, что на карбовых 406 нет всех этих приблуд, там только электронное зажигание по сути дела на ЭБУ и насос качает от РВ.

Думаю большой разницы не заметить при переходе от фазированного впрыска к попарно-параллельному. Про исключение ДПДЗ первый раз слышу, скинь где почитать поподробнее. ДТВ можно перенести в другое место, не подогреваемое самим мотором. На карбовом 406 они и не нужны, там только корректировка зажигания, топливоподача механическая, не стоит сравнивать.

я не сравнивал, а привел как пример, что он не понимает, сколько льет бенза в горшок! У нас же форсы и открываются они только по двум каналам (основной — рабочий, и запасной — аварийный).
Про ДТВ скажу только одно, что МАФы (в большинстве случаев) сочетают в себе расходомер и датчик температуры воздуха во впуске.
С ДПДЗ тут тоже ничего сложного нет, описывал выше. Про почитать тоже хорошо спросил, я эту ссылку давно затерял и никак не могу найти или форум просто мертв уже.

А как же дад на карбовом 406, по идее корректировка зажигания происходит в зависимости от давления во выпуске, которым заведует карбюратор также как и дроссель. Сколько бензина лет карб естественно не считает, может только какие то средние значения заложены в логику эбу.

В том то и дело, что большинство датчиков на инжекторном ссылаются, если так можно выразится, на другие, т.е. логика зависима не от одного датчика, а от многих. Ее можно упростить до боли, но проигрываем в расходе и составе смеси, но последнее зависит уже от прошивки.

Для обеспечения правильной работоспособности современные автомобильные двигатели оснащаются множеством различных устройств и контроллеров. Если какой-то из элементов не может нормально работать, это может отразиться на функциональности силового агрегата в целом. Для чего используются и как проверить ДМРВ на Газели и лямбда-зонд? Об этом мы расскажем ниже.

Характеристика и особенности ДМРВ

Датчик массового расхода воздуха относится к элементам термоанемометрического вида. Он используется для измерения объема воздушного потока, поступающего в мотор, что позволяет определить нужный объем топлива для впрыска. Устройство монтируется между воздушным фильтром и дроссельной магистралью.

Основная задача датчика заключается в поддержании на определенном уровне температуры термозависимого чувствительного компонента. В частности, имеется в виду терморезистор, выполненном в виде платино-иридиевой нити. Более современные устройства считаются пленочными, поскольку в них вместо нити в качестве чувствительного элемента используется нить.

Этот элемент должен прогреваться до установленной температуры, которая должна быть выше температуры окружающей среды. Воздушный поток, который проходит через нить, в любом случае влияет на рассеивание теплового объема. Чем больший объем воздуха будет поступать в систему, тем лучшим будет охлаждение и ниже температурный режим. В конечном итоге уровень сопротивления или температуры на нити начинает меняться и для того, чтобы вернуть его в прежнее состояние, через устройство начинает проходить ток. Кстати, ток можно использовать для определения поступающего объема воздуха, но фактически используется не ток, а именно напряжение.

Возможные неисправности контроллера и способы их устранения

В работе устройства может возникнуть несколько неисправностей:

Поврежден чувствительный элемент датчика — пленка или нить. Как правило, такая проблема возникает из-за износа. Отремонтировать такой регулятор теоретически возможно, но по факту это может отнять много времени и сил. Поэтому многие автолюбители просто меняют ДМРВ.
Засорился расходомер. Такая проблема обычно проявляется в результате длительной эксплуатации датчика. Засорение устройства, особенно при постоянно эксплуатации авто в городском режима — вполне нормальная ситуация. Проблему можно решить путем очистки расходомера или его замены.
Еще одна неисправность — повреждение контактов или их окисление. Повреждением может произойти в результате долговременной работы расходомера в условиях вибраций, а окисление может быть вызвано высокой влажностью или той же длительной эксплуатацией. В любом случае, повреждение штекера можно попытаться отремонтировать, но если не выйдет, разъем всегда можно заменить. Что касается окисления, то такую проблему можно решить путем зачистки контактов. Для этого может использоваться железная строительная или зубная щетка.
Повреждение проводки. Не совсем неисправность самого расходомера, но если на участке электроцепи произойдет обрыв, то устройство может перестать работать. Соответственно, это также отразится на работоспособности мотора (автор видео — канал Простое Мнение).

Какие симптомы позволяют определить неисправность расходомера:

на приборке появился индикатор, свидетельствующий о необходимости проверки двигателя;
автомобиль стал больше потреблять топлива;
на холостых оборотах мотор работает нестабильно, сами обороты постоянно плавают;
автомобилю требуется больше времени для набора скорости, динамика снижается;
мощность мотора в целом стала более слабой;
из-за неработающего расходомера водитель может столкнуться с трудностями запуска двигателя, в некоторых случаях его пуск вовсе не возможен.

Проверка регулятора на работоспособность

Диагностика расходомера осуществляется с помощью вольтметра:

Сначала отключите аккумулятор. Подденьте отверткой пружинный фиксатор колодки, после чего разъедините штекер расходомера.
С помощью отвертки ослабьте хомуты и демонтируйте их.
Извлеките контроллер, затем на контакты его разъема установите отрезки полихлорвиниловой трубки.
Установите в эти отрезки концы проводов, как показано на схеме, примерно на 7-8 мм. При подключении следует руководствоваться профилем торца штекера.
Теперь вам нужно снять показания тестера, при этом переключатель устройства должен быть отключен. Если контроллер исправен, то уровень напряжения на его контактах 2 и 3 должен составлять около 1.3-1.4 вольта.
Затем переключатель следует на короткое время включить, при этом опять проверяются показания тестера. Если устройство исправное, то значение напряжения на его контактах должно увеличиться до 8 вольт или в районе того. При этом вы заметите, что чувствительный элемент на устройстве (если это нить) разогрелся до красна. Если диагностика показала другие значения, то расходомер подлежит замене. Процедура сборки осуществляется в обратной последовательности.

Описание датчика кислорода

Лямбда-зонд или кислородный датчик монтируется в выпускной системе Газели. Это устройство используется для замера объема кислорода в отработанных газах. По конструкции девайс оснащается встроенным нагревательным элементом, который позволяет быстро прогреть контроллер для обеспечения его нормальной работоспособности. Показания, которые снимает лямбда-зонд, используются для корректировки подачи топлива, проверки состояния мотора, а также системы нейтрализации отработанных газов.

Возможные неисправности контроллера

О неисправностях устройства могут сообщить следующие ошибки:

Р0131, Р0132. Эти ошибки говорят и слишком низком или очень высоком уровне сигнала с датчика кислорода.
Р0134. Блок управления не зафиксировал активность лямбда-зонда.
Р0135. Такая ошибка может свидетельствовать об обрыве электроцепи подключения датчика, а также возможном замыкании на питание либо землю.
Р0133. Слишком медленный отклик контроллера.
Р0137, Р0138. Очень низкий или высокий сигнал со второго лямбда-зонда.
Р0141. Неисправность также касается второго кислородного датчика, в данном случае речь идет об обрыве цепи либо замыкании (автор видео — канал Lty D).

Проверка регулятора на работоспособность

Диагностика кислородного датчика осуществляется так:

Сначала устройство нужно осмотреть. Если визуальная диагностика позволила определить дефекты девайса, то скорей всего, именно повреждения стали причиной его выхода из строя. Если это так, то устройство меняется.
Если ошибка показала обрыв цепи, то необходимо попытаться найти обрыв в проводке или повреждение электроцепи.
Отсоедините устройство от разъема питания, выполните визуальную проверку обоих штекеров — самого датчика и цепи подключения. Если на разъемах имеются следы ржавчины или отложений, окислений, то их можно попытаться зачистить. В том случае, если следы сильные и не отчищаются или при зачистке вы повредили контакты, то их следует заменить.
Если эти шаги не помогли вам выявить проблем, то для дальнейших действий вам потребуется тестер. Приготовьте мультиметр, подключите обратно датчик, запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры, после чего заглушите.
Затем кислородный контроллер нужно будет опять отключить от разъема, после чего он соединятся с тестером.
Двигатель автомобиля опять запускается, теперь вам нужно сесть на место водителя и нажать на газ, чтобы увеличить обороты. Обороты должны держаться в районе 2500 в минуту.
Посмотрите на экран мультиметра — если значение приблизилось к 0.9 Вт, это говорит о том, что лямбда-зонд в исправном состоянии, он не требует замены. В том случае, если показания не поднялись выше 0.8 Вт, это свидетельствует о необходимости замены регулятора. Тогда вам остается только демонтировать его и заменить на новый.

Нюансы, которые следует учитывать при проверке лямбда-зонда, описаны на видео ниже (автор ролика — канал AndRamons).

Типы и исполнения блоков МИКАС-5.4

Таблица распиновки датчиков лямбда-зонда

Назначение	Цветовые комбинации для циркониевых датчиков.
1	2	3	4	5
Нагреватель +	Чёрный	Фиолетовый	Белый	Коричневый	Чёрный
Нагреватель —	Чёрный	Белый	Белый	Коричневый	Чёрный
Сигнал +	Синий	Чёрный	Чёрный	Фиолетовый	Зелёный
Сигнал —	Белый	Серый	Серый	Бежевый	Белый

Назначение	Цветовые комбинации для титановых датчиков.
1	2
Нагреватель +	Чёрный	Красный
Нагреватель —	Чёрный	Белый
Сигнал +	Серый	Жёлтый
Сигнал —	Серый	Чёрный

Из чего состоит лямбда-зонд

Рис. 2.16. Электрическая схема управления двигателем: В17 – датчик положения педали акселератора; В70 – датчик температуры; В72 – датчик кислорода; В74 – датчик синхронизации и скорости вращения; В75 – датчик массового расхода воздуха; В76 – электронный дроссельный узел; В91 – датчик фазы; В92 – датчик детонации; В97 – датчик неровной дороги; В98 – датчик кислорода диагностический; D23 – блок управления; К9, К36

реле электромагнитное; К46 – реле электромагнитное; Т1–Т4 – катушка зажигания; Y19- Y22 – форсунка электромагнитная; Y46 – клапан продувки адсорбера; Y48 – муфта электромагнитная отключения вентилятора; Х37,Х38,Х53,Х55 – колодки соединительные;З – зеленый, ЗБ – зелено- белый, ЗК – зелено-красный, Кч – коричневый, КчО – коричнево- оранжевый, КчК – коричнево- красный, ЧБ – коричнево-белый, КчГ – коричнево-голубой, КчЗ – коричнево- зеленый, КчР – коричнево- розовый, Ч – черный, ЧЗ – черно-зеленый, ЧБ – черно- белый, ЧЖ – черно-желтый, ЧК – черно-красный, ЧГ – черно- голубой, К – красный, КБ –красно-белый, КЖ – красно-желтый, КС – красно- серый, Г – голубой, ГЧ – голубо – черный, ГО – голубо- оранжевый, ГЗ – голубо- зеленый, О – оранжевый, ОБ – оранжево- белый, ОЧ – оранжево-черный, ОЗ – оранжево-зеленый, ОК – оранжево- красный, Ж – желтый, ЖЧ – желто-черный, ЖЗ – желто-зеленый, ЖР – желто- розовый, ЖС – желто-серый, Б – белый, БЗ –бело-зеленый, БР – бело-розовый, БГ – бело-голубой, БС – бело- серый, БКч – бело- коричневый, БФ – бело- фиолетовый, Р – розовый, РГ – розово- голубой, РЗ – розово- зеленый, РЧ – розово- черный, РБ – розово- белый, С – серый, СЧ – серо-черный, СГ – серо- голубой, СК – серо-красный, СБ – серо- белый, Ф – фиолетовый, ФК – фиолетово- красный

содержание .. 1 0 11 12 13 14 15 16 17 18 ..

Распиновка датчика кислорода

А- Контакт чувствительного элемента датчика (+).
B- Контакт нагревательного элемента датчика (+).
C- Контакт Чувствительного элемента датчика (-).

Как правильно установить универсальный кислородный датчик?

1. Обрежьте провода нового кислородного датчика в соответствии с необходимой длиной.

ВАЖНО: Новый датчик, соединенный с имеющимся у вас коннектором, должен быть такой же длины, как и старый датчик с оригинальным коннектором.

2. Обрежьте провод старого кислородного датчика.

3. Зачистите провода нового датчика и коннектора от изоляции примерно на 7 мм каждый.

4. Обожмите стыковые соединения датчика и проводника специальными клещами и закройте термоусадочной трубкой (размер 22–16).

5. Нагревайте горячим воздухом термоусадочную изоляцию до тех пор, пока соединения не будут плотно закрыты.

1 Тема от serega 32 2014-11-30 00:15:08

Тема: оборвался разъем датчика кислорода, как подключить по цветам? ваз 2109

Оторвался разъем.Как теперь соединить провода без этого разъема? Какой провод к какому? они там не по цветам. подскажите кто сталкивался!?

забыл сказать, машина ваз 2109i

2 Ответ от Serg 2014-11-30 08:52:53 (2014-11-30 08:59:27 отредактировано Serg)

С какой стороны оторвался датчика или жгута ? На разьеме есть буквы A B C D

датчик A — C выхода датчика (серый и черный) B — D подогреватель датчика (обычно белые провода)

жгут A — розовый к эбу 28 нога B — розовчерн +12в питание нагревателя C — краснбел к эбу 10 нога D — белчерн к эбу

3 Ответ от serega 32 2014-11-30 11:41:24

СПАСИБо. только самого разъема нет просто провода висят. 4 от датчика и 4 из жгута.

Дата публикации: 16 января 2020 . Категория: Автотехника.

Лямбда зонд (также называется кислородным контроллером, датчиком O2, ДК) является неотъемлемой частью выхлопной системы автотранспортных средств, отвечающих экологическим стандартам EURO-4 и выше. Это миниатюрное устройство (обычно устанавливается 2 лямбда зонда и более) контролирует содержание O2 в выхлопных смесях автотранспортного средства, благодаря чему значительно снижается выброс ядовитых отходов в атмосферу.

В случае некорректной работы ДК или если произошло отключение лямбда зонда, функционирование силового агрегата может быть нарушено, из-за чего мотор перейдет в аварийный режим (на панели загорится Check Engine). Чтобы такого не случилось, систему автомобиля можно перехитрить, установив обманку.

Распиновка Микас 7.1 инжектор и карбюратор

Данный блок предназначен для управления двигателями внутреннего сгорания:

ЗМЗ-4062.10—с впрыском бензина и электронным управлением;
ЗМЗ-409.10—с впрыском бензина и электронным управлением;
ЗМЗ-405.10—с впрыском бензина и электронным управлением;
ЗМЗ-4063.10—карбюраторный, с электронной системой зажигания;
ЗМЗ-4061.10—карбюраторный, с электронной системой зажигания.
УМЗ-4213.10—с впрыском бензина и электронным управлением;
УМЗ-420.10—с впрыском бензина и электронным управлением.

Типы и исполнения блоков МИКАС-7

291.3763000-01—для УАЗ-31625 с двигателем УМЗ-4213.10;
293.3763000-01—для УАЗ-3159 с двигателем ЗМЗ-409.10.

Таблица номера вывода и с чем он соединён

Проверка питания датчика (напряжение на датчике кислорода)

Прежде чем заменить датчик, нужно удостовериться, что на него поступает питание и исправны все цепи. Для этого открываем капот и отсоединяем разъем датчика (он прикреплен хомутом к патрубку системы охлаждения).

Полностью проверить датчик на работоспособность можно только при помощи осциллографа, чего нет у большинства автолюбителей, поэтому я не вижу смысла описывать данную ситуацию. Скажу лишь то, что для проверки нужно будет искусственно прибеднять и обогащать топливную смесь и смотреть на показания датчика. Если датчик отъездил уже не мало – более 100.000км, то его можно смело заменить. Потому что, даже если он и рабочий, чувствительность заметно ухудшилась – что ведёт к лишним затратам на бензин.

Следует точно понимать принцип работы датчика. Обратите внимание на следующие ошибки.

Ошибка Р0131	Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1
Ошибка Р0132	Высокий уровень сигнала датчика коленвала 1

Низкий уровень сигнала датчика означает, что смесь слишком богатая.

Высокий уровень датчика показывает что смесь слишком бедная.

Обратите внимание, что данные ошибки показывают состояние топливной смеси, а не фиксируют неисправность датчика. Поэтому, при возникновении данных ошибок, сперва нужно смотреть на давление топлива и наличие в системе впуска подсосов воздуха, а уже потом обращать внимание на сам датчик.

Как проверить лямбда-зонд и признаки не исправности? Подойдет ли Бош универсальный?

Машину дергает когда едешь на малых оборотах – 1 ответ

Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лябды в поведении авто появляются несколько ощутимых последствий:

Увеличенный расход топлива
Нестабильная работа двигателя авто (рывки)
Нарушается работа катализатора (повышается токсичность)

Затем, чтобы проверить лямбда-зонд, для начала можно выкрутить и провести визуальную проверку (так же как и визуальная проверка свечей может о многом рассказать).

На автомобилях устанавливается несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит запомнить что в любом из вариантов один из них является сигнальным (зачастую чёрный), а остальные предназначены для подогревателя (как правило они белого цвета).

Важно! Любая обманка устанавливается только на исправный лямбда зонд.

Самодельная обманка лямбда зонда, схема которой представлена ниже, проста в изготовлении. Для этого вам потребуется подготовить:

Делается обманка на обрабатывающем токарном станке. Если такового нет, то можно обратиться к специалисту, предоставив ему чертеж.

Полученная деталь совместима с большинством выхлопных систем как отечественных, так и зарубежных автомобилей.

Установка обманки лямбда зонда производится следующим образом:

Полезно! Обычно механическая обманка второго лямбда зонда не выполняется, так как этот ДК защищен катализатором и контролирует только его состояние. Самым чутким является именно первый датчик, который установлен ближе всего к коллектору.

Перепрошивка контроллера

Некоторые особо искушенные автовладельцы решаются на перепрошивку блока управления, благодаря чему блокируется обработка сигналов второго кислородного датчика. Однако необходимо учитывать, что любые изменения алгоритма работы системы могут привести к необратимым последствиям, так как вернуть заводские настройки будет практически невозможно и затратно. Поэтому выполнять такие манипуляции самостоятельно не рекомендуется. То же самое касается и готовых прошивок, которые продаются в интернете.

Полезно! При перепрошивке лямбда зонды удаляются.

Если вы все-таки хотите произвести перепрошивку системы, то обратитесь к грамотному специалисту, который сможет отключить получение данных ДК с помощью специализированного оборудования.

Также стоит учитывать, что практически любое вмешательство в работу систем, может привести к не самым приятным последствиям.

Что нужно знать перед заменой

Обязательно при каждом монтаже проставки или эмулятора нужно менять штатный катализатор пламегасителем. Так как данные, которые получает и обрабатывает электронный блок управления, не будут объективными. Первый монтаж проставки или эмулятора проводится во время первой замены штатного катализатора. У каждого автомобиля свой срок, дольше — у зарубежных марок, менее длителен — у отечественных. Как показывает практика, средний ресурс равен 50 000 км. В каждом конкретном случае данные будут отличаться, так как способы эксплуатации машины также разные.

Важно! Во избежание частых поломок систематически проходите технический осмотр. Заправляйте только качественное топливо с соответствующим показателем октанового числа. Не превышайте рекомендованный скоростной режим. Используйте машину строго в соответствии с её назначением, которое описано в руководстве по эксплуатации. Во время проведения ремонтов устанавливайте только качественные и оригинальные запасные части. При замене всегда сверяйте маркировку и соответствие фланцевых отверстий для крепления.

Основные причины выхода из строя

Причин поломки датчика кислорода может быть много, среди них, конечно же, и качество применяемого топлива. Рассмотрим главные:

Повреждение или встряска зонда вследствие неаккуратной езды (наезда на препятствие, яму).
Перегрев зонда из-за неисправности в блоке зажигания.
Засорение керамической поверхности продуктами сгорания некачественного бензина.
Неисправность в работе двигателя (попадание масла в выхлоп).
Замыкание в проводах датчика.

Поломка датчика может происходить постепенно, переводя работу двигателя в режим неправильной работы. На современных машинах стоит второй зонд после катализатора, что улучшает качество работы ДВС и защиту атмосферы от продуктов сгорания топлива.

Симптомы неисправности

Основными признаками, свидетельствующими о поломке кислородного датчика, считаются:

Нюансы подключения

При поломке устройства, можно установить датчик, который рекомендует завод-изготовитель или похожий циркониевый зонд. Вот основные правила:

Подключение нового зонда лучше сделает специалист из автосервиса.

Что делать, если цена топлива, а с нею и ваши расходы на него перестают вписываться в бюджет грузоперевозок? Конечно же, переходить на газ, если у вас не карбюратор под капотом, посоветуют многие, и отчасти будут правы. Ведь хорошо знакомая многим Газель с 406-м двигателем потребует помимо самого ГБО еще и массы доработок, что недешево. Но выход есть и о нем пойдет речь в данной публикации.

Перейти на газ? Можно, хотя и сложно

Инжектор от Волги — на Газель.

… и вот назрела необходимость установить в нашу рабочую лошадку современную систему управления.

Газель выбрана нами в качестве тренировочного стенда для настройки ГБО 4 поколения Digitronic. Но для установки Диджитроника необходим инжекторный двигатель. Желательно под нормы токсичности Евро-2 — чтобы полностью прочувствовать все тонкости работы с впрысковым газовым оборудованием.

Итак: мы имеем в наличии 7-местную Газель 2705 с карбюраторным двигателем ЗМЗ-406. Двигатель после первого капремонта, ГБЦ в хорошем состоянии, фазы ГРМ выставлены при помощи шаблона-транспортира.

Для переделки под инжектор понадобится следующее:

1. Инжекторная проводка под капот с блоком управления. В случае надобности прошивку для вашего блока управления с модификацией по вашему усмотрению можно заказать у меня через Редактирую прошивку на лицензионном CTPro-7. Имеется возможность проверки прошивки на Газель и Волга. Стоимость 500 рублей.

2. Впускной коллектор с рампой форсунок, дроссельным патрубком, датчиком положения дроссельной заслонки ДПДЗ, регулятором холостого хода РХХ (регулятор дополнительного воздуха РДВ) и соединительными патрубками и трубками.

3. Датчик массового расхода воздуха с резиновыми патрубками.

4. Корпус воздушного фильтра с кронштейном.

5. Инжекторные распредвалы (немного отличаются от карбюраторных подъемом — но можно оставить карбюраторные, просто немного потеряем в мощности)

6. Желательно установить электровентилятор вместо постоянно крутящегося пропеллера)))

7. Электробензонасос и фильтр тонкой очистки топлива.

8. Некоторые мелочи, про которые вспоминается по мере появления проблем: винтики, хомутики, шланги….

Все это великолепие можно приобрести в магазине — но будет слишком дорого. Можно искать по объявлениям БУ — если повезет — все можно взять в одном месте и весьма недорого.

Мы решили вопрос радикально — купили Волгу 3102 2001 года в сборе со стуканутым мотором. За 13000 рублей. В результате у нас оказались все необходимые запчасти, еще один мотор, коробка передач, пара хороших сидений, отличный импортный люк в крышу Газели вместо заводского протекающего, и куча разных мелочей типа универсальных электростеклоподъемников, мотора печки, стеклоочистителя и т.п. Останки Волги сдали в чермет за 3800, продали фары за 600 и задний бампер за 400. Считайте выгоду)))

Приступаем к великому делу.

Основной принцип в нашем случае — Газель к концу рабочего дня должна быть на ходу. Это значит, что если мы с утра что-то от нее отвинтили — к вечеру она должна в любом случае уехать своим ходом на парковку. За один день без опыта подобной работы такую эволюцию сделать крайне проблематично — поэтому решили разбить работу на отдельные этапы. Тем более что все работы проводились между делом — в рабочее время.

В результате, пройдя все эти этапы, мы добились того, к чему шли. У нас теперь инжекторная Газель. Ощущения от езды? Резко положительные. Машина наконец поехала. Она задышала. После 3500 оборотов она не увядает, как раньше, а начинает еще сильнее разгоняться, как и положено 16-клапанному оборотистому мотору.

Холостой ход наконец стал ровным. Мотор шепчет, а не колбасится в конвульсиях, как на карбюраторе. Можно было купить новый карбюратор и добиться относительно хороших результатов — но зачем, когда установка инжектора обошлась незначительно дороже… а то и дешевле, если учесть запасной мотор с документами….

Для полного завершения эволюции теперь осталось установить распредвалы от инжекторного двигателя (у них выше подъем — значит резвости еще прибавится), установить датчик фазы (после замены распредвалов нужно выбить заглушку из ГБЦ) и перевести систему на Евро-2, установив датчик кислорода (это конечно необязательно — но нам нужно для экспериментов с ГБО).

Вот такая история… У нас все получилось, мы довольны и счастливы.

Вот и свершилось, 3 месяца уже катаюсь на инжекторе. Не было бы счастья да несчастье помогло: Порвало ГРМ — притащили в сервис как потом понял рукожопый. Порвало конкретно так, по звуку легонько щелкнуло и все, а по факту лобовину размотало, срезало распредвалы, порвало пастели на голове. Звонят говорят голова под замену. Обидно капец как… я столько бабла вкинул 2 года назад в капиталку головы в Иркутске на отдыхе. Делать нечего ищу голову, ценник 10 -15 тыр и не важно карб. или инж. Да и лотерея еще та… микротрещины могут быть всякие, которые даже на опрессовке не выявить, только на горячую может лить. Раньше все подыскивал 3110 донора на переделку на инжектор, но ценник кусался, от 40 000 и выше, еще и гнилье всякое. А тут прям в руку объявление 30 тыр волгарь находу! только без мозгов. Купил мозг, не зная на тот момент их отличия по пленке и нитке. Волга на нитке, мозги пленка. Завелась но херово, купил другие мозги вроде за 2500, подошли как родные, все буквы и цифры совпали с родным блоком. Завел ее и полетел в гараж на ней, еще теплый двигатель раскидал и назавтра голова уже в сервисе, проводку сам женил, все просто до безобразия.

Мотор ЗМЗ 406 имел много преимуществ перед 402-ым ДВС:

Обладал хорошей динамикой и мощностью;
Не имел больших проблем с расходом масла. По крайней мере, масло через задний коренной сальник текло крайне редко, в отличие от ЗМЗ 402;

Задний коренной сальник на двигателе ЗМЗ 406

Карбюратор вместо инжектора, и наоборот: плюсы и минусы обмена

Начнем с хорошего:

В любом случае, это возможно. Существует множество примеров успешного (как технически, так и юридически) внедрения форсунок вместо карбюратора.

Замена двигателя ЗМЗ 402 на ЗМЗ 406

Произвести замену 402-ого мотора на 406-ой в общем-то несложно, и это вполне можно сделать самостоятельно. Но прежде, чем приступить к работе, необходимо приобрести все необходимое для замены. С наименьшими переделками устанавливается карбюраторный 406-ой ДВС. Что необходимо иметь, чтобы переставить мотор:

Сам двигатель в сборе с навесным оборудованием – стартером, генератором, механическим бензонасосом, карбюратором, впускным и выпускным коллектором, с 2-мя катушками зажигания;
Приемную трубу глушителя, она не подходит от ЗМЗ 402;
Электронный блок управления системой зажигания;
Пучок электропроводки для подсоединения ЭБУ и датчиков на двигателе;
Рабочий цилиндр сцепления, другую трубку сцепления со шлангом.

Сам двигатель по креплениям подходит один в один, коробка тоже встает по местам без переделки.

Готовый к установке на Газель мотор ЗМЗ 406

Электронный блок управления двигателем крепится в тюнингованном салоне Газели. Скорее всего, придется помудрить с патрубками радиатора, но здесь каких-либо серьезных доработок не потребуется.

Электропроводка

Это самый мозговзрывательный этап на пути от древности к современности. Особенно если у вас инжекторная проводка от Волги.

По большому счету — там не так уж все сложно. Проводка Газели и Волги различаются разъемами подключения к проводке автомобиля, длиной хвоста от блока управления до первых ответвлений к датчикам температуры воздуха и детонации, а так же местом выхода ответвления к колодке диагностике и реле. Так же есть отличия по цепям бензонасоса, обмотки возбуждения генератора и питания от АКБ.

Мы решили не портить карбюраторную проводку, отрезая от нее плоские 6-ти и 2-х контактные разъемы для перестановки на проводку от Волги. Было решено установить на проводку Газели параллельно штатным 6-ти и 4-х контактные прямоугольные колодки для подключения Волговской инжекторной проводки.

Схема подключения такая:

Нумерация разъемов условная, вид со стороны контактов разъемов инжекторной проводки Волги. Вот такой:

Разъемы Газели выглядят так:

Присоединяем в соответствии со схемой Волговские разъемы к Газелевской проводке. Аккуратность не помешает — все должно быть не только надежно, но и красиво.

Аккуратно укладываем проводку на грудине и крепим пластиковыми хомутами. К проводам, идущим к АКБ, бензонасосу и обмотке возбуждения генератора крепим соответствующие клеммы и сматываем провода в жгут изолентой.

Собственно, на этом месте переходим к замене впускного тракта. После того, как поменян впускной тракт — укладываем инжекторную проводку от Волги. Мы начинали с подключения датчиков детонации и температуры воздуха — и от них уже двигались в стороны.

Все! Работа сделана! Присоединяем колодки и клеммы куда надо…. молимся про себя… накидываем клемму на АКБ… включаем зажигание…. Вроде ничего не сгорело. Это хорошо.

Крутим стартер — машина завелась и работает!

Правда, изначально мы напутали с подключением датчиков температуры и давления масла — но потом разобрались с этим вопросом.

Так же у нас с новым инжекторным блоком управления отказался работать тахометр. После непродолжительных проверок контактов в проводке мы решили этот вопрос перестановкой провода на разъеме ЭБУ. С 43 контакта ЭБУ мы переставили провод на 38 контакт. И тахометр заработал.

Установка инжекторного двигателя

Переделка на 406-ой двигатель инжектор уже будет немного сложнее – дополнительно придется устанавливать электрический бензонасос, приспосабливать новый корпус воздушного фильтра.

Установка электрического бензонасоса на мотор ЗМЗ 406

Если не заморачиваться с установкой электробензонасоса внутри топливного бака, то монтаж его не доставит больших хлопот. Лучше купить выносной бензонасос фирмы Bosch, он будет гораздо надежнее ГАЗовской детали. Монтируется насос под днищем около бензобака – его необходимо врезать в топливопровод и протянуть к клеммам на моторчике два провода. Один из проводов должен быть массовым, другом – с питающим напряжением 12 Вольт. Питание подается через реле, так что реле тоже придется купить и где-нибудь закрепить на автомобиле.

Комплектация электрического бензонасоса

Преимущества

Надёжность, экономичность, мощность инжекторного агрегата значительно превосходят его карбюраторного аналога. Поэтому двигатель 406 Газель устанавливается на таких марках машины, где требуются более высокие эксплуатационные показатели:

Двигатель 406 Газель

Надёжность, бесперебойная работа обеспечиваются, благодаря особенностям конструкции – здесь нет жиклеров, поэтому ничего не забивается в системе питания.
Экономичность – весь процесс регулируется электроникой.
Благодаря своевременной подаче топлива нужного количества, инжекторный двигатель может развивать мощность до 130 л. с. (карбюраторный – до 100 л. с.).
Отсутствуют холостые обороты.
Значительно ниже выбросы вредных веществ.

Единственный минус – из-за электронной системы регулировки, при поломке во время пути самостоятельно не получится сделать ремонт. Но при бережной эксплуатации, заправке качественным топливом, своевременном прохождении ТО инжекторный двигатель не доставит больших проблем.

Установка ЗМЗ 405 вместо УМЗ 4216

В качестве замены в первую очередь рассматривается надежный и проверенный мотор ЗМЗ 405, такую услугу по замене предлагают различные фирмы.

Готовый к установке на Газель мотор МЗ 405

Читайте также: