Установка сигнализации на дизель
Обновлено: 02.07.2024
Если в общих чертах то ситуация следующая: стал я счастливым обладателем Тойоты Королла с дизельным двигателем на механике с установленной на ней простейшей сигнализацией(центральный замок, ну и кричит когда машинку пинают). А так хочется чтоб и автозапуск был и обратная связь и цена не кусалась. А так как в перспективе буду ставить вебасту (зимой холодно бррр. ) то желательно и с возможностью автоматического включения подогрева с этой же сигналки.
Кто что знает- посоветуйте. Буду премного благодарен.
Он дешевый, и все необходимые функции у него есть. Пандора устойчива к софтварному взлому - но остальные-то уязвимости никто не отменял. Разбой сейчас редкость, но машина все равно не сейф. И окно выбить можно, и аккумулятор откусить или пробить.
Допзамок на капот и блокиратор на руль - имеет смысл. Только допзамок не тот, который в разрыв тросика ставится.
(ссылка не моя). Делов - копейка. Один провод. Я бы еще сделал блокировку мотора печки по второму каналу: Реально приятно садиться в теплую машину..
Выбирайте из pandora/pandect. Берите ту которая минимально обеспечивает ваши потребности, избыточный функционал не нужен.
Эта марка обладает стойкостью к электронному взлому и приличное качество изготовления. Может работать со смартфоном, штатным ключем автомобиля и другие плюшки.
Обязательно допзамок на капот и доп имобилайзер. В дополнение к этому уже выбирать модель сигналки. Это если кратко.
Вебаста работает по wbus,для нее отдельный блок телестар продают.От сигналки без великих танцев с бубном ты ее не включишь
У меня на дизельном Kia Sportage 1 стоит старенький Magicar 5. Есть все, что вы хотите.
В первые минуты Нового года
твой автомобиль во дворе, пока кто-то радуется пиротехнике
Послание
У тебя отстойная сигнализация. Больше не паркуйся здесь.
Метки Starline
"Счастливым" владельцам автосигнализации starline с меткой передаю привет и говорю, я с вами! Если вы ещё не столкнулись с проблемой открытия/закрытия машины меткой с 100500 раза, то точно столкнетесь. Техподдержка разводит руками, отправляет перепрошивать метку в сигнализацию, обновлять прошивку сигнализации и так далее. Короче решение очень простое, на фото виновник проблемы.
Достаточно подогнуть ус, на себя и проблема моментально решится, а ещё лучше подложить по старой колхозной схеме - бумажку. Проверил на обеи проблемных метках на Starline s96v2, думаю сработает на любых аналогичных.
Сигналка
Отдельное спасибо дальнобойщикам
Настройка VW Amarok 2.0BiTDI stage1
Хозяин этого автомобиля не так давно его приобрёл, после покупки привёл в порядок техническую часть авто и обратился ко мне за чип-тюнингом под свои нужды. Впринципе, этот мотор в паре с 8ми ступенчатым автоматом довольно неплохо справляется с весом этого пикапа, но как мы все знаем, не предела совершенству и любой предмет нашего обихода всегда можно улучшить.
Задач перед настройкой было несколько -
Прицепляем DynoPro на колесо, замеряем машину в стоке - свою мощность показывает, по диагностике никаких проблем, всего хватает.
Откатывем пару версий прошивок, получаем необходимый результат.
После этого еще пару заездов с хозяином за рулём - мониторим нужные данные, с машиной всё хорошо.
Прирост по мощности весьма скромный, за то ощутимая прибавка по крутящему моменту, всё как и просил хозяин. На графике видно, насколько сгладились линии мощности и крутящего момента - на ходу очень да же ощутимо. Можно сделать этот мотор еще мощнее, но хозяин пожелал остановиться на этом, после прололжительного тест-драйва рассказал, что машина начала ехать именно так, как он и хотел.
Как и было запланировано мотор стал работать тише и меньше трещать на средних оборотах. После дизельгейтного скандала у VW многие дизельные моторы имеют похожие проблемы.
У меня Дизель АКПП, подскажите есть те кто устанавливал сигналку с автозапуском?Говоря там какие то сложности с чипами. Так же интересно какую посоветуете и сколько будет стоить?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
slon823, сложность с чипами у VAGов одна - сделать его не у ОД , ав сторонней организации. В остальном проблем нет.
Если по моделям , то какие у вас пожелания по дальности действия?
Foxik
Завсегдатай
Мне ставили 2 недели назад. Сигналака Экселент. Ставил у ОД. Про сложности с чипом не слышал. Проблем с автозапуском нет.
Заинтересовавшийся
av1230
Постоялец
кстати как быть с дверями при автозапуске если нет брелока сигналки, кнопки я так понимаю не работают на ключе
Foxik
Завсегдатай
Заводится сразу. Есть варианты выставить период самой работы после завода и промежутка времени с момента звонка до автозавода.
С дверями есть варианты:
1. Подошли к машине, также дистанционно (с мобилы) заглушили двигатель, потом открываете, как обычно.
2. С брелка неродной сигналки глушите, потом заводите, как обычно.
3. Ждете, когда заглохнет (истечет выставленный период работы), потом открываете как обычно
Смысл один - если завели автозапуском, то нужно сначала двигатель заглушить, а потом открывать, как обычно.
4. Если не глушить предварительно, а просто открыть замки со штатки, то не родная сигналка все равно сработает.
Думаю, тут уже от непосредственной настройки неродной сигналки зависит.
Масян
Rathenn
Moderator
Предпусковой подогреватель – что это такое и как он работает?
Предпусковой подогреватель – это устройство для повышения комфорта водителя автомобиля и его пассажиров, а также для существенного продления ресурса самого дорогого агрегата в машине – двигателя. В регионах с суровым климатом к вопросам комфорта и ресурса добавляется еще и местный насущный вопрос: принципиальная возможность завестись наутро, если ночью давило под минус сорок.
Как правило, у большинства производителей все модели предпусковых подогревателей представлены в бензиновом и дизельном вариантах для установки на автомобиль с любой системой питания двигателя. Конструктивно подогреватель представляет собой блок средних размеров, габаритами приблизительно с трехлитровую банку, внутри которого находится камера сгорания, электронагнетатель воздуха для горения топлива, топливный насос, жидкостная нагревательная камера и помпа. Устройство монтируется, как правило, под капотом автомобиля или в пустых нишах переднего бампера, двумя шлангами врезается в штатную систему охлаждения двигателя, а топливная трубка проводится к штатному топливному баку. Для запуска предпускового подогревателя на него отправляется сигнал-команда. Либо от таймера в салоне по расписанию (самый простой вариант: двигатель греется до заданной температуры за 15-20 минут до поездки на работу/обратно), либо с помощью брелока или GSM-модуля. Впрочем, чаще всего подогреватель подключается к свободному каналу автосигнализации, многие из которых изначально имеют функцию управления таким оборудованием.
При этом в нашей стране предпусковые подогреватели традиционно конкурируют с дистанционным запуском двигателя сигнализацией – таковы сложившиеся реалии нашей небогато живущей географии. Многие фатально заблуждаются, считая, что распространившиеся сейчас сигнализации с автозапуском – эволюционное развитие, решение, пришедшее на смену предпусковым подогревателям. А это совсем не так. Скорее наоборот – весьма и весьма компромиссный аналог, популярность которого вызвана низкими доходами населения. Давайте попробуем разобраться детально в достоинствах и недостатках этих двух вариантов обеспечить комфорт в автомобиле зимой!
Плюсы и минусы того и другого
Сигнализации с автозапуском:
- Доступная цена за оборудование и установку
- Прогрев двигателя и салона одной системой
- Управление без ограничений по расстоянию, если поддерживается GSM-модуль
- Увеличенный расход топлива
- Износ двигателя из-за холодных пусков
- Трудность парковки вблизи дома из-за выхлопных газов и шума мотора, летящих в окна
- Потенциальный риск штрафа за стоянку с работающим двигателем
Предпусковые подогреватели:
- Продление ресурса двигателя (и АКП заодно) за счет теплого запуска
- Минимальный выхлоп и беззвучная работа
- Экономия топлива и денег
- Относительно высокая стоимость оборудования и установки
- Еще более высокая стоимость в версии с дистанционным управлением
- Еще более высокая стоимость в версии, которая греет не только двигатель, но и салон
Но это было тезисно – теперь рассмотрим вышеобозначенное подробно!
Цены и деньги
Самый доступный вариант предпускового подогревателя, как ни странно, стоит не столь уж катастрофично, как пугают друг друга завсегдатаи гаражных дискуссионных клубов.
Расход топлива
Расход горючего на прогрев двигателя – фи, скажете вы, еще не хватало эти смешные копейки считать! Наверное, каждый видел на дисплее бортового компьютера своего авто расход топлива на холостом ходу – у моторов объемом 1,5-2 литра где-то от 0,8 до 1,2 литра в час! Примем эту цифру за литр. На прогрев автозапуском в мороз нам нужно минут двадцать – это около 14 рублей за примерно 0,3 литра 95-го бензина. Но 14 рублей – они смешны лишь сами по себе, здесь и сейчас… А цыплят, как известно, считают оптом и в конце сезона.
Итак, упрощенно предположим, что мы ездим на работу по будням и греем машину дистанционно посредством сигнализации минимум дважды в день. За холодный период года, если считать его с ноября по март, такой прогрев сожрет из кошелька порядка 3 000 рублей… В общем, немало. Хотя на самом деле – гораздо больше! Дело в том, что тот самый литр в час на холостых – это аппетит прогретого до рабочей температуры мотора. Промороженный же засасывает в себя примерно вдвое больше – за 20 минут он употребит примерно 0,6 литра. И это уже 6 000 рублей за сезон.
А вот предпусковой подогреватель за те же 20 минут съест вдвое меньше топлива – 0,15 литра. И на зиму ему потребуется бензина на полторы тысячи рублей максимум. Что ж, 1 500 и 6 000 – разница приличная… И это – в условиях средней полосы. В холодных регионах типа Красноярского края, Якутии, ХМАО и т.п. в самый морозный сезон машину не греют перед запуском, а вообще не дают ей остывать, запуская в течении ночи мотор с интервалами по запрограммированному таймеру или по температурному датчику. В таком режиме затраты на предпусковой отопитель можно отбить экономией на топливе за первые пару лет эксплуатации.
Где гореть топливу?
И сигнализация с автозапуском, и предпусковой подогреватель обеспечивают в конечном итоге прогретый мотор и возможность практически сразу сесть в машину и уехать. В обоих случаях тепло получается от сгорания топлива. Но где, с технической точки зрения, лучше сжигать горючее для прогрева двигателя и салона: непосредственно в цилиндрах мотора или внутри котла предпускового подогревателя?
Многие думают, что холостой ход – это самый мягкий в плане потери ресурса режим для двигателя, и без нагрузки мотор с хорошим современным маслом практически не изнашивается. Увы, это не так… Режим холостого хода, да еще и на прогреве – едва ли не самый вредный для двигателя. Идет интенсивное коксование поршневых колец и клапанов, которое усугубляется, если после прогрева вы вползаете в вялый пробочный поток, а не прохватываете с ветерком. Накапливается слой нагара на изоляторах свечей. Низкое давление в масляной системе (за исключением случаев, когда на двигателе стоит насос с изменяемой производительностью) ухудшает скольжение в трущихся парах.
Запах и шум
Выхлоп исправного современного двигателя практически не ощущается обонянием и визуально незаметен. Но – лишь при рабочей температуре! Промерзший мотор, заведенный на обогащенной смеси и с непрогретым катализатором испускает удушливую вонь. Неспроста же он на холостых оборотах потребляет холодным топлива вдвое больше, чем горячим…
Штрафы
Как вы думаете, почему в Европе не распространены, как у нас, сигнализации с автозапуском, и вместо них все ставят предпусковые подогреватели? Потому что прогрев машины на парковке у них весьма сурово карается. А развитая и отшлифованная система… э-э-э. социальной ответственности (ну той, что у нас принято именовать иначе), не позволяет надеяться на молчаливую солидарность соседей. Наоборот: те сообщат в полицию гораздо быстрее, чем совершенно посторонние люди… Ибо тут, как в знаменитом анекдоте, так заведено – и точка.
Возможно, для некоторых это станет новостью, но штраф за стоянку автомобиля с работающим двигателем есть и у нас. Он вписан в статью 12.28 КоАП РФ о нарушениях правил движения в жилых зонах, статью 12.19 КоАП РФ о нарушениях правил стоянки и остановки, да и, собственно, в пункт 17.2 ПДД. Выбор формулировки и, соответственно, суммы штрафа – гибкий. Могут на 500 рублей огорчить, а могут и на 1 500. А в двух столицах – и вовсе на 3 000 рублей…
Так что же лучше?
Разбираясь в плюсах и минусах обеих концепций (автозапуска и предпусковых отопителей), мы приходим к тому, что лучшим вариантом является (внезапно)… их тандем!
Да, придется констатировать, что в отечественных условиях и сейчас, и в перспективе оптимальный вариант – это сочетание базовой модификации предпускового подогревателя и охранной системы с автозапуском и контролем через GSM-канал и мобильное приложение. В этом тандеме управление подогревателем осуществляется силами сигнализации с определенной конфигурацией настроек (и, возможно, с некоторыми дополнительными компонентами).
Для того, чтобы понять, почему это так, нужно привести три бесспорные аксиомы:
- Дополнительная охранная система для автомобиля сама по себе необходима с точки зрения безопасности, а в варианте с удаленным управлением через телефон она дает резкий прирост в комфорте использования автомобиля любого класса и стоимости. Маст хэв, иначе говоря.
- Предпусковой подогреватель – крайне полезная и выгодная в эксплуатации опция, но для большинства автовладельцев он доступен, как правило, лишь в базовом варианте, а в нем предлагается только прогрев двигателя без обогрева салона и запуск по таймеру либо вручную. Любые другие модификации и опции резко удорожают оборудование.
- В сервисном меню большинства современных моделей охранных систем предусмотрено управление Webasto и его аналогами. Если прямого управления предпусковым подогревателем нет, существуют дополнительные модули сопряжения.
Карта установки автосигнализации StarLine А91 на автомобиль ГАЗ-3302 Газель (с двигателем КРАЙСЛЕР), МКПП, ИММО отсутствует. Для автомобилей с двигателем 406 и более поздних модификаций могут незначительно отличаться цвета проводов, расположение такое же – очень похоже на Волгу-31105.
Для доступа к проводке и внутренним полостям торпедо разбираем салон. Нам понадобятся пластиковая лопатка, отвертка крестовая. Ключ торцовый 7мм.
1. Разбираем салон
Начинаем с дверей на примере водительской двери при условии, что будут выполняться работы по установке электроприводов центрального замка.
Фото 1.1. Нужно демонтировать элементы, обведенные овалами. Саморезы по стрелочкам – не выкручивать. В прямоугольнике – нестандартные элементы управления ЭСП (В связи с этим ручки стеклоподъемника нет).
Фото 1.2. Выкручиваем винт М6 шлицевой отверткой и снимаем накладку ручки открытия двери.
Фото 1.3. Выкручиваем два болта М6 (головка 7мм) крепления ручки двери. Снимаем её.
Фото 1.4. Снимаем ручку стеклоподъемника (если есть). После этого сдергиваем обшивку – клипсы по периметру.
Фото 1.5. Выкручиваем саморезы крепления накладки левой стойки лобового стекла и снимаем её.
Фото 1.6. Выкручиваем два болта М6 (головка 7мм) крепления рукоятки открытия капота. Проверяем – не вкручены ли саморезы крепления акустической системы насквозь в металл.
Фото 1.7. Выкручиваем саморез крепления накладки левой кик-панели и аналогично – правой над аркой колеса.
Фото 1.8. Выкручиваем еще по одному саморезу крепления накладок над порожком (на примере левой). Снимаем накладки кик-панелей.
Фото 1.9. Извлекаем две заглушки из обрамления под доской приборов.
Фото 1.10. Выкручиваем четыре самореза крепления обрамления доски приборов и извлекаем обрамление.
Фото 1.11. Выкручиваем четыре самореза (головка 7мм) крепления доски приборов и извлекаем её.
Фото 1.12. Выкручиваем два самореза крепления обшивок рулевой колонки и снимаем нижнюю половинку обшивок.
2. Приступаем к установке автосигнализации на Газель
Фото 2.1. Просверлив и загрунтовав отверстия 4,2 мм в указанной зоне (помним про лицевую панель двери!), крепим корпус электропривода SATURN, соединяем его тягу с тягой замка и регулируем ход тяг при защёлкнутом механизме замка (как будто дверь захлопнута).
Фото 2.2. Провода из двери в салон протягиваем через штатную проходку. При её отсутствии сверлим отверстия. В зоне перехода из двери в кузов защищаем провод куском пластиковой гофрированной трубки 10мм. Подключение делаем по схеме 2.1.
Провода прокладываем не внатяг (как это сделано на фото – осталось после предыдущей установки). Возможно, что механизм замка придется разбирать, подтачивать и смазывать для обеспечения плавности и легкости движения механизма, а затем и регулировать его после установки в дверь.
Схема 2.1. Управление центральным замком.
Фото 2.3. Концевик AU-29 (PS-8) контроля двери правильнее и проще установить в отмеченной зоне, просверлив отверстие 8,2 мм из салона. Предварительно установите маячок и проверьте – не попадает-ли на концевик отверстия в петле двери. Откорректируйте точное место сверления.
Фото 2.4. На данном автомобиле уже имелись кнопки типа PS-9 в верхних уголках проема двери. Тянуть до них проводку – непросто.
Фото 2.5. На проводах разъемов приборной доски (вид сзади) подключаем световую сигнализацию, контроль работы двигателя и контроль стояночного тормоза (по схеме 2.2).
Схема 2.2. Контроль стояночного тормоза (ручника).
Фото 2.6. Расстыковываем разъем замка зажигания, поднимаем его в проем приборной доски и подключаем на его пучке силовые провода сигнализации.
Фото 2.7. Заблокировать можно бензонасос. Его провод проходит через разъем под капотом над левым подрамником (под гидроцилиндром сцепления).
Фото 2.8. Провода к сирене, кнопке и датчику температуры в подкапотное пространство можно вывести через проходку над аккумулятором.
Фото 2.9. Еще одно место для вывода проводов под капот – за расширительным бачком - рядом с педальным узлом (как минимум сюда можно вывести провода реле блокировки).
Фото 2.10. Расположение сирены и концевика капота при первом варианте вывода проводов под капот.
Фото 2.12. В этом случае концевик можно установить по аналогии с фото 2.10 в имеющееся отверстие. Но правильнее просверлить отверстие рядом, предварительно определив маячком наиболее оптимальное место.
Фото 2.13. Температурный датчик сигнализации крепим или на ГБЦ под один из имеющихся крепежей М6 (как на фото) или на один из патрубков системы охлаждения капроновыми хомутами-стяжками.
Фото 2.14. Датчик удара удачно разместился на трубе рулевой колонки впритык к подрулевым переключателям – здесь он не будет мешать собрать обшивки колонки.
Фото 2.15. Светодиод устанавливаем в накладке левой стойки лобового стекла.
Фото 2.16. Модуль приемо-передатчика наклеиваем на лобовое стекло. Для облегчения прокладки проводов за обивкой потолка ослабляем винты крепления опор противосолнечных козырьков.
На автомобилях автобусной компоновки (пассажирские, грузовые и грузо-пассажирские фургоны) со сдвижной и задними распашными дверями нужно будет:
а) Для обеспечения работы электропривода ЦЗ кроме установки ЦЗ в сдвижную дверь использовать специальный подпружиненный сдвоенный контакт в проеме этой двери.
б) Установить концевики в проемы сдвижной и задней двери, которая открывается первой и, разумеется – электропривод ЦЗ в эту дверь.
в) Заменить предохранители на проводах управления ЦЗ с 10А на 15А (четыре электропривода !).
Читайте также: