Как проверить работу генератора газ 66

Обновлено: 02.07.2024

У автовладельца ГАЗ-66 из дальней деревни начались проблемы с зарядкой на авто. Зарядка время от времени пропадала и грелся сам генератор. Ничем сложным по электрооборудованию ГАЗ-66 не отличается от ГАЗ-53, и он решил установить генератор Г-250 от последнего.

После примерки генератора Г-250 понял владелец авто, что надо переделывать крепление и не устанавливается второй ремень. Генератор от ГАЗ-53 оказался в два раза слабее по мощности. Решил оставить на авто ГАЗ-66 генератор Г-287.

Генератор Г-287 новый покупать дорого и решил обратиться ко мне с ремонтом. При разборке оказалось, что статор генератора начал пробивать на массу и видно было что обмотка потемнела. Обмотки генератора в магазинах в наличие не оказалось.

Генераторы Г-287 использовались в основном на авто военного назначения и автобусах ЛАЗ-695 и ПАЗ-3205. Есть генераторы Г-287 на КАМАЗ, МАЗ на 24 вольта, которые отличаются только якорем.

Мне часто приходилось ремонтировать подобные генераторы и осталось несколько генераторов из которых можно было выбрать хорошие.

Если генератор подключен правильно, то на торце, где крышка заднего подшипника, при включённом зажигании отвёртка должна магнититься.

После установки генератора на авто позвонил владелец и сказал, что все работает нормально. Что меня очень порадовало.

Подписывайтесь на мой канал здесь , ставьте лайк и делитесь в соцсетях, Спасибо!

Что-то там было про замыкание проводов на фишке. Но по схеме получается, что два провода (не массовых) соединяют обмотку возбуждения генератора с РР, на один из них подаётся "+" от замка зажигания, а через второй РР регулирует ток в обмотке возбуждения. Правильно понимаю? Тогда получается, что для проверки надо замыкать на массу второй контакт на щёточном узле генератора, куда фишка вставляется? А то не сходится: при замыкании фишки на обмотку либо вообще ничего не подаётся, либо +12 на оба конца. Или где?

На ротор через лампочку подаётся напряжение с аккума Далее крутим двигатель и смотрим, что получается на плюсовом выводе генератора. Генератор от нагрузки отключить!
Лампочку можно взять 21-ваттную от поворотника.

Ага, логично > Генератор от нагрузки отключить!
> Лампочку можно взять 21-ваттную от поворотника.

Лампочка должна гореть? Нагрузка - это в смысле другие лампы, печки, дворники и омыватели? Или от АКБ тоже оторвать, совсем в воздухе оставить? Меня ж интересует напряжение в бортовой сети в реальной работе. АКБ свежезаряженная будет.

Просто открутить силовой провод от генератора. Поскольку выходное напряжение будет неуправляемым, есть отнюдь ненулевая вероятность спалить что-то на борту к чертям собачьим.

ничего не надо откручивать при подаче на якорь напряжения через лампочку на выходе генератора будет не больше 14,5В т.к. на лампочке будет падение напряжения аналогичное падению напряжения в реле регуляторе.

Чивооо? А ничего, что ротор и статор не будут связаны ничем, кроме минусовой шины? И напряжение (лично снимал) может выскочить, в зависимости от оборотов, и 40, и 50 вольт, ибо ротор по факту тупо превращается в постоянный магнит (изменением намагниченности которого, на практике, и регулируется напряжение).

:-) если повесить лампочку вместо РР то больше 15В в бортсети не получишь как не старайся. Сколько раз так делали в своё время для того чтобы доехать из пункта А в пункт Б.

КАКУЮ лампочку? Если лампочку из приборки - это без малого 30 ом сопротивления и примерно 400 миллиампер тока на катушке ротора. Таким током, к слову, генераторы со встроенным РР запускают (то есть на раскачку магнетизма и питание микросхемы РР его как раз хватает). Если лампочку из поворотника - это примерно 7 ом сопротивления и уже больше, чем 1,7 ампера тока на роторе. Подключив через лампочку от приборки, ехать более-менее спокойно действительно можно. Но я-то предлагал подключить через лампу 21W! Не сбивайте людей с правильной дороги!

Итого, с одной стороны, параметры вроде бы не катастрофические, зарядка идёт, но:
1) при большом расходе тока (хотя бы на фары, уже 10 А) не уверен, что ток зарядки не уйдёт в минус;
2) после последней поездки АКБ заряжалась заметно долго, не 5 минут;
3) стрелка отчётливо в красной зоне, хотя и в правом её конце, ближе к белой;
4) на РР чётко выдавлено "14В", а выдаёт 13.
Что не так, куда рыть? При включённом зажигании проверил нет ли напряжения на корпусе (массе) РР, там честный ноль. Возникает подозрение на худшее: у генератора работает всего одна обмотка из трёх, РР старается, кормит ОВ крепким током, статорная обмотка выдаёт неслабое напряжение, но недодаёт ток за троих. В лучшем случае обмотки целы, а пробит диодный мост. Нет ли способа проверить без разборки, по каким-нибудь косвенным признакам? Кстати, силовые провода от генератора были слегка подпалёнными, заменил их на новые 6 кв.мм (подгорели не смертельно, но были нарощены не пропаянными скрутками, сделал целиковые).

Есть мнение, что в диодном мосту кто-то помер. Либо нарушился контакт одной из обмоток статора с диодным мостом.

Некорректная работа генератора автомобиля быстро разряжает АКБ, приводит к недостаточному освещению в салоне, снижает яркость приборной панели. О неисправности автомобильного генератора сигналит знак аварийного аккумулятора, поскольку батарея первой реагирует на отсутствие зарядки. Как проверить работает ли генератор, можно ли его отремонтировать или понадобится замена – далее обо всем в материале.

Генератор автомобиля

Зачем нужен генератор в машине

После того, как двигатель завелся, агрегат становится источником тока для бортовой сети, огней головной оптики и внутреннего освещения. Для запуска мотора требуется высокий ток, который обеспечивает АКБ. После запуска двигателя аккумулятор значительно разряжен, генератор обеспечивает подзарядку батареи. Если узел не исправен, батарея остается единственным источником питания. В таком режиме она может работать некоторое время, что позволит добраться до СТО или гаража.

Почему генератор выходит из строя

Чаще всего генератор выходит из строя из-за износа комплектующих. Большинство деталей автомобильного генератора не подлежат ремонту. После того, как подшипник или щетка отработали ресурс, требуется осмотр и их замена. К дополнительным причинам выхода из строя относят:

некачественные комплектующие;
коррозия после попадания на агрегат солевых реагентов с зимней дороги, масла и других агрессивных сред.

Все неисправности условно делятся на две группы.

Поломки механической части генератора:

Разрушение корпуса.
Заклинивание подшипника. Ротор в корпусе вращается на подшипниках, и со временем деталь разбивается. Попавшая влага и пыль провоцирует подклинивание, шток перестает вращаться. В 70 % случаев при заклинивании подшипника происходит растяжение или разрыв ремня.
Растяжение шкива.
Износ угольных щеток.

Генерация тока прекращается, если сгорела обмотка.
Пробой диода.
При неисправном реле АКБ не заряжается.

Как проверить генератор на машине, не снимая

Проверить генератор можно без демонтажа с автомобиля – например, диагностировать качество втулок (подшипников). Проверка проводится при неработающем двигателе. Снимите ремень и прокрутите рукой вал агрегата. Движение вала в подшипниках должно проходить без люфта, плавно, без рывков.

Проверка натяжения ремня генератора

Без демонтажа генератора проверяют ремень и его натяжение. На современных автомобилях используется автонатяжитель – узел автоматически подтягивает ремень, но, если шкив износился, и есть трещины, неисправность приведет к обрыву ремня. Это остановит генератор и может стать причиной поломки системы ГРМ. Если шкив натянут слабо, слышится характерный свист, вал генератора не вращается с нужной скоростью – это грозит тем, что АКБ не будет полноценно заряжаться.

Проверить подшипник на износ можно на слух. При нормально натянутом ремне после включения мотора слышится гул, свист в районе генератора. Это признак того, что в подшипнике выработана обойма. Причина – износ, попадание влаги, коррозия.

При неисправном реле регулятора на АКБ не поступает ток для подзарядки, но возможна и обратная проблема – перезарядка АКБ. При систематическом перезаряде батареи в аккумуляторе начинает выкипать электролит, первые признаки неисправного реле – белые потеки электролита на корпусе батареи. Для точной проверки используют мультиметр, которым проверяют напряжение на клеммах при заглушенном моторе – на исправном узле параметр должен находиться в пределах 12,5-12,7 В. Снятый генератор разбирают и проверяют главные узлы.

Как проверить работу генератора мультиметром

Проверка генератора мультиметром

Допускается увеличение напряжения на дисплее мультиметра до 14,8 В – такой показатель считается нормальным для современных автомобилей с большим количеством электронных узлов.

Чтобы проверить, не перезаряжет ли генератор АКБ, включают дальний свет, печку и переводят работу двигателя на средние обороты. При исправном генераторе увеличение вольтажа на дисплее мультиметра не происходит.

Проверка регулятора напряжения

Если при проверке входного напряжения на АКБ было определено, что уровень недостаточный, проверяется регулятор напряжения.

Проверка диодного моста

При прогаре диодов моста рекомендуется не ремонтировать деталь, а менять на новую. В 80% случаев диоды перегорают после прикуривания автомобиля.

Проверка диодного моста генератора

Второй диод на подкове имеет отрицательную полярность, поэтому при прикладывании плюсового щупа мультиметра к выходу диода, минусового щупа к основе подковы, сопротивление должно быть бесконечным, при установке черного щупа на диод, а красного на подкову в пределах 400-700 Ом. Каждый диод прозванивается отдельно.

Проверка обмотки

Проверка обмотки генератора

Перемотка медного провода нецелесообразна – дешевле поменять деталь, выбрав аналогичную с подходящими посадочными местами.

Проверить статор можно мультиметром, переведя его в режим омметра. Диагностика проводится на снятом агрегате, нормальным считается сопротивление обмотки между выводами в пределах 0,2 Ом, сопротивление между нулевым кабелем и обмоткой должно быть в пределах 0,3 Ом. Допустимая погрешность – 2%. Если при измерении сопротивление стремится к нулю, стартер не пригоден к использованию.

Как проверить снятый генератор

Узел снимают с автомобиля, если предварительные замеры напряжения показали критическое отклонение от нормального диапазона при заведенном и неактивном двигателе. На снятом агрегате проверяют коллектор. Для этого снимается регулятор напряжения и щеточный узел, пальцем проверяется область коллектора. Если ощущается шероховатость поверхности и выбоины, деталь меняют.

Снятый генератор проверяют мультиметром, аналогичным способом, как и на автомобиле или контрольной лампочкой.

Контрольная лампочка имеет два присоединенных провода: минус и плюс, при прикладывании проводив к клеммам генератора проверяют работоспособность ротора и регулятора напряжения.

Для проверки регулятора напряжения деталь подключают к источнику питания не менее 16 В. Минусовый провод от ИП подсоединяется к минусу регулятора, плюсовый к плюсу. Лампочка присоединяется проводами к выходам регулятора. При увеличении напряжения с источника питания на реле лампочка загорается в диапазоне 12 – 13 В. при увеличении напряжения до 14,5 лампа на исправном реле гаснет. Если источник питания подает напряжение выше 15 В, но контрольная лампа горит, реле неисправно.

Автомобильный генератор легко проверить только в том случае, если есть минимальные знания о порядке работы агрегата. Самостоятельно рекомендуется проверять общую исправность генератора через измерение поступающего напряжения на АКБ.

Если агрегат неисправен, лучше обратиться в мастерскую, где специалист быстро выявит неисправность и проведет замену.

Как проверить генератор автомобиля Как предотвратить выход из строя генератора, особенности и слабые места узлов.

Все способы проверки диодного моста генератора на ВАЗ своими руками Причины неисправности и методы проверки диодного моста в гаражных условиях.

Почему продолжает гореть лампа зарядки аккумулятора Описание причин горения лампочка зарядки аккумулятора, если зарядка есть, пути обнаружения неисправностей.

Восстанавливаем энергообеспечение: проверка и восстановление работы альтернатора Volkswagen Sharan Минивэн Volkswagen Sharan занимает достойное место в ряду вместительных семейных автомобилей. Простота конструкции вместе с немецким качеством обеспечивают надежность этого автобуса. Однако несоблюдение циклов регламентных работ по обслуживанию оборачиваются досадными поломками, зачастую требующими

29-01-2014, 15:58 0 Восстанавливаем энергообеспечение: проверка и восстановление работы альтернатора Volkswagen Sharan

Устройство и типы генераторов на автомобилях ВАЗ седьмой серии Одним из важнейших элементов в схеме электропитания автомобиля является генератор. На первый взгляд это довольно сложное устройство, но прочитав эту статью, разобраться в принципе его работы, будет не так уж и сложно. Генератор, это сложное устройство, требующее к себе бережного отношения.

Принципы установки генераторов на автомобилях Жигули Генератор - это сложное устройство, которое преобразует механическую энергию в электрическую, обеспечивающее питание всей электропроводки автомобиля и зарядку аккумулятора. Его подключение - важная составляющая часть установки. При неправильном подключении неизбежно повреждение важных узлов и

Ремонт

Как проверить генератор автомобиля мультиметром не снимая с машины, диагностика исправности обмотки в домашних условиях

Есть аппаратные и визуальные способы проверки генератора переменного тока. Однако, чтобы правильно поставить диагноз, владелец должен знать устройство и предназначение этого электрического устройства. Благодаря этому руководству вы избежите посещения АЗС и сэкономите операционный бюджет.

Рисунок 1 Проверка автомобильного генератора переменного тока

Конструкция и назначение генератора

Перед тем, как самостоятельно проверить генератор мультиметром, необходимо иметь хотя бы минимальные знания о том, как построить электрический прибор:

ремень передает вращательное движение от коленчатого вала на шкив генератора
механическая энергия преобразуется в электричество
Диодный мост преобразует переменный ток в постоянный.
Реле регулятора напряжения отвечает за подзарядку аккумулятора в случае его разрядки при запуске ДВС.
остальное напряжение потребляется электрооборудованием автомобиля

Рис.2 Конструкция автомобильного генератора переменного тока.

И недозаряд, и избыточный заряд вредны для аккумулятора, поэтому напряжение на клеммах должно быть стабильным на всех скоростях. При этом комплект подключения, габариты, компоновка и качество изготовления генераторов могут существенно различаться в зависимости от производителя и модификации автомобиля.

Схемы и клеммы

Прежде чем проверить генератор на автомобиле своими руками, необходимо знать электрическую схему этого узла и назначение фиксаторов на его корпусе. 6 самых востребованных выкроек, например, один из них представлен на нижнем фото.

Рис.3 Примерная схема подключения

Для удобства использования числовые обозначения на всех схемах одинаковы:

сборка генератора
обмотка возбуждения
обмотка статора
выпрямитель
выключатель
реле контрольной лампы
регулятор напряжения
контрольная лампа
конденсатор шумоподавления
трансформатор / выпрямитель в сборе
АККУМУЛЯТОР
регулятор полярности
резистор

Не все клеммы на корпусе идентичны, что может затруднить правильную диагностику мультиметром (тестером):

Рис.4 Расположение выводов на корпусе

На машины с дизельными двигателями можно устанавливать двухступенчатые агрегаты 14/28 В. Проверка этих генераторов сложнее, лучше иметь их на СТО.

Самостоятельная проверка генератора

Самый простой вариант, как проверить генератор в домашних условиях без выезда на объект, — это визуальный осмотр и поиск посторонних звуков. Однако не все существующие дефекты можно выявить этими методами.

Например, горящий свет на приборной панели указывает на то, что аккумулятор не заряжается. В этом случае может быть повреждена сама батарея или генератор подает слишком низкое напряжение на ее клеммы.

Поэтому лучше вооружиться тестером или более современным его вариантом с небольшими габаритами — мультиметром для точной диагностики. Большинство поломок можно обнаружить на месте, для поиска и ремонта остальных необходимо осмотреть снятый генератор после его частичной разборки.

Техника безопасности

Чтобы диагностика была безопасной для пользователя и электрической части автомобиля, должны быть соблюдены определенные условия:

Использование тестера, мультиметра или других инструментов для отдельного измерения тока, напряжения и сопротивления.
отсоедините аккумулятор от бортовой установки, а также от генератора
при замене кабеля сохраняйте длину и сечение кабеля, как в оригинальных деталях.
проверьте правильность натяжения ремня.

Не предпринимайте никаких действий:

использовать источники напряжения более 12 В
отключение нагрузки при работающем двигателе и подключенном ремне генератора
потенциал короткого замыкания на землю или клемму D + (67) клеммы B + (также известную как 30).
проверить искру на раму путем короткого замыкания.

Перед началом диагностики оборудования рекомендуется поработать двигатель на средних оборотах с фарами ближнего света в течение ¼ часа.

Визуальный осмотр

В первую очередь хозяина интересует, как проверить генератор на автомобиле, не снимая этого электрического устройства. Соответственно, неисправности можно диагностировать следующим образом:

Индикатор зарядки — если горит на панели, либо напряжение зарядки недостаточное, либо аккумулятор подошел к концу.
Шум, свист или шорох указывают на слабое натяжение ремня, износ втулок или подшипников.
запах гари — это может быть попадание отопителя в салон, возможно, из-за нагрева обмоток до высокой температуры
электрические неисправности — указывает на недостаточный ток, вырабатываемый работающим генератором переменного тока.

Рис.5 Индикатор зарядки аккумулятора

Ремень можно натянуть без разборки всего устройства, остальные неисправности можно устранить только после разборки генератора.

Рис.6 Проверка натяжения ремня генератора

Подшипники (втулки)

Вал генератора вращается в двух подшипниках качения. Первый подшипник установлен на валу и снимается вместе с клапаном. Второй вдавливается в статор в средней его части. В этом случае диагноз ставится на основании слуха и зрения:

свист или жужжание при нормальном натяжении ремня свидетельствует об износе подшипника или раздавливании сепаратора подшипника
При вращении вала вручную после снятия ремня он должен вращаться свободно, без люфта.

Рис.7 Замена подшипника генератора

Несоблюдение этого может привести к перекосу, заклиниванию, выгоранию обмотки, защемлению магнитов якоря. В любом случае на аккумулятор попадет низкое напряжение, недостаточное для его зарядки.

Обмотки

Эта сборка — единственная в генераторе, визуальная диагностика которой более эффективна, чем с помощью тестера, по нескольким причинам:

лакокрасочное покрытие на медном проводнике темнеет при интенсивном нагреве
есть запах гари
сопротивление обмотки слишком низкое, чтобы правильно диагностировать короткое замыкание

Рис. 8 Раздутая обмотка показывает темный цвет на проводнике.

Учтите, что перед проверкой генератора на исправность, в этом случае его необходимо снять, вынув из розетки. Если электроприбор исправен, лакокрасочное покрытие по умолчанию будет светлым.

Коллекторная группа и щетки

Перед проверкой генератора на износ этих фрикционных деталей его необходимо разобрать:

Щетки прилипают к цилиндрическим латунным контактам — коллекторам
щетки изнашиваются чаще, их лучше заменить комплектом
Износ коллектора можно определить визуально по появившимся бороздкам.
коллекторы можно отшлифовать от 3 до 4 раз, после чего их нужно полностью заменить

Рис.9 Износ распределительных колец

На этом этапе у автовладельца не возникнет никаких проблем.

Рис. 10 Подкуривать от автомобиля запрещено.

Аппаратная диагностика мультиметром

Лучше всего самостоятельно проверить генератор с помощью следующих приборов: омметр + вольтметр + амперметр или тестер (мультиметр). Последний вариант, как проверить исправность генератора, предпочтительнее, так как универсальный прибор может еще и зондировать диодный мост.

Диодный мост

Конструктивно мост состоит из 6 диодов — 3 из них отрицательные, остальные — положительные. Они фактически перевернуты в цепи, позволяя току течь.При подозрении на неисправность генератора первое, что ищет автовладелец, — это определить неисправность. Это можно проверить несколькими способами, включая измерения как на разобранном, так и на разобранном устройстве. Контроль в обоих случаях будет надежным. Помимо того, что вы знаете, как проверить свой генератор, вам нужно выяснить, почему он может выйти из строя. Хотя генератор является довольно надежным устройством, неправильное или неосторожное обращение с автомобилем может привести к его преждевременному выходу из строя.

Поскольку симптомы выхода из строя генератора практически всегда одинаковы, сразу выявить причины его выхода из строя без специального оборудования невозможно. Существует 4 основных неисправности, которые могут привести к снижению производительности генератора.

Заклинивание подшипников. Во время работы машины компоненты генератора переменного тока постоянно перемещаются, что приводит к потере смазки и дальнейшему заклиниванию или полному заклиниванию деталей. Поскольку подшипники плотные, в первую очередь рвется ремень, отвечающий за их вращение. Если ремень поврежден, подумайте о замене или восстановлении генератора.
Прогорание обмотки. Обгоревшая обмотка может возникнуть по разным причинам. Самым распространенным из них является потребление химикатов и соли на дорогах зимой. Когда обмотка перегорает или просто теряет целостность, она перестает вырабатывать электричество.

Изношенные или застрявшие кисти. Проблемы со сборкой щеток вызваны износом графитовых стержней. Это довольно распространенная проблема, так как многие водители забывают своевременно заменять щетки.

Реле регулятора повреждено. Эта деталь предотвращает перезарядку аккумулятора и доводит напряжение до заданных параметров.

Ротор и статор

Поскольку проверять генератор в машине в полевых условиях не всегда удобно, стоит заранее провести плановое обслуживание и не игнорировать симптомы надвигающейся поломки.

Необходимо знать, как правильно проверить работу генератора на автомобиле, иначе вы можете столкнуться с тем, что сервисная часть полностью выйдет из строя. Следующие люди Следуя нескольким простым правилам, можно избежать неожиданных поломок.
Тест следует проводить с помощью мультиметра.

При диагностике состояния клапанов сила тока не должна превышать 12 В.

Если необходимо заменить кабели, выбирайте кабели того же сечения, что и оригинальные.

Реле регулятора напряжение зарядки АКБ

Перед проверкой генератора убедитесь, что все крепления правильно подключены и ремень натянут (подробнее о натяжителе ремня генератора). При необходимости вводятся в эксплуатацию соединения и ремень натягивается или ослабляется.

Есть старый метод определения вышедшего из строя генератора. Это очень просто, но результат может быть только два:

работает исправно;
происходитьсбои на работе.
Поскольку каждый может проверить генератор автомобиля дома с помощью этого метода, его популярность вполне обоснована. Необходимо запустить двигатель и включить ближний свет фар. Необходимо отсоединить отрицательную клемму от работающего двигателя.

Если фары светят постоянно, а часы двигателя не бьют, генератор исправен. Если работа двигателя неуверенная или меняется яркость фар, необходимо провести более глубокую диагностику, так как прибор находится в неисправном состоянии.

Измерение специальным прибором позволит выявить даже небольшую неисправность. Есть ряд показателей, которые считаются оптимальными для всех типов машин. Напряжение ненагруженной батареи составляет от 12,5 до 12,7 В.

Поскольку аккумулятор заряжен при запуске двигателя, нормальные значения составляют 13,8–14,8 В. При максимальной нагрузке показание напряжения должно упасть до 13,8.
Если этого не происходит или напряжение еще ниже, проверьте генератор.

Поскольку не все водители способны правильно проверить генератор, то при выявлении неисправности, но при невозможности провести диагностику самостоятельно, лучше обратиться в сервисный центр. Опытные мастера смогут подсказать причины поломки и объяснить, почему не удалось провести проверку самостоятельно.

Последовательность действий следующая.

Для проверки состояния регулятора напряжения используйте вольтметр, шкала которого должна находиться в пределах от 0 до 15 В. Диагностику следует проводить только на хорошо прогретом двигателе. Для этого нужно запустить машину на 15 минут и включить фары.

Измерение производится между клеммой заземления и клеммой 30. Для большинства автомобилей легко найти правильное значение, так как оно находится в диапазоне от 13,5 до 14,6 вольт. Значения ниже 13 В указывают на то, что деталь необходимо срочно заменить.

Как проверить генератор авто? 5 способов проверки мультиметром

Этот метод — один из способов проверить генератор без автомобиля. Для диагностики требуется доступ к аккумулятору и самому устройству.

По какой причине генератор может выйти из строя

Вольтметр используется в режиме измерения и подключается к общей массе и клемме B + аккумуляторной батареи. При включении в его окошке специального прибора показатель не должен превышать 0,5 мА.

Если это значение выше, значит неисправны диоды или нарушена целостность изоляции обмоток.
Эта проверка должна выполняться только при подключенном двигателе. Этот метод довольно проблематичный, требует много времени и аккуратности. Суть диагностики заключается в измерении силы тока устройств, потребляющих электроэнергию. Двигатель должен работать, а обороты должны быть максимально высокими. Зонд подключается к проводу, идущему к клемме 30 или B +.
Включите по очереди все электрические устройства в машине и обратите внимание на показания мультиметра. После получения результатов сложите числа.
Затем включите все электроприборы и сравните показания измерительных приборов с суммой предыдущих тестов.

Это нормально, если индекс на 5 А меньше полученной суммы, но повышенное значение указывает на неисправность детали.

Особенности проверки

Двигатель должен работать на максимальной скорости. Мультиметр подключается к выводу 67. Прибор сразу покажет результат и значение тока возбуждения. При нормальной работе генератора это значение находится в диапазоне 3-7 А.

Состояние обмотки можно проверить не только визуально, но и с помощью специальных приборов. Манипуляция заключается в проведении подготовительных работ:
демонтаж щеткодержателя;
демонтаж регулятора напряжения;
снятие контактных колец;

Убедитесь, что обмотка не повреждена.

После завершения подготовительных работ потребуется омметр. Шпиндели устройства прикрепляются к контактным кольцам и статору, после чего проводится испытание. Нормальные значения составляют от 5 до 10 Ом.

Выполняется диагностика генератора в разобранном состоянии.с омметром.Устройство подключается к клемме 30 и корпусу генератора.Деталь всегда должна быть чистой, так как даже небольшое количество грязи может привести к изменению получаемых данных.

С помощью омметра проверяются все узлы и детали поочередно, так что по окончании диагностики можно составить список поврежденных деталей.Устранение обнаруженных неисправностей вполне возможно сделать своими силами.Вам понадобится минимальный набор инструментов, а также полный комплект запчастей.

Читайте также: