Вакуум на оку от чего подходит

Обновлено: 18.05.2024

Ездил я ездил и в голову не приходило как-то, что тормозная система в принципе ущербна и что она может работать лучше! Первоисходник изменения тормозной системы нашел здесь. Изменений немного, в крайнем случае, если не понравится, можно всё перекинуть быстро назад, дело будет, фактически, о двух прокачках тормозов! Если кто не понял из конференции что именно надо изменять - попытаюсь рассказать на пальцах: тормозную магистраль переднего левого колеса надо переткнуть на заранее высвобожденную дырку главного тормозного цилиндра первого контура (тот который ближе к вакуумного усилителю), а ту магистраль, которая стояла на этом месте (она передаёт давление с первого контура на распределитель тормозных усилий) воткнуть в освободившееся место в тройнике!

Не знаю как получилось переткнуть вторую трубку в тройник автору, у меня ее длины явно не хватит! Поехал в ближайший автомагазин и приобрел тормозную трубку с десятки и литр новенькой тормозной жидкости (заодно и жидкость поменяю!). Не помню какая именно трубка была, просто прикинул какая по длине подойдет, а резьба у них у всех одинаковая.

Приехал в гараж, скинул колесо, тщательно очистил необходимые мне трубки и пролил их WD-40. Откручивание закисших гаек (я за всю историю моей машинки не делал этого ни разу!) заняло больше времени, чем я предполагал, но справился ;-)! Трубку переднего колеса перебросил быстро, затем предварительно придав нужную форму попытался закрутить вторую в регулятор давления - там отверстие снизу, удобства мало! До половины зашла от руки, легко и непринужденно. Тщательно протянул все спецключом (разрезной) и прыгнул в салон и попытался продавить систему педалью тормоза - пошла жижка изпод регулятора! Затянул посильнее! Снова усилие тормозной педалью - капить! Следующий подход для затяжки гайки - сорвал резьбу.

БЛИН! Ладно, сажусь думать чего делать дальше? Мысль пришла в голову следующая: в связи с тем, что оба задних колеса подрубаются по новой схеме через этот пресловутый выравниватель давления - ЗАЧЕМ ОН вообще НУЖЕН стал. Выравнивать давление между между левым задним и правым задним колесами. Порнуха какая-то получается! А если его вообще ЗАМЕНИТЬ обыкновенным ТРОЙНИКОМ.

Прокачиваю новую систему от воздуха и на тест-драйв! ОТПАД. Торможение плавное, информативное и четкое. Только трогаешь педаль - сразу чувствуешь осаживание тормозами, придавливаешь педальку посильнее и машина аж припадает к дороге. НИКАКОГО юза, осевого расколбаса по сторонам или увода в сторону. Просто мягко и ровно машина останавливается.

Могу порекомендовать данный вид переделки тем, кто заботится о безопасности и о комфорте при движении (тормозной эффект намного улучшился!), и не могу рекомендовать тем, кто проходит техосмотр самостоятельно (без блата) или боится технических разбирательств при (не дай Бог аварии и проч.).

При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает сопротивление педали тормоза, что отрицательно сказывается на управлении автомобилем.

Вакуумный усилитель ремонту не подлежит.

1. Придерживая обратный клапан вакуумного усилителя, снимите с него вакуумный шланг.

2. Отверните гайку крепления тройника. Обратите внимание.

3. . под гайкой установлена пружинная шайба.

4. Аккуратно снимите тройник со шпильки, не перегибая тормозных трубок.

5. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю (под гайками установлены пружинные шайбы).

6. Не отсоединяя тормозных трубок, осторожно отведите главный цилиндр от вакуумного усилителя.

7. Изнутри салона подденьте отверткой и.

8. . снимите стопорную пластину пальца, соединяющего толкатель усилителя с педалью тормоза.

9. Протолкните палец отверткой, а затем.

10. . выньте его, отсоединив тем самым толкатель вакуумного усилителя от педали.

11. Отверните по две гайки крепления усилителя с обеих сторон кронштейна (одновременно эти гайки крепят кронштейн педального узла). Обратите внимание.

12. . под каждой гайкой установлены пружинная и плоская шайбы.

13. Снимите вакуумный усилитель (в подкапотном пространстве). Установите новый вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию.

1. Нажмите на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, пустите двигатель. При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

2. Если этого не происходит, проверьте герметичность соединений шланга вакуумного усилителя с обратным клапаном и.

3. . впускной трубой и при необходимости устраните подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

4. Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, откройте капот и пустите двигатель на 1 мин. Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажмите на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха.

5. Дополнительно проверьте обратный клапан усилителя, при неисправности которого не сохраняется разрежение в вакуумной полости усилителя при изменении нагрузки двигателя или при его остановке. Для проверки, придерживая клапан, отсоедините от него вакуумный шланг.

6. Выньте клапан из резинового уплотнителя фланца усилителя и наденьте на штуцер клапана (короткий, большего диаметра) резиновую грушу (например, от ареометра) и сожмите ее.

7. Если клапан исправен, груша останется сжатой. Если груша распрямится, замените клапан и повторите проверку усилителя.

Если обнаружена неисправность усилителя, замените его новым, так как работы по ремонту усилителя очень трудоемки, требуют соответствующих навыков и применения специального монтажного и регулировочного оборудования.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Вакуумный усилитель ремонту не подлежит.

1. Придерживая обратный клапан вакуумного усилителя, снимите с него вакуумный шланг.

2. Отверните гайку крепления тройника. Обратите внимание.

3. . под гайкой установлена пружинная шайба.

4. Аккуратно снимите тройник со шпильки, не перегибая тормозных трубок.

6. Не отсоединяя тормозных трубок, осторожно отведите главный цилиндр от вакуумного усилителя.

7. Изнутри салона подденьте отверткой и.

8. . снимите стопорную пластину пальца, соединяющего толкатель усилителя с педалью тормоза.

9. Протолкните палец отверткой, а затем.

10. . выньте его, отсоединив тем самым толкатель вакуумного усилителя от педали.

12. . под каждой гайкой установлены пружинная и плоская шайбы.

К составляющим, от которых зависит управляемость автомобиля, входят рулевое управление и тормозная система.

Общая конструкция их такова:

1 – дисковый механизм переднего колеса; 2 – 1-й контур (передний левый, задний правый механизмы); 3 – регулятор; 4 – ГТЦ; 5 – 2-й контур (передний правый, задний левый механизмы); 6 – бачок; 7 – ВУТ; 8 – барабанный механизм заднего колеса; 9 – Педаль.

Привод

Педали;
Вакуумного усилителя (ВУТ);
Главного тормозного цилиндра (ГТЦ);
Регулятора тормозных сил;
Магистралей и трубопроводов;

Педаль, усилитель

Педаль соединяется со штоком ВУТ. Сам усилитель – классической конструкции и состоит из корпуса с установленной внутри подпружиненной мембраной, которая делит корпус на две камеры. Работает этот узел за счет перепада давления. Вакуум в одной из камер создается силовым агрегатом, для чего корпус посредством трубки соединяется с впускным коллектором.

Работает усилитель достаточно просто – при отпущенной тормозной педали в камерах узла давление одинаково. При торможении водитель, нажимая на педаль, перемещает шток, смещаясь он открывает специальный клапан, который соединяет одну из камер с атмосферой. При этом, поскольку во второй камере сохраняется разрежение, то атмосферное давление давит на мембрану, заставляя ее прогибаться. При прогибе она толкает шток, соединяющий усилитель с ГТЦ, тем самым создается дополнительное усилие для срабатывания привода. Усилитель функционирует только при заведенном силовом агрегате.

Главный цилиндр

ГТЦ – основной узел привода. В его задачу входит создание давления жидкости, что приводит в действие рабочие механизмы. Этот цилиндр – двухпоршневой, с последовательным расположением поршней. Каждый из поршней отвечает за подачу рабочей жидкости на два тормозных механизма, тем самым обеспечивается двухконтурная тормозная схема.

При торможении шток, идущий от усилителя, толкает первый поршень. Смещаясь, он выталкивает жидкость в магистрали, и одновременно толкает второй поршень, что обеспечивает создание давления жидкости во втором контуре. Возврат поршней в исходное положение осуществляется пружинами.

Благодаря последовательному расположению поршней ГТЦ сохраняется работоспособность узла при разгерметизации одного из контуров.

Жидкость в привод подается из специального бачка, соединение между которыми выполняется резиновыми шлангами. В крышке бачка установлен датчик поплавкового типа, соединенный с контрольной лампой уровня тормозной жидкости, установленной на передней панели.

Первая рабочая камера ГТЦ имеет два выхода и от нее жидкость подается на правое переднее и заднее левое колеса. При этом магистраль, ведущая на заднее колесо, ведет на механизм не напрямую, а через регулятор.

У второй камеры ГТЦ только один выход, и он ведет на тройник, который разделяет поток жидкости на два канала, ведущих к переднему левому и заднему правому (через регулятор) колесам.

Регулятор, магистрали

Регулятор тормозных сил предназначен для снижения давления жидкости на задних рабочих механизмах при притормаживании, что предотвращает их преждевременное блокирование, тем самым исключая уход авто в юз при интенсивном торможении. Работает этот узел только с задними тормозами.

Усилитель, ГТЦ, бачок и регулятор установлены в моторном отсеке возле щита, отделяющего двигатель от салона, с правой стороны (если стоять перед авто).

Магистрали, по которым движется жидкость к механизмам, — составные. Все элементы привода соединяются между собой медными трубопроводами, они же идут и к рабочим механизмам. Но для подключения механизмов к приводу используются резиновые тормозные трубки, благодаря чему работа подвески не влияет на функционирование тормозов.

Цилиндр тормозной задний ока от чего подходит

внутренний, свой 1111, но есть аналоги ВАЗ: 1111-3104020 ГПЗ: 6-7205А SKF: 30205 J2/Q FAG: 30205 SNR: 30205 A

Рабочие механизмы

Передние механизмы состоят из дисков невентилируемого типа, фиксируемых на ступице, суппортов с так называемой плавающей скобой и колодок с фрикционами, устанавливаемых в специальные направляющие, закрепленных на неподвижной части ступицы.

Суппорт – однопоршневой, поэтому рабочий поршень воздействует только на одну колодку, но за счет плавающей скобы при торможении сам суппорт своим корпусом поджимает и вторую колодку к диску.

Задние механизмы состоят из:

Тормозного щита;
Барабана;
2-х колодок;
Рабочего цилиндра (двухпоршневого);
Механизма стояночного тормоза;

Щит неподвижный элемент и на нем закрепляется ряд составных компонентов – цилиндр, колодки, механизм ручника. Тормозной барабан входит в конструкцию ступицы колеса и является подвижным (вращающимся).

В целом, рабочие механизмы по конструкции идентичны ВАЗ-2108, но отличаются размеры – диаметр и толщина тормозного диска меньше, соответственно колодки и суппорт тоже компактнее. То же касается и задних механизмов.

Цилиндр тормозной задний ока от чего подходит

Летом 2013 года попал к нам в руки автомобиль Ока с модифицированной тормозной системой. Среди переделок было следующее: на передней оси вентилируемые передние тормозные диски на 13″, заменены суппорта и скобы. На задней оси были установлены дисковые тормоза от Самары, с механическим ручником.

Вот так всё это выглядит на передней оси:

А вот и задняя ось:

Снимаем оковский ВУТ и придумываем, как поставить калиновский ВУТ. На Оковском ВУТе — 4 шпильки, на Калиновском — 2 шпильки и совсем в неподходящих местах. Идти по дурацкому пути сверления кузова и выходу двух шпилек рядом с металлом кронштейна педального узла — не хочется, т.к. выглядит это просто чудовищно неаккуратно. Тем более, вылет штока в калиновском ВУТе примерно на 10 мм больше, что как-то надо скомпенсировать.

Принцип работы

Общий принцип функционирования тормозной с-мы такой:

Привод. Для замедления движения или остановки водитель жмет на педаль тормоза, причем сила воздействия на нее влияет на интенсивность замедления. Сила, приложенная на педаль, посредством штока передается на ВУТ. Увеличенное усилителем усилие воздействует посредством штока на 1-й поршень ГТЦ. Он, перемещаясь, выталкивает жидкость в магистрали, и также толкает 2-й поршень, что обеспечивает создание давления и во второй камере цилиндра. Из первой камеры жидкость по магистралям поступает на правый передний рабочий механизм (правый), а также на регулятор, а уже от него на заднее колесо. Жидкость из второй камеры выводится только на одну магистраль, но благодаря тройнику разделяется и поступает на левое переднее колесо, а также регулятор, а от него – на задний механизм;
Передние тормоза. Жидкость под давлением поступает в цилиндр суппорта и выдавливает поршень, он начинает поджимать колодку к диску. При этом возникает противодействующая сила, которая благодаря скобе смещает суппорт. При перемещении суппорт начинает поджимать вторую колодку.
Задние тормоза. Давление жидкости приводит к выталкиванию поршней из цилиндра. А поскольку в них упираются колодки, то выход поршней сопровождается прижимом колодок к внутренней поверхности барабана, и за счет силы трения скорость его вращения замедляется;
Ручник. Для задействования ручника, водитель тянет рычаг, размещенный в салоне, вверх. Рычаг посредством тяги соединен с уравнителем, к которому подходят тросы. Воздействие на рычаг сопровождается натягиванием тросов, благодаря чему срабатывают механизмы стояночного тормоза, которые разжимают колодки и поджимают их к барабану. Рычаг в поднятом состоянии удерживается храповым механизмом.

К составляющим, от которых зависит управляемость автомобиля, входят рулевое управление и тормозная система.

Общая конструкция их такова:

Неисправности, их признаки

Простая конструкция системы хоть и обеспечивает надежность, но неисправности с ней случаются. К неисправностям привода относятся:

Сопровождаются такие поломки снижением эффективности работы тормозов или полным их отказом. По большей части для устранения неисправностей необходима замена неисправных узлов или некоторых их составляющих (касается уплотнителей).

У рабочих механизмов возникают иные проблемы:

Заклинивание поршней;
Критический износ дисков, барабанов, колодок;
Нарушение геометрии диска или барабана;
Повреждение уплотнителей на цилиндрах;
Подклинивание суппорта на направляющих;
Разрушение стяжных пружин барабанных механизмов;

Сопровождаются такие поломки отказом тормозной системы, неправильной их работой.

Основными признаками проблем с тормозами являются:

Диагностика

Перед выполнением ремонта следует выяснить, в какой составляющей – приводе или механизмах, возникла неисправность. Для этого в первую очередь необходимо внимательно осмотреть все элементы системы на утечку жидкости, поскольку именно течь является самой распространенной проблемой. Для этого обычно достаточно внимательно осмотреть ГТЦ и все колеса с внутренней стороны. Также следует обратить внимание на резиновые трубки и места их соединения с рабочими цилиндрами и металлическими магистралями.

Некоторые симптомы неисправности могут облегчить поиск неисправности. К примеру:

Если в общем рассматривать неисправности тормозной системы, то любые изменения усилия на тормозной педали, в основном, указываются на поломку привода, проблемы же с рабочими механизмами оказывают влияние на управляемость авто.

Для поддержания тормозной системы в работоспособном состоянии требуется периодическое техническое обслуживание, сводящееся к своевременной замене рабочей жидкости, расходных материалов и компонентов, подверженных повышенному износу.

Замена рабочей жидкости, прокачка тормозов

Согласно регламенту, тормозная жидкость требует замены каждые 2 года эксплуатации авто. Технология выполнения этого обслуживания не сложная, но лучше е выполнять с помощником.

Суть работ такова:

Ставим авто на смотровую яму;
Шприцом откачиваем отработанную жидкость из бачка;
Заполняем бачок новой жидкостью до уровня;
На тормозных механизмах находим штуцеры для прокачки, очищаем их, надеваем на них прозрачные силиконовые трубки (соответствующие по диаметру). Концы этих трубок опускаем в подготовленные емкости. Немного послабляем штуцеры;
Жидкость самотеком начнет стекать по трубкам в емкости. Просим помощника контролировать уровень в бачке и своевременно его восполнять;
Следим за трубками, и обнаружив, что по ним пошла новая жидкость, затягиваем штуцеры;
Доводим уровень в бачке до нормы;

Технология прокачивания простая – на штуцер надеваем трубку и опускаем ее в емкость с жидкостью. Просим помощника накачать тормоза (пару раз нажать на педаль, а после ее зажать). Далее немного отворачиваем штуцер и ждем, пока жидкость не стечет (при этом педаль будет уходить в пол до упора). Процедуру с накачиванием тормозов и сливом жидкости выполняем 2-3 раза, после чего переходим к следующему тормозному механизму. При выполнении прокачки также важно постоянно следить за уровнем в бачке и своевременно его восполнять.

Проблемы с тормозами ВАЗ-11113 Ока

можно убрать тормозной регулятор? при торможении на скорости 50 — 60 км/час бьют колёса, тормозные диски проточены, колёса отбалансированы

ВУТ работает,тормоза в порядке..

Т.е. замена сальника ГТЦ,я так понял?Не понадобится ли прокачка системы(гемор)..

Можно ли заменить ГТЦ без последующей прокачки тормозов?Утверждают что можно заполнив ГТЦ тормозухой перед установкой(залив бачок жидкостью), закрыть каналы комплектными заглушками и трубки после отсоединения,после установки ГТЦ сняв загушки присоединить трубки. Удастся ли не допустить в таком случае попадания воздуха в систему. У кого есть опыт,кто что думает.

Замена колодок спереди

Следующая операция технического обслуживания тормозов, которую периодически придется выполнять – замена расходных материалов, в частности – тормозных колодок.

На передних колесах эта операция выполняется так:

Выкручиваем крепление направляющей колодок и снять ее;
Откручиваем болт крепления диска к ступице;
Снимаем диск вместе с дистанционным кольцом (при необходимости их можно сбить, используя молоток и деревянную наставку);

Далее остается только собрать все обратно, установив новый диск.

Задние тормоза

Смотреть и подводить колодки

> 1. Если потек цилиндр, менять манжеты или лучше заменить цилиндр в сборе?

Читайте также: