Vcds проверка лямбда зонда

Обновлено: 19.05.2024

©А. Пахомов 2007 (aka IS_ 18 , Ижевск)

На написание этого материала натолкнуло обилие вопросов на нашем форуме, связанных с непониманием (или недопониманием) принципа работы датчика кислорода, или лямбда-зонда.

Прежде всего, нужно идти от общего к частному и понимать работу системы в целом. Только тогда сложится правильное понимание работы этого весьма важного элемента ЭСУД и станут понятны методы диагностики.

Чтоб не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, я поведу речь о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться более глубоко могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные датчики кислорода (ШДК) и придумать методы их проверки. Мы же поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов.

Итак, датчик кислорода. Когда-то очень давно он представлял собой только лишь чувствительный элемент, без какого-либо подогревателя. Нагрев датчика осуществлялся выхлопными газами и занимал весьма продолжительное время. Жесткие нормы токсичности требовали быстрого вступления датчика в полноценную работу, вследствие чего лямбда-зонд обзавелся встроенным подогревателем. Поэтому датчик кислорода ВАЗ имеет 4 вывода: два из них – подогреватель, один – масса, еще один – сигнал.

Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный. Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:

а) сканером
б) мотортестером, подключив щупы и запустив самописец.

Второй вариант, вообще говоря, предпочтительнее. Почему? Потому, что мотортестер дает возможность оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала, и скорость его изменения. Скорость изменения – это как раз характеристика исправности датчика.

Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород. Не на состав смеси. Не на угол опережения зажигания. Не на что-либо еще. Только на кислород. Это нужно осознать обязательно. Как именно это происходит, в подробностях описано здесь.

На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0 . 45 В. Чтоб быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно.

Для более глубокого понимания добавлю, что при наличии небольшого опыта легко установить степень изношенности датчика. Это делается по крутизне фронтов перехода с богатой смеси на бедную и обратно. Хороший, исправный датчик реагирует быстро, переход почти что вертикальный (смотреть, само собой, мотортестером). Отравленный либо просто изношенный датчик реагирует медленно, фронты переходов пологие. Такой датчик требует замены.

Понимая, что датчик реагирует на кислород, можно легко уяснить еще один распространенный момент. При пропусках воспламенения, когда из цилиндра в выпускной тракт выбрасывается смесь атмосферного воздуха и бензина, лямбда-зонд отреагирует на большое количество кислорода, содержащееся в этой смеси. Поэтому при пропусках воспламенения очень возможно возникновение ошибки, указывающей на бедную топливо-воздушную смесь.

1 . Нужно совершенно четко отличать неисправность ЭСУД от неисправности лямбда-зонда.

2 . Проверить зонд можно, контролируя напряжение на его сигнальном выводе сканером или подключив к сигнальному выводу мотортестер.

3 . Искусственно смоделировав обедненную или, наоборот, обогащенную смесь и отследив реакцию зонда, можно сделать достоверный вывод о его исправности.

5 . Наличие ошибки, указывающей на дефект лямбда-зонда, отнюдь не является поводом для его замены.

Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе А4, начиная с 2005г получившей обозначение Тур (Tour) 1996 – 2010.

Ляибда зонд АЕЕ. Проверка

Всем здрасьте. Пишу 1 ый раз. У мя такая проблема- выход опорного напряжения на лямбду 0,04 вольта, после 30 секунд напряжение гуляет от 0,04 до 0,8 вольт. Диагнозтика иногда выдает ошибку 00525 - низкий уровень лямбды спорядическая. Прочитав литературу - так понял, что опорное должно быть 0,45 вольт а не 0,04. Мозги МАГНЕТТИ МАРЕЛЛИ 1998г. Может кто сталкивался? Заранее благодарен.

а как эта ошибка влияет на поведение мотора? на моей гуляли холостые. по ошибкам уже не помню, но что то связанное с лямдой и дрос. заслонкой. поставил лямду от 12ки(тоже бош) с перепайкой проводов под родной штекер. дроссель не менял. нормализовалось не сразу, а примерно через 50км. обороты при заводке поднимались до 2,5 тщ. Сейчас до 1100. видать все адаптировалось. Движок АЕЕ. 2000г.

Когда то давно искал это опорное напряжение на нескольких новых автомобилях и ни на одном не нашел 0,45в. Пришел к выводу ,что его просто не должно быть ,а эти изменения не занесены в мануал. Эльзы у меня тогда небыло,сравнивал с описанием в ПДФ. Появилось про это что нибудь в современной Эльзе или нет .

Проверка лямбды состои т из нескольких шагов. 1- проверить провода ведущие от лямбды до блока управления на замыкание между ними и на обрыв. В том числе и провода подогрева лямбда зонда. Пришел к выводу что опорное напряжение 0.4 В на современных авто не всегда. Хотя на VAG оно 0.45В.

Возможно что сама лямда садит опорное напряжение. Работоспособность лямды надо смотреть по осциллографу, тестером можно только посмотреть признаки ее кончины, а правильность работы только осциллографом.

Шкода Скаут, декабрь 2012г.в.,1.8Т, МКПП6, 4х4, серебро, эксплуатация с февраля 2013г.+ РТС.
Land Rover Freelander 2, 2009 г.в., турбодизель - машина жены.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.

"Работоспособность лямды надо смотреть по осциллографу" Именно ИМХО Вообще блоки параметров имеют очень не хорошую задержку ,особенно на старых системах впрыска , если есть возможность сигналы по впрыску , кислородному датчику , остальных манометрических и потенциометрических датчиков нужно смотреть именно так ..
ИМХО По опорному напряжению действительно ,там где оно должно быть учитывая заявленное смещение сигнала и возможность самодиагностики лямбда-зонда , оно бывает не всегда Осторожнее с заменой кислородного датчика ,на атмосферниках , например на 1.6 AKL"упадок сил ниже плинтуса " кислородного датчика , НЕ говорит о проблеме с ним , обычно при проблемах с впуском (засорение сетки) - > выходом из строя расходомера - такая ошибка и такие показания и получаются , при замене расходомера странным образом жизнь кислородного налаживается . На АЕЕ нет расходомера ,зато есть датчик разряжения в впускном коллекторе G71 ,который и заменяет расходомер в деле определения нагрузки мотора ,а значит надо пощупать адекватность его показаний в 3-ей группе по 2-ому месту (нагрузка в процентах) ,не "замерз"-ли ..

Тоесть Показания работы лямбды напрямую зависят и от датчика G 71 . ( Впуска и разряжения и темпер вп коллектора)

карп1 писал(а): Это смело "на прямую" , от расходомера -зависит , от датчика давления надо проверить ..

А вообще есть авто с лямбда зондом показания которого не менялись бы при изменениях в работе других датчиков-расходомер,разряжения,температура. . Это очевидно,что если авто работает например на обогащенной смеси из за расходомера,или датчика температуры,то будут отклонения в работе датчика обратной связи-лямбда зонда,что вы проверять то собрались?
П.С. на АЕЕ опорное напряжение 0 в.

По АЕЕ не скажу , ну вас нафиг ,злодеи , но скажу по AKL , вот конкретные показания при запуске мотора 0.04 В на кислородном ,ошибка по заниженному порогу ессно показаний лямбда -зонда ,все остальное и по ошибкам и по параметрам в норме , стабилизации Х.Х. практически нет ,плавают обороты на Х.Х. вопрос -что происходит ?

Карп,вы задаете вопрос,так же как и советы даете-много типа умных слов но совершенно не нужных в данной ситуации,конкретики никакой.

АЕЕ АКЛ -назначение лямбда зонда везде одно и тоже,и у любго двигателя его показания изменятся если есть изменения в работе двигателя,неважно из за какого датчика или механики,собственно это его назначение.
П.С. касательно вопроса,то думаю вам не надо расказыват что у ошибок есть номера,норма по параметрам и ошибкам -это типа на два лаптя левее солнышка,а стабилизации почти нет-бабушка в решето видела день рождения доктора гебельса. (писать надо в каких пределах обороты плавают . )

Вообщем вы задали вопрос так что бы на него нельзя было ответить.

Думаю- либо лямбда дохлая, либо замыкания провода сигнального на массу, или обрыв. В AKL, насколько знаю,- опорное напряжение должно как раз быть 0,4 В. а не 0,04. А по мере нагрева так и лежит в нуле? или дрыгается. И ошибка наверно 00525

В АКЛ 1,0-1.5 в в этих пределах опорное напряжение (напряжение между двумя сигнальными проводами когда отключен разъем от зонда).

АЕЕ АКЛ -назначение лямбда зонда везде одно и тоже,и у любго двигателя его показания изменятся если есть изменения в работе двигателя,неважно из за какого датчика или механики,собственно это его назначение.
Это красивое предложение и грамотное , только вот в практике иногда общего понимания вопроса недостаточно .
Ошибка 0533 в стандарте VAg " достигнут нижний предел регулировки". кстати по недостоверности ДПКВ ,то-же была с запуском проблем нет , колебания Х.Х, очень значительные ,приближается к троению ..
"Думаю- либо лямбда дохлая, либо замыкания провода сигнального на массу, или обрыв. В AKL, насколько знаю,- опорное напряжение должно как раз быть 0,4 В. а не 0,04. А по мере нагрева так и лежит в нуле? или дрыгается.
Неверно , сразу сдохла
При снятии разъема с кислородного мотор троить не перестает ,а регулировка не восстанавливается..

карп1 писал(а): Это красивое предложение и грамотное , только вот в практике иногда общего понимания вопроса недостаточно .
Ошибка 0533 в стандарте VAg " достигнут нижний предел регулировки". кстати по недостоверности ДПКВ ,то-же была с запуском проблем нет , колебания Х.Х, очень значительные ,приближается к троению ..

При снятии разъема с кислородного мотор троить не перестает ,а регулировка не восстанавливается..

Карп,собственно про лямбда зонд это не предложение,это реальность. Касательно практики,то да ,у меня нет понимания того что вы пишите.Ибо вы пишите на непонятном мне языке

карп1 писал(а): кстати по недостоверности ДПКВ ,то-же была с запуском проблем нет , колебания Х.Х, очень значительные ,приближается к троению ..

Про кислородный датчик ,его разъем, и троение-разъем снят,троить не перестало. собственно троение и этот разъем достаточно разные вещи ,это можно сказать тоже общее положение.И было бы удивительно если бы перестало троить после отключения лямбда зонда.Собственно вы хоть написали бы что вы намерили на вашем лямбда зонде и при каких условиях.

Юзаю версию 311. Хочется увидеть показания каждой лямбды по отдельности, каким ПО это можно сделать. Версии выше 7 мой адаптер от МастерКИт (USB) не видят.

Показания, которые выдаёт автомобиль, не зависят от версии программы. Хоть 912й взять, покажет тоже самое. Если блок не поддерживает показания 2й лямбды. Хоть убейся, не увидит.

Но! Где 2 лямбды - в каналах блока управления всегда есть показания обоих. И ваш 311 должен показывать. Какой VAG-номер блока?

Ответ немного странный будет: Активно-изменяющиеся. То, что можно оценить ваг-комом - это отклик лямбда-зонда. В остальном только проверяя состав смеси и показания самого датчика. Это делается при помощи осциллографа.

Однако если ответ есть, то уже датчик жив, а вот насколько корректно он "нюхает" состав смеси - проверить можно только при помощи вышеозвученного прибора. Как-то так.

Ну а по ваг-кому в большинстве своём должны показания вокруг 0 быть: то в минус 2-3%, то в плюс. Это норма на исправном моторе.

7,0,Лямбда-регулирование и система адсорбера вентиляции бензобака (система AKF) Отображаемые в окнах группы параметры. Допустимый диапазон контрольных значений в режиме хо-лостого хода указан в круглых скобках, возможный - без скобок. 2)Напряжение лямбда-зонда, 0.0. 1.0 В. При постоянных (преимущественных) колебаниях напряжения в пределах от 0.7. 1.0 В смесь богата, от 0.0. 0.3 В - смесь бедна. КОММЕНТАРИЙ: При переходе со "смесь - богата" к "смесь - обеднена" и наоборот имеет место скачок напряжения со значения 0.7. 1 В на значение 0.0. 0.3 В и соответственно наоборот. В результате крутого скачка на-пряжения лямбда-регулирование не может поддерживать идеальный состав смеси, соответствующий значению "лямбда = 1,0". В БУ двигателем дня оценки сигнала от лямбда-зонда предварительно запрограммировано так называе-мое опорное напряжение, примерно в пределах 0,4. 0,5 В. Регулирование постоянно варьирует между состояниями "смесь - незначительно обеднена" и "смесь - незначительно обогащена". В режиме холо-стого хода и при прогретом двигателе регулирование должно совершаться минимум 30 раз в минуту. В том случае, если не происходит изменение напряжения или же изменения оказываются слишком малы-ми, могли появиться следующие неисправности: - Шлицы или отверстия в головне лямбда-зонда засорены. - Зонд подвергался чрезмерному тепловому напряжению. - Зонд поврежден этилированным (содержащим свинец) топливом. - В сигнальном проводе имеется переходное сопротивление. - Зонд слишком холоден, обогрев зонда не работает. 3) Скважность импульсов управления эл.магнитным клапаном продувки адсорбера "N80": 0. 99% Скважность импульсов 0% означает, что "N80" закрыт. Скважность импульсов 99% означает, что "N80" полностью открыт. ПРИМЕЧАНИЕ: Сопротивление исправного эл.магнитного клапана продувки адсорбера "N80" - 22. 30 Ом. 4) Поправочный коэффициент лямбда при активной вентиляции топливного бака: 0.3. 1.25. При значениях в районе 0.3 смесь, поступающая из адсорбера, слишком богата и лямбда-регулирование уменьшает количество впрыскиваемого топлива до 30%. При значении 1.0 либо смесь из адсорбера идеальна, либо клапан адсорбера закрыт. При значении 1.01 - 1.2 смесь из адсорбера бедна, и лямбда-регулирование увеличивает количество впрыскиваемого топлива. 7,1,Лямбда-регулятор,(-10.0. +10.0%) 7,2,Напряжение лямбда-зонда,0.0. 1.0 В. 7,3,Скважность импульса,клапана адсорбера 0. 99% 7,4,Поправочн. коэфф. лямбда при,акт. адсорбере 0.3. 1.25

Как проверить лямбда-зонд и признаки не исправности? Подойдет ли Бош универсальный?

@andrienko.1966 --> Спасибо! Все ясно, буду проверять.

Машину дергает когда едешь на малых оборотах. На не прогретом двигателе все нормально. Свечи, провода ВВ, МАФ, ДПЗД, топливный фильтр, давление в рампе, все в норме. По ощущениям к.

Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лямбды в поведении авто появляются несколько ощутимых последствий:

Затем, чтобы проверить лямбда-зонд, для начала можно выкрутить и провести визуальную проверку (так же как и визуальная проверка свечей может о многом рассказать).

Визуальная проверка лямбда-зонда

Как проверить лямбда-зонд. При клике на изображение, оно откроется в полном размере

На автомобилях устанавливается несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит запомнить что в любом из вариантов один из них является сигнальным (зачастую чёрный), а остальные предназначены для подогревателя (как правило они белого цвета).

Чем и как можно проверить лямбду

Сначала ищем провод обогрева:

Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 В. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.

Трехпроводный лямбда зонд. При нажатии на изображение, оно откроется в полном размере

Четырехпроводный лямбда зонд. При нажатии на изображение, оно откроется в полном размере

Провода лямбды. При нажатии на изображение, оно откроется в полном размере

Проверка лямбда-зонда тестером

Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.

Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:

Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.

всё время 0,1 — мало кислорода
всё время 0,9 — много кислорода
Зонд исправен, проблема в чём-то другом.

Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.

Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.

Проверка напряжения в цепи подогрева

Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).

Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.

Проверка нагревателя лямбда зонда

Кроме как померить напряжения мультиметром, можно замерить еще и сопротивления для проверки исправности нагревателя (двух белых проводов), но нужно будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задача только проверить его и сделать вывод. На видео показан данный способ:

Проверка опорного напряжения датчика кислорода

Тестер переключаем на режим вольтметра, затем включив зажигание измеряем напряжение между сигнальным и проводом массы. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.

И так подведу итог чем можно проверить лямбда зонд: внешним осмотром, мультиметром, прогревом, осциллографом, бортовой системой.

Если отключить лямбда зонд и выполнять проверку без машины, можно измерить только опорное сопротивление. При подключенном элементе, можно измерить сопротивление и напряжение на прогретом двигателе.

Как проверить лямбда зонд мультиметром

Принцип проверки лямбда зонда на всех автомобилях похож. Отличия бывают только в напряжении. Детальнее разобраться поможет проверка на разных машинах.

К примеру, для проверки на Шкоде Октавия, выставляем на мультиметре сопротивление 200 Ом. Когда двигатель холодный оптимальное значение будет равно 9 Ом. Если прогреть двигатель, значение уменьшится за счет токопроводящего напыления.

После этого замеряем чувствительность датчика. Выставляем мультиметр в режим постоянного тока. Подсоединив красный щуп к лямбда зонду а черный к массе, нужно включить зажигание. Показатели будут находиться на уровне 0,45-0,47 V. После прогрева машины показатели будут прыгать от 0,1 до 0,9 V.

Проверка лямбда зонда на Тойоте Камри выполняется также. При включенном зажигании будет показывать до 0,5 V, а при постоянной работе мотора на уровне 2000 оборотов — 0,1 — 0,9 V.

Приблизительно такие же показатели будут на Форд Фокус. Только если нажать педаль газа, а потом ее резко отпустить, мультиметр покажет 1 V. На Камри и Октавии значение может быть чуть ниже — 0,8 V. Это означает, что лямбда зонд работает нормально.

Предлагаю много всего не читать и не вникать в детали, ведь, как правило, мало кто хочет разбираться по количеству проводов, какими способами проверять, а хочется, раз притулил щуп тестера и элементарно проверил лямбду, поэтому ориентироваться стоит на вот такой алгоритм.

Как проверить лямбда зонд тестером

Прогреваем двигатель и глушим;
Осматривает датчик на предмет загрязнений;
Отключаем от колодки, подключаем его к тестеру;
Запускаем движок, жмем на педаль газа чтобы довести обороты до отметки 2500 об/мин;
На экране тестера показания должны приближаться к отметке 0,9V, и скакать то вниз, то вверх;
Когда показывает меньше 0,8, лямбда неисправна.

Видео быстрой проверки лямбда зонда тестером смотреть на видео:

Но стоит отметить, что такая проверка актуальна для 3-мя и 4-мя проводами, а вот широкополосный лямбда-зонд имеет чуть другие цифры.

Широкополосный 5-ти проводный датчик кислорода имеет другую распиновку и диапазон измерений выходящий за пределы штатных значений, а именно в диапазоне от 0 до 5 В.

Подключение проводов широкополосного датчика кислорода
Цвет	Описание
Красный	12 вольтовое напряжение, обязательно подключите его после зажигания. Так как если лямбда будет висеть на постоянном питании — то утром Вы получите севший АКБ. Также вам нужно 3 Ампера тока. Многие сажают Лямда зонд на прикуриватель — в нем порядка 20 Ампер.
Черный	Земля, заземление, минус. Любая часть корпуса автомобиля или черный провод штатной проводки. Но советую все таки убедиться что это точно минус, прозвонив его
Белый	Белый провод нужен для изменения яркости дисплея монитора. Обычно при включение габаритов и фар, яркость приборов внутри салона должна уменьшиться. Подключается непосредственно к питанию ламп. Если вы не планируете менять яркость, просто подключите белый провод к черному — на землю
Желтый	Аналоговый выход 1. Широкополосный выход, где 0v=7,35 а 5v=22,39. Подключать в замен пина старой лямбды (выше описано) — D14 OBD1.
Коричневый	Аналоговый выход 2. Эмуляция стоковой лямбды, где 1,1v=14 и 0,1v=15. Подключить также к D14 взамен канала 1. Если канал не планируется использовать — просто заизолируйте его. На землю подключать не нужно

На тех авто где устанавливается лямбда без подогревателя, устанавливать можно любой универсальны кислородный датчик, в том числе и с подогревателем (чтобы подключить лишние провода нужно использовать реле), но ели наоборот, то этого делать нельзя.

Читайте также: