Вибрация педали сцепления маз

Обновлено: 05.07.2024

Вибрация на педали сцепления ⇐ Transit. Трансмиссия

здравтвуйте.беспокоит вибрация на педали сцепления от работающего двигателя и неприятный шум как на 9-ке,при выжиме педали все пропадает.в чем причина,как лечить. спасибо

Детей: 1 Профессия: Водитель Откуда: Санкт-Петербург Авто: Транзит 2019, 2.2L CR TC 14 DSL 125 PS Возраст: 57

гурин александр, Почитайте темы про сцепление, их не мало, но и Причин этому так же хватает,это может быть и маховик, и диск, и корзина, и выжимной (он же РЦС), в общем полистайте, поищите , почитайте все темы касающиеся этого (больше уделяйте внимания темам про сцепление от 2006>г.в.), и не ленитесь, там описывают все возможные моменты.

Транзит 2019, 2.2L CR TC14DSL125PS, пер. привод. До этого, транзит 97г.2.5 TD, 2007г. 2.2 TDCi.
На сервис надейся, но сам не плошай. С уважением к ВАМ автолюбителям. Андрей.

Появилась вибрация на педали сцепления и на рычаге переключения передач. Заменил весь комплект вместе с маховиком, поставил одномассовый. Двухмассовое отходило 120-130 тыщ км. . Выжимной , маховик не рабочие ,корзина и диск походили бы ещё . Тише стало, педаль лёгкая, вибраций нет денег стоило 14000+5500.

Были: FT 350 2000>г. 2,4DI D4FA 120л.с. спарка R16 Фургон (сарай 18м³), МВ 410D; 409D; 207D
Интернет велик. Займитесь самообразованием, не поможет - застрелитесь. Всем удачи во всех делах! Андрей.

Присоединяюсь. с маховиком не дорого. мне замена без маховика вышла 22500 (6500 работа,маховик обычный), правда у меня выжимной 9 т.р.

Я сейчас узнал цены на мою машину: маховик демпферный 9820р., комплект сцепления 12910р. выжимной 2860р. + 5500р. работа. Итого 31090. Мне сказали, что на моей машине стоит демпферный маховик и заменить его на бездемпферный возможности нет. Это правда?

Детей: 1 Профессия: Водитель Откуда: Санкт-Петербург Авто: Транзит 2019, 2.2L CR TC 14 DSL 125 PS Возраст: 57

Юхан: Мне сказали, что на моей машине стоит демпферный маховик и заменить его на бездемпферный возможности нет. Это правда?

Ну незнаю у меня стоит обычный маховик и цены на маховик и по комплекту сцепления дали вам как для обычного маховика, а для демпферного комплект мне кажется должен стоить дешевле так как там на диске нет пружин (так называемого демпфера), за то разница в цене на маховик (демпферный стоит намного дороже) (я так думаю ), а вобще про сцепление мы уже писали и про то что можно или нельзя заменить то на то .

Винтик на транзитик, Незнаю как после 2006 года, но на 2001 г, на( демпферном ) , на диске есть пружины, как без них.

Детей: 1 Профессия: Водитель Откуда: Санкт-Петербург Авто: Транзит 2019, 2.2L CR TC 14 DSL 125 PS Возраст: 57

GARPUNOV, а я думал что если демпферный маховик, то на диске нет пружин, типа а . еще и на диске демпфер

Добрый вечер всем. Винтик на транзитик, Сколько лет сколько зим, пропадает где то, а тут переживаешь что нет. Так как я знаю передний привод 2 л. если стоит демфер то диск глухой, а 2.4 демфер или нет, все диски идут с пружинами, почему так, наверно из за объема.

Детей: 1 Профессия: Водитель Откуда: Санкт-Петербург Авто: Транзит 2019, 2.2L CR TC 14 DSL 125 PS Возраст: 57

Василий 56: Так как я знаю передний привод 2 л. если стоит демфер то диск глухой, а 2.4 демфер или нет, все диски идут с пружинами, почему так, наверно из за объема.

Надо писать: на Валео точно пружины на диски сцепления есть.
Я же не пишу на русском форуме на своём родном языке. Уважайте дом в который пришли.
Хотя о чём это я .

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

1 — Направляющая выжимного подшипника.

2 — Первичный вал МКПП.

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

4,5 — вилка сцепления.

6 — корзина сцепления.

7 — ведомый диск сцепления.

8 — маховик двигателя.

9 — педаль сцепления.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

В автомобилях, оборудованных ручной коробкой передач, сцепление — это главное звено в цепи передачи энергии от двигателя к трансмиссии. Из-за того, что сцепление напрямую вовлечено в этот процесс передачи энергии двигателя, его неисправности обычно ярко выражены и легко заметны. Во многих случаях такие проблемы, как вибрация педали, дают ключ к разгадке того, что за неисправность случилась.

Смещение или несоосность (осевое биение)

Смещение или несоосность возникают, когда сцепление не совпадает по оси с маховиком. Из-за этого сцепление входит в зацепление неровно, нагрузка распределяется неравномерно по поверхностям сцепления и маховика. Такая неисправность обычно проявляется колебанием, пульсацией и вибрацией педали сцепления.

Неисправная диафрагменная пружина

Диафрагменная пружина регулирует давление, прилагаемое к прижимной пластине и диску сцепления, и прижимает их к маховику. Если диафрагменная пружина повреждена или поломана, то пластина сцепления зацепляется с маховиком неровно при включенном и выключенном сцеплении, что в ответ вызывает вибрацию и пульсацию педали сцепления.

Деформированный диск сцепления

Диск является только частью механизма сцепления, который и соединяет маховик с трансмиссией, когда вы включаете передачу. Он изготовлен из материала, похожего на тот, из которого изготавливают тормозные колодки, и используется тот же самый принцип силы трения. Для правильной работы все контактные поверхности сцепления, включая диск, должны быть ровными и плоскими. Если диск деформируется из-за перегрева или износа, то он не может плавно зацепляться с маховиком и прижимной пластиной. Это приводит к тряске, вибрации и пульсированию педали сцепления.

Неправильная установка выжимного подшипника

Выжимной подшипник – это часть механизма сцепления, осуществляющая зацепление и расцепление. Когда вы нажимаете на педаль, выжимной подшипник выдвигается вперед и толкает пальцы прижимного диска, которые ослабляют давление пружины и толкают прижимную пластину к диску сцепления.

Неправильно установленный выжимной подшипник не будет контактировать с пальцами прижимного диска плавно или мягко. От этого прижимной диск будет прижиматься неровно, что приведет к пульсированию и вибрации педали сцепления.

Коллеги, хелп
Педаль сцепления начала вибрировать
В зависимости от степени нажатия на педаль характер вибрации меняется:
- Когда прижимаю педаль чуть-чуть, чувствуется как бы постукивание.
- Жму дальше - плавно изменяющаяся вибрация.
- Когда педаль выжата до упора, вибрация пропадает.

Характер вибрации при включенной и выключенной передаче вроде бы как разный.

Машина едет отлично, ничего не свистит, не воет и не гремит. Скорость набирает нормально.
Масло в коробке меняли недавно ( Может оно утекло, как проверить? Масляных луж я нигде не оставлял! )
На холостых оборотах машинка вибрирует. Не так чтоб сильно, но вибрирует. Она кажется всегда так вибрировала.
Тормозная жидкость на месте.

Подскажите, как поступать? Это в сервис немедленно или неделю-другую можно так поездить? К чему готовиться?
Может что-то самому имеет смысл посмотреть?

Двигатель ОМ602, 5-ступка, w123

Заранее большое спасибо

Rollo писал(а): Коллеги, хелп
Педаль сцепления начала вибрировать
В зависимости от степени нажатия на педаль характер вибрации меняется:
- Когда прижимаю педаль чуть-чуть, чувствуется как бы постукивание.
- Жму дальше - плавно изменяющаяся вибрация.
- Когда педаль выжата до упора, вибрация пропадает.

Характер вибрации при включенной и выключенной передаче вроде бы как разный.

Двигатель ОМ602, 5-ступка, w123

Заранее большое спасибо

Мое мнение,вряд ли это коробка или двигатель.
Быстрее всего сцепление надо смотреть. на кронты выжимного похоже.
И еще вопрос:где сцепление "брать" начинает?

До этого W123 240D. сейчас W124 250D. следующий будет тоже только МЕРСЕДЕС

+ Ещё вибрация может быть при пробуксовке сцепления(не обязательно износ) грязный затёртый диск. Зачем гадать, коробку нужно снимать в любом случае, а там и причину увидишь.

Сцепление берет внизу, примерно 1/4 хода педали снизу вверх

На утро вибрация стала вроде бы меньше.
Приехал на работу, открыл капот - там визуально все в порядке, куда смог заглянуть конечно

Как по вашему более правильно поступить:
- спокойно с оказией съездить в сервис и попросить посмотреть сцепление, без особой паники
- ездить дальше и следить за симптомами, если не пройдет само - таки да записаться в сервис

Приехал на работу, открыл капот - там визуально все в порядке, куда смог заглянуть конечно

Странный метод у тебя определять проблему в работе сцепления.

Rollo писал(а): Сцепление берет внизу, примерно 1/4 хода педали снизу вверх

"Берет" низковато,это уже звоночек к замене диска сцепления.
Осмотреть даже очень нужно.
Можно и дальше,конечно,ездить,но в один прекрасный момент,и как всегда в неподходящем месте,можешь вообще не тронуться.Вот только ремонт потом значительно дороже выйдет.

А это что так трудно проверить?
И еще вопрос:передачи легко переключаются?
Это на тот случай,если манжеты главного цилиндра уже износились и перепускают,не создавая должного давления для нормальной работы сцепления.

До этого W123 240D. сейчас W124 250D. следующий будет тоже только МЕРСЕДЕС

Передачи включаются как правило легко
Достаточно редко тяжеловато включается задняя
Очень редко не с 1го раза включаются 2я и 4я, у меня такое ощущение что это происходит когда я недостаточно глубоко увожу ручку назад.
Може там таки да есть проблема?

П.С.
Тормозную-то проверить нетрудно - вот я и проверил )))

Rollo писал(а): Достаточно редко тяжеловато включается задняя
Очень редко не с 1го раза включаются 2я и 4я, у меня такое ощущение что это происходит когда я недостаточно глубоко увожу ручку назад.

Все ясно. доставай ремкомплект на главный цилиндр сцепления и меняй манжеты.Это однозначно,потому что как-нибудь,и очень скоро,вообще заднюю не сможешь включить.
Но и это,на мой взгляд,не основная причина вибрации педали.

До этого W123 240D. сейчас W124 250D. следующий будет тоже только МЕРСЕДЕС

alonso писал(а): "Берет" низковато,это уже звоночек к замене диска сцепления.
Осмотреть даже очень нужно.
Можно и дальше,конечно,ездить,но в один прекрасный момент,и как всегда в неподходящем месте,можешь вообще не тронуться.Вот только ремонт потом значительно дороже выйдет.

Игорь, сцепление на Мерсе самоподводящееся и при износе диска момент сцепления на педали не изменяется.
ВИбрация может быть связана с неисправностью подшипника первичного вала коробки, центрующего подшипника (тот что в маховике), выжимного и собственно говоря диска сцепления.
Цилиндры сцепления, конечно, проверить не мешает и если что - поменять ремкомплект или целиком в сборе.
Но это наверняка две не связанные друг с другом проблемы.
Износ диска сцепления можно проверить, не снимая коробки всем известным способом.
Вот кусок доки:

Более точно установить причину можно только если снять коробку.
Рекомендую иметь в запасе выжимной подшипник, новый диск сцепления, центрирующий подшипник (он копейки стОит), желательно иметь новый подшипник первичного вала.
Чтобы не понадобилось снимать коробку второй раз.

Rollo писал(а): Сцепление берет внизу, примерно 1/4 хода педали снизу вверх

:):)
Постучи по колесу, протри фары и вытряхни пепельницу.
Если не поможет - помой машину и смени масло.

Rollo писал(а): Как по вашему более правильно поступить:
- спокойно с оказией съездить в сервис и попросить посмотреть сцепление, без особой паники
- ездить дальше и следить за симптомами, если не пройдет само - таки да записаться в сервис

Поверь, само не пройдёт.
Едь в сервис и не тяни.
ПРи себе лучше сразу имей запчасти.
Смотри моё предыдущее письмо.
И, кстати, гидравлику сцепления ты проревизируй.
Игорь прав - там наверняка кончается манжета.

P.S. Тормозуху купи. Только хорошую а не РосДОТ или ещё какую мачмалу в таком стиле.
Например, Ate, Bosch, Liqui Moly или что-то подобное.
Удачи. По результатам отпишись плис.

Да, я если меня не порвут в клочья запишусь на СТО сегодня же, если успею до поездки туда - и запчасти куплю.
Диск сцепления кстати недешевый вроде бы?

П.С.
Прикалываетесь, да? По колесу-то забыл постучать, бидааааааа .. Может оно потому и вибрирует?
Если серьезно - под капот-то не проблема заглянуть, но сцепление у себя во дворе да еще и в болоте - как я посмотрю. там даже если под машину заглянуть как следует в болоте потонуть можно

Rollo писал(а): Да, я если меня не порвут в клочья запишусь на СТО сегодня же, если успею до поездки туда - и запчасти куплю.
Диск сцепления кстати недешевый вроде бы?

Да, не копеечная зап.часть.

Но и не так как вязкомуфты.

Mercedes Benz_190E_(102962- вынят и выкинут))))_4МКПП_1987г/в_Black
Самая лучшая работа - это высокооплачиваемое хобби

Читайте также: