Вибрация при 3000 оборотов киа сид

Обновлено: 06.07.2024

Киа Сид комплектовался тремя бензиновыми (1,4 л – G4FA, 109 л.с.; 1,6 л – G4FB, 122 л.с.; 2,0 л – G4FC, 143 л.с.) и двумя дизельными (1,6 л – D4FB, 115 л.с. и 2,0 л – D4EA, 140 л.с.) двигателями.

Бензиновые силовые агрегаты 1,4 л и 1,6 л оснащены цепным приводом газораспределительного механизма с заявленным ресурсом не менее 150 тыс. км, после чего цепь необходимо заменить. Но нескольким владельцам не посчастливилось, и цепь перескочила на один – два зуба. Произошло это в момент запуска при пробеге 40 – 90 тыс. км на двигателях 2007 – 2008 года выпуска, из-за не справившегося со своей задачей натяжителя. Были случаи и растяжения цепи при пробеге 60 – 90 тыс. км.

Kia Cee’d SW (2007-2009 гг.)

На дизельном 1,6 л установлены два распределительных вала верхнего расположения, которые приводятся во вращение двумя цепями. Дизельный 2,0 л имеет один распределительный вал, приводимый от зубчатого ремня.

Проблемы с запуском дизельного двигателя могут возникнуть из-за отказа регулятора давления топливной рампы. Новый регулятор потянет на 5 тыс. рублей, работа по его замене потребует около 1,5 тыс. рублей.

Kia Pro_Cee’d (2007-2011 гг.)

Свечи накала могут потребовать замены при пробеге более 80 – 100 тыс. км (около 500 рублей за штуку). Как правило, они и становятся виновниками затрудненного запуска в морозы, при условии использования нормальной зимней солярки. Форсунки отхаживают около 120 – 150 тыс. км. Новая стоит около 12 – 16 тыс. рублей, а ремонт вышедшей из строя обойдется в 4 – 7 тыс. рублей.

Шум в коробке может быть вызван недоливом рабочей жидкости, что часто наблюдается последнее время. Вместо положенных 1,9 л в коробке оказывается около 1,5 л масла. Посторонний шум может быть вызван и подшипником первичного вала. Подшипник установлен в посадочное место с большим зазором, и его обойма нередко начинает проворачиваться, издавая шум.

Kia Cee’d SW (2010 – 2012 гг.)

При пробеге более 40 – 80 тыс. км может появиться скрип, возникающий при отпускании педали сцепления. Это звучит опора вилки сцепления, в которой заложено мало смазки еще с завода. Официалы, как правило, производят замену узла.

Автоматическая трансмиссия доставляет меньше хлопот, но и с ней случаются неприятности. Лучше других об этом знают владельцы дизельных Киа Сид. При пробеге 60 – 120 тыс. км имелись случаи обрыва первичного вала коробки. Ремонт коробки в подобном случае обойдется очень дорого – в 200 – 250 тыс. рублей (по подсчетам официальных автосервисов). Владельцы бензиновых Ceed с такими бедами не знакомы.

Kia Cee’d (2010 – 2012 гг.)

Передние ступичные подшипники ходят не менее 60 – 100 тыс. км. Новые обойдутся в 2 – 3 тыс. рублей, работа по их замене потребует около 1,5 – 2 тыс. рублей.

Пыльники внешнего ШРУС могут прийти в негодность при пробеге более 60 – 90 тыс. км. Новый пыльник потянет на 1,5 – 2,5 тыс. рублей за оригинал, работу по их замене оценивают в 1,5 – 2 тыс. рублей. С заменой тянуть не стоит, иначе придется менять сам ШРУС, который стоит около 5 – 11 тыс. рублей. Распространенное явление – подтекание левого пыльника внутреннего ШРУС из-за ослабления хомута, и соскальзывания пыльника с посадочного наплыва на валу.

При пробеге более 90 – 120 тыс. км может застучать рулевое управление. Виновники – увеличившийся люфт вала с пружиной или эластичная шестеренка электроусилителя рулевого управления. Стучать также может и карданчик рулевого вала в шлицевых соединениях из-за износа полимера. Рулевая рейка может застучать из-за недостаточного количества смазки в ней. Новая рейка стоит около 7 – 14 тыс. рублей.

Передние тормозные колодки ходят более 30 – 50 тыс. км, задние 40 – 80 тыс. км. Передние тормозные диски живучи, их замена потребуется при пробеге более 80 – 100 тыс. км.

Со временем, после 3-4-х лет эксплуатации, дубеют, а затем разрушаются уплотнители капота, установленные по углам, ближе к петлям. Продлить их жизнь можно регулярной обработкой резинок силиконовой смазкой. Нередко со временем на передних дверях наружный уплотнитель стекол загибается в паз и застревает там.

Передняя панель Kia Cee’d (2010-2012 гг.)

Салон разочаровывает своей многозвучностью. Конструктивный просчет крепления правой части передней панели, вскоре приводит к появлению стуков. Точки крепления на самой торпеде и кузове просто не совпадают. Часто скрип появляется в пластиковых накладках стоек кузова, внутрисалонном зеркале, бардачке и дифлекторов воздуховодов. Нередко скрипят передние кресла в местах установки боковых подушек безопасности. Лязгающий звук сзади издает замок крышки багажника. Обмотав петлю замка двумя слоями изоленты, о проблеме можно забыть.

При пробеге более 60 – 80 тыс. км могут возникнуть проблемы с регулированием температуры воздушных потоков. Причина в моторчиках заслонок или приводе. При выходе из строя электромотора за новый придется отдать около 4200 рублей, но можно подобрать и аналог на радиорынке, всего за 300 – 400 рублей.

Неприятности могут поджидать владельцев Киа Сид и после мойки автомобиля, особенно в моторном отсеке. Как правило, это происходит зимой, при этом, перестают правильно показывать указатели на панели приборов, бортовой компьютер и одометр. Чаще панель приборов отходит через пару дней. Но в некоторых случаях пришлось заменить щиток приборов или блок предохранителей под капотом. Причина столь странного явления – плохая герметичность электрических разъемов проводки.

сервисный инженер сам лох, если не может найти проблему, если торпеда дребезжит на холостых оборотах, значит что то действительно есть,

Как найти подсос воздуха? вибрация на спортейдже 2

Ещё один вопрос по этой же теме: у меня пробег 52 тыс.км. Свечи я поменял на иридиевые на 40 тыс. км. Провода – родные. Чувствую, что подсос воздуха вызван прожатием прокладки коллектора, который накрывает 3 цилиндра.

Про ТО-2 у дилера (30 тыс.км) могут поведать следующее: посмотрели свчи, говорят, что по сервисной книжке после 30 тыс. км их надо заменить. Меняйте, раз написано. Оплатил. Потом смотрю что они поставили, аж сердце защемило: у меня с завода поставлены были иридиевые (они с тонким центральным электродом), а они (мастера) говорят "вовремя заменили. " и поставили NGK. Таких свечей даже в Совдепии не выпускали: какие-то они неказистые, грубые. Центральный электрод напоминает сварочный электрод, откусанный бокорезами. Не приглянулись они мне сразу. Поездил я на них 6 тыс.км, а потом установил ГБО. Установщики как увидали такие свечи – на смех меня подняли: мало того, что для газа как раз нужны иридиевые свечи, так ещё и занозу мне в сердце: у иридиевых пробег примерно 150 тыс.км. А я за дилерское гов..о около 3-х тыс. денег отдал (свечи+ демонтаж /монтаж коллектора). И всё равно вернулся в тому же.

Совет: перед ТО внимательно ознакомьтесь с регламентом и посоветуйтесь со специалистами (не у деилера!). Так хоть бабки сбережёте. И время. И нервы.

Вибрация на холодном двигателе Спектры

К зиме я подготовился основательно, купил на Спектру новые зимние шины, поменял антифриз, масло, починил печку, почистил салон от скопившейся за лето пыли. Хоть эта машина у меня и первая, да и водить я научился недавно, но ведь я пользовался услугами индивидуального автоинструктора. поэтому уровень моей подготовки сомнений не вызывает. Казалось бы, должен ездить без проблем, однако с наступлением холодов я начал замечать, что у меня вибрирует силовой агрегат. Это происходит именно на холодный двигатель, после прогревания вибрация исчезает. Посидел на формах и узнал, что причина вибрации заключается в правой опоре мотора.

Для того, чтобы решить проблему, достаточно подложить шайбу в нужном месте. Этим я и буду заниматься.

Демонтировал защиту картера, потом под мотор подсунул домкрат и немного его приподнял, чтобы он не провалился вниз. После этого выкрутил болт крепления опоры. Шайбу толщиной 3 миллиметра, внешним диаметром 35 миллиметров и внутренним 12,5 миллиметров я изготовил самостоятельно, хотя рекомендую сделать или купить шайбу внешним диаметром 40 миллиметров. В шайбе у меня сразу два отверстия диаметром по 6,5 миллиметров.

Вдеваем шайбу на опору и производим сборку в обратном порядке. Теперь нужно было снова дождаться морозов и проверить, будет ли двигатель вибрировать или нет.

Долго мне ждать не пришлось, буквально уже на следующее утро на улице было достаточно холодно. Завел машину и с удовольствием заметил, что двигатель работает ровно, больше ничего не вибрирует.

Конечно, не факт, что вибрация у вас может происходить по той же причине, что и у меня, причины могут быть разными. Однако, согласитесь, что в этом случае вы ничего не теряете, максимум придется потратиться на шайбу, но это не столь существенная сумма.

В том же сервисе за подобную услугу с вас возьмут довольно много, не исключено и то, что истинную причину неисправности вы не узнаете, а значит придется переплачивать за покупку запчасти, которая у вас и так была целой. Сперва исключаем варианты, которые вы можете произвести своими руками и лишь потом, если ничего не помогло, едем в автосервис.

Планшеты около 4000 рублей. Сравнение 4-х Моделей! | TechnoControl

Мы сравнили 4 модели планшетов Digma iDsD7, Point of View Mobii 701, 3Q Q-pad LC0720C, Wexler TAB 7b 8GB. Их объединяет – Новизна, Цена около 4000 руб, 8 гигов памяти. Кто же ЛИДЕР? Вы узнаете в этом обзоре!

Суть обзора, коротко о преимуществах и недостатках:

Слабые стороны — (время работы)

Сильные стороны — (наивысшая производительность 2х ядерного процессора, скорость работы в интернете, чехол)

2) Point of View Mobii 701

Слабые стороны — (угол обзора, время работы)

Сильные стороны — (оптимальное сочетание мощности и стоимости, скорость работы в интернете, высокая яркость дисплея)

3) 3Q Q-pad LC0720C

Слабые стороны — (нестабильность работы, низкая производительность для 2х ядерного процессора, неудачное размещение динамиков)

Сильные стороны — (время работы, 2 камеры)

4) Wexler TAB 7b 8GB

Слабые стороны — (наименьшее время работы, тусклый дисплей, низкая производительность, медленный серфинг в интернет, размер и вес)

Сильные стороны — (эргономика, встроенный USB-host, размещение динамиков)

Честные обзоры и сравнения устройств! Мы делаем обзоры планшетов, смартфонов, наушников и другой портативной электроники.

Недели две назад налетел на колдобину, аж диск погнул. Диск выправил, поправил балансировку, но заметил, что на с 80 км/ч начинается такая мелкая, противная вибрация, как будто по стиральной доске едешь. Думал дорога такая ребристая, потом специально на ровных, прямых участках разгонялся. И точно с 80-ти начинает трясти. Что это? Диск плохо выровняли или с подвеской что? Сервисмены смотрели ничего не нашли.

Сид 2.0, АКПП, литые диски 17', резина зимняя, нешипованная.

bestof писал(а): но заметил, что на с 80 км/ч начинается такая мелкая, противная вибрация, как будто по стиральной доске едешь.

Все очень похоже что балансировку тебе хреново сделали. При таких симптомах первым делом проверять балансировку. Если литье не штатное проверить центровку. Если с этим всё нормально то может быть потерянные грузики, грязь на дисках. Ну и не исключена деформация колеса после удара, менять диск.

а у меня подобное было от того, что при установке дисков со вкладышами, просто неправильно закрепили диск.
Снимали и ставили раза 3, но в конечном итоге вибрация пропала.

Вибрация при наборе скорости.

С недавних пор появилась такая проблема: при наборе скорости с 60 км\ч до 100 км\ч при нажатии на педаль подачи топлива появляется противная вибрация, как дрожь. Педаль отпустишь всё пропадает. После 100 км\ч на 5й передаче вроде всё нормально. Ходовую уже проверил. Осталось 2 варианта. Или смесь поступает не та, или проблема с подушкой двигателя, тем более недавно ударился об бетонный бордюр креплением с правой стороны. Как проверить, от чего это происходит?

Panzer, у меня похожее было и на 12-ке и уже на СИДе. Вот совсем надавно, кстати, но как поменяла резину на летнюю - прекратилось. Да и на 12-ке такое было, но уже с летней ризиной. Ставила зимнюю, и всё путём, а как на дачу ехать, так вообще ужас. при разгоне с 90 до 130 руль било страшно. еле удерживала. Набираешь скорость до 140 и дале, вибрация пропадает. Но когда тормозишь и приходишь к 110 км, то это жесть. трясло не по-детски. Мне в сервисе ребята объясняли, что проблема в резине или даже в дисках. Хотя, если призамене резины это уходит, значит она. Хотя, может у тебя и что-то другое.

Спасибо, друзья, но боюсь дело в другом. Я балансировку сразу сделал и колёса переставил с зада на перед, а толку?

Балансировку я делал все 4 колеса, но результата никакого. Тут интересно другое, что нажимаешь на педаль акселератора и пошла вибрация, неприятная дрожь. Педаль отпустил и всё уходит. Я уже с горки машину на нейтралке пускал, вибрация пропадает. Я думаю может что-то связано с топливной системой? Может из-за плохого качества бензина у меня не работают хорошо свечи и т.д.?

Почитал инет, скорее всего это внутренний шрус навернулся. Интересно это попадает под гарантию или за свои менять надо?

В каком сервисе нашли. Сколько это стоит (ил это гарантийный случай). Отпиши пож-та. Устал сил - больше нет.
Та-же проблема. Наверное это следует отнести к очередному косяку авто.
В кратще история.
Зимой ездил на новый год в Нижний и 8 матра в Серпухов.
1 апреля переобулся в летнюю резину и 4 апреля поехал на ТО 1 (пробег 13000 - 1 год). На ТО сделал сход-развал. До майских машина стояла. 1 мая поехал за город на 80 появляется вибрация кузова. с тех пор в 3 шиномонтажах дела балансировку. В последний ездил три раза, заставлял перебалансировать, все без толку. После 3 раза сказали - проверяй ходовую. В эти выходные пробовал в разных режимах проверять. На прямой при разгоне на 80 появляется, даешь больше нагрузку (кикдаун) все пропадает. При торможении со 100 до 70 ничего нет. Снова разгон до 80 появляется, чуть сбрасываешь газ - пропадает. Опять разгон до 80 пошла вибрация, стоит нагрузить руль (движение небольшой змейкой) пропадает.

Ну вот и у меня причина вибрации найдена. Порван правый внутренний пыльник, смазку всю выдило, люфт шруса. Нашли в АвтоСтарте. Подлежит замене по гарантии. Пробег всего 17000, а уже пошли проблемы с ходовой. Похоже в СИДах слабое место ходовая. Пугает.

Halit писал(а): Ну вот и у меня причина вибрации найдена. Порван правый внутренний пыльник, смазку всю выдило, люфт шруса. Нашли в АвтоСтарте. Подлежит замене по гарантии. Пробег всего 17000, а уже пошли проблемы с ходовой. Похоже в СИДах слабое место ходовая. Пугает.

Видимо сам спросил и сам ответил, так?

Да. Здесь наверное сложно получить ответ на серьезные проблемы. Поэтому я как идиот балансировал колеса, менял их местами и ждал очереди на диагностику. Там меня тоже пытались развести на балансировку, но в итоге дали для проверки другие колеса. И только после этого полезли смотреть ходовую. А чтобы обнаружить поврежденный пыльник пришлось снимать защиту. Кто его под такой защитой порвал остается загадкой. Хорошо, что у нас не продают корейские презервативы.

Кто сейчас на конференции

На холодную тоже немного есть. При снятии нагрузки вибрация пропадает. Колеса что летние, что зимние - без разницы.

Kia Sportage'2009 2.0 бензин МКПП 4WD.

Кто говорит ШРУС, кто - датчик кислорода. Это может сцепление так проскальзывать хитро? Запашка нет.

Проблема действительно решилась заменой прав.внутр.ШРУСА. Менял сам, если у кого будут вопросы по замене, пишите в личку, поделюсь.

Дело в том, что я лазил под машину все ШРУСы щупал и смотрел, все идеально. Пробег у меня 40ткм всего.

> Неисправный ШРУС как-то отличался

Визуально - ничем, пыльник цел, смазка на месте, без посторонних звуков, и люфта не было. Сам не особо шарю, просто присутствовал при осмотре/вскрытии и сам дергал. Неисправность, как я понял, не в самом шрусе, а в его креплении на оси, подробнее см. по ссылке страницы с четвертой-пятой. "На ощупь" не выявляется, отчего на сервисах разводили руками, и сам не сразу дорылся до причины. Как я понял по форумам, проблема нередко встречается у машин 08 и частично 09 года, особенно у "словаков", реже - у "корейцев", и проявляется как раз тысяч после сорока.
Можете заглянуть в СлавАвто (не реклама), они теперь тоже в курсе проблемы :)

Кмк, ездить долго не выйдет Во-первых, руль из рук рвет на самых ходовых скоростях, у меня было начиная с 80 при резком ускорении.
Первый раз мне правый привод меняли по гарантии, причем, пока я пару недель сам искал причину, колеса трижды перебалансировывал, к офам ездил, но они нихрена не нашли, проблема усилилась.
В итоге я уверился, что дело не в колесах, приехал к ОД уже на взводе и с наездом, они в итоге нашли проблему, сказав, что при диагностике в правом внутреннем шарнире (там трипод) был подозрительный стучок.
Через месяц мне уже рулевую рейку меняли по гарантии -стуки и люфты в правой тяге, та же сторона. Наверняка, ее привод и доконал.

Сергей Минеев запись закреплена

Вибрация по кузову при разгоне с 80 до 90км если сбросить газ вибрации нет сид 2009 года пробег 142000 кто что думает по этому поводу колёса только отбалансировал при замене зимы на лето на зиме вибрация то же такая же была думал баланс ан нет

Была одно время такая проблема.замена трипоида не помогла.так отъездил зиму.на летние тапки встал-вибрация почти пропала.другие зимние шины поставил(б/у,для проверки),вибрация пропала. а вот недавно поменял передние пружины и вибрация вернулась..именно при разгоне,справа ощущается.газ сбоасываю-нет вибрации. но и трипоиды могут вибрировать,проверь люфт.

Сто пудов внутренний шрус.обычно левый.недавно сам менял,если авто не 2 литра,то с запчастями проблем не будет.

Если диагнез подтвердится внутренний шрус какой фирмы брать ариджинал нааерное как обычно космических денег стоит

Сергей, я тоже так думал,оказалось левая.поймешь когда на подъемнике вывесишь,руками оба шруса пошатаешь,сразу видно будет.

Сергей, оригинала отдельно шруса нету, только полностью привод в сборе в районе 20 тыс

Сергей, тоже вибрация была сильная на 70-90км/ч. Я для себя выбрал б/у оригинал запчасти. Поставил с элантры хд. Оба привода с заменой 13к. Китайские шрусы стоят так же в районе 4-5к, замена их дороже, а сколько они проработают это лотерея.

Сергей, у меня 2 литра,и вот реально нет аналогов.либо фебест 9000руб (китай),но он вобще не ходит,либо оригинал 15000 руб,но это цены по закупке.в итоге химичел и собирал по отдельности : стакан,трипоид,пыльник,хомуты и смазка специальная.по фирмам не скажу,т.к. коробки в гараже остались.вышло в 5000 руб.но я остался доволен,пока все ходит.если интересно могу завтра вечером скинуть фотки коробок.

Но если у тебя 1,6 то у тебя вариантов побольше.просто покури разные форумы на драйве.там все описанно дословно.но мой совет,если не хочешь заморачиваться,на авито продают привода всборе по адекватной цене.только я думаю смазочку в них поменял бы и в путь.

Олечка, в выходные гляну сначала что там шруса не шруса а потом уже буду думать привода только на разборке 7000 шрус кот в мешке за 7 косых

Сергей, попробуй для начала смазки в трипод набить, я в том году так сделал, до сих пор езжу, все нормально. Оттуда просто смазку выдавило у меня

Олечка, привет , тоже 2 литра и есть вибрация периодически , расскажи подробнее как перебрал что и где брал , и да у меня автомат

Александр, смотри,могу завтра скинуть фотки того что у нас стоит с завода.и то что я поставил себе.там сборная салянка,по памчти не помню.

Александр, у меня тоже 2.0, ставил б/у привод в сборе от Элантры HD, они разные по конструкции, но взаимозаменяемые. На Сиде стоят со втулками, а на Элантре на игольчатых подшипниках, в общем сравнил их между собой и сделал вывод, что на Элантре надёжней конструкция. Когда брал привод от Элантры на нем был дефект в виде надрезанного пыльника, заказал пыльник на Сида, но он, естественно, не подошёл, в итоге нашел ВИН от Элантры с таким же мотором, как у меня (не важно автомат или механика, привода одинаковые), заказал пыльник от неё, он подошёл, затем посмотрел ШРУСы на Элантру и оказалось, что на неё есть аналоги внутренних ШРУСов по 3-5к рублей. Так что если второй внутренний ШРУС крякнет, буду ставить опять от Элантры)

Читайте также: