Вибрация заднего колеса электросамоката

Обновлено: 05.07.2024

Была у меня вибрация на руле 100-110км\ч.Противная до жути знал,что это диски поэтому сменил.Перепали по наследству от соклубника дискари от 3 GS. Перед тек как обувать крутанули на станке диски касаемо геометрии не вызвали нареканий.

Собрали колеса.Поехал прохватить.Ура! На руле вибрации нет! В пятницу поехал на дачу. Трасса,ночь скорость можно развить неплохую. И вот после того как стрелка начала подходить к 130 км\ч начал ощущать вибрацию. Чувствуется,что она сзади передается на сидение и ощущается 5ой точкой.С ростом скорости вибрация растет и на 140 начинается пик неприятная мелкая распространяется по всему авто.Но стабильно источник зад авто.Максимум выдавил 200 с копейками стало стремно.И не от скорости а от вибрации после 160 она как бы чуть поутихла но стойкое ощущение что сейчас авто развалится от дисбаланса.

Как вариант грешу на резину так как по дискам все норм. Резину что стаяла на передке при замени дисков кинул на ж.пу.На станке одетая на диск имеет кривость но совсем мальца. До смены колес такого не замечал точнее за вибрацией на передке мог не замечать расколбас задницы.Вторым вариантом кардан. Привода.Редуктор. Вот мыслю как ее зивести.

$Вибрация задней части авто после от 130 км\ч$

была мелкая вибрация на скорости 60 км

$Вибрация задней части авто после от 130 км\ч$

была мелкая вибрация на скорости 60 км

Скажу так визуально я осматривал покрышки и ни чего не увидел. Да и стояли они на передке.Была бы грыжа я увидел бы.

Люблю жизнь как вор свободу, К.О.Т.

4 асфальт кривой (Собянин хад) но эт уже шутки

Что за трасса? У меня такая хрень в эти выходные на новой риге произшла, но временами , то сильней , то слабей.

Зимой, когда сезон давно закрылся, я после длительного перерыва захотел немного покататься на самокате Airwheel Z3 по квартире. При движении из заднего колеса (где мотор) раздавался какой-то шелестящий звук, как будто песок поскрипывает на ходу. Что могло служить причиной такого неестественного звука, я не знал, поэтому решил разобрать мотор-колесо и посмотреть, что там не так.

Делал я это впервые, и как правильно разбирать мотор, я не знал. Итак, вот что получилось.

Откручиваем обе большие гайки ключом на 19 или разводным.

Теперь держатель тормоза.

Колесо можно вынимать из вилки. Да, как видно, я ещё открутил гайку механизма привода тормоза, этого на самом деле делать было не нужно.

Вот колодки барабанного тормоза Airwheel Z3. Совсем не изношены. В принципе, барабанный тормоз на самокате практически вечный.

Шестигранником откручиваем все винты, крепящие крышки мотор-колеса. 6 винтов с одной стороны, 6 с другой.

Теперь надо сильно надавить на колесо, чтобы преодолеть силу магнетизма, и тут откроется следующая картина. Ржавчина! Всё понятно, именно она и шелестела.

Снимаем верхнюю крышку.

На ободке ржавчина…

Шина тоже ржавая. Почистим, помоем.

Фото говорит само за себя, комментировать тут нечего. Понятное дело, в месте примыкания крышек герметичности никакой. Следовательно, когда я катался по лужам и когда я мыл самокат, вода понемногу попадала внутрь.

В принципе, не сказать чтобы картина ужасная. Просто лишний мусор, который нужно убрать. Но ничего не повреждено, обмотки в полном порядке, на них вода не попадала.

Поверхность магнитов также окислилась и покрылась коррозией. Ерунда, это легко поддаётся исправлению.

Так как магниты очень сильные, то самый правильный метод их чистки – это латунная щётка. Она не магнитится и достаточно мягкая – то есть, не повредит металлическую поверхность самих магнитов. Наждак тут не подойдёт, он может испортить поверхность.

А вот металл сердечников обмоток можно зачистить шкуркой, так как здесь ничего магнитного нет.

Теперь всё хорошо здесь.

На всякий случай я обе поверхности смазал густой силиконовой смазкой – думаю, хуже не будет. Возможно, даже тонкий слой смазки как-то поможет уберечь металл от воды.

Чтобы усадить цельнолитую шину на место, нужно также воспользоваться смазкой, иначе это нереально.

Собираем колесо в обратном порядке.

Поверхность прилегания крышек следует намазать герметиком. Тогда колесо будет герметичным. Но очень сложно потом его разбирать, если что. Поэтому я нанёс слой густой силиконовой смазки. Конечно, это хуже, чем герметик. Но лучше, чем ничего. Посмотрим через год, что будет внутри.

Итак, колесо собрано.

Можно ставить назад.

Готово. Можно испытывать.

При включении самоката на холостом ходу оказалось, что внутри что-то чиркает в одном положении колеса. Правда, на скорость это никак не повлияло (я проверил). Но после того, как я встал на самокат, проблема тут же самоустранилась. Видимо, колесо уселось на место под действием массы. И больше никаких чирканий не было.

В итоге противный шелест полностью исчез, звук у самоката стал, как у новенького. Отлично, у меня всё получилось. В следующий раз разбирать мотор-колесо будет гораздо проще.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Думается, никто не станет спорить с тем фактом, что самыми главными составляющими электрического самоката являются аккумуляторная батарея и электродвигатель. А как насчёт колёс? Важны ли эти детали? А как же! Именно от них зависит, райдера какой массы машина может принять на борт, по какой поверхности она может ездить, за максимальную скорость отвечают тоже они, за манёвренность, комфорт во время движения, а также за надёжное сцепление с дорогой.

Содержание:

Как часто нужно менять колёса на электросамокате и зачем это вообще делать.
Какие инструменты потребуются для замены.
Снимаем колёса электросамоката.
Снимаем покрышку с колеса.
Снимаем камеру с колеса.
Разбираем переднее колесо.
Разбираем заднее колесо.
Разбираем мотор-колесо.
Самые распространённые неисправности колёс электросамоката.
Накачка колёс и уровень давления в них.
Как предотвратить проколы колёс.
Популярные вопросы про колёса электросамоката и ответы на них.

Как часто нужно менять колёса на электросамокате и зачем это вообще делать

Как и любая техника, электрический самокат нуждается в регулярной проверке технического состояния и разбирательствах с проблемными местами. Думаете это правило действует только в отношении электронакопителя, силового агрегата и контроллера? Как бы не так! Каждый уважающий себя обладатель электрифицированного самоката должен знать, как снять колёса со своего аппарата. Нет никакой разницы, какого они диаметра, алгоритм снятия один и тот же.

Колёса меняют в двух ситуациях:

1. Образование дефекта в результате механического повреждения.

2. Слишком агрессивная манера езды или езда по покрытию, для которого электросамокат не предназначен.

Как часто менять колёса, любитель лихих покатушек должен определять сам, но здесь нужно учесть несколько важных нюансов:

1. Если случилось очевидное механическое повреждение, то процедуру замены следует осуществить без промедлений.

3. Плановую же замену можно осуществлять не чаще одного раза за пару сезонов.

Какие инструменты потребуются для замены

Сам процесс замены сверхсложностью не отличается, однако нам потребуется некоторое количество вспомогательных средств:

канцелярский нож;
шестигранники;
гаечный ключ на 18;
молоток;
плоскогубцы.

Такой комплект будет нужен всегда, независимо от диаметра колёс и других параметров, но, кое-что, может понадобиться дополнительно.

Снимаем колёса электросамоката

Если нужно снять оба колеса, не проблема, но стоит учесть, что они отличаются по конструкции, а поэтому, каждое из них нуждается в индивидуальном подходе. Ну а начнём мы с фронтального колеса.

Такую же последовательность действий можно применять и для литых колёс.

Снятие переднего колеса

В принципе, демонтировать колесо передней оси сможет даже неопытный пользователь. Все мелкие детальки, которые нужно будет извлечь, расположены на видных и доступных участках, поэтому долго их отыскивать и осуществлять хитроумные действия — не придётся.

Процесс демонтажа колёс будет продемонстрирован на модели электросамоката Mijia Xiaomi M365.

Перед тем как приступить к снятию колеса, средство передвижения нужно в обязательном порядке выключить.

1. Посредством канцелярского ножа, снимаем красные наклейки.

2. После снятия наклеек, вашему взору предстанут винтики под шестигранник. Закручены они скажем так на совесть, поэтому придётся поднапрячься.

3. Далее снимаем накладки вместе с болтами.

4. Воспользовавшись шестигранником, откручиваем ещё две пары болтов.

5. Откручиваем гайку оси ключом.

Готово! Фронтальное колесо можно извлекать.

Снятие заднего колеса (мотор-колеса)

Чтобы снять колесо задней оси, следует воспользоваться инструкцией приведённой выше, так как оба колеса крепятся в основном по одной и той же схеме, хотя могут быть и мелкие отличия. Инструменты понадобятся те же самые. Снимать мотор-колесо следует с особой осторожностью, потому как к нему прикреплён провод, который нужно постараться не повредить.

При снятии обоих колёс проявляйте внимательность: не потеряйте гайки, болтики, накладки и другие мелкие детали. Если что-то пропадёт, электросамокат без этой принадлежности эксплуатировать не желательно.

Снимаем покрышку с колеса

Для этого процесса нам не понадобятся никакие инструменты — только ваши руки и выдержка.

Выполняем всё по следующему сценарию:

2. Двумя руками утапливаем покрышку в углубление диска с одной стороны и сдвигаем её с него с другой стороны.

Снимаем камеру с колеса

Снять камеру можно только после изъятия колеса из аппарата. Зачем извлекать камеру? Прокол либо простая диагностика!

1. Первым делом снимаем покрышку (как это сделать, описано выше).

Для установки новой камеры, нам понадобится подходящая по размеру, поэтому чтобы не ошибиться, возьмите старую с собой и при покупке новой, продемонстрируйте её продавцу.

Разбираем переднее колесо

1. Стравливаем воздух из камеры, а для убыстрения процесса, нужно выкрутить золотник.

2. Снимаем с обеих сторон фиксаторы и гайки.

3. Отвинчиваем все винты воспользовавшись шуруповёртом.

4. Упираем центр колеса в пол и надавливаем руками на покрышку.

5. Снимаем крышку.

Разбираем заднее колесо

Заднее разбирается по той же методике, что и переднее. В таких средствах передвижения, колёса, как правило, одинакового размера, поэтому с подобным мероприятием разобраться не проблематично.

Разбираем мотор-колесо

Приступаем к разборке:

1. Нам нужно открутить с помощью шестигранника болты, по три пары с каждой стороны колеса.

2. Далее снимаем крышку с противоположной стороны от силового кабеля.

3. Переворачиваем МК и надавливаем на покрышку, чтобы статор выскочил из ротора.

4. Выбиваем подшипники. Если не получается руками, берём молоток, однако делать всё нужно с осторожностью, чтобы не деформировать компонент.

Разбирают МК не только для ремонта, но и для проверки. После покупки электросамоката бывшего в употреблении, стоит это сделать, чтобы удостовериться в том, что в будущем у вас не возникнет с ним никаких проблем.

Самые распространённые неисправности колёс электросамоката

1. Проколы и порезы шин. При таких неприятностях специалисты рекомендуют заменить не только камеру, но и покрышку, даже если повреждение не значительное.

2. Во время движения колёса заедают. Такие неприятности вам могут доставить отработавшие своё подшипники. В данном случае нужно проверить деталь на наличие загрязнений либо механических повреждений. Очистительные процедуры можно воплотить в жизнь посредством керосина, а вот если подшипник деформировался, его придётся подвергнуть замене. Просто установить новый подшипник — мало, его ещё нужно в обязательном порядке обработать специальной смазкой.

Накачка колёс и уровень давления в них

Многие производители электрических самокатов, прилагают к ним компактные насосы для накачивания колёс. Что касается показателей давления, то они имеют прямую зависимость от массы пользователя.

Давление должно находиться на таком уровне:

при весе райдера до 70 килограмм, в переднем колесе должно быть 35-40 psi, в заднем — 40-50 psi;
если масса наездника доходит до 90 килограмм, то фронтальное колесо накачивается до уровня 40-45 psi, давление же в колесе задней оси, должно находиться на отметке 45-55 psi;
ездок массой до 100 килограмм, должен установить на переднем колесе 45-50 psi, а на заднем — 50-60 psi;
при весе свыше 100 килограмм, показатель переднего колеса — 55-60 psi, заднего — 60-65 psi.

При таком уровне давления, колёса становятся более устойчивыми к проколам и другим повреждениям.

Как предотвратить проколы колёс

Избежать проколов довольно сложно — от этого не застрахован никто! Причём не имеет значения, какой электросамокат в вашем распоряжении — хоть детский, хоть взрослый с более солидными колёсами. Но снизить вероятность прокола и повреждения колеса всё-таки возможно, здесь просто нужно придерживаться нескольких не сложных правил:

1. Не воздействовать резко на тормоз и особенно нельзя это делать, когда вы передвигаетесь на высокой скорости.

2. Старайтесь объезжать подозрительные предметы попадающиеся на вашем пути.

3. Применяйте антипрокольную ленту, которую нужно вставить между камерой и покрышкой.

4. Необходимо постоянно проверять надёжность колёсных креплений.

5. Строго придерживайтесь правил ухода за вашим средством передвижения. Уделяйте внимание всем частям конструкции в равной степени.

6. Не перегружайте электрический самокат избыточной массой.

7. Не накачивайте колёса сверх дозволенного.

8. В случае приобретения подержанного аппарата, проверяйте состояние всей колёсной конструкции.

1. 7 причин вибрации на полноприводных автомобилях

На разных автомобилях природа появления вибраций всегда примерно одинаковая – это износ трущихся элементов движущихся механизмов. Однако если касаться деталей, то у переднеприводных и полноприводных машин могут быть совершенно разные причины возникновения вибраций.

Если на вашем авто имеется привод на все четыре колеса, и вы не знаете, с чем связано биение о кузов – скорее всего, это одна из следующих неисправностей:

Часто проблемы с элементами заднего привода сопровождаются посторонними шумами, некорректной работой полного привода, многочисленными ошибками, если приводом управляет электроника. В любом случае, откладывать ремонт при возникновении вибрации не стоит.

2. Другие причины вибрации

Так, по статистике 70-80 процентов всех проблем с биением кузова или руля происходят из-за колёс. Самая простая и распространённая из них – это нарастание грязи и наледи на внутренней части обода колеса, что приводит к его повышенной разбалансировке. Биение может быть настолько сильным, что многие водители начинают менять одну деталь за другой, хотя решением проблемы является простая очистка колеса от грязи.

Один из вариантов избавиться от толстого слоя грязи в труднодоступном месте – это интенсивная мойка колёс в области загрязнения.

Иногда вибрации начинают досаждать водителю после того, как диск был треснут и заварен где-нибудь в гараже. Баланс веса колеса в этом случае сильно смещается в сторону сварочного шва, и чаще всего полностью избавиться от вибрации помогает только покупка нового диска.

Совет! Перед тем, как диагностировать в своей машине вибрацию, не забудьте проверить давление в шинах, ведь разное давление в шинах – одна из банальных причин биения руля на высоких скоростях.

Сильную вибрацию может вызвать неправильная посадка колеса на ступицу. В первую очередь, это происходит из-за большого износа посадочного места самого колёсного диска и отверстий для болтов. Для точной центровки колеса можно приобрести в любом магазине специальную накладку или намотать на ось ступицы изоленту в том количестве, которое нужно, чтобы диск не имел свободного хода при установке на своё место. Как правило, после этого проблема исчезает.

Другая проблема со ступицей – это слой грязи на её прилегающей поверхности. Колесо садится неровно и в процессе движения испытывает угловые перемещения в пространстве, что и создаёт вибрации на кузов и руль. Достаточно тщательно очистить ступицу от загрязнений, чтобы устранить вибрацию.

На переднеприводных автомобилях сильная вибрация при наборе скорости возникает по причине износа внутренней гранаты приводного вала. Чаще всего приходит в негодность трипоидный шрус, что можно легко проверить, установив автомобиль над ямой. В идеале никакого люфта быть не должно, но если люфт больше 1-2 миллиметров, то необходимо срочно ремонтировать узел. Главные причины поломки – порванный пыльник, естественный износ, заводской брак изделия.

Иногда замена узла привода в сборе стоит дешевле установки отдельного шруса, поэтому если вы не уверены, это вал или шарниры гранаты, можно произвести комплексную замену привода – в 90 процентах случаев это решит проблему.

Определить неисправность рулевых наконечников можно только на подвешенном колесе. Шарнир не должен иметь даже малейшего люфта. Если это не так, деталь нужно заменить. Произвести ремонт можно самостоятельно, только после него не забудьте настроить сход-развал колёс.

А вот на автомобилях с автоматическими коробками передач появление сильных вибраций может быть связано с выходом из строя гидротрансформатора. Если с приводами всё в порядке, и другие элементы подвески в норме – скорее всего, проблема именно в нём. К сожалению, диагностировать узел визуально практически невозможно, поэтому ремонт производят только после тщательной проверки автомобиля.

Виной биению кузова нередко становится двигатель. Иногда это может быть троение по причине неисправности катушки или свечей зажигания. При этом с увеличением оборотов вибрация может уменьшаться.

Другая проблема с двигателем – разрушение резинового уплотнителя в подушке его крепления к кузову. При этом может наблюдаться тряска и даже толчки, что небезопасно и может обернуться дорогостоящим ремонтом, если двигатель сорвётся с крепления.

Такая напасть, как вибрация, вряд ли случится с лучшими моделями BMW за всю историю существования бренда.

Помогите! сломал голову! глухое цикличное биение колес + вибрация.

Перерыл весь ФАК - не нашел, у всех как правило заканчивались проблемы обнаруженной грыжей или что-то вроде этого. Так что прошу Модераторов не банить)

И еще: резину всю просмотрели, затяжка колес нор, люфтов (классически проверяли) нет, в руль вообще не отдает.

да я ж говорю: все проверили: люфты, звуки как на вывешенных колесах, так и на ходу! было подозрение на правый передний - поменял, не помогло.

шрусы в порядке! при мне второй раз внешний поменяли - смазка, шлицы и тд!! все респект! внутренний тоже как родной сел (кстати родной), смазка, кольца - все респект.

Странная ситуация. Тут только гадать. А точно известно от какого колеса? Может вообще от задницы, а кажется спереди?
Привод длинный не гнутый? На вывешенных колесах если газу дать на D посмотри, не гуляет ли привод? ШРУСы оба раза в нормальных СТО менял?
мне на ум 1 вариант, слегка поведен тормозной диск, а при замене ШРУСа случайно подогнули к нему защиту диска жестяную. Хотя на вывешенном колесе это было бы слышно. Тогда не знаю.

Привод не гнутый! смотрел - не гуляет. да и вибрация не похожа на привод. при 100 разорвало бы все нахрен. а тут легкое гулкое биение как при грыже (но ее нет) или при камне в колесе, только без внешнего звука (камня тоже нет))))!! по поводу дисков и защиты: защита термальная что на диске - лязгает, это уже проходил - вылечилось гнутием металла))) а сам диск поведенный - была мысль, но еще раз повторюсь: при торможении характер вообще не меняется, да и биение замерял дисков - нормуль (отверткой прикладывал при вращении)) тем более диск на сколько я знаю при торможении бьет - да и в руль бы точно отдавалось (руль железный)))))

да и насчет задних подшипников: смотрели люфты, звуки, и тд. (шаркания, лязги) - ничего нет. колеса задние крутятся как "по маслу")

Тогда для чистоты эксперимента думаю надо следующее сделать: надыбать корефана на такой же машине, но у которого ни на какой скорости нет вибрации, перекинуть с его машины все 4 колеса на твою, и проверить, что будет с вибрацией. По крайней мере 100% исключится резина (или подтвердится).
Ну и если дело все-таки не в колесах, кататься вдоль забора с другом и открытыми окнами и точно установить, с какой стороны машины звук, после чего дальнейшая диагностика.
п.с. у меня тоже вибрация, но есть подозрение на гнутый диск, так как не за долго до вибрации хорошо в яму заехал. Все отбалансировал после этого, это колесо долго не поддавалось, но вроде сделали. Сам диск хочу заехать проверить.

Ну да, была мысль про колеса. через месяц на зиму переходить - так с поиском "тесок по колесам" пока забил. а по-поводу заборов, тоннелей и прочей хрени вдоль дорого - это в первую очередь - ВООБЩЕ НИКАКИХ ЗВУКОВ. даже похожего на звук восьмерки от колеса (когда по влажному асфальту едешь - шаркает неравномерно) - НЕТ. и еще про колеса: хакка 5и, гоняю второй сезон (где-то тыс 30), стерты равномерно, грыж, проплешин нет, рисунок ровны - смотрел на балансире, балансир 2-а раза - все по нулям, и, я уже писал, колеса местами менял - характер звука вообще не изменился! при 8 колеса или его погнутости должно было что-то измениться - а, ннетт, с. о, все по старому)))) может чертик в маФинке завелся)))).

Я все равно за колеса))))))), т.к. на вывешенной машине звуков нет.
А вот у меня проблема, задняя колодка на левом колесе, издает тихий скрип при торможении (выяснил с помощью ручника) причем звук цикличен кручению колес - чем быстрее, тем быстрее. Разобрал барабан, почистил там все, хватило на день, потом звук появился. Вот уже почти 3 года с ним, и ни че, музыку погромче, и вперед.

Да - колеса в моем случае это вообще шикарное решение проблемы. может до зимы кто-нить еще какие-нить мысли подбросит куда копать. или как тестить подобный недуг. неужели никто не сталкивался. ))