Вольво s80 регулировка ручника

Обновлено: 04.07.2024

Как аварийно снять с ручного тормоза? Ближайший сервис Volvo в 600 км.

Уехали на НГ на север, 1200 км от Москвы.
Сегодня утром надо ехать и привет - не снимается с ручника. Пишет ошибку ( значек ручника с восклицательным знаком). Нажимаю поставить на ручник лампочка ручника моргает. Нажимаю снять с ручника - нет реакции.
Снял колеса прогрел феном суппорта и моторчики ручника - все теплое.
, но ручник не снимается.

Как можно развести ручник аварийно?
На клеммы моторчиков можно 12 в подать кратковременно? Клеммы снимал - все чисто.

Сейчас оба АКБ отсоединил. Сомнения что поможет.

1 благодарность:

Меню пользователя

Снятие клем с двух АКБ. Не помогает.
Сняли колеса. Сняли клеммы с моторчиков. Подали 12 в развели ручник.
Потом одели клеммы назад.
Левое колесо само затормозилось при запуске двигателя.
Снова сняли колесо развели ручник.
Вытащили предохранитель ручника.
Машины не заводится без этого предохранителя.
Сняли клемму с левой стороны. Замотали ее -загерметизировали от воды.
Машина едет но тормозит 3 колесами.
Ну хотя бы так.
Наверно переборщили далеко развели колодки слева.
Надпись на дисплее, что не доконца разведен ручник и пиликает предупреждение.
Пока пофиг лишь бы ехала.
Потихоньку доедем обратно до сервиса.

Меню пользователя

Обязательно напишите результат полного устранения проблемы. И самое главное почему она возникла. У меня стоит в настройках при выключении двигателя активация ручника. Хотя такой режим у меня уже на третьей машине и за эти 11 лет такой проблемы не возникало и на P3 платформе и на SPA ни разу.

Меню пользователя

Обязательно напишите результат полного устранения проблемы. И самое главное почему она возникла. У меня стоит в настройках при выключении двигателя активация ручника. Хотя такой режим у меня уже на третьей машине и за эти 11 лет такой проблемы не возникало и на P3 платформе и на SPA ни разу.

А на фольксвагенах проблема распространенная. Механизм электроручника находится снизу и от воды и грязи часто выходит из строя. Хорошо когда не затягивает ручник, а вот когда не отпускает это уже проблема.

Меню пользователя

На скорости свыше 10 км в ч постоянно сигналит не прекращая, так же как когда ремень не пристегнут.
Ну хотя бы едет.
Сегодня на мойку и в теплый гараж.
Завтра ищем тормоза на четвертом колесе. Остальное в Москве.

При подсоединении тестера к моторчику сопротивление показывает порядка 1280 Ом одинаково на обоих моторах. (это на всякий случай).
Напряжение на штекере правого колеса показывало 2 В (почему не ясно).
На левом 0В ( пока не ясно почему разница).

В настройках отключил Автоматическую постановку на ручник при глушении мотора. Теперь на зиму включать не буду.

Меню пользователя

Ручник своего рода зло. Со времен барабанных тормозов не имею такой дурной привычки пользоваться им без особой надобности. Узел капризный и головняка может много принести. Поэтому никогда им не пользуюсь, кроме случаев стоянки под уклон и т.п., редко. А уж врубить автомат, чтобы он мне постоянно прихватывал его после остановки двигателя. Не знаю даже зачем бы это могло потребоваться, кроме регионов со склонами и парковкой на них. Кавказ или иное. Где приехал и около дома парковка под уклон.

1 благодарность:

Меню пользователя

Кстати, если машина запаркована под уклон, то ручник автоматом зажимает. Не важно есть ли в настройках или нет.

Меню пользователя

Кстати, если машина запаркована под уклон, то ручник автоматом зажимает. Не важно есть ли в настройках или нет.

Именно. Это удобно. Иногда надо продавить педаль тормоза и всё. Зачем в настройках автомат в нашей полосе не знаю.

Меню пользователя

Сегодня "на Дубровке" нашли неисправность.
Переломился провод на правое колесо, внутри жгута, висел на 2х проволочках.

Нет слов.
Даже "Опель" напичканный электроникой (и электронным ручником), себе такого не позволял в таком возрасте (т.к. моторчик там находится в багажнике у запаски).
По отзывам мастеров, качество проводки на задний суппорт полное "Г".
Установлен Автомат включения или выключения ручника роли не играет.
Мне вообще повезло, что ручник не распустился около частного дома.
А так едешь при минус 30 град., остановился, поставил на ручник, отлил в кустиках и потом вернувшись ОЩУТИЛ настоящий ПИСЕЦ.
В случае ошибки противоположное от неисправного колесо само затягивает ручник при запуске.
Танцы в Бубном обеспечены продолжительные и запоминающиеся.
Стронутся с места не получится ни в каком случае без дополнительной поломки чего либо другого.

Благодарностей 2:

Меню пользователя

На всякий случай напишу как доехать до сервиса в случае выхода из строя ручника.

Поддомкрачиваем любое заднее колесо и снимаем.
Отверткой тихонько, сбоку подковыриваем фиксатор штекера на моторчик.
Потом со стороны от себя, этой же отверткой, очень аккуратно подцепляем фиксатор и неспеша поднимаем его вверх, а разъем отодвигаем назад и снимаем.
Проводки 2шт с разъемами "МАМА 3мм" изолированные, с помощью зеркала или на ощупь одеваем на разъемы внутри штекера моторчика.
Берем АКБ 12В (можно передний маленький) подсоединяем так, чтобы моторчик начал распускать суппорт.
Диск начнет проворачиваться от усилия двух рук.
Берем "Крокодилы" (если есть) помогаем суппорту развестись зажимая с боков две части суппорта (около подвижных осей). Между диском и колодкой появиться зазор.
Далее в обратную сторону сводим электро моторчиком суппорт до момента пока открытку или толстый листок бумаги не начнет зажимать между диском и колодкой.
Если не отрегулировать таким образом зазор, а оставить большим или "забить на это дело", то потом при движении машины тормоза будут работать не правильно.
Или вообще задние(-ее) колеса(-о) не будет тормозить или не будет работать АВС или колесо будет тормозить на юз(проверено).
Изолируем обе части разъема изолентой, скотчем или еще чем ни будь.
Одеваем колесо.
Тоже самое делаем со второй стороны.
И едем в ближайший сервис VOLVo.
Т.к. ни каким образом ошибку не убрать.
Машина будет пиликать, но будет ехать как раньше.
Я так ехал 1400 км. Кроме ручника все остальные системы работают правильно.

(P.S Если вытащить предохранитель ручника - машина не заведется.)

Интересное

Данная статья посвящена небольшим, но полезным секретам, которыми делятся на форумах владельцы автомобилей Volvo. Конечно, не все функции, описанные ниже, будут входить комплектацию различных моделей данной марки автомобиля, но будет совсем неплохо, если даже малая часть автовладельцев сможет воспользоваться полученной информацией и использовать ее на практике.

Включение диагностического меню DTCS (Diagnostics Trouble Codes) на автомобилях Вольво

Меню точно работает на автомобилях volvo S60 и volvo ХС90.

Сброс межсервисного интервала на автомобилях Вольво

Чтобы вручную сбросить межсервисный интервал нужно повернуть ключ во второе положение, затем нажать и держать кнопку сброса дневного пробега до тех пор, пока на панели не загорится желтый треугольник и через три секунды отпустить.

Если первый вариант не дал результата, можно попробовать совершить сброс следующим образом:

Ключ зажигания в положение I;
Нажать и удерживать кнопку одометра до сброса суточного пробега;
Не отпуская кнопку быстро, в течение 2 секунд, перевести ключ зажигания в положение II;
Удерживать кнопку, пока на одометре вновь не появятся цифры суточного пробега;
После загорания оранжевого треугольника отпустить кнопку сброса.

Самозакрывание замков на автомобилях Volvo

Включить функцию самозакрывания замков при достижении автомобилем скорости 7-10 км/ч можно следующим способом:

Сесть в машину и захлопнуть двери;
Повернуть ключ в положение II;
Зажать и держать кнопку, запирающую водительскую дверь.

На дисплее высветится надпись ***** off или on, означающая, что автозапирание выключено или включено.

Опция включается следующим способом:

Необходимо заглушить двигатель и вынуть ключ, затем отвести на себя левый подрулевой переключатель. При этом включается ближний свет, время горения которого можно установить через меню. Этого времени достаточно для того, чтобы выйти из машины, закрыть ее и дойти до подъезда (парадного). Свет выключается автоматически.

Закрываем автомобиль с работающим двигателем

Удобная функция, когда необходимо ненадолго выйти из автомобиля (например, за газетой или сигаретами), особенно в зимнее время. Чтобы запереть автомобиль таким образом, нужно изнутри закрыть все двери, выйти из машины и, не закрывая водительскую дверь, нажать и держать у топленной кнопку запирания двери в течение трех секунд. После чего дверь можно закрыть и отправляться по своим делам.

Важный момент: открыть двери запертого таким образом автомобиля может только человек, у которого находится брелок. Так что, не стоит оставлять его в закрытой машине.

Запоминание положения водительского кресла

Компьютер запоминает настройки водительского кресла для каждого ключа-брелока. Для этого:

Открываем дверь первым ключом;
При включенном зажигании настраиваем кресло и зеркала и заводим в память бортового компьютера;
Выключаем зажигание и с помощью пульта ДУ на ключе закрываем машину;
Повторяем процедуры с другим (другими) ключом.

Компьютер запоминает настройки для каждого из ключей (пультов ДУ) и автоматически ставит кресло и зеркала в положение, зависящее от ключа, которым открыт автомобиль.

Сброс ошибок на автомобилях Volvo

Ключ в положение I, затем назад в нулевое положение;
Нажать кнопку сброса суточного пробега и одновременно повернуть ключ в первое положение;
Дождаться звукового сигнала или мигания какого-либо индикатора на панели приборов;
В левом табло через запятую отобразятся ошибки, которые должны сброситься.

Проблемы с сигнализацией

Вместо заключения еще несколько полезных для некоторых владельцев Вольво мелочей.

На отдельных моделях устанавливается компас, который можно активировать через отверстие, расположенное в салонном зеркале сзади.

Можно отключить сигнализацию непристегнутых ремней безопасности. Делается это при заглушенном двигателе и поставленном в положение II ключе зажигания. Необходимо вставлять и вытаскивать скобу ремня в замок до тех пор, пока не раздастся пикающий звуковой сигнал, после чего сигнализация будет отключена.

Здравствуйте. Пришло время заменить колодки ручника Volvo S60. Симптомы были печальные.

При движении задним ходом, колеса подклинивало. После вскрытия, выяснилось, что накладки колодок ручника, просто отвалились.

Демонтаж и монтаж.

Первым делом, необходимо ослабить гайку натяжителя тросиков, находящуюся рядом с ручкой тормоза в салоне.

Старые колодки были демонтированы, все очищено и промыто очистителем тормозов.

При сборке новых колодок, хочется обратить внимание на прижимные пружинки. Для их установки, ВИДА предусматривает спец приспособление. Но в условиях гаража, можно обойтись отверткой, или при определенной сноровке поставить пружинки просто руками.

Еще один нюанс. При установке тормозного диска, внутреннюю кромку у него, лучше очистить до блеска, при помощи болгарки и лепесткового круга.

Регулировка ручника.

Для правильной регулировки нужно всего лишь следовать простым правилам.

После замены колодок, необходимо натяжителем тросиков, выставить усилие 2-5 щелчков на ручке.

Затем необходимо проехаться на машине и на скорости 30 км/час. затормозить ручным тормозом, для притирки колодок к барабану. Я делаю несколько таких остановок.

После поездки, натяжителем снова выставляется усилие на ручке в промежутке 2-5 щелчков.

В конце регулировки, необходимо вывесить задние колеса и проверить их, вращая, на отсутствие закусываний и излишнего трения колодок.

В видео ниже все подробно показано. Желаю вам, приятного просмотра!

Добавить комментарий Отменить ответ

Подписывайтесь на новые материалы блога.

Давайте поможем вместе!

Интеллектуальная собственность © 2015 — 2021.
Копирование материалов, разрешено только с ссылкой на проект!

Неработающий стояночный тормоз. Профилактика, регулировка.

Итак начну с того, что стояночным тормозом никогда не пользовался. Живу в равнинной местности и необходимость пользоваться им вовсе отсутствовала. И вот наступил момент когда необходимо заново страховать авто и проходить техосмотр. В прошлый раз техосмотр мне оформили прям в страховой за символическую сумму. Ну думаю с авто все нормально, все работает, поеду пройду его так сказать "как положено". При проверке стояночного тормоза сотрудник станции мне говорит "У тебя ручник не держит!". Спускаемся с ним вдвоем под машину и видим, что тросики провисшие и в месте регулировки все заржавело. Говорит мне "Езжай делай, вернешься выдам положительное заключение!".
Поехал я домой чинить. По пути купил спрей-смазку "Валера", вдешка у меня была. Еду и думаю главное чтобы в барабанах все живое было, а то пока запчасти найдешь, пока сделаешь.
Первым делом решил посмотреть тросики которые от задник колес сходятся к центральному. Что бы их нормально смазать и разработать необходимо разобрать диски и отсоединить тросик.
Для начала все смазал в районе натяжного механизма. Если заглянуть под заднюю часть авто то вы легко найдете его.

Процесс разборки описывать не буду, думаю ничего сложного тут нет.
Разобрал левый диск. Отсоединил тросик. В итоге при осмотре тросик с большим трудом ходил в кожухе. Внутри все заржавело. Залил внутрь троса "Валеру", подождал некоторое время. Затем тросик успешно разработался. Все детали стояночного тормоза почистил от ржавчины щеткой по металлу.

Поверхность диска где колодки прижимаются к нему так же почистил от ржавчины

Все собрал на место. Такую же процедуру выполнил и на правом диске.
Далее настал процесс регулировки. Произвел натяжку при помощи винта (на первом фото). Поехал проверять как работает тормоз. Ручник стал довольно хорошо держать, но что то не так как я ожидал. Решил проверить на щебеночной дороге и увидел что тормозит (идет юзом) только левое колесо. Тут я задумался, что за ерунда такая. Все делал одинаково на с обоих сторон.
Полез на всякий случай в VIDA. Вот что пишет "Отрегулируйте тормозные колодки, повернув регулировочную гайку так, чтобы колесо не вращалось. После этого поверните немного в другую сторону так, чтобы обеспечить свободное вращение колеса. Зафиксируйте регулировку, затянув стопорную гайку." Это комментарий к первому фото. Думаю я так и сделал. Читаю дальше. Примечание Если можно констатировать неровное воздействие тормоза на оба колеса, то выполните нижеуказанные шаги. Ну вот как раз мой случай.
Далее вида пишет это "Снимите правое заднее колесо, отрегулируйте тормозным сегментом, чтобы на обоих колесах было достигнуто одинаковое воздействие."

Volvo S80 II (2006-2016) – не так дорог в эксплуатации

Автор: Валерий Моторин Раздел: VOLVO

Volvo принадлежал Форду в период с 1999 по 2010 год. По этой причине S80 второго поколения был создан на американской платформе EUCD, которую использовали Ford S-Max, Galaxy II и четвертый Mondeo (2007-2014). Благодаря унификации, некоторые компоненты позаимствовали у Форда (а значит, в широком доступе можно найти более дешевые заменители). Качество шведского флагмана от этого ни капельки не пострадало. S80 II – одно из лучших предложений в своем классе.

История модели

2006 – премьера.
2009 – фейслифтинг (новая решетка радиатора с увеличенным логотипом), мощность топового дизеля D5 увеличили до 205 л.с., а линейку силовых агрегатов дополнил 1.6 D.
2011 – новые фары, иной дизайн указателей поворота, изменена приборная панель.
2016 – смена поколений (Volvo S90).

Что от Вольво, а что от Форда?

Volvo разработал свой собственный кузов, применил решения в области безопасности и защиты от коррозии, а так же использовал свои топовые бензиновые и дизельные двигатели. Собственной разработки и система полного привода (постоянный передний с подключением задней оси), которая устанавливалась серийно в более мощные версии и в качестве опции – в более слабые.

Форд поделился передними рычагами, а так же 4-цилиндровыми дизелями: популярным 2-литровым и скромным 1,6-литровым (в самом конце производства). В действительности же, оба агрегата разработаны французской компанией PSA (Citroen, Peugeot) – бесспорным специалистом в области дизелестроения.

Удобство передних кресел можно по достоинству оценить во время длинных турне. Большой центральный тоннель сзади мешает среднему пассажиру.

Лучшие версии

Практически все бензиновые модификации пользуются отличной репутацией. Особого внимания достоин 5-цилиндровый 2.5Т. Он обладает адекватной надежностью.

Смело можно рекомендовать и 5-цилиндровые турбодизели объемом 2,4 л. Это проверенная временем конструкция Volvo, по своим параметрам полностью соответствующая характеру седана. Мотор любит длинные маршруты, а владельцы единодушны в том, что он потребляет гораздо меньше ожидаемого. Как правило, от 6,5 до 9,0 литров.

Версии для экономных

Если кто-то заинтересован в снижении затрат на содержание, то должен обратить внимание на базовый 2-литровый дизель. Он довольно вынослив, дешев в ремонте и, что самое главное – экономичен. Потребляет в среднем 6-8,5 л дизельного топлива на 100 км пути. В плане динамики, в сравнении с 5-цилиндровым турбодизелем, ситуация конечно же хуже, но для повседневных нужд запаса мощности хватает.

Ключ вставляется в слот, а двигатель запускается кнопкой.

Будьте осторожны

Даже самые надежные автомобили имеют слабые стороны. Уязвимые места присутствуют и в Volvo S80.

Следует избегать рядного шестицилиндрового 3.2 Si6 с маркировкой B6324. Достаточно надежная цепь привода ГРМ расположена со стороны коробки передач. Длинный блок занимает много места, из-за чего конструкторам пришлось перенести компрессор кондиционера на сторону противоположную приводному ремню. Для привода компрессора используется специальный зубчатый ремень с натяжителем и направляющими роликами. Компрессор вскоре может зашуметь, что означает появление опилок. Они поражают всю систему кондиционирования. Помимо замены компрессора понадобится и сложная промывка системы. Компрессор можно отремонтировать, но прослужит он меньше нового (от 22 000 рублей).

Владельцы 5-цилиндровых дизельных двигателей должны особым образом заботиться о приводном ремне навесного оборудования. Если его не менять регулярно (каждые 50-60 тыс. км), то он может оборваться и попасть под ремень ГРМ, уничтожив мотор. Кроме того, изнашивается привод вихревых заслонок и теряет герметичность охладитель сжатого воздуха (интеркулер).

Стоит упомянуть и об утечках жидкости из рулевого механизма. Производитель организовывал отзыв для устранения дефекта.

Эпизодически возникают сбои в работе системы интеллектуального распределения питания — блок СЕМ.

Электрический стояночный тормоз – еще одно слабое место S80.

К экземплярам, оснащенным газобаллонным оборудованием, следует подходить осторожно. В целом, двигатели хорошо работают на газе, но если пробег с газовой установкой уже превысил 150 000 км, то вполне вероятно, что головка блока вскоре потребует ремонта. Проблема возникает, когда владельцы пренебрегают периодической регулировкой зазора клапанов.

Трансмиссия

У Вольво всегда были проблемы с АКПП. В предыдущем поколении автомат флагманского седана едва выдерживал 150 000 км. В S80 II ситуация немного лучше.

Автоматическая коробка требует регулярного обслуживания — замены масла через каждые 60 000 км. Фильтр, к сожалению, обновить не удастся — он расположен в корпусе и меняется в случае ремонта. Его не избежать после 100-150 тыс. км тем, кто пренебрегал заботой. Как правило, изнашиваются втулки поддержки валов, что приводит к ударам при переключениях. Кроме того, выходит из строя мехатроник, реже — гидротрансформатор. При регулярной замене масла, коробка способна проехать 300 000 км. Для восстановления потребуется как минимум 60 000 рублей.

С возрастом в полноприводных модификациях нередко начинает может завывать подшипник заднего дифференциала.

Ходовая

Несмотря на схожую схему, задняя подвеска S80 отличается от Мондео. Она достаточно выносливая. Первыми, как правило, сдаются сайлентблоки продольных рычагов. В этом случае автомобиль при прохождении поворотов становится менее стабилен.

Открутить болт крепления рулевой колонки к валу рулевого редуктора.

В салоне снять крышку подрулевого пространства (пластиковая защита колен ) , открутить болты крепления рулевой колонки к торпедо.

С помощью рычага (монтировки) снять c вала карданчик (гибкое соединение) в сторону салона, направляя его в салоне.

Подвесить передок, снять колеса, открутить гайки крепления рулевых рычагов. Подд о мкратив болты рулевого рычага (предварительно накрутив на них гайки) ударом молотка по гнезду болта высвободить болты.

Откручиваем все гайки крепления рулевой рейки к подрамник у (ключ (головка) на 15 (если болты слишком длинные может понадобится глубокая головка). Их 5 штук .

С помощью домкрата поднять заднюю часть подрамника.

Вывернуть по два с каждой стороны крепления опорных кронштейнов подрамника к кузову.

Вывернуть болты по одному с каждой стороны крепления опорных кронштейнов к подрамнику и снять шайбы.

Передние болты в подрамнике выкрутить на 10-15 мм.

Опустить на домкрате заднюю часть подрамника.

Шпильки рулевой рейки должны выйти из подрамника. Убедитесь что это произошло.

Читайте также: