Как подключить генератор на заз

Обновлено: 07.07.2024

Мужики, подскажите пожалуйста как подцепить генератор от копейки параллельно родному генератору! Желательно по схеме. Вот прочел все темы и не могу понять нужно ли ставить реле регулятор. Кто-то ставит, кто-то нет. Как быть?

паралельно родному генератору подключить не получится, его (родной ) нужно будет отключить. Реле-регулятор для доп гены нужен вазовский.

Два генератора мешать друг-другу будут, надо развязку делать !
Поищите - где-то была тема (возможно что на борде).

Так в том то и дело что не ленился! Уже поисковик замучал, на борде все облазил! Ничего на подобие нет)))Есть только волговские генераторы и уазовские, а вот по вазогенератору нет ничего.

Так в том то и дело что не ленился! Уже поисковик замучал, на борде все облазил! Ничего на подобие нет)))Есть только волговские генераторы и уазовские, а вот по вазогенератору нет ничего.

Это всё однотипные генераторы!

По схеме отличаются только 2108 и 2112.
У классики есть нулевой (общий) вывод обмотки статора и используется для индикации зарядки, но это уже факультативно! - можно и не ставить!
От классики подключать так-же: Толстый провод (на схеме жигулей - (30) ) на колодку (там где 4 клеммы на морде слева по ходу) на толстый красный провод (он идёт к (+) амперметра), вывод с щёточного узла (он 1 всего) на ту-же колодку к жёлтому проводу (он идёт на вывод (Ш) реле-регулятора), массу с массой, 2 провода на колодке коричневого цвета - никуда (они идут на реле блокировки - фтопку его) ! - пожалуй всё!

п.с.: реле-регулятор хоть родной оставьте (если в порядке), хоть жиговский, но главное чтобы реле управляло "по-плюсу" (то есть на выводе (Ш) должен появляться (+) питания).

(Ш) на волге = (67) на ВАЗ
(ВЗ/+) на волге = (15) на ВАЗ

Да, чего-то у меня не так. Амперметр показывае т зарядку, а похоже акб не заряжается.. И притом когда стартером крутишь, он чего то дергается, как буддто ген. работаем ему на встречу.
Я поставил Зазовский двиг на Луаз. И соответственно надо подключать его гену к электрике Луаза.
[/b][/b]А поменял я вот как: у Луаза толстый отдельный провод идет на массу (и по схеме), а на Зазе на (+) .
К[/b]ак определил: померял лампочкой на каком проводе гены масса
[/b]Я и поменял толстый провод прикрутил на (+) (не "Ш") а другой на массу.
[/b]~ ~ как были так и остались.
[/b]И вот похоже что-то не так. А вот что?
[/b]С уважением, Константин

Короче, надо схему смотреть. Тут что-то не так Плюсы у гены и акка должны вместе соединяться через амперметр (если он есть), если его нет - то непосредственно. Вся нагрузка (фары, сигнал, печка, и др.) должна подключаться со стороны генератора, если смотреть относительно амперметра (опять же если он есть). Естественно, это не относится к стартеру и его тяговому реле. Только тогда он будет правильно показывать заряд-разряд.

Там вроде 4 провода. По памяти пишу.
[/b]Два коричневых на реле выключения стартера (переменный ток)
[/b]Один жёлтый от реле регулятора (возбуждение +12В)
И один красный -силовой на стартер, он должен 30 А держать т.е. самый жирный (2,5 мм2)
[/b]
[/b]Где там земля к нему цепляется - не помню. может он просто её с корпуса берёт.

Обмотка возбуждения, на большинстве зарубежных автомобилей и той же "восьмерке", подключена именно через контрольную лампочку, так как она ограничивает ток через обмотку до запуска двигателя. А ток желательно ограничить, чтоб не перегревать транзистор на РР, так как он, до запуска двигателя, работает практически в открытом состоянии, а корпус РР, с небольшим алюминиевым радиатором, не может эффективно отводить тепло с активной зоны транзистора.

Диод нужен для того чтобы при выключении зажигания отключить обратный ток от генератора в борт сеть через лампочку, если подключать напрямую от "зажигания", машина может не глохнуть, после выключения зажигания и могут сгореть маленькие 3 диода на диодном мосту.

Ниже на схеме написано "Реле блокировки отключить совсем или разобрать генератор и вывести провода со статора"

Подготовка к летним приключениям, часть 2. Генератор.

На неделе установил генератор ВАЗ 2108 нов. образца 65Ач. Потратил на его установку почти целый день(при том, что я уже ставил уже подобным образом на одну из моих бывших запорожцев). Самое главное в установке не штатных генераторов это то, что при установке нужно как можно точнее соблюсти соосность шкивов. В противном случае, ремень порвётся, не проехав и 100км.
Кому интересно, расскажу что мне потребовалось для установки: Генератор ВАЗ 2108 нов образца, нижний и верхний кронштейны с ВАЗ 2101-07, ремень приводной ЗиЛ 1250мм, уголок и кусок профиля(подойдёт от ножки стола или школьной парты), сварочный аппарат, болгарка, рулетка и железная линейка(чтобы мерить соосность шкивов). Нижний кронштейн крепления генератора ВАЗ 2101-07 крепится к крыльчатке штатного генератора. Для того, чтобы он встал, его надо доработать болгаркой и сварочным аппаратом(закруглить посадочное место и сместить нижнее отверстие ближе к шкиву штатного генератора. Кронштейн металлический, варится отлично). Нижнее крепление делается после того, как будет доработано, отцентровано и прикручено вместе с генератором верхнее крепление(т.е. по месту). Да, кстати, необходимо снять корпус штатного генератора, приложить к нему уголок, наметить 2 отверстия в уголке и просверлить их, выкрутить на 5 мм штатные шпильки крепления корпуса с правой стороны и поставить корпус обратно. Берём уголок, прикручиваем его на эти самые шпильки. Далее вешаем генератор и ремень, и начинаем подгонять нижний кронштейн так, чтобы оставался ход регулировки генератора. Отрезаем профиль на нужную нам длину, привариваем к нему верхний кронштейн крепления генератора ВАЗ 2101-07(регулировочный), прислоняем его к уголку, закреплённому на двигатель и прихватываем сварочным аппаратом. Потом, получившийся кронштейн(из уголка, профиля и регулир. кронштейна) снимаем с двигателя, обвариваем, грунтуем и ставим на место. Вот и всё. С подключением всё просто: Убираем родное РР, снимаем штатную проводку генератора, оставив от неё только красный провод(силовой). Этот провод укорачиваем(по месту крепления), вешаем на неё круглую клемму и прикручиваем к генератору. Провод возбуждения берём от штатной проводки, идущей на реле блокировки стартера(он как раз идёт от плюса через лампочку на щитке приборов), удлиняем его до нового генератора, вешаем на него клемму "маму" и всё. Есть одно НО!:Этот провод, идущий от плюса через лампочку на реле блокировки стартера, так-же подключается к реле стартера. Его, естественно с релюшки отсоединяем и изолируем(или отрезаем вообще), а на его место вешаем кусок провода, другой конец которого подсоединяем на массу.
После всего этого натягиваем ремень, заводим, втыкаем мультиметр в АКБ, предварительно выставив на регуляторе "V", включаем нагрузку, смотрим на показания и танцуем ламбаду…
На запорожском двигателе ВАЗовский генератор работает лучше, чем на классике. Дело в том, что запорожский шкив коленвала большего диаметра, а значит и крутиться он будет быстрее. Теперь можно с собой в дорогу и преобразователь напряжения брать, и другие машины прикуривать.Фотоотчёт прилагаю:

Генератора от ваз в заз 968м

Всем привет, как и писал в прошлой записи, у меня случился Конец страховки. Конец для меня радостный так как, когда у меня есть страховка, я только езжу на Зазике, а не ремонтирую его, хотя он того требует. Ну планы, поставленные мною, начали исполняться в течении последних 3 праздничных выходных.

Первые 2 пункта из Генплана на запорожец выполнены, но остались небольшие нюансы)))
И так продолжим по порядку:

С задней подвеской было всё просто, сняли амортизаторы с пружинами, скинули укороченную пружину и поставили нормальную. Прокачки амортизаторы не требовали, так как перебирались в конце августа. А вот с передком мы помучились, во-первых надо было реанимировать старую балку: поменять резинки (поставил СССР в виде рукавов), поменять сорванные болты и залить масла в неё. Во-вторых, требовалась прокачка амортизаторов.

При снятие заниженной балки, не могли открутить болт на правом нижнем шаровом пальцы (на рычаге), короче спили мы его))))

Ну а после снятия много времени на установку не потратили. Проверил всё, все резинки СССР на рулевых и шаровых как новые, что не может не радовать. Ну и принялись за установку, заодно после проделанного поменяли передние колодки на новые и смазали подшипники, они ещё в порядке. ну и после установки колёс выставили схождение и развал. Но почему то псле поездки он опять ушел в минус, так и не пойму почему(((

Перед установкой начитался всяких тем по поводу как подключить, как прикрепить ну и начали действовать. Вот одна из них Полезная тоже статейка))) Для начала разобрали полностью Генератор, так как Коля сказал, что он долго пролежал. После разборки внутри обнаружилось осиное гнездо (отличное место для проживания) и много пыли с паутиной. Так же зачистили корпус от грязи и перед сборкой вывели 2 провода с с диодного моста, это делается для того чтобы лампочка зарядки не горела на приборной панели.

Далее собрал генератор и покрасил некоторые детали на нём. Ну и принялись за изготовление крепления генератора к двигателю. За основу было взято заводское крепление ВАЗ 2101 и пластина из 3 мм металла. методом примерок нашлось наилучшее положение крепления. Далее подгонка, обрезка, сверловка и прикручивание. Получилось вот такое крепление, которое сразу же покрасилось в черный матовый)))

Далее после примерки и подгонки было выбрано наилучшее положения для натяжителя от Газели.

Ну а далее дело за малым, подключение проводки к генератору. Подключил я родной и москвичовский параллельно. Пустил жирный провод (силовой кабель от набора провод МИСТЕРИ) на плюс от генератора на стартер. Так же кинул массу с того же провода. далее Шунт на Реле Регулятор (РР) АСТРО 591.3702-01, и так же к нему подвёл провода от катушки и замка зажигания. Ну и зацепил 2 выведенных провода с диодного моста на провода от родного генератора, которые идут на Реле Блокировки (РБ). Теперь в проводке ДВА РР, оба одинаковые, АСТРО 591.3702-01. Один на родной Генератор, второй на Москвичовский)))

Подключал по вот этой схеме, я думаю многим она пригодится)))

Ну и самое сложное, что нас сегодня ожидало, это подборка нового ремня. Длину смерили, надо было 1300-1350 мм. Оказывается в городе это редкость, двухчасовые поиски прошли успешно и ремень был найден, размер 1310 мм. Чтоб установить ремень потребовалось отсоединить шланг подачи топлива на бензонасос. Не беда, отсоединили, поставили ремень и подсоединили бензопровод обратно. расстояние от шланга до ремня 10 мм, думаю этого достаточно))) Ну и в будущем при установке кожухов охлаждения тоже придется поработать болгаркой

Вот и всё, теперь я забуду про просадки, по крайней мере надеюсь))) ну и общий вид, всё ещё раз будет сниматься для покраски некоторых деталей

После сборки решили провести тест, аккумулятор был полностью заряжен. Зарядка идет, на клеммах показывает 14.79-14.80, Нормально ли это?

Также двигатель быстро прогреваться стал. Это тоже нормально или нет?

Прогрел Двигатель до 60 градусов, стою на холостых (печка и фары включены) приборы горят тускловато, даю \ чуть чуть газу приборы начинают гореть ярко. Фары моргают чутка, думаю надо щеткам притереться на генераторе. Ну и проблема с печкой теперь. после того как она поработала она отключилась (перестал работать вентилятор и доп. сопротивление потухло), через секунд 15 она опять включается и свеча начинает нагреваться и печка опять глохнет. При этом щелкает реле в районе включателя печки. в чем может быть проблема?

Форум Ушастоводов

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Генератор

Хочу заменить генератор. Скажите, какой генератор помощнее лучше ставить с минимальными переделками?

Хочу заменить генератор. Скажите, какой генератор помощнее лучше ставить с минимальными переделками?

Что касается мощности. От Жигулей 2110 на 80 Ампер. Это примерно 960 Ватт (для сравнения: в Запорожце генератор на 30 Ампер, 450 Ватт соответственно). Вроде так. Насчёт крепления сказать не могу.

подскажите.как подключить бошевский генератор. спасибо

Parabellum скажыте какой шкив стоит на волговской гене.в деаметре?

Parabellum скажыте какой шкив стоит на волговской гене.в деаметре?

у меня генератор от волги, а шкив не волговский ( уазовский помойму , но всё равно измерю и напишу,) т.к. на волге штатно шкив идёт с двумя ручьями для ремня (там два ремня натянуты привода помпы и генератора).

у меня генератор от волги, а шкив не волговский ( уазовский помойму , но всё равно измерю и напишу,) т.к. на волге штатно шкив идёт с двумя ручьями для ремня (там два ремня натянуты привода помпы и генератора).

у меня тоже волговский гена. шкив 72мм. напряжение 15.6v РР менял ниже напряжение добится немогу.наверно всё дело в шкиве.

продаю генератор ваз 2106.Срочно рабочий!цена ваша!срочно.

у меня тоже волговский гена. шкив 72мм. напряжение 15.6v РР менял ниже напряжение добится немогу.наверно всё дело в шкиве.

От шкива это не зависит,если менял РР,тогда просмотри все контакты в цепи возбуждения.
РР должен ограничивать напряжение при любых оборотах.
Еще может быть плохой контакт массы,двигла с кузовом.

у меня тоже волговский гена. шкив 72мм. напряжение 15.6v РР менял ниже напряжение добится немогу.наверно всё дело в шкиве.

to sergei+ Ещё такое может быть при неисправном выпрямительном мосте (который ещё называется из-за формы подкова), если он пробит, то сеть идёт утечка переменного напряжения, и поэтому прибор, что тестер, что мультиметр показывает выпрямленную часть этой утечки, сплюсованной с выпрямленным подковой напряжением, и завышает слегка. Хоть напрога постоянная будет и в норме. Правда, при этом ещё электролит выкипает изрядно. Советую проверить. И, кстати, так ездить нельзя, надо чинить.

Мне сразу знакомое напряжение в глаза бросилось.

Спасибо коллеги за советы и подсказки. Буду искать, найду отпишу.

Всё пучком коллеги. нашол пречину перезарядки .запитал выносной РР + от релле стартера и стало всё на место 13.9v при полной нагрузке на холостых оборотах.

Всё пучком коллеги. нашол пречину перезарядки .запитал выносной РР + от релле стартера и стало всё на место 13.9v при полной нагрузке на холостых оборотах.

Так а что же было-то на самом деле?

Так а что же было-то на самом деле?

Точно сказать не могу. похоже что плохой контакт(предохранитель.замок.цепь) а может какаято наводка. С НОВЫМ 2010 ГОДОМ.

Отредактировано sergei+ (2009-12-31 16:49:05)

При замене генератора на вазовский хочется заменить и реле, подскажите какое поставить и как подключить?

При замене генератора на вазовский хочется заменить и реле, подскажите какое поставить и как подключить?

—— Первое что мы сделали из списка, это вернули Зазику стоковую подвеску. Подняли его аж на родные +18 см))) Теперь мы ЖИП, ни какие кочки нам не страшны, что очень радует. Прощай боязнь за пятую точку на каждой кочке. Есть конечно из этого дикий для меня МИНУС, звать его КРЕНЫ. Крениться зазик в поворотах сильно, а закладываю я в них не слабо)))

—— Второе это то, что мы установили Доп генератор от Москвича 583,3701 55А (Спасибо за него NikolaZaZ968A )

Далее после примерки и подгонки было выбрано наилучшее положения для натяжителя от Газели.

Подключал по вот этой схеме, я думаю многим она пригодится)))

Также двигатель быстро прогреваться стал. Это тоже нормально или нет?

От генератора автомобиля ЗАЗ-968М питаются все потребители и заряжается аккумуляторная батарея. Он установлен в расточке направляющего аппарата и к нему крепится при помощи трех болтов. Привод генератора происходит от двигателя.

Весь узел направляющего аппарата в комплекте с генератором размещен на крышке распределительных зубчатых колес.

Техническая характеристика генератора Г-502А

Номинальное напряжение: 12 В
Направление вращения: Правое (со стороны привода);
Максимальная сила тока: 30 А
Максимальная частота вращения ротора: 7500 мин -1 ;
Частота вращения ротора генератора Г-502А, при которой при температуре воздуха +20° C напряжение на зажимах равно 12,5 В:
— при нулевой силе тока нагрузки: не больше 1200 мин -1 ;
— при силе тока нагрузки 20 А: не более 2500 мин -1 ;
Размер щеток: 6,5×6×13 мм;
Масса генератора: З,5 кг;
Усилие прижима щеток: 250±60 гс;
Передаточное отношение шкива коленвала к шкиву генератора: 1,35.

Статор генератора Г502А автомобиля ЗАЗ-968М представляет собой пакет пластин 11 из электротехнической стали, которые имеют восемнадцать пазов. В этих пазах заложена трехфазная обмотка 12, состоящая из шести непрерывно намотанных катушек. У фазных обмоток концы выведены на клеммную колодку. Статорные обмотки соединены звездой.

В состав ротора генератора Г-502А входят: обмотка возбуждения 5, которая находится на стальной втулке 6, два клювообразных штампованных полюсных наконечников 4, которые установлены методом запрессовки на вал до упирания их в торцы втулки. На изолированной втулке к торцу полюсного наконечника напрессованы два контактных кольца 13, к ним припаяны два вывода от обмотки возбуждения. Ротор генератора Г-502А вращается в двух шарикоподшипниках 8, которые имеют закрытый тип и не требуют при эксплуатации дополнительного смазывания. Они расположены в передней (если смотреть со стороны привода) крышки 1 и задней крышки 7.

Источниками постоянного тока на автомобиле ЗАЗ-968М являются аккумуляторная батарея 14 марки 6-СТ-55ЭМ и генератор 43 переменного тока марки Г-502А с встроенном полупроводниковым выпрямительным блоком.

Поддержание напряжения генератора в заданных пределах производится реле-регулятором РР310В.

Потребителями электрической энергии на автомобиле ЗАЗ-968М являются:

— система зажигания смеси в цилиндрах двигателя, которая состоит из свечей 46, прерывателя-распределителя 45 и катушки зажигания 44;

— стартер 41 с электрическим тяговым реле включения;

— приборы освещения и световой сигнализации, в том числе: фары 1 с лампами дальнего и ближнего света, лампы 7 габаритного освещения, боковые указатели поворота 2 с повторителями 10, задние фонари 49 и 56 с секциями стоп-сигнала (лампа 53), габаритных огней (лампа 51), задних указателей поворота (лампа 49), лампой 52 сигнала заднего хода; реле-прерыватель 16 указателей поворота и аварийной сигнализации, фонари 55 освещения номерного знака;

— приборы внутреннего и наружного освещения: плафон 40 освещения салона кузова; подкапотный фонарь 54;

— контрольные приборы: датчик 47, контрольная лампа 25 аварийного давления масла, датчик 48 и указатель 26 температуры масла, датчик 35 и указатель 19 уровня топлива в баке, контрольная лампа 23 включения дальнего света фар, контрольная лампа 24 аварийной сигнализации тормозов;

— вспомогательные приборы: звуковой сигнал 3, электродвигатель стеклоочистителя 28 и электродвигатель стеклоомывателя 17, электродвигатель вентилятора отопителя, дополнительное сопротивление свечи отопителя и электромагнитный клапан регулятора отопителя.

Предохранители защищают цепи на автомобиле ЗАЗ-968М:

Перед заменой перегоревшего предохранителя выяснить и устранить неисправность, вызвавшую его перегорание. Следует устанавливать предохранители только заводского изготовления. В качестве временного предохранителя могут быть использованы перегоревшие предохранители с напаянной луженой медной проволокой диаметром не более 0,26 мм, выдерживающей силу тока 8 А.

Читайте также: