Volvo v50 не крутит стартер

Обновлено: 02.07.2024

щёлкают релюхи только везде и все ! акум в полном порядке. до этого бывала пару раз не крутил но при следующей попытке заводился. на что это похоже ?

сигнализаторщик

Постоянный участник

однозначно контактная група в замке зажигания.сними защиту под рулем от зока иду толстые провода красный с чёрной полосой соедини с толстым красным через реле и будет щасте.

spektr_servis

Профессиональный советчик

Оракул

Это похоже на сдохший аккумулятор. Если щелкают все и везде, значит напряжение падает очень сильно. Еще могут быть окислившиеся клеммы. Напряжение нужно измерять, а не гадать. Я бы начал с напряжений на клеммах самого аккумулятора и на клеммах подключенных к нему проводов.

spektr_servis

Профессиональный советчик

Категорически приветствую вас!

У меня раз тоже что то похожее было! Разобрал стартер а там основной плюс на втягивающее оборвало. Перебрал, и по сей день езжу.

spektr_servis

Профессиональный советчик

Kurt11

Просто заглянул

Дело было так, перестал крутить стартер, вообще. Диагностика и ремонт показали что стартеру нужна заменя якоря, щёток и втулок! Всё поменяли. Заводится с пол оборота нарадоваться не мог. Но вдруг, как и у автора темы всё начало щёлкать и стартер молчит. С талкоча завели вроде как работет всё. Но при повороте ключа загорается АБС и тухнет бывает при езде вообще просто моргает. Но одна беда не приходит, отказал спидометр. Причём это всё произошло несколько часов назад! Так что делать со щелчками.

epson

Любитель профессионально ремонтировать

Щёлкает втягивающее реле стартёра или просто реле под приборной панелью? Вероятно,как писали выше, разрядился аккумулятор.Надо проверить работу генератора, замерив напряжение на аккуме при работающем двигателе.

Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.

Volvo V50 дизель. Не заводится, снял трубку подачи топлива и крутил двигатель, солярка не течет. Какой там насос и как его проверить или какие причины могут быть?

Вольво В50, 2009 год выпуска, дизель 1.6. При минус 10 машину невозможно завести. Что с этим делать? Стартер крутит на остаточной дизель на минуту завелся и все. По диагностике оши.

Всё будет хорошо!

может такой

Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк

Там стоит ТНВД магистрального типа. Такой как на фото верхний у Толика. В нем же и насос подкачки. Надо проверить фильтр топливный. Возможно он забит.

Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк

Ну не может быть что на ТНВД один шланг, да еще и с фильтром не связан. Да ну, вы просто либо не видите или не то смотрите. Вот ТНВД на первой фото, фильтр на второй.

Вы предохранители хоть смотрели, я вам говорил?

Вообще то, если Вы после фильтра сняли трубку, то ничего не потечет.Сообщите результат диагностики. У меня тоже не заводилась. Много чего передумал, но оказалась причина в том, на что меньше всего грешил и что сразу отклонил — топливный фильтр. А ему было только пол года.

Если ещё не нашли причину поломки, то проверьте вакуум после фильтра. Диагностика по VIDA DICE эту неисправность не увидит. Должно быть 15-25 кПа не более. Заодно проверьте завоздушенность топливной системы после фильтра. Цена вопроса: покупка вакуумметрического насоса 2500 р, прозрачной топливной трубки диаметром 10 мм, тройника и переходника с 10 мм на 8 мм(обычно используемый диаметр трубок на вакуум насосе) — 300 руб. Итого — 2800 р. Но это все вам останется и потом пригодится как минимум 1 раз в год. Что показала диагностика VIDA DICE?

Немного предисловия.
Вообще заявленный срок службы авто Volvo 7 лет. И это так и есть. После чего начинаются некоторые проблемы. Само собой зависит от пробега (средний пробег не более 20 тысяч в год). Кто по 100 — 200 тысяч наматывают за год- это отдельные случаи. Тут все по регламенту должно быть, т. к. износ деталей шагает впереди высыхания смазки, хотя практика показала, что если в этих узлах обновлять смазку каждые 50 тыс., то можно продлить им жизнь раза в 2 минимум, от регламентных. Потому, как ускорение износа напрямую зависит от старения смазки. За годы эксплуатации авто, в подшипниках и агрегатах высыхает смазка (при этом по пробегу им еще на покой рано), и они начинают издавать неприятные на слух звуки (в основном зимой). Что требует либо замены узла целиком (выходит прилично по деньгам, зато ручки пачкать не надо, если в сервисе делать), либо чистка и обновление смазки (если не помер ессесьно этот узел, агрегат). Я лично выбираю второй вариант обычно, т. к. ручки пачкать не боюсь (мыла в магазинах на любой вкус и цвет). Сервисмены, чистить, и мыть не будут т. к. по времени затратно, а по деньгам копейки.
Практика показывает, что самый дешевый ремонт (если не считать трудозатраты и трудодни) это профилактический.

Иначе, в одно лицо снять его, ничего не сломав, не получится.
Некоторые умельцы, телепая этот “воздухан” туда-сюда снимают стартер, или еще чего, не вынимая его совсем из авто. Но мы легких путей не ищем, тем более что по ходу подобной пьесы желательно еще заглянуть куда-нибудь, например, продуть радиаторы. Почистить мотор карлсона или хотя бы продуть от продуктов износа щеток. Почистить с разборкой не удалось, т. к. оказалось, что вынуть его одному ничего не сломав, и не ободрав проблематично, поэтому оставил эту затею до момента замены радиатора кондея.
Для реализации подобной затеи понадобятся следующие ключики: стартер прикручен (гайка, болт) на ”13”, подушка двс на “8”, “10”, “17”, “19”. Еще понадобятся головки torex на “30”, “27”, “25” для откручивания крепежа проводки.
Сам процесс сего действа выглядит примерно так. Снимаем клемму с аккумулятора. Снимаем защиту двс снизу, подставляем домкрат (удобнее гидравлика цилиндр) и упираем его через деревянный брусок в ребро акпп, слегка дав натяг. Отсоединяем от “воздухана” все разъемы (бэу, заслонка, дмрв), откручиваем крепеж проводки torex “30”, хомуты гофры. Отсоединяем трубки вакуумные, чтоб не сломать, и не мешали — от коллектора, “воздухана” и вакуумного усилителя. Корпус готов к демонтажу. Далее откручиваем левую подушку — 8 болтов, снимаем ее, и домкратим двс немного, чтобы корпус легко вышел.

Потом начинается секас со снятием стартера, но это цветочки. Ягодки этого секаса впереди, при установке обратно. Откручиваем проводку от стартера. Для удобства откручивания гаек стартера можно снять (отсоединить) трос управления акпп.

Потом, используя удлинители, откручиваем верхнюю гайку, которая крепит кронштейн для крепления проводки и нижней части “воздухана”. Нижнюю гайку можно открутить накидным ключом на “13’’. Сам стартер уже без проблем откручиваем тем же накидным.

Разборка стартера. Тут сложно ничего нет. Откручиваем втягивающее torex “25” (можно слегка постучать по болтам этим через ключ, перед попыткой открутить) шансы на откручивание повышаются в этом случае. У меня без проблем открутилось все. Не забываем отвернуть клемму втягивающего.

Далее откручиваем два болта крышки стартера, снимаем. Открывается неприглядная картина, с продуктами износа щеток и другой грязи, мешающей нормальной работе агрегата.

Все разбираем (желательно использовать корыто, чтоб не потерять детальки, например, шарик). Промываем (бензином, карбклинером), продуваем (если есть возможность).

Далее собираем в обратной последовательности (если не выявлено деталей отслуживших свой срок), не забываем смазать там, где это необходимо. А именно: задний подшипник (втулка); шарик; редуктор; передний игольчатый подшипник или втулку (на данном стартере FoMoCo маде by Индия, стоит именно подшипник, причем он закрыт), этим он мне понравился больше, чем бош (втулка открытая), что видел в других постах; где бегает муфта бендикса; пятак контакта втягивающего и муфты.

Синие стрелочки показывают шарик, который не стоит терять и, где он стоит. А красные, что и, где — смазать.

Смазку лучше выбирать по тому региону, в котором эксплуатируется авто. Например, для юга России подойдет литол, для средней полосы, где возможны морозы до -30 лучше уже кастроловскую — зеленую, а для северных регионов с такими хар-ми: от -60 до +120. Неплохо было бы проверить стартер, но у меня нет (тут) толстых проводов с клеммой, поэтому собирал так, молясь, чтобы все было ок. Сборку авто проводим в обратной последовательности с некоторыми нюансами. Первым ставим стартер (собственно виновника торжества с бубнами), “воздухан”, далее подушку двс. Как, правило, от подушки остаются отпечатки ее прошлого крепления к кузову, желательно, поставить так же, как и было. Для этого сначала прикручиваем не сильно (без использования трубы) центральный болт. Потом при помощи домкрата подгоняем так, чтобы совпали отпечатки крепления подушки на кузове, или помощника, который сможет подтянуть и подержать двс пока другой прикручивает 4 больших гайки крепления пластины, затягиваем их и только после этого тянем центральный болт подушки. Можно снимать с домкрата. Остальное собираем в обратной последовательности, все подсоединяем и радуемся проделанной работе в момент первого запуска: не успел до ключа дотронуться, как двс уже запустился.
По итогу получаем новый стартер, чистые радиаторы (дополнительная продувка никогда не помешает, к этой ежегодной процедуре нас приучает производитель бутербродов из радиаторов), вновь покрашенную защиту двс (приходится периодически, раз в 2-3 года, вырывать из заботливых рук коррозии). На все про все 2 дня, из которых половина времени ушла на поиски, закатившихся гаечек и резиночек, в моменты разборки и сборки (от этой напасти никто не застрахован).

Стартер – одно из основных звеньев в системе зажигания. Корректная работа этого узла отвечает за пуск ДВС. Причины, по которым механизм может выйти из строя: проблемы с втягивающим реле, разряженный АКБ, размыкание контактов массы, неисправность зажигания, нарушение целостности электропроводки и т.д. Подробнее механизм развития, диагностику неисправностей и способы их устранения разберем в статье.

Диагностика неисправностей
Наиболее частые причины поломок
Стартер не откликается на запуск зажигания
Разряд или выход из строя аккумулятора
Отсутствие контакта в цепи стартера
Поломка втягивающего реле
Как завести транспортное средство, если стартерный узел неисправен
Почему двигатель вращается неэффективно
Стартерный узел не вращает мотор под действием силы
Механизм не функционирует на горячем двигателе
Отсутствие крутящего момента стартерного механизма при холодном моторе
Деталь не работает ни на холодную, ни на горячую
Почему стартерный узел и втягивающее реле издают посторонние звуки
Механизм издает щелчки, но не вращает
Не получается завести ДВС
Заключение

Диагностика неисправностей

под крышкой капота раздаются посторонние звуки (щелчки, звон, жужжание), но ничего не происходит;
двигатель не заводится;
стартер при запуске крутит, а мотор не заводится;
коленчатый вал крутится медленно, а двигатель молчит;
слышны стуки под капотом, треск шестеренок и скрежет.

Наиболее частые причины поломок

Это неисправности в электрической цепи. К ним относят:

заряд аккумулятора меньше12 в;
окисление контактов;
отсутствие тока на втягивающем реле;
поломки втягивающего реле;
износ щеточного узла;
износ коллектора якоря.

В случае, когда не срабатывает втягивающее, и стартер молчит при повороте ключа, поломка может быть следствием короткого замыкания или обрыва на заземление тягового реле, или КЗ витка.

Виновником является электроника и в том случае, если при срабатывании зажигания и запуске мотора, диск маховика вращается слишком медленно.

О механических причинах неисправностей можно судить по отсутствию вращения коленвала при рабочем стартере. При повороте ключа двигатель может не работать в следующих случаях:

сломана пробуксовая муфта;
неисправен или отсоединился рычаг отключения от оси;
изношена буферная пружинка;
сломано или изношено поводковое кольцо.

Стартер не откликается на запуск зажигания

Самый распространенный вариант поломки – когда стартер не реагирует на поворот ключа зажигания. В первую очередь, следует правильно определить, на каком уровне возникла неисправность и устранить ее.

Разряд или выход из строя аккумулятора

Водитель может забыть выключить свет, или оставить какой-то другой источник включенным, который полностью разрядит батарею. Также может произойти замыкание банок электролитов или поломка пластин. В первом случае, достаточно будет подзарядить АКБ, а в остальных – поменять его на новый.

Отсутствие контакта в цепи стартера

Происходит в результате коррозии металла или ослабления болтовой затяжки проводов. Кроме этого, нужно проверить заземление втягивающего и основного реле стартерного узла. Проверить электронику автомобиля можно с помощью мультиметра. Перед этим осмотрите проводку, подтяните болты и проверьте клеммы. Если есть отход контактов, то восстановите их целостность.

Поломка втягивающего реле

Случается из-за обрыва обмотки, физических повреждений или КЗ. При этой проблеме стартер щелкает один раз, но не крутит двигатель. Релейный механизм подлежит замене, если это неразборная модель, а разборные варианты подлежат восстановлению.

Как завести транспортное средство, если стартерный узел неисправен

Для того чтобы завести автомобиль, вам потребуется выполнить следующий алгоритм действий:

Поставьте машину на ручник.
Переведите КПП в нейтраль.
Поверните ключ в замке зажигания и откройте капот.
Демонтируйте воздушный фильтр со стороны водителя для легкого доступа к контактам узла.
Скиньте фишку со стартера.
Замкните клеммы.

При условии исправного и заряженного АКБ автомобиль заведется. Все остальные механизмы должны быть в рабочем состоянии. Этот способ подойдет для аварийных моментов, и ни в коем случае не стоит пользоваться им постоянно.

Почему двигатель вращается неэффективно

Возникают моменты, когда стартер работает, но не крутит двигатель с нужной силой. Перечислим ситуации, когда это происходит:

При эксплуатации масла, которое не соответствует температурному режиму. Смазка густеет и не дает коленчатому валу вращаться. Требуется замена смазочной жидкости на регламентированную для данных погодных условий.
Низкий заряд АКБ. Не дает энергии на эффективное вращение. Нужна подзарядка или замена аккумулятора.
В случае неисправности щеточного узла. Нужно проверить контакты щеток и силу затяжки наконечников, идущих к детали.

Стартерный узел не вращает мотор под действием силы

Тому, что не крутит стартер под нагрузкой, способствуют нижеперечисленные причины:

люфт передней втулки стартера;
раннее зажигание;
износ щеточного узлового механизма;
появление дефектов контактов втягивающего реле.

Механизм не функционирует на горячем двигателе

Причина неисправности	Решение
Износ штатных втулок	Замена
Плохие контакты	Зачистить, подтянуть, обработать контакты
Уменьшение сопротивления изоляции обмотки статора	Заменить обмотку
Окисленные контактные пластины в реле	Почистить или заменить
Посторонние частицы в корпусе стартерного узла	Провести очистку
Износ щеточного узла	Чистка щеток или замена узла

Отсутствие крутящего момента стартерного механизма при холодном моторе

На холодную не заводится машина, а стартер не крутит в случаях: при разряженном аккумуляторе, слабом контакте силовых проводов или при износе самой детали. Также вероятной причиной неисправности автомобиля, выступает заклинивание реле или износ щеток.

Деталь не работает ни на холодную, ни на горячую

Причинами того, стартер не крутит, не заводит транспорт и не щелкает, могут быть:

отслойка магнитов;
нарушение целостности предохранителей контактной группы;
обрыв провода управления, подающегося на стартер. Проведите аварийный запуск двигателя. Если помогло – причина в зажигании, если нет – в проводе;
поломка возвратной пружины.

Почему стартерный узел и втягивающее реле издают посторонние звуки

Если стартер щелкает, то устройство работает. Работа реле начинается при встрече двух разнозаряженных полюсов, которые издают щелчок. Удовлетворительная работа узла обеспечивается исправностью остальных механизмов:

аккумулятора;
контактного и втягивающего реле;
зажигания.

Узел не работает, а релейный элемент издает щелчок в случае окисления контактов, проводов, и отсутствия надежного крепления.

Механизм издает щелчки, но не вращает

Когда стартер щелкает один раз, но не запускает двигатель, это значит, что узлу требуется ремонт. Нужно попытаться повторно завести машину. Если не получилось, то вероятно дело в следующем:

сломан бендикс;
оборвалась обмотка стартера;
произошло короткое замыкание;
неисправно втягивающее реле;
изношены щетки.

В таком случае нужно провести замену деталей.

Не получается завести ДВС

Стартер при попытке пустить мотор не должен выдавать посторонних звуков. Гул должен быть ровным и монотонным. Если этот узел исправен, причины поломки следует искать в ДВС, системе зажигания или в электронной схеме. Чаще всего неисправность заключается в топливном блоке, и топливо не поступает в цилиндры.

Заключение

Поломка стартерного узла требует срочного ремонта, без него попросту невозможно использовать машину. Первичную диагностику, используя полученные знания, вы можете провести на месте. Если отсутствует действие, передаваемое деталью, сразу осматривайте контакты, проверяйте аккумулятор и зажигание. Вам приходилось сталкиваться с таким ремонтом? Делитесь своим опытом в комментариях.

Читайте также: