Высокая температура трансмиссии kia ceed

Обновлено: 28.05.2024

Сид продолжает исправно исполнять функции семейного автомобиля. За прошедшее время эмоции, впечатления успокоились и пришло чувство благодарности концерну Киа, за то, что они во всем нынешнем многообразии неудачных авто, сделали по современным меркам ну на редкость сбалансированный автомобиль.

Судите сами, много ли еще современных популярных автомобилей могут похвастать отсутствием в собственной конструкции проблемных или потенциально проблемных узлов? А что Сид? А у него обычный и немного устаревший двигатель, обычный, проверенный временем типтроник с гидротрансформатором, подвеска – без сюрпризов, кузов – вполне устойчив к коррозии, современный салон…что еще нужно? Я не возьмусь говорить о том, что выпускаемые в настоящий момент Сиды будут такими же, т.к. там робот + непосредственный впрыск топлива, но пока и о них ничего плохого я не слышал, как будет дальше – покажет время.

А без лирики, пробег сейчас 58 000 км, и практически весь январь 2018 года машина простояла на открытой стоянке, т.к. мне таки удалось вырваться в отпуск сразу после НГ в теплые края. Была целая дилемма, где оставить машину, были варианты у знакомых в гараже, но прогнозы погоды никаких аномалий не обещали, поэтому оставил на стоянке. И все бы ничего, да вот в последнюю неделю перед нашим возвращением, долбанули морозы до минус 40. В общем в ночь нашего возвращения, градусник безрадостно сообщил мне что на улице -38. Как это прочувствовал мой организм… словами не описать)) только что вокруг было +35 и тут такое. Разница в 70 градусов сразу же дала о себе знать и голос сел еще до того, как мы на такси с аэропорта до дома успели доехать))

Приехав домой, глянул в окно на стоянку, где весь в белом инее стоял Сид, которого месяц никто не заводил, АКБ я не снимал, автозапуск отключил. В общем решил я дождаться тепла, но ждать обещанного потепления нужно было 3-4 дня и уже к обеду следующего дня, я потратил несколько тысяч тенге на такси + ожидание. В общем, терпение закончилось).

Пошел на стоянку. Брелок сигнализации сообщил о заряде аккумулятора 11,87, при норме в 12,6 вольт. Запустить двигатель с таким АКБ да еще и в мороз (днем было -32), не представлялось возможным, о чем мне и сказало щелкающее реле стартера. Но была и хорошая новость, аккум не сдох в 0, и сигналка без проблем открыла машину, дальше дело техники))

Притащили пускач, работающий от розетки, благо в будке охраны стоянки есть электричество. Пробую завести авто в режиме бустер (когда пускач берет на себя функции по запуску практически вместо АКБ), но Сид продвинутая тачка и обнаружив в своей электросети посторонний электроприбор да еще и пытающийся провести какие-то манипуляции, сказал мне идти подальше)) Перевели пускач в режим зарядного устройства и оставили на 30 минут. После чего мой брелок радостно пропиликал и показал мне заряд АКБ в 12,8 вольт. И тут настал момент истины, все-таки месяц стояла машина, а последнюю неделю температура не поднималась выше минус 30 даже днем. Нажимаю кнопку пуш-старт, и даже как-то сам не понял, она просто завелась. Без чихов-пыхов, просто крутанула 2 раза и на 3-ий раз завелась как ни в чем не бывало. Как будто я ее вчера вечером поставил и утром вышел заводить.

Поехал сразу же покатался по городу, проехал больше 100 км в тот день. Аккум жив, и продолжает без проблем запускать авто, правда теперь уже по автозапуску при минус 18, все-таки я считаю запуск авто в минус 32, это мучение для автомобиля.

Ранее я писал, что менял масло в АКПП и залил Gulf ATF-VI, на тот момент меня мучили сомнения, этого масло не было в линейке рекомендуемых, мало ли что. Но сейчас могу сказать, что сравнивая то, как АКПП работала при холодном запуске на старом масле и то как она работает сейчас, то выводы в пользу Gulf. Знаете когда утром ДВС прогрелся, и вы включаете скорость, рычаг идет немного тяжеловато (при морозах ниже 30). Так вот с этим маслом такого нет и вообще чувствуется, что АКПП едет легче первые 2-3 км, потом эту разницу уже не ощущаешь.

Это все я к чему – масло в морозы РЕШАЕТ. Касается это всех узлов. Всем удачи!

Сопротивление, измеренное при высокой температуре после использования автомобиля, может быть выше или ниже необходимого значения. Поэтому сопротивление необходимо измерять при температуре окружающей среды 20°C (68°F), если не указано иначе.

Примечание:
Результаты измерения сопротивления при температуре, отличной от температуры окружающего воздуха (20°C, 68°F), могут использоваться исключительно для справки.

1. Сбросьте диагностический код неисправности (DTC).

2. Проверьте техническое состояние подсоединения разъемов, проверьте зажим на наличие неплотных соединений, ослабленных проводов, а также согнутых, сломанных и подвергшихся действию коррозии контактов, после чего убедитесь в том, что все разъеми надежно закреплены.

3. Слегка потрясите разъем и жгут проводов в вертикальном и горизонтальном направлениях.

4. В случае обнаружения неисправности отремонтируйте или замените соответствующий компонент.

5. Проведите дорожное испытание, чтобы удостовериться в исчезновении неисправности.

: Слегка потрясите разъем и жгут проводов сначала в вертикальном, а затем в горизонтальном направлениях.

Используйте для нагрева компонентов, которые предположительно являются причиной возникновения неисправности, обычный фен или иной источник тепла.

НЕ нагревайте электронный блок управления двигателем (ECM) путем прямого воздействия источника тепла.

Примечание:
НЕ разбрызгивайте воду непосредственно в моторный отсек, а также на электронные компоненты.

Включите все электронные системы (радио, вентиляторы, осветительные приборы, обогреватель заднего стекла и т. п.), чтобы смоделировать чрезмерную нагрузку.

При проверке электрической непрерывности или измерении напряжения с помощью тестера вставляйте вывод тестера со стороны жгута проводов.

Проверяйте клеммы водонепроницаемого разъема со стороны разъема. В водонепроницаемые разъемы нельзя вставить электрод со стороны жгута.

Проверьте, все ли клеммы на месте, нет ли согнутых контактов и оборванных жил проводов (для этого слегка потяните за жгут проводов).

Слегка потяните за каждый из проводов в отдельности и убедитесь в том, что каждый провод надежно закреплен в клемме.

Примечание:
Никогда не используйте для полирования точек контакта наждачную бумагу, поскольку она может повредить точки контакта.

1. Перед отсоединением жгута проводов запомните его положение и обжатие, чтобы правильно восстановить их впоследствии.

2. Проверьте жгут проводов на скручивание, вытягивание и ослабление.

3. Проверьте, не имеет ли жгут проводов слишком высокую температуру.

4. Убедитесь в том, что при вращении, перемещении или вибрации жгут проводов не соприкасается с острым краем какой-либо детали.

5. Проверьте соединение между жгутом проводов и любой установленной частью.

6. Если оболочка жгута проводов повреждена, исправьте или замените жгут.

Разрыв цепи (показанный на (РИС. 1)) можно обнаружить, выполнив шаг 2 (проверка электрической непрерывности) или шаг 3 (проверка напряжения), приведенные ниже.

Примечание:
При измерении сопротивления слегка трясите жгут проводов вверх-вниз или из стороны в сторону.

Отсоедините разъемы (А) и (С), затем измерьте сопротивление между разъемами (А) и (С), как показано на (РИС. 2).

На (РИС. 2) сопротивление 1 линии выше 1 Ом, сопротивление 2 линии – ниже 1 Ом. Отсюда следует, что обрыв цепи находится в 1 линии (2 линия в порядке). Чтобы найти непосредственное место обрыва, проверьте звенья 1 линии, как описано в следующем шаге.

Отсоедините разъем (B) и измерьте сопротивление между разъемами (C) и (B1) и между разъемами (B2) и (A), как показано на (РИС. 3).

В данном случае сопротивление между разъемом (С) и (В1) выше 1 Ом, а обрыв цепи находится между 1 клеммой разъема (С) и 1 клеммой разъема (В1).

Не отсоединяя разъемы, измерьте напряжение между массой шасси и клеммой 1 каждого из разъемов (A), (B) и (C), как показано на (РИС. 4).

Напряжение на разъемах составляет 5 В, 5 В и 0 В соответственно. Поэтому обрыв цепи находится между разъемами (С) и (В).

Примечание:
При измерении сопротивления слегка раскачивайте жгут проводов вверх и вниз или из стороны в сторону.

В данном примере сопротивление 1 линии ниже 1 Ом, сопротивление 2 линии выше 1 Ом. Отсюда следует, что короткое замыкание возникло в 1 линии (2 линия в порядке). Чтобы найти непосредственное место короткого замыкания, проверьте звенья 1 линии, как описано в следующем шаге.

Измеренное сопротивление между разъемом (B1) и массой составляет не более 1 Ом. Место короткого замыкания на массу находится между клеммой 1 разъема (C) и клеммой 1 разъема (B1).

Подсоедините положительный вывод вольтметра к концу провода (или к одной стороне разъема или выключателя), который находится ближе к АКБ.

Подсоедините отрицательный вывод к другому концу провода (или другой стороне разъема или выключателя).

Вольтметр отобразит разницу напряжения между 2 точками. Разница (или падение) более 0,1 В (50 мВ в цепях с напряжением 5 В) может быть причиной неисправности. Проверьте цепь на ослабленное или плохое соединение.

Переключатель замедлителя (автоматическая коробка передач) или пусковой включатель муфты (механическая коробка передач)

Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT) и его цепь (проверьте диагностический код неисправности)

Проверьте систему долговременной регулировки подачи топлива и систему кратковременной регулировки подачи топлива

Проверьте цепь датчика положения коленчатого вала (CKPS) (проверьте диагностический код неисправности)

1. Доставьте автомобиль на станцию техобслуживания

6. Осмотрите автомобиль
- Перейдите к шагу 11, если проблема выявлена.

7. Воссоздайте (имитируйте) признак неисправности для получения кодов неисправности
- Попытайтесь воссоздать или имитировать признаки и условия возникновения данного кода неисправности по описанию клиента.
- При наличии кодов неисправности попытайтесь воссоздать условия его возникновения согласно процедуре поиска неисправностей.

8. Подтвердите наличие признаков неисправности
- Перейдите к шагу 9. если коды неисправности отсутствуют
- При наличии кодов неисправности перейдите к шагу 11.

9. Воссоздайте (имитируйте) признак неисправности
- Попытайтесь воссоздать или имитировать условия возникновения данного кода неисправности по описанию клиента.

Авто — KIA Ceed sw 2014 г.в., комплектация Comfort FIFA 2014, двигатель 1.6 129 л.с., АКПП.

На комбинации приборов указатель температуры двигателя выполнен в виде линейной шкалы из 8 секций (от 50 до 130 градусов), получается, что середина шкалы соответствует 90 градусам. Так вот у меня рабочая температура на одну секцию не доходит до середины шкалы, т.е. получается, что она Содержание

Система кондиционирования воздуха с автоматическим управлением

1. Ручка регулировки температуры.

2. Кнопка AUТО (автоматическое управление).

3. Дисплей кондиционера.

4. Ручка регулировки частоты вращения вентилятора.

5. Кнопка включения системы кондиционирования воздуха.

6. Кнопка выбора режима подачи воздуха/управления качеством воздуха.

7. Кнопка включения обогрева ветрового стекла.

8. Кнопка выбора режима распределения потока воздуха.

10. Кнопка включения обогревателя заднего стекла.

Автоматический режим работы

На автомобиле устанавливается система кондиционирования воздуха с автоматическим управлением, которая управляется простой установкой желаемой температуры.

Полностью автоматизирования система управления температурой воздуха (FATC) автоматически управляет системой отопления и охлаждения следующим образом:

1. Нажмите на кнопку AUTO, при этом загорится индикатор, свидетельствующий о том. что все режимы, частоты вращения вентилятора, работа воздухозаборника и кондиционирование воздуха управляются автоматически в зависимости от установленной температуры

2. Поверните ручку TEMP и установите требуемую температуру.

При установке минимальной температуры (Lo) система кондиционирования воздуха будет работать постоянно.

3. Чтобы выключить автоматический режим, нажмите на любую кнопку кроме кнопки установки температуры. При нажатии на кнопку выбора режима подачи воздуха, кондиционера или частоты вращения вентилятора выбранная функция будет управляться вручную, в то время как все остальные функции будут управляться автоматически.

При работе в автоматическом режиме вне зависимости от установленной температуры система кондиционирования воздуха автоматически включится для снижения влажности воздуха в салоне автомобиля, даже в случае установки высокой температуры.

Примечание. Чтобы обеспечить оптимальное управление системой кондиционирования воздуха никогда не закрывайте датчик интенсивности солнечного света, расположенный у ветрового стекла на панели приборов.

Рунной режим работы системы кондиционирования воздуха

Системы отопления и кондиционирования воздуха могут управляться в ручном режиме, для чего необходимо нажать на любую кнопку, за исключением кнопки AUTO. В этом случае система работает последовательно в зависимости от порядка выбранных кнопок. При нажатии на любую кнопку, за исключением кнопки AUTO, когда система работает в автоматическом режиме, функции кнопок, которые не были выбраны, будут по-прежнему управляться в автоматическом режиме. Для возврата системы в режим полностью автоматического управления нажмите на кнопку AUTO.

Ручка регулировки температуры

При повороте ручки в крайнее правое положение температура увеличится до максимального значения (Hi).

При повороте ручки в крайнее левое положение температура уменьшится до минимального значения (Lo).

При повороте ручки значение температуры изменяется ступенчато по 0,5°С/1°F. При выборе минимального значения температуры система кондиционирования воздуха будет работать постоянно.

Переключение единиц измерения температуры

При разрядке или отсоединения провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи происходит переход в режим отображения температуры в градусах Цельсия.

Это не является признаком неисправности и можно переключать режим отображения единиц измерения температуры между градусами Цельсия и Фаренгейта следующим образом: Удерживая нажатой кнопку OFF, нажмите на кнопку AUTO и удерживайте ее в течение 3 секунд, при этом режим отображения изменится с градусов Цельсия на градусы Фаренгейта или с градусов Фаренгейта на градусы Цельсия.

Ручка регулировки частоты вращения вентилятора

Ручка управления частотой вращения вентилятора позволяет регулировать величину потока воздуха подаваемого из системы вентиляции. Для увеличения частоты вращения вентилятора поверните ручку вправо, а для уменьшения — влево.

Для выключения вентилятора нажмите на кнопку OFF.

Кнопка выбора режима подачи воздуха

Кнопка служит для выбора режима подачи воздуха в систему вентиляции — наружного (свежего воздуха) или работа в режиме рециркуляции воздуха в салоне.

Для изменения режима подачи воздуха нажмите на кнопку.

При нажатии кнопки происходит последовательный выбор одного из режимов подачи воздуха:

Режим рециркуляции воздуха в салоне

При включении режима рециркуляции воздуха загорается индикатор, при этом воздух забирается из салона в систему кондиционирования и после ого нагревания или охлаждения, в зависимости от выбранного режима работы, подается в салон автомобиля.

Система управления качеством воздуха (при наличии)

Для отключения системы:

Длительное движение с включенной системой управлении качеством воздуха приведет к запотеванию стекол.
Для удаления запотевания нажмите на кнопку размораживания () или кнопкой управления режимом подачи воздуха установите режим подачи наружного воздуха.

Подача в салон наружного (свежего) воздуха

При включении режима подачи свежего воздуха загорается индикатор, при этом в салон автомобиля начнет поступать наружный (свежий) воздух, который подогревается или охлаждается в зависимости от выбранного режима.

Использование режима рециркуляции воздуха в холодную и дождливую погоду опасно, так как может привести к запотеванию стекол и уменьшению видимости.
Не спите в автомобиле при включенной системе кондиционирования воздуха. В противном случае это чревато тяжелыми последствиями для пассажиров вплоть до смертельного исхода вследствие уменьшения содержания кислорода и переохлаждения тела.

Кнопка выбора режима распределения потока воздуха

Кнопка выбора режима управляет направлением потока воздуха через систему вентиляции.

Включение подачи воздуха в каком-либо из направлений (в направлении головы, на пол и/или режим устранения обледенения ветрового стекла) осуществляется при помощи соответствующих кнопок управления.

Подача воздуха к лицу

Воздушный поток направлен на верхнюю часть тела и в лицо.

Направление потока воздуха из каждого вентиляционного отверстия может регулироваться отдельно (вентиляционные отверстия: В и D).

Подача воздуха к полу

Большее количество воздуха подается по направлению к полу, а небольшое количество — к ветровому стеклу и отверстиям для оботрем боковых стекол (вентиляционные отверстия С, Е, А и D).

Подача воздуха для устранения запотевания ветрового стекла

Преобладающая часть воздушного потока направлена на ветровое стекло (вентиляционные отверстия: А и D).

Также возможен одновременный выбор 2-3 режимов для создания желаемого воздушного потока:

Режим МАХ устранения запотевания ветрового стекла

При выборе режима МАХ устранения запотевания ветрового стекла автоматически будут выбраны следующие параметры системы:

система кондиционирования воздуха будет включена;
будет выбран режим подачи наружного воздуха;
вентилятор переводится на максимальную частоту вращения.

При выборе режима МАХ устранения запотевания ветрового стекла невозможно отключить работу кондиционера или изм енить режим подачи наружного воздуха, однако возможно изменения частоты вращения вентилятора и температуры.

Чтобы отключить режим МАХ устранения запотевания ветрового стекла нажмите на кнопку MODE, повторно нажмите на кнопку включения режима МАХ устранения запотевания ветрового стекла или нажмите на кнопку AUTO.

Вентиляционные отверстия в панели приборов

Если величина потоки воздуха незначительна, проверьте дефлекторы вентиляционных отверстий п панели приборов Вентиляционные отверстия В и D можно открыть и закрыть при помощи ручки, так как показано на рисунке. Для закрытия вентиляционного отверстия поверните ручку вверх до упора. Для открытия вентиляционного отверстия поверните ручку вниз.

Кроме того, можно отрегулировать направление воздушного потока из вентиляционных отверстий при помощи перемещения ручки в вертикальном или горизонтальном направлении.

Кнопка включения системы кондиционирования воздуха

Для включения режима кондиционирования воздуха нажмите ка кнопку А/С (кондиционирование воздуха), при этом но кнопке загорается индикатор.

Для выключения режима кондиционирования воздуха снова нажмите на кнопку А/С.

Кнопка OFF

Для выключения системы кондиционирования воздуха нажмите на кнопку OFF. Однако, пока ключ в выключателе зажигания находится в положении ON по-прежнему можно пользоваться кнопками управления режимами и подачи воздуха.

Указатель температуры на приборке

Автор Тема: Указатель температуры на приборке (Прочитано 2437 раз)

Хочу спросить всех, как у вас показывает температуру охлаждающей жидкости на панели приборов?

У меня стрелка замирает чуть-чуть недоходя до 90 градусов. Но насколько я знаю на наших инжекторах порог срабатывания вентилятора 104 градуса.

У всех также или это только моё?

Может такая температура связана с особенной работой двигателя или CVVT. Теоретиков прошу высказать научное объяснение.

Хочу спросить всех, как у вас показывает температуру охлаждающей жидкости на панели приборов?
У меня стрелка замирает чуть-чуть недоходя до 90 градусов. Но насколько я знаю на наших инжекторах порог срабатывания вентилятора 104 градуса.
У всех также или это только моё?
Может такая температура связана с особенной работой двигателя или CVVT. Теоретиков прошу высказать научное объяснение.

на нормальных машинах стрелка не пляшет как на Жигулях и Волгах от работы вентилятора — нормальный термостат и стрелка стоит в одном месте!

Поправочка, про нормальные машины — вспомнил — на Мерседесе — стрелка температуры пляшет от 80 до 100 градусов — ужас как это меня бесило.

Цинизм — это умение называть вещи своими именами.

Понятно, что не должна плясать.

Понятно, что указатель.

Я спросил у кого на каком значении стоит стрелка (не ржать над этой фразой)

Так же как и у Вас

стоит на 85-87 почти горизонтально!

Значит если рабочая температура 90 (или около того), то калильное число свое, охлаждайка другого типа, дожигание в катализаторе по другому.

Зависимостей можно находить много.

Просто интересен принцип работы, т.е. если снизили рабочую температуру, то из-за чего (за счет каких технологий).

Р.С. Стаж достаточен чтоб определить нейтрализатор от карбюратора

За счет настройки термостата и датчика включения вентилятора…

Значится так. Не надо путать рабочую температуру и температуру включения вентилятора на тазе. И вообще не надо с тазом сравнивать. Там тепловой режим работы двигателя нааамного шире, только от этого ему не лучше. На 104 градусах вообще у многих тосол уже закипает, это отдельная тема для разговора. А на сиде все стабильнее, и вентилятор не сразу на полную скорость включается, и термостат лучше работает. Вот и позволяет удерживать температуру в нужном диапазоне.

ЗЫ у меня всегда почти 90

Сид продан, сейчас Sportage

Хочу спросить всех, как у вас показывает температуру охлаждающей жидкости на панели приборов?
У меня стрелка замирает чуть-чуть недоходя до 90 градусов. Но насколько я знаю на наших инжекторах порог срабатывания вентилятора 104 градуса.
У всех также или это только моё?
Может такая температура связана с особенной работой двигателя или CVVT. Теоретиков прошу высказать научное объяснение.

+1, и стоит собака не шелохнется вне зависимости от ситуации…….

если честно напрягает это её поразительеное спокойствие

КИА-САНДОЛ — больше ни ногой

Значится так. Не надо путать рабочую температуру и температуру включения вентилятора на тазе

…У меня стрелка замирает чуть-чуть недоходя до 90 градусов…

У меня такая же картина

отпишусь как владелец борт. компа с цифровым указателем температуры…

рабочая температура 85 градусов. вентилятор включается (ощущается на руле) когда температура подымается до 98. возможно задержка отображения и поэтому можно округлить до 100.

после включения вентилятора температура довольно оперативно понижаеться

кстати стрелка стоит на месте а температура гуляет от 85 до 95. вот. это пока единственное наблюдение!будет возможность постоять в пробке…еще понаблюдаю.

Автор: Валерий Моторин Раздел: KIA

Двигателя

Киа Сид комплектовался тремя бензиновыми (1,4 л - G4FA, 109 л.с.; 1,6 л - G4FB, 122 л.с.; 2,0 л - G4FC, 143 л.с.) и двумя дизельными (1,6 л - D4FB, 115 л.с. и 2,0 л - D4EA, 140 л.с.) двигателями.

Бензиновые силовые агрегаты 1,4 л и 1,6 л оснащены цепным приводом газораспределительного механизма с заявленным ресурсом не менее 150 тыс. км, после чего цепь необходимо заменить. Но нескольким владельцам не посчастливилось, и цепь перескочила на один – два зуба. Произошло это в момент запуска при пробеге 40 – 90 тыс. км на двигателях 2007 – 2008 года выпуска, из-за не справившегося со своей задачей натяжителя. Были случаи и растяжения цепи при пробеге 60 – 90 тыс. км.

На дизельном 1,6 л установлены два распределительных вала верхнего расположения, которые приводятся во вращение двумя цепями. Дизельный 2,0 л имеет один распределительный вал, приводимый от зубчатого ремня.

Проблемы с запуском дизельного двигателя могут возникнуть из-за отказа регулятора давления топливной рампы. Новый регулятор потянет на 5 тыс. рублей, работа по его замене потребует около 1,5 тыс. рублей.

Свечи накала могут потребовать замены при пробеге более 80 – 100 тыс. км (около 500 рублей за штуку). Как правило, они и становятся виновниками затрудненного запуска в морозы, при условии использования нормальной зимней солярки. Форсунки отхаживают около 120 – 150 тыс. км. Новая стоит около 12 – 16 тыс. рублей, а ремонт вышедшей из строя обойдется в 4 – 7 тыс. рублей.

Трансмиссия

Шум в коробке может быть вызван недоливом рабочей жидкости, что часто наблюдается последнее время. Вместо положенных 1,9 л в коробке оказывается около 1,5 л масла. Посторонний шум может быть вызван и подшипником первичного вала. Подшипник установлен в посадочное место с большим зазором, и его обойма нередко начинает проворачиваться, издавая шум.

При пробеге более 40 – 80 тыс. км может появиться скрип, возникающий при отпускании педали сцепления. Это звучит опора вилки сцепления, в которой заложено мало смазки еще с завода. Официалы, как правило, производят замену узла.

Автоматическая трансмиссия доставляет меньше хлопот, но и с ней случаются неприятности. Лучше других об этом знают владельцы дизельных Киа Сид. При пробеге 60 – 120 тыс. км имелись случаи обрыва первичного вала коробки. Ремонт коробки в подобном случае обойдется очень дорого – в 200 – 250 тыс. рублей (по подсчетам официальных автосервисов). Владельцы бензиновых Ceed с такими бедами не знакомы.

Ходовая

Передние ступичные подшипники ходят не менее 60 – 100 тыс. км. Новые обойдутся в 2 – 3 тыс. рублей, работа по их замене потребует около 1,5 – 2 тыс. рублей.

Пыльники внешнего ШРУС могут прийти в негодность при пробеге более 60 – 90 тыс. км. Новый пыльник потянет на 1,5 – 2,5 тыс. рублей за оригинал, работу по их замене оценивают в 1,5 – 2 тыс. рублей. С заменой тянуть не стоит, иначе придется менять сам ШРУС, который стоит около 5 – 11 тыс. рублей. Распространенное явление – подтекание левого пыльника внутреннего ШРУС из-за ослабления хомута, и соскальзывания пыльника с посадочного наплыва на валу.

При пробеге более 90 – 120 тыс. км может застучать рулевое управление. Виновники - увеличившийся люфт вала с пружиной или эластичная шестеренка электроусилителя рулевого управления. Стучать также может и карданчик рулевого вала в шлицевых соединениях из-за износа полимера. Рулевая рейка может застучать из-за недостаточного количества смазки в ней. Новая рейка стоит около 7 – 14 тыс. рублей.

Передние тормозные колодки ходят более 30 – 50 тыс. км, задние 40 – 80 тыс. км. Передние тормозные диски живучи, их замена потребуется при пробеге более 80 – 100 тыс. км.

Кузов и салон

Со временем, после 3-4-х лет эксплуатации, дубеют, а затем разрушаются уплотнители капота, установленные по углам, ближе к петлям. Продлить их жизнь можно регулярной обработкой резинок силиконовой смазкой. Нередко со временем на передних дверях наружный уплотнитель стекол загибается в паз и застревает там.

Запотевающие фары дилеры Киа Моторс лечат заменой вентиляционных крышек.

Салон разочаровывает своей многозвучностью. Конструктивный просчет крепления правой части передней панели, вскоре приводит к появлению стуков. Точки крепления на самой торпеде и кузове просто не совпадают. Часто скрип появляется в пластиковых накладках стоек кузова, внутрисалонном зеркале, бардачке и дифлекторов воздуховодов. Нередко скрипят передние кресла в местах установки боковых подушек безопасности. Лязгающий звук сзади издает замок крышки багажника. Обмотав петлю замка двумя слоями изоленты, о проблеме можно забыть.

Другие проблемы и неисправности

При пробеге более 60 – 80 тыс. км могут возникнуть проблемы с регулированием температуры воздушных потоков. Причина в моторчиках заслонок или приводе. При выходе из строя электромотора за новый придется отдать около 4200 рублей, но можно подобрать и аналог на радиорынке, всего за 300 – 400 рублей.

Неприятности могут поджидать владельцев Киа Сид и после мойки автомобиля, особенно в моторном отсеке. Как правило, это происходит зимой, при этом, перестают правильно показывать указатели на панели приборов, бортовой компьютер и одометр. Чаще панель приборов отходит через пару дней. Но в некоторых случаях пришлось заменить щиток приборов или блок предохранителей под капотом. Причина столь странного явления – плохая герметичность электрических разъемов проводки.

Заключение

Читайте также: