Z22se дмрв где находится

Обновлено: 01.07.2024

Собственно вопрос в заголовке. А точнее , существует ли определенное(ну или примерное) соотношение количества оборотов двигателя к расходу воздуха (кг/ч) ?

dzen
Так вам работоспособность или характеристики?
Соотношение существует, зависит строго от качества приготавливаемой топливо-воздушной смеси. Только она как раз не всегда одна и таже, есть богатая смесь, есть бедная. Вам какую. За приготовлением следит МОСК, используя контур с обратной связью на лямбда-зонде. Но он не всесилен, у него есть пределы. Соответственно влиять на смесь может любой левый подсос и состояние топливной системы, от насоса до форсунок.
Он же следит и за состоянием датчиков, в том числе и массового расхода воздуха, при выходе определенных параметров выбрасывает соответствующую ошибку.

Hase
По выходным характеристикам проверить работоспособность, так как подсунуть машине заведомо исправный пока возможности нет.
Т.е. на сканере я вижу то количество воздуха с учетом всех этих параметров ?А не просто количество воздуха , которое проходит через этот датчик в зависимости от степени открытия дроссельной заслонки?

dzen
На сканере видно то что датчик намерял, а мозги пересчитали, не более. Если это укладывается в приведенные в программе сканера рамки, то больше ничего не сделать.

Negodnik2002
Разборка должна помочь.
Новый стоит неадекватно.
У меня вообще от омеги 3.0 стоит :mrgreen:

Была где-то тема по проблемам ДМРВ. О! Здесь
Там мне Вадим писал что они не взаимозаменяемые. Они отличаются разъемом и чуть-чуть внешним видом. Хотя я так и не выяснил, различаются ли они по характеристикам.
Я просто приобрел бэушный у соклубника. А у нашемарок кажется везде используется MAP а не ДМРВ

index
NAG
шансы купить на разборке малы, т.к. надо ехать за 200км. Проще заказать не оригинал, они стоят от 2000 и до 11000.
посоветуйте, какую лучше фирму взять!?

Negodnik2002
Без расходомера машина едет только глохнет когда тормозишь.
Я по Москве неделю без его ездил :)
Посоветую оригинал.

index
у меня такие симптомы:
1)пропала тяга
2)тяжко тронуться, т.к. при трогании обороты падают и не хотят подниматься, если плавно газовать, приходится подгазовывать.
3)начала зараза глохнуть, как ты и описываешь, катаюсь уже неделю
4)не понятно почему, но из-за этого начала дымить синим и воняет жуть выхлоп. т.е. так не дымит а вот когда пытается заглохнуть, а я ей начинаю подгазовывать, вот тогда синее облако вылетает

p/s/ раньше вообще не дымила, начала только после отказа датчика

Ну не знаю. у меня не че такого небыло. Это насчет дыма. :)
Ехала как и раньше только глохла когда тормозишь сильно.

Ну что тут можно сказать.
Для начало поменяй расходомер. В остальном надо смотреть что измениться. или нет.
Скоро тебе эта езда надоест и ты созреешь для его покупки.

index
да уже надоела, вот пытаюсь купить датчик у mr.Zloy, в четверг-пятницу должен выслать почтой, так что если все хорошо будет, на след. неделе получу

вот и я не знаю откуда дым, говорят что движок надо смотреть, но раньше ведь не было, а появилось только после этого, и я ж говорю, только когда машина начинает глохнуть, а я ей не даю

Всем привет! Тоже беда с датчиком,горит чек ошибка 0100, датчик менял,ошибку гасил,но к вечеру снова горит чек, при этом машина ведёт себя хорошо не глохнет,заводится хорошо,динамика в порядке.Где рыть?

vlad26
Сканером смотреть. Недавно на Z18XE с такой же проблемой, мозги приговорились, сдох в них этот канал. В общем как повезет.

Если МКПП, то можно конечно и так ездить, ну есть некоторые ухудшения в динамике, однако за собой ничего не потащит.
На той машине так легко не было, к этим показаниям зачем то АКПП прицепили, так что следом за 0100 ошибка контроля тяги и аварийный режим АКПП.

Блин. вот и у меня что-то заглючило эту вот вещь. пока что диагностику не цеплял, но скрепкой в дороге с моря 0100 высветилось :( Еще до поездки на море почувствовал некое немного неправильное поведение движка после 4500. ну как подтраивание легкое. движок тянул, все ок, но как то легоничко подергивался. ну я просто списал это на свечи и поехал на море. проехав 1000 км, оставалось километров 200 до дома, загорелся чек. ну я по старой привычке на ходу решил проверить чо это там такое: сцепление. газ в пол. обороты перевалили за 4500 - значит не недавнопоменянные ДПКВ и ДПРВ. проехав еще чуть чуть чек погас. ну я и забил. а это уже в городе на следующий день началось. чек загорелся. если под нагрузкой движок раскручивать то после 4500 начинает его колбасить. газ отпускаешь - чек пропадает машина едет, но через некоторео время снова чек и снова повтор ситуации. потом на перекрестке тормознул все движение. машина заводится, но при попытке дать газу - глохнет. О_о приехал домой - чек горит. ну уже знал к тому моменту про 0100. поднял капот, сдернул разъем. ну вроде все чистенько. двигатель при этом работает и в момент скидывание разъема с ДМРВ ваще ничо не произошло. ну посмотрел проводку - у меня презерватив в котором она иде порван прям от разъема до места входа в жгут. ну никакого криминала. надел разъем обратно. никаких изменений в работе двс. сажусь за руль - чек уже не горит. щас с утра снова чек, но хоть не дергает авто.
есть автосканер, как вообще правильнее и быстрее продиагностировать этот узел? ну понятно что я цепляюсь к движку и смотрю за показаниями, снимаемыми с ДМРВ. Но какие должны быть цифры? Я подсматривал как десядко кента диагностировали, так там по какому-то напряжению нам чуваг выдал диагноз состояния самого ДМРВ.. типо если это напряжение высокое и на определенном уровне - то состояние хорошее, если низкое и ниже определенного уровня - все плохо, надо менять. в нашем случае было что-то среднее - типо еще немного поработает - чаще фильтры меняйте. я если честно не мого сообразить что ж там за напряжение то такое "диагностическое" и есть ли такой механизм проверки состояния ДМРВ на опеле и конкретно автосканером опель?

Как проверить датчик массового расхода воздуха?

МодераторCOLON Ekspluat

Как проверить датчик массового расхода воздуха?

Всем доброго времени суток!

Очень нужен совет. Моя ласточка стала меня очень сильно огорчать: на холодную очень плохо заводится, причем в 2-х вариантах:
1. Повернул зажигание, завелась, обороты поднялись до 2000 и сразу же заглохла. И так раз 5-10.
2. Завелась, обороты начинают скакать от 400 до 1500, машину всю колбасит и так несколько минут.

Когда прогреется холостые обороты держит 500-650 и опять же машину потряхивает. И с каждым днем работает все хуже и хуже. Началось месяц назад с плохой заводки, а теперь еще и проблема с холостым ходом добавилась.

В OPEL-центре сказали, что надо менять датчик массового расхода топлива. Я бы конечно поменял, если бы не его стоимость и не прочитал о работе сервисов. Хотелось бы сначала как-то его проверить.
Может кто подскажет решение моей проблемы.

Машинка у меня Opel Zafira 2002г.
Двигатель Z18XE

Кстати, вот ошибки, которые выдал Tech-II:
1. P0100 - цепь датчика массового расхода воздуха - низкий выходной сигнал.
2. P1130 - нет рег. сигнал датчика кислорода B1S1.
3. P0170 - низкая концентрация кислорода в отработавших газах.

Для начала - скинь разъем с ДМРВ (массовый расход воздуха), если все заработало по другому, то проблема может крыться в датчике. Если нет, протяни логическую массу на разъем ДМРВ (желтенький проводок). Ошибка 0100 указывает на это. Все остальные ошибки могут быть из-за ДМРВ. Но не торопись менять пока. Что показывает ТЕК? Какие значения?

Серийное производство силовых агрегатов под заводской маркировкой Z22SE началось в 2000 году. Данный мотор пришел на смену двухлитровому X20XEV и представлял собой разработку инженеров компаний General Motors, опелевской ITDC, американской GM Powertrain и шведской SAAB. Над финишной доводкой двигателя работали уже в Британии, в инжиниринговом корпусе Lotus.

Z22SE

В Германии и Англии двигатель обозначался как – Z22SE. В Америке он был известен как – L61 и устанавливался на целый ряд автомобилей Шевроле, Сатурн и Понтиак. По лицензии, Z22SE также ставили на Фиат Крома и Альфа Ромео 159. В линейке имелись моторы 2.4 л, с турбокомпрессором, и еще несколько различных вариаций, но подробнее остановимся именно на Z22SE, так как именно он являлся основоположником всей серии.

Технические характеристики Z22SE

Вместо чугунного БЦ, в Z22SE был использован алюминиевый БЦ высотой 221 мм и с двумя уравновешивающими валами, предназначенными для снижения вибраций установки. Внутри блока – коленчатый вал с ходом поршня 94.6 мм. Длина шатунов Z22SE – 146.5 мм. Расстояние между днищем поршня и средней точкой оси поршневого пальца составляет 26.75 мм. Рабочий объем двигателя – 2.2 литра.

ГБЦ из алюминия скрывает под собой два распределительных вала и шестнадцать клапанов, с диаметрами на впуске и выпуске – 35.2 и 30 мм, соответственно. Толщина стержня тарельчатого клапана – 6 мм. ЭБУ Z22SE – GMPT-E15.

Характеристики Z22SE
Объем, см3	2198
Max мощность, л.с.	147
Max крутящий момент, Н·м (кг·м)/об/мин	203 (21)/4000
205 (21)/4000
Расход топлива, л/100 км	8.9-9.4
Тип	V-образный, 4-цилиндровый
Ø цилиндра, мм	86
Max мощность, л.с. (кВт)/об/мин	147 (108)/4600
147 (108)/5600
147 (108)/5800
Степень сжатия	10
Ход поршня, мм	94.6
Марки и модели	Opel (Astra G/Holden Astra, Vectra B/C, Zafira A, Speedster);
Chevrolet (Alero, Cavalier, Cobalt, HHR, Malibu);
Fiat (Croma);
Pontiac (Grand Am, Sunfire);
Saturn (L, Ion, Vue);
и др.
Ресурс, тыс. км	300+

*Номер ДВС находится на площадке БЦ под масляным фильтром.

В 2007 году серийный выпуск Z22SE был окончательно остановлен и на смену ему пришел силовой агрегат Z22YH.

Особенности эксплуатации, неисправности и обслуживание Z22SE

Проблемы линейки двигателей Z22 свойственны всем опелевским агрегатам того времени. Рассмотрим основные неисправности Z22SE.

Большой моторесурс.
Ремонтопригодность.
Возможность тюнинга.

Привод ГРМ.
Масложор.
Антифриз в свечных колодцах.

При появлении в моторе Z22SE дизельного звука, высока вероятность выходя из строя гидронатяжителя цепи ГРМ, который обычно заклинивает через каждые 20-30 тыс. км пробега. Цепной привод на Z22SE – это вообще один из самых проблемных узлов данного агрегата.

Из-за неудачной конструкции форсунки, установленной в нем, происходит масляное голодание цепи, башмаков, успокоителей и натяжителя.

Конечно, натяжитель можно заменить, но лучше поменять цепной привод полностью (со всеми сопутствующими деталями), пока не поздно, ведь скорее всего цепь уже растянута и даже перескочила на несколько зубьев. Заодно, кстати, можно заменить и водяной центробежный насос. После ремонта, если вовремя менять гидронатяжители, то как правило, можно забыть про привод газораспределительного механизма на 100-150 тыс. км.

Основная причина появления подтеков масла на клапанной крышке Z22SE, закрывающей газораспределительный механизм, кроется в ней самой. Замена на новую, пластиковую, возможно решит проблему. Если течь масла не исчезнет, значит мотор уже изношен и нуждается в капитальном ремонте.

Очень слабый разгон и нехватка динамики скорее всего означают, что проблема в качестве топлива и сеточке под бензонасосом. От плохого бензина она может оказаться полностью забитой грязью. Для чистки понадобится новая прокладка под крышку бензонасоса. Процедуру желательно делать на пустой бак, чтобы заодно почистить место, где стоит сам топливный насос. Также можно будет проверить, работает ли он, и целы ли шланги. Возможно, проблема вообще кроется в топливном фильтре.

Конечно, возможны последствия с кислородными датчиками, но и здесь можно выйти из положения при помощи втулки-переходника.

Аналоги запчастей для двигателя Z22SE

Z22SE очень распространен в Америке, ведь там его не только производили, но и ставили на широкий модельный ряд автомобилей, предназначенных для местного рынка. Расходники и детали, которые в Европе продаются за большие деньги, в США можно легко найти и купить за приемлемый ценник через тот же сервис EBAy. К примеру, оригинальная катушка зажигания, цена на которую в России начинается от 7 тыс. руб., в штатах можно заказать за 50 долларов.

Оригинальная головка блока цилиндров имеет не самое лучшее качество литья, обусловленное технологией, поэтому ГБЦ Z22SE совершенно неремонтопригодна. На ней часто возникают трещины, которые не заварить надолго. Можно поставить литую головку от агрегата 2.0Т-B207L, установленного в SAAB 9-3. Двигатели 2.2 и 2.0Т – практически одинаковые. Они отличаются лишь объемами и наличием турбонаддува, остальные детали взаимозаменяемые.

С небольшими доработками, такая ГБЦ легко встает на место штатной.

Также для мотора Z22SE отлично подходят форсунки Siemens от 406-го ГАЗа – по характеристикам они идентичны тем, что идут на двигатель 2.2 с завода. При разнице в цене оригинальных форсунок и тех, что для Волги, не страшно, что последние прослужат, скажем, всего год.

Тюнинг Z22SE

Бюджетного, и в то же время хорошего, тюнинга в случае с Z22SE не получится, поэтому тем, кто решиться дорабатывать этот движок, лучше сразу приготовиться к большим финансовым затратам.

Искать еще больших мощностей в Z22SE невыгодно – хороший турбо-кит с монтажом на этот двигатель стоит дороже самого автомобиля, на котором он установлен.

Заключение

Двигатели серии Z22SE – это достаточно надежные силовые агрегаты, имеющие высокий моторесурс. Естественно, они не идеальные. Из отрицательных качеств данных моторов можно отметить блок цилиндров, который полностью выполнен из алюминия. Такой БЦ не подлежит ремонту. Цепной привод Z22SE вообще приводит в ужас многих автолюбителей, имевших с ним дело, так как с его конструкцией немного намудрили инженеры, хотя если его вовремя обслуживать – вопросов не будет.

Ну а вообще, мотор Z22SE – вполне обыкновенный агрегат, который не оставит равнодушным ни одного автолюбителя. Его нужно регулярно обслуживать (через каждые 15 тыс. км, однако многие советуют делать это чаще – через пробег в 10 тыс. км), использовать оригинальные запчасти и хороший бензин. И естественно, всегда нужно следить за качеством масла и его уровнем.

В настоящее время автомобили стали довольно технологичными, но надежность их значительно снизилась из-за большого количества различной электроники и маркетинга. Опель Астра же обладает всеми необходимыми для комфортного передвижения функциями, но так же и хорошей надежностью. В нем базируется инжекторный двигатель, который по современным меркам весьма надежный. Одной частой проблемой Опеля Астры, как и всех автомобилей на инжекторе, является проблема с датчиками, которые очень часто выходят из строя, что приводит к неправильной работе двигателя автомобиля.

Поломка какого-либо датчика вызывает множество проблем с двигателем и системами автомобиля, в некоторых случаях при поломке датчика невозможен даже запуск двигателя. Порой, чтобы найти причину неисправности, необходимо прибегать к компьютерной диагностики, что весьма дорого, но так же некоторые из датчиков можно определить по косвенным признакам неисправности и сделать вывод о поломке конкретной детали.

В данной статье речь пойдет о датчиках системы управления двигателем на автомобиле Опель Астра, а именно об их назначении, расположении, признаках неисправности и проверке.

Электронный блок управления двигателем

Блок управления двигателем служит для принятия и обработки данных со всех датчиков, установленных на двигателе автомобиля, а так же для подачи сигналов на форсунки и катушки зажигания. ЭБУ просчитывает множество алгоритмов, для правильной работы двигателя. Сам он состоит из металлического корпуса на выходе, которого имеются разъемы, куда подключаются цепи управления. Внутри блока располагается сложная электрическая микросхема, на которой базируются множество различных радиодеталей, от диодов до микропроцессоров.

Расположение

Находится блок управления двигателем в коробочке возле аккумуляторной батареи, а так же в некоторых моделях ДВС на головке блока цилиндров.

Признаки неисправности:

Это довольно сложный элемент автомобиля и к тому же очень важный, при поломке данной детали автомобиль может работать неустойчиво, отказывать какой-либо из цилиндров, а так же и вовсе может не запускаться ДВС.

Датчик положения коленчатого вала

На Опель Астра угол опережения зажигания выставляется автоматически. С помощью датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) определяется состояние положения поршней в цилиндрах, а именно верхняя мертвая точка (ВМТ). Именно на этих показаниях ЭБУ определяет, в какой момент времени необходимо подавать искру и в какой цилиндр.

Сам датчик работает по принципу электромагнитной индукции, и считывает показания с задающего диска на котором имеется прорезь с указанием ВМТ первого цилиндра, именно по этой прорези определяется ВМТ двигателя.

Расположение

ДПКВ на Опель Астра находится на корпусе блока цилиндров ближе к маховику и считывает показания с маховика двигателя.

Признаки неисправности:

Отказ цилиндра;
Мотор не запускается;
Снижение мощности и тяги двигателя;
Детонация ДВС.

Следует обратить внимание, что при замене датчика необходимо приобретать датчик с такой же маркировкой, как и на демонтированной детали.

Снятие

Чтобы снять датчик понадобиться шестигранный ключ на 4 мм. Снимаем разъем с датчика, после чего с помощью ключа необходимо отвернуть болт фиксирующий датчик и демонтировать его вместе с болтом.

Датчик распределительного вала

По принципу работы и конструкции датчик распредвала сход с ДПКВ, он так же определяет положения вала, но только в отличие от ДПКВ, положение распределительного вала. Данный датчик так же называют датчиком фаз, он позволяет осуществлять фазированный впрыск топлива в камеру сгорания, что повышает эффективность работы двигателя автомобиля, а так же снижает его расход топлива. На Опель Астра устанавливается два таких датчика, они считывают показания, как с впускного распределительного вала, так и с выпускного.

Расположение:

Датчик распределительного вала (датчик фаз) на Opel Astra находится на головке блока цилиндров с ее торца, вблизи расположения распределительных валов.

Увеличение расхода бензина;
Детонации и вибрация при работе мотора;
Снижение мощности.

Снятие

Для снятия датчика распредвала необходимо наличие головки TORX E10, так как болт фиксирующий датчик имеет звездочку. Снимаем разъем, откручиваем датчик и вынимаем его. Со старого датчика необходимо снять резиновое уплотнительное кольцо, которое не позволяет моторному маслу вытечь при работе двигателя.

Датчик детонации

В автомобильном двигателе часто возникают из-за некачественного топлива и чтобы их снизить необходимо, выставлять угол опережения зажигания, но так как в Астре УОЗ выставляется автоматически, для снижения детонаций применяется датчик детонации. Он улавливает детонации и посылает сигналы на ЭБУ для корректировки угла зажигания.

Расположение

Датчик детонации располагается на верхней части блока цилиндров, для лучшего считывания детонаций происходящих в блоке цилиндров двигателя.

Признаки неисправности:

Стук поршневых пальцев под нагрузкой;
Снижение мощности;
Увеличение расхода топлива;
Детонации и шумы при работе ДВС.

Снятие

Снять датчик детонации можно с помощью головки TORX E12, предварительно сняв разъем с датчика.

Датчик массового расхода воздуха

Воздух в двигателе необходим для смешивания с топливом, так как пропорции бензина и воздуха должны быть строга соблюдены, нужно вести подсчет воздуха подаваемого в двигатель, с этой задачей суждено справляться датчику массового расхода воздуха. Он ведет подсчет воздуха, который прошел через него и подает сигналы на блок управления двигателем.

Расположение

Находится датчик на впускной трубе, так как датчик и труба единое целое при поломке необходимо менять датчик и трубу вместе.

Признаки неисправности:

Увеличение расхода топлива;
Снижение мощности;
Нестабильные обороты холостого хода;
Вибрация ДВС.

Снятие

Для снятия потребуется снять разъем с датчика, затем открутить два хомута крепящих трубу и демонтировать ее вместе с датчиком.

Датчик абсолютного давления

Служит для определения разряжение во впускной трубе двигателя. Основываясь на этих показаниях ЭБУ так же как и с ДМРВ, корректирует топливную смесь в необходимых пропорциях.

Расположение

Датчик абсолютного давления (ДАД) находится за корпусом дроссельного узла.

Признаки неисправности:

Увеличение расхода;
Снижение мощности;
Снижение динамики.

Снятие

Для демонтажа датчика понадобиться снять дроссельный узел, так как он перекрывает доступ к ДАД. Для снятия самого датчика необходимо наличие биты TORX Т30.

Датчики кислорода

С приходом Евро стандартов, производители автомобиль обязаны заботиться об окружающей среде. Выбросы, которые выпускают автомобили, должны быть минимальные, а чтобы контролировать эти выбросы применяется датчик кислорода. В Опель Астра таких датчика два, каждый, из которых измеряет параметры углекислого газа выпускаемого автомобиле, затем передает их на ЭБУ для корректировки топливной смеси.

Расположение

Находится датчика на выпускном коллекторе, до и после катализатора выхлопных газов. Обнаружить их можно сняв защитный кожух.

Признаки неисправности:

Увеличение расхода;
Снижение мощности;
Снижение динамики;
Перебои в работе двигателя.

Снятие

Чтобы произвести демонтаж датчика кислорода (лямбда зонда) необходимо наличие ключа на 22 мм, и проникающая смазка, так как из-за высокой температуры датчик довольно сильно прикипает к посадочному месту.

Датчики температуры охлаждающей жидкости

Датчики температуры ОЖ необходимы для контроля за состоянием температуры жидкости охлаждения в двигателе, а так же для корректировки топливной смеси в зависимости от температуры и для включения вентилятора охлаждения. Датчик работает по принципу терморезистора, он изменяет свое сопротивление в зависимости от температуры ОЖ. На Опель Астара таких датчика – два.

Расположение

Один из датчиков находится на радиаторе охлаждения с правой его стороны, а второй находится на корпусе термостата.

Признаки неисправности:

Не включается вентилятор охлаждения;
Не отображается температуры ОЖ на приборной панели;
Сложный запуск двигателя;
Увеличение расхода.

Снятие

Чтобы первый датчик, установленный на радиаторе необходимо иметь ключ на 21 мм, открутив датчик, затыкаем отверстие пальцем и быстро вставляем новый датчик в отверстие. Чтобы снять второй датчик понадобиться снять полностью корпус термостата, так как датчик и термостат неразборная часть.

Читайте также: