Загорелся чек на чери амулет причина

Обновлено: 02.07.2024

ПРивет всем,у меня проблема,вчера (очень влажная погода была) вдруг начал мигать чек,а потом и совсем остался гореть,машина совсем не тянет,дёргает ,особенно на второй,на третей педаль в пол и ,еле-еле до 60 разгоняется,детонация появилась,может свечи надо поменять или что другое? Кто-нибудь сталкивался с таким,от бензина плохого может такое случиться?

Ответы

Алексей, стесняюсь спросить)))) что такое модуль?

Алексей, 10 год ,муж на работе,деньги зарабатывает на новую машину

С машиной разобрались?

Николай, привет,свечи менять надо,заказала сегодня получу уже,старые зачислили и уже нормал. оборотестей намного стала,и детонация пропала хоть

Это я вам и хотел написать,у жены так же было менел свечи и высоковольтные провода сейчас все нормально

Будут проблемы пишите в кличку советов целый чемодан

Свечи поставил NGK BKR5E-11 ходят второй год

Николай, съездила получила BOSCH , так и чек перестал уже гореть

Чек можно самому сбросить,снять ненадолго клемму с аккомулятора,если незначительная ошибка он погаснет,это совет на будущее

Николай, спасибо)) вот про это как раз знала)))

Елена, заглушаешь авто. Вытаскиваешь ключ. Вновь вставляешь ключ, но не поворачиваешь его и тем более не заводишь. Зажимаешь штырек сброса дневного пробега ( чёрная пипка торчит из род стёкла спидометра) , нажал и держи эту кнопку, поворачиваешь ключ, но не заводишь, держи пока не отпикает машина. Отпикала, можно отпускать. Ключ вновь на 0 , после можно заводить и ключика уже не будет

Проблема такая в моем случае при наезде на лужу правой стороной. Правым колесом. Машина перестает набирать обороты.

Вот у людей подобная проблема .

Всем привет.
Ребята случилась вчера такая поломка или проблема — 2 в одном короче. Машина иногда перестает набирать обороты. Подробнее выглядит это так. На холостом — всё работает нормально. Едешь допустим с определенной скоростью — особенно на низких передачах типа первой второй и третьей. Тронулся едешь и тут обороты перестает набирать — ты тапку в пол а она ноль — потом как прорвет и начинает ехать — потом опять. Выжимаешь сцепление обороты падают до холостых и двигатель работает стабильно. Даёшь газу крутит хорошо. Как только начинаешь движение сначала нормально потом бац снова. Эффект как при обмерзании карбюратора если у кого в жизни было такое. Но тут то инжектор и на холостых все нормально и при выключенной передаче тоже все резко и хорошо набирает — а вот при движении начинает выделываться. Один раз даже на холостом когда начал руль крутить в снегу — то есть дал нагрузку через гидроусилитель обороты упали до 500 потом резко поднялись 1100 и восстановились. Провода проверял на свечи, заводится с пол пинка, чек не загорается. Всё работает. Кроме вот такого тупизма — очень напрягает потому как поворачиваешь на горку и тут она перестает ехать а везде еще и снег с водой — приходится резко выжимать сцепление газовать и потом опять начинать ехать. Если ехать где то 50км и он начинает тупить — тапку в пол и обороты не поднимаются — ну пока снова не выстрелит. Где искать? Датчик холостого смотрел — там все нормально — дроссель чистый — фильтра новые достаточно — воздушный вообще около 1000км назад менял. Именно когда есть нагрузка он перестает набирать, а потом прорывает. Кстати вроде и расход возрос сильно — но пока не могу сказать точно.

проблема, которая вымотала нервы и немало денег. в сырую погоду машина ( чери амулет А15 ) не едет, вернее не набирает обороты, она как будто давится. начинаешь выжимать педаль газа 3-5 раз до упора-она прорывает.Потом опять. Поменял все, что можно, полный багажник запчастей. Делал диагностику-ошибку не выдает, чек не горит. Все датчики поменял,кроме датчика подачи воздух
а и лямзонд; бензонасос-все до одного места. Осталось к электрику съездить. Возможно, где-то коротит. Уже не знаю что думать. Озадачил полгорода своей проблемой, не на одной СТО не могут найти решение. В сухую погоду, мороз-все отлично, дождь,вода-начинается такая ж. Может, кто-то сталкивался с такой проблемой, посоветуйте, хелп.

Мужики! Вся надежда на вас, выручайте! Тема такая! Все началось зимой в морозы, после того как выкинуло масло из под клапанной крышки. После данного события проездил около месяца и не предпринимал никаких действий, т.к. было понятно что выпуск картерных газов тупо замерз, тут же оттепель и больше такого не повторилось (выкинуло гр ~ 50). Езжу себе наслаждаюсь и тут в + погоду возвращаясь с работы на ~2000 оборотах замечаю провальчик, если немного поддавлю гашетку то в момент пропадает, потом через пару недель ситуевина ухудшилась , при рабочей температуре двигателя этот провал присутствовал в диапазоне до ~3000 об. на холодную ехала как положено, заменил свечи и вв провода проблема осталась, далее воздушный фильтр, сепаратор, топливный фильтр, замер компрессии, замер давления топлива, все в норме (все своими силами). Далее неожиданно пропадает хх , без подгазовки не заводится и не работает (приходится подтравливать педалькой), т.к. рхх не раз чистился и последняя чистка ему не помогла было принято решение заменить оный, заменил, завелась сразу, без гашетки, хх стабильны как и раньше и не едет так же как и раньше, в общем неприятности такие. Букав много, зато подробно
P:S евро 3 , ДК отключены прошивкой "эконом" , каталось все это дело без проблем 1.5 года, думаю дело не в этом. Да! И сетка в бензонасосе проверена и почищена, пробег 65000 была практически в идеале.

Доброго времени суток, помогите с советом. Ситуация такая: машина пробежала 62 т.км совсем недавно (на 61 т.км) появилась проблема с тупизной машины, а точнее с набором динамики разгона. Суть вот в чем: при трогании и переключении с 1 на вторую передачу машина прет нормально, динамика разгона хорошая, при переключении со 2 на 3-ю (40-45 км/ч 3500 об/мин) жму на педаль газа (в пол), а машина разгоняется не резво, т.е. разгон идет, но очень плавно, как будто сцепление буксует.

Но сцепление я регулировал сегодня, и при пробуксовке сцепления обороты растут а скорость нет, здесь же обороты набираются вместе со скоростью. Раньше я жал педаль газа и машина отзывалась соответственно, а сейчас как-то вяло реагирует, жму а она тихо разгоняется. Сразу скажу, что провалов и всяких других вещей нет. свечи поменял на NGK (те, что советовали в теме про свечи) пару км назад (динамика разгона после смены была хорошая). Что это может быть и куда в первую очередь смотреть?

Дорогие форумчане.помогите. Проблема заключается в том что машина не едет.впервый раз началось когда долго стоял в пробке.бензина было очень мало но лампа не горела.едешь на 1 нормально,включаешь вторую вначале немного разгоняется а потом не едет и тормозит. нажмешь на сцепление и дашь газу поедет, потом опять так же не разгоняется . папка потом залил бензина и нечо не было.а вчера опять такая фигня случилась. едем по трасе километров 90 и когда жмешь на газ начинает тухнуть , хотя бензина больше чем пол бака. на 4 переключились немного проехали и опять тормозит. постояли охладились почистили воздушный фильтр и поехали. вначале нормально ехала а потом опять зачихала. все пришло к тому что под конец пути даже начала на ходу заглыхать. часика 3 постояли поменяли свечи на старенькие проехала до дома почти отлично. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!

В общем говоря Я решил взяться за эту проблему вплотную. Подключил диагностику и поехал. Не буду обьяснять весь процесс, на попытки понять в чем дело ушло 3 часа. Вообщем выяснилось при наезде на лужу Влага попадает на ДК датчик кислорода (лямбда зонд).

И его параметры выходят за все пределы и нормы . на нем показывало напряжение 3 вольта . Его нормальные параметры это работа в пределах от 0,1 вольта до 0,9-1 вольта.

Сначала я подумал что дело в разьеме . Добрался до него, на нем и правда было много влаги. Я подумал что напряжение на подогрев через влагу попадает на вывод который идет на ЭБУ . Отрезал разъем подсоединил на прямую все хорошо защитил от влаги. И провода хорошо изолировал друг друга. Мы поехали с Клиентом , проехали по лужам все отлично. Попрощались, цена вопроса ему вышла 2500р. Через час он мне позвонил и сказал что все вернулось. В общем он приехал мы снова посмотрели и снова ДК лямбда выходил за пределы.

Вот Вам решение проблемы. Мы решили перепрошить машину на Евро 0.

Навсегда забываете проблему с выходом из строя ДК, спокойно выбиваете катализатор.

И все проблему как сдуло. Контроль ДК исчез . ЭБУ его не видит . Клиент доволен.

При перепрошивке есть еще большие плюсы . Убраны всяческие провалы и баги, улучшена динамика, снижен расход, лучше заводится и т.д. Все плюсы на лицо. На примере устранен всем неприятный баг. Провал на 3000 тыс. оборотах. И тупой динамики машины.

Вообщем говоря всем советую перепрошить вашу машинку и забыть обо всех этих проблемах.

Система смазки двигателя Chery Amulet является одной из важнейших. Несмотря на простоту устройства от циркуляционного контура моторного масла зависит надежность и долговечность трущихся пар и исполнительных механизмов ДВС. Именно поэтому система смазки двигателя используется самые качественные запчасти Чери Амулет.

Система смазки двигателя оснащается специальным датчиком, который неустанно отслеживает давление масла в циркуляционном контуре. Нормой давления масла при передвижении автомобиля является значение 4,5-6,5 (бар). На холостом ходу, при оборотах около 800 (об/мин), давление должно находиться на отметке около 2 (бар).

При каких-то отклонениях, в большую или меньшую сторону, датчик подает сигнал на приборную панель.

При срабатывании индикатора системы смазки нужно сразу же остановиться и первым делом проверить уровень масла в двигателе . Если уровень в норме, следует отогнать автомобиль на ближайшую СТО и провести диагностику системы смазки.

Пошаговая инструкция, как заменить датчик давления масла в двигателе Chery Amulet

Перед непосредственным вмешательством в работу системы моторной смазки рекомендуется произвести замену моторного масла и масляного фильтра. Разумеется, данные процедуры актуальны лишь в тех случаях, когда давно не производилась замена моторной смазки.

Обратите внимание, производитель допускает самопроизвольное включение аварийного индикатора системы смазки, если автомобиль эксплуатируется в горах, значительно выше уровня моря . Дополнительно аварийный индикатор может самопроизвольно срабатывать при использовании определенных сортов моторного масла. Такая смазка склонна к резкому изменению вязкости при каких-то определенных температурных режимах мотора.

Чтобы исключить или подтвердить поломку датчика давления смазки, необходимо проверить уровень давления моторного масла обыкновенным манометром. То есть посредством переходника с удлинительной трубкой манометр нужно вкрутить на место датчика давления. На автомобиле Chery Amulet датчик давления находится рядом с масляным фильтром. Пример на фото ниже.

Выкручивается датчик по следующей схеме:

Заезжаем на смотровую яму, глушим машину и даем мотору охладиться. Обратите внимание, сливать моторное масло при замене датчика не нужно .
Демонтируем защиту масляного картера двигателя.
Отсоединяем проводную колодку от датчика давления смазки. Колодку нужно просто выдернуть, на ней нет фиксаторов.

Выкручиваем датчик. Для этого мастеру потребуется ключ на 24. Вместо рожкового ключа лучше воспользоваться накидной головкой. Стоит заметить, что в официальном мануале по обслуживанию Чери Амулет указано, что датчик следует выкручивать ключом на 22. Быть может, оригинальный датчик давления имеет различные модификации.

Проверка давления

Встречаются случаи, когда датчик сигнализирует о неправильном давлении в системе смазки, по причине каких-то проблем в самом двигателе. В этом случае датчик, как и его проводку, можно не проверять. Для диагностики двигателя необходимо измерить давление в системе моторной смазки манометром.

Подсоединяем манометр, в качестве удлинителя следует использовать гибкий шланг, рассчитанный на давление свыше 2 (бар).
Запускаем двигатель и контролируем давление. Как правило, просто на холостых оборотах давление в циркуляционном контуре достигает 2 (бар). Следует попросить напарника нажать на педаль газа. При активации акселератора давление должно возрасти.

Если с давлением в системе моторной смазки все в порядке, то виновником активации аварийного индикатора является сам датчик либо же его токоведущая проводка. В практике сертифицированных СТО есть немало случаев, когда провод датчика попросту обрывался. Но нередко выходит из строя и сам датчик давления. Чаще всего происходит просто разгерметизация корпуса датчика, из-за чего сенсор теряет чувствительность к воздействию давления двигательной смазки.

Как проверить датчик давления масла и его проводку

Датчик давления имеет предельно простое устройство. Основу датчика составляют два контакта, между которых ходит пружина с замыкающей головкой. При нормальном давлении замыкающая головка находится в положении между контактами. Если же давление в системе смазки недостаточное, то пружина отводит замыкающую головку к нижнему контакту, что активирует сигнал о недостаточном давлении. Если давление повышенное, то пружина выталкивает замыкающую головку к верхнему контакту, что приводит к активации сигнала о высоком давлении смазки.

Для диагностики датчика его необходимо прозвонить. Без подключения к двигателю пружина датчика будет находиться в крайнем нижнем положении. При прозванивании цепи должен срабатывать сигнал о недостаточном давлении. Для проверки сигнала о повышенном давлении нужно просто надавить спичкой на сенсор, из-за чего пружина переместится в крайнее верхнее положение. При прозвонке датчика с нажатой пружиной должен срабатывать сигнал о повышенном давлении смазки.

Бывает и такое, что неисправность кроется в самой токоведущей проводке. Проверить целостность провода очень просто. Нужно просто соединить контакт проводной колодки с массой автомобиля. Зажигание при этом должно быть включенным. Если проводка исправна, то сработает сигнализатор о неисправности в системе двигательной смазки.

Ремонт двигателя

Если же при проверке давления в двигателе Chery Amulet выяснилось, что сам мотор имеет недостаточное или повышенное давление, то придется производить диагностику и ремонт двигателя.

Неправильное давление в системе смазки может быть вызвано следующими неисправностями:

Как правило, диагностику начинают с самого простого. В данном случае вначале производится демонтаж масляного поддона, что даст возможность осмотреть приемный фильтр. Часты случаи, что фильтр попросту забивается стружкой и прочим шламом. Обыкновенная чистка приемного фильтра позволит нормализовать давление в системе.

Если фильтр чист, то нужно демонтировать сам двигатель, что даст возможность отсоединить масляный насос, коленчатый вал и прочистить каналы циркуляции в коренных и шатунных шейках, а также каналы циркуляции в самих шатунах. Дополнительно проверить нужно и распределительный вал.

При недостаточном давлении двигатель начинает испытывать масляное голодание. Этот момент приводит к практически мгновенному износу коренных и шатунных вкладышей, которые в свою очередь портят шейки коленчатого вала. Нередко изнашиваются и кулачки распределительного вала, их просто съедают гидрокомпенсаторы.

Интересно стало, каково правильное поведение значка Check Engine при включении зажигания - должен гореть до запуска или гаснуть через 2-3сек. В книге написано про второе, по факту имею первое. Судя по инфе, у всех по разному. Может ли это быть завязано каким либо образом на сигналку к примеру?

TLC Prado 150 TX-L

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

Не в курсе как на Калдине 2002г, но обычно гаснет после заводки двигателя - иного не видел. Через 2-3 секунды гаснет АBS и подушки

Если Чек загорелся и ГАСНЕТ ДО ЗАПУСКА, значит хитрые продаваны, чтобы скрыть ошибку (и сэкономить на ее сбросе сканером) прицепили лампочку Чека к одной из ламп приборной панели. Проверьте, с какой из ламп чек гаснет ОДНОВРЕМЕННО ), не с маслом ли? а то удивительные вещи иногда находишь, расплетая проводку )))

Если Чек загорелся и ГАСНЕТ ДО ЗАПУСКА, значит хитрые продаваны, чтобы скрыть ошибку (и сэкономить на ее сбросе сканером) прицепили лампочку Чека к одной из ламп приборной панели. Проверьте, с какой из ламп чек гаснет ОДНОВРЕМЕННО ), не с маслом ли? а то удивительные вещи иногда находишь, расплетая проводку )))

я, в отличии от многих, не штаны перед монитором просиживаю, а деньги в рабочее время зарабатываю (и в нерабочее - тоже), поэтому рассусоливать и флудить не люблю. Есть ответ - отписался, помогло - хорошо, не помогло - извиняйте. Все претензии - в личку.
ЗЫ. Не надо думать, что Калда такая уникальная машина. Она на 90% не отличается от других машин с двс 3S, ну а в 5-7А и прочие темы я не лезу.

Человек очень правильно описал хитрость некоторых не чистых на руку продавцов. Так же могут сделать и с другими системами, с абс или срс, сдублировать с другими лампами. Так что вместо пустых предъяв лучше бы мотал ситуацию возможную на ус

случаи с СРС наиболее часты, как показывает практика. Если сбросить чек можно быстро и дешево, то монтировать отстрелившиеся подушки уже совсем не бюджет (а многие срс-системы требуют и замены контроллера, потому что он содержит инфу об отстреле), поэтому тут, как говорится, у продаванов все ухищрения идут в ход.

случаи с СРС наиболее часты, как показывает практика. Если сбросить чек можно быстро и дешево, то монтировать отстрелившиеся подушки уже совсем не бюджет (а многие срс-системы требуют и замены контроллера, потому что он содержит инфу об отстреле), поэтому тут, как говорится, у продаванов все ухищрения идут в ход.

блоки управления срс банально просто восстанавливаются редактированием EEPROM блока c помощью програматора простейшего, не раз этим занимался

Если говорить про SRS на тойоте (за другие не знаю), то есть ещё один момент - система тестируется только один раз после: вставил ключ - включил зажигание. Т.е. если повторно выключить (но не вынимать ключ из замка) и включить зажигание, то лампочка SRS загораться не должна. Если загорается - значит в ней уже покапались.

Прямое подключение лампы SRS к АБС - примитив и прошлый век! ))) Сегодня хитрицы делают задержку погасания лампы! )))

TLC Prado 150 TX-L

ну ХЗ, на каждую хитрую попу найдется свой сканер ), я так если куда ехать собираюсь за машиной - чумадан с ВГшкой в габажник сразу ))).

ну ХЗ, на каждую хитрую попу найдется свой сканер ), я так если куда ехать собираюсь за машиной - чумадан с ВГшкой в габажник сразу ))).

Это правильное решение, но ты же не будешь сканировать 15-20 машин, я сперва при выборе отсеиваю неинтересные экземпляры по подобным признакам, а когда остаётся 2-3 варианта - их уже детально щупаю.

TLC Prado 150 TX-L

не, енто само собой, сначала отбор интересных экземпляров, потом осмотр кузовщины вкруг, а дальше - электрика-электроника, проверка аукционников и т.д.

Если говорить про SRS на тойоте (за другие не знаю), то есть ещё один момент - система тестируется только один раз после: вставил ключ - включил зажигание. Т.е. если повторно выключить (но не вынимать ключ из замка) и включить зажигание, то лампочка SRS загораться не должна. Если загорается - значит в ней уже покапались.

точно так же прошлый век и дублировать с чем то чек энджин, но как не печально на каждого вот такого дубового продавана находится лох-покупатель.

Неприятность, начал троить двигатель в Чери Амулет (Chery Amulet) на холостом ходу. В этой ситуации наблюдаются следующие проблемы:

потеря мощности двигателя;
увеличенный расход топлива;
трудности с запуском;
вибрация;
сбой работы мотора;
плавающие обороты.

Неисправности в таком случае могут быть различные, от менее затратных, до более дорогостоящих, которые могут привести к капитальному ремонту двигателя.

Причины неисправностей двигателя, способы их устранения

В большинстве случаев, когда троит двигатель в Чери Амулет, чтобы устранить неисправности нужно провести компьютерную диагностику. В этом случае поиск неисправности сократится к минимуму, будет понятно, где искать проблему.

В противном случае при выявлении неисправности можно поменять много частей, механизмов мотора, затратив на их покупку приличную сумму, но так и не устранить основную поломку.

К возникновению данной неисправности можно отнести следующие системы автомобиля:

система питания;
зажигания;
электрика;
поломки в моторе;
система газораспределительного механизма (ГРМ).

Неисправности системы зажигания

К первому варианту неисправности зажигания могут относиться свечи. Для избежания такой проблемы, замена свечей производится после определенного пробега автомобиля, указанного заводом изготовителем, желательно полным комплектом.

Второй проблемой могут быть высоковольтные свечные провода. Замена также производится через определенный промежуток времени, указанный изготовителем. К самому простому, распространенному способу проверки проводов относится способ проверки в темном помещении.

Для этого необходимо создать темноту, чем темнее, тем лучше. Открывается капот, заводится автомобиль. При пробитых проводах будут заметны искры, появляющиеся на них. Это говорит о их выходе из строя.

Третьим возможным вариантом является модуль зажигания. От него передается разряд через провода на свечи. Приходит в негодность по истечению определенного промежутка времени, тепла идущего от мотора автомобиля.

Система питания

Не поступает в цилиндр топливо. Такая неисправность может возникнуть от форсунки, которая забилась, не пропускает, или пропускает только часть бензина. В этом случае требуется чистка форсунки специальным оборудованием или ее замена.

Поступает обогащенная или бедная смесь. Обогащенная смесь содержит малый процент воздуха. В этом случае необходимо обратить внимание на воздушный фильтр. При его загрязненном состоянии возможна такая причина неисправности.

Бедная смесь содержит большой процент воздуха. Забит топливный фильтр или вышел из строя топливный насос. Проблемы с вакуумным усилителем тормозов. В этих обоих случаях двигатель может троить как на горячую, так и на холодную. Дополнительной поломкой может стать выход из строя датчиков системы питания, которые отвечают за изготовление горючей смеси.
Поломка мотора и системы ГРМ

Для эффективной работы двигатель должен герметичен. В большинстве случаев, когда Чери Амулет троит, возможна проблема с головкой блока цилиндров, прогорели калана или вышел из строя распределительный вал. Дополнительной поломкой может быть пробитие прокладки между блоком и головкой.

Для установки неисправности необходимо замерять компрессию в цилиндрах. Она должна составлять 10-13 очков. Допустимая разница между цилиндрами 0,5.

Электрика

Здесь стоит обратить внимание к качеству проводки, ее крепление к датчикам. К проблеме, когда Чери Амулет троит, может привести такая мелочь.

Видно, что причины, когда Чери Амулет троит, могут быть различные. Для избежания потери времени, бессмысленного расхода денежных средств, стоит искать причину неисправности с мелочей, после проведения компьютерной диагностики.

Читайте также: