Закипает дэу нексия 16 клапанная

Обновлено: 08.07.2024

Всем доброго дня. Коллеги подскажите как решить проблему. Суть- машинка дэу нексия, показывает нормальную температуру, но закипает, вентилятор не включается и заводиться не хочет на горячую. Я по грузовым больше специализируюсь, маленькие часто ставят в тупик, заранее благодарен.

Не устранена Нужен совет!

проверить датчик температуры

и как это не хочт заводитья на горячую, то бишь как прогеется глохнет?

А почему бы вам не заехать в ближайшее СТО?

Здравствуйте. Я бы прежде всего посмотрел термостат.

Перегрев может быть и от пробитой прокладки ГБЦ, тем более что вы ее уже перегревали. Шлифовка ГБЦ и замена прокладки тогда грозит. Это самому не сделать. Только СТО.

А в чем проблема поменять прокладку ГБЦ если инструмент нужный есть в наличии?

Проблема прежде всего в шлифовке головки блока. Если ее перегревали, то она будет кривой (дугой) и заменой прокладки проблему не решит. Её будет не притянуть, раз она кривая, даже с новой прокладкой. Но если прокладку пробило по идее антифриз будет выкидывать из бачка если сильно газовать, машина будет парить (из выхлопной трубы).

Не наблюдаю проблемы, снимаем голову, везем на любой завод, даём фрезеровщику который и снимет 1-2 десятки миллиметра после чего ставим обратно.

Прокладку может пробить так что выхлопные газы будут пробиваться в рубашку охлаждения, будут видны пузырьки в расширительном бочке и машина будет кипеть, а из выхлопной трuбы ничего кроме газов выходить не будет.

И когда крыльчатка помпы срезана или рассыпалась - будут точно такие же признаки.

Выхлопные газы будут как у исправного автомобиля!

100% вообще у моего друга был странный случай, машина грелась на трассе, а в городе все было хорошо.

Оказалось что пластикатовая крыльчатка лопнула и проскальзывала на валу, а на трассе где обороты почти всегда постоянные набирала скорость и циркуляция была нормальной.

Помпу поменяй - антифриз не циркулирует.

Воздух в печке чуть теплый должен быть - но не горячий.

Возможно и термостат от перегрева - заклинил!

Подсос воздуха - смотри на герметичность!

Антифриз поменяй на тосол Гостовский!

Антифриз очень много ператского - который скатывается крупинками, замерзает в мороз, оставляет сильные отложения.

Пробита прокладка головки. "Закипает"--это выхлопные газы прорываются через прогоревшую прокладку и выдавливают через расширительный бачёк охл.жидкость. Поэтому температура в норме , а кажется что кипит двигатель. вентилятор так же не включается ,так как температура в норме. Автор -- отпишись ,что было , что обнаружили при ремонте.

А разве на нексии так не должно быть?)) , в идеале надо чтоб мотор нагрелся до состояния "можно прикурить".

проверь давление в цилиндрах. скорей всего пробило прокладку гбц на цилиндр-тосол. как вариант идет перегрев движка от неправильно выставленого зажигания. закрой клапана в цилиндре и накачай туда воздух в 2-3 атм. если давление держит то ок, если нет и есть бульки в системе охлаждения то кирдык прокладке (срыв головы и тд и тп)

Хреновый антифриз может быть. Или мало его.
Закипает из за низкого давления в системе.
Или датчик температуры ОЖ барахлит.

Надо мерить температуру. Если температура 110 а вентилятор не крутит, значит дело в нем.

А если наоборот закипает при 90 градусах, то дело в антифризе.

Еще можно почистить радиатор. Бывает залепляет его грязью и охлаждение никудышное.

При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне. К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание на этот прибор и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившийся из-под капота пар или даже слышим его свист.

Проверка системы охлаждения

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.

Предупреждение

Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки кроме выбивания жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется “тепловым ударом”.

Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его принудительно, либо плавно нажав до пола педаль “газа”, либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.

1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар.

Предупреждение

Никогда не открывайте пробку расширительного бачка сразу. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

3. Загляните под передние коврики в салоне автомобиля — нет ли под ними течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.

4. Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Предупреждения

Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса.

Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом в течение минимум 30 минут.

5. Пока двигатель не остыл, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения вращается.

Вращаются лопасти вентилятора?

6. Проверьте, исправен ли датчик, включающий электродвигатель вентилятора. Для проверки снимите с клемм датчика, установленного в радиаторе, два провода и соедините их между собой. Включите зажигание.

Вращаются лопасти вентилятора?

8. Если вентилятор не включается при замыкании проводов, идущих к датчику, то причинами могут быть перегоревший предохранитель, неисправное реле включения или сгоревший электродвигатель. Замените предохранитель №5 (монтажный блок типа 2114–3722010–60) или №4 и 8 (монтажный блок типа 17.3722).

Номера предохранителей можно проверить по обозначениям на крышке монтажного блока.

Для проверки результата проведенной замены замкните между собой два провода, подсоединенных к датчику включения вентилятора, и включите зажигание.

10. Для проверки электродвигателя возьмите два дополнительных провода и подайте питание на него непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Предупреждения

Не допускайте замыкания проводов между собой!

Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали.

13. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).

Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см 2 ). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а тосола до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 )], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.

Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с “тепловым ударом”, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Постоянное кипение жидкости в системе охлаждения автомобиля следует воспринимать как серьезную неисправность, поскольку она угрожает перегревом силового агрегата. Примечательно, что явление может возникнуть из-за мелких неполадок, но привести к плачевным последствиям, если своевременно не устранить дефект. Почему закипает антифриз в расширительной емкости авто и какими способами бороться с неисправностью, рассказывается в данной публикации.

О работе системы охлаждения

Без понимания принципа действия охлаждающей системы трудно диагностировать причины неполадок и производить ремонт. Схема функционирует по такому алгоритму:

Пока мотор не прогрет, антифриз (тосол) циркулирует по малому кругу охлаждения, включающему водяную рубашку двигателя, печку и термостат. Уровень жидкости (сокращенно – ОЖ) в расширительном бачке остается в пределах нормы.
По мере нагрева мотора термостат открывает большой контур циркуляции – через основной радиатор. Антифриз в системе расширяется и его излишки поступают в бачок. Возрастающее давление стравливается перепускным клапаном крышки.
При достижении 95 °С вся жидкость проходит через главный радиатор и расширяется до максимального объема. Сброс ее излишков происходит через дополнительный верхний патрубок радиатора, поэтому возникает впечатление, что антифриз кипит в емкости.
Остывание силового агрегата приводит к сжатию ОЖ до первоначального объема и падению давления. Чтобы не возникло разрежение, перепускной клапан пробки расширительного бака впускает в систему наружный воздух.

Справка. В некоторых моделях авто предусматривается 2 сброса излишков антифриза в бачок – из радиатора и салонного отопителя.

В зависимости от конструкции охлаждающей системы крышка с клапаном устанавливается на расширительную емкость либо горловину радиатора. Во втором случае сброс жидкости начинается после превышения определенного давления, а бачок постоянно сообщается с атмосферой посредством отверстия в пробке.

Кипение из-за перегрева

Для начала следует разделить 2 понятия – закипание охлаждающей жидкости в результате перегрева и бурление антифриза в расширительном бачке. Первая неисправность сопровождается скачком температуры выше 115 °С (при таком нагреве ОЖ начинает кипеть) и возникает из-за следующих причин:

заслонка термостата заклинила в приоткрытом положении, жидкость движется по малому контуру и не успевает охладиться;
вышел из строя датчик, включающий электрический вентилятор;
соты основного радиатора сильно засорены;
в системе образовалась воздушная пробка, препятствующая нормальной циркуляции;
заклинил либо переломился вал помпы, рассыпалась крыльчатка насоса;
антифриз чересчур разбавлен водой, закипающей при 100 °С.

Если охладитель закипел по одной из указанных причин, двигатель перегревается и может выйти из строя в любой момент. От воздействия высокой температуры алюминиевые поршни прибавляют в диаметре и задирают стальные гильзы цилиндров. Водитель, заметивший показания прибора температуры ОЖ и не заглушивший мотор, рискует поменять поршневую группу с расточкой цилиндров, иногда – вместе с коленвалом.

Когда вы замечаете критический скачок стрелки термометра на приборной панели до температуры свыше 110 °С, немедленно остановите двигатель и выясняйте причины закипания и перегрева. Преждевременный капитальный ремонт – удовольствие недешевое.

Насколько опасно бурление антифриза?

Данное явление считается нормой, когда мотор прогрет до рабочей температуры 90–95 °С при условии, что отсутствуют потери охлаждающей жидкости, потеки снаружи бачка и другие ненормальные признаки. Часть антифриза, циркулирующего по большому кругу, сбрасывается в расширительную емкость. Неопытному автолюбителю может показаться, что он закипел, хотя в действительности происходит интенсивный сброс.

Важный момент! Признак серьезной опасности для мотора – повышение температуры ОЖ. Если прибор ее не показывает, перегрев исключен.

Далеко не всякое бурление является безобидным. Если оно происходит на холодном моторе и сопровождается побочными симптомами, есть повод проверить состояние охлаждающей системы. Как выглядят эти признаки и возможные неисправности:

Примечание. Нередко трещина в прокладке объединяет водяные каналы с масляными. Тогда в емкости заметна пенная субстанция – взбитая помпой эмульсия.

Нетрудно догадаться, что пробой прокладки ГБЦ – неисправность критическая, подлежащая немедленному устранению. Проблемы с крышками и встроенными клапанами не настолько фатальны, но ведут к большим потерям антифриза и тому же перегреву, на что указывает частое включение вентилятора.

Как устранить неисправность?

Когда закипает антифриз в расширительном бачке, а стрелка термометра показывает 110 °С и более, нужно заглушить мотор и проверить следующие моменты:

Попробуйте рукой нижнюю часть радиатора. Если она остается холодной, неполадка кроется в термостате. Дайте двигателю остыть и не спеша добирайтесь до гаража либо станции техобслуживания. Неисправный термостат подлежит замене, ремонту он не поддается.
Не срабатывающий вовремя электрический вентилятор подсоедините напрямую к аккумулятору и продолжайте движение в сторону знакомого автоэлектрика, способного поставить точный диагноз.
Определить степень засорения радиатора нереально без разборки системы и демонтажа элемента. Эту версию проверяйте в последнюю очередь.
Заклинивание и разрушение помпы сопровождается резким скачком температуры антифриза и протечкой сальника водяного насоса. Деталь придется заменить, ехать дальше недопустимо.
Признаки образования воздушной пробки идентичны симптомам неисправности термостата. Другое дело, что она не возникает на пустом месте: скорее всего, вы неудачно заполнили систему антифризом.

Для удаления воздушной пробки снимите шланг в верхней точке системы (обычно это блок дроссельной заслонки) и доливайте жидкости в емкость, пока не потечет из этого патрубка.

Теперь о том, что делать с неисправной крышкой расширительного бачка либо радиатора. Лучшее решение – поменять негодный элемент, ремонт помогает ненадолго. Заодно проверьте состояние пластиковой емкости на предмет трещин, могущих появиться в результате давления жидкости и пара. Ездить с заклинившим перепускным клапаном крайне нежелательно.

Прокладка между головкой и блоком цилиндров меняется незамедлительно. Смесь масла и антифриза натворит много бед, вплоть до гидроудара и разрушения стенок камеры сгорания в дизельном двигателе. Учтите, пробой прокладки не всегда сопровождается белым дымом из выхлопной трубы, поэтому следите за цветом и консистенцией охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Если вам довелось столкнуться с кипением антифриза в дороге, проверьте элементы системы по инструкции, представленной выше. Три причины не позволят своим ходом добраться до СТО – поломка помпы, трещина в прокладке ГБЦ и полная потеря жидкости. В остальных случаях можно двигаться, делая остановки с целью остудить силовой агрегат. При утечке антифриза временно долейте в систему дистиллированную воду.

Ехал по трассе, не заметил, что пробит радиатор охлаждения, антифриз вытек, двигатель ушёл в красную зону (не знаю, надолго ли, как заметил, остановился). Результат - повело голову. Сняли, отшлифовали, смог доехать до Москвы (500км).

Но по факту сейчас двигатель всё равно работает ужасно:

1. в первом цилиндре компрессия всего 10
2. под второй цилиндр подсасывается дополнительный воздух (сказали, надо шлифовать ещё и впускной коллектор), в результате чего на холостых сильно дрожит.
3. возможно, что-то ещё. Пока не успел понять, но может и антифриз в масло попадает.

Нужен сервис, где бы нормально провели диагностику, что именно нужно делать, и сделали бы за адекватные деньги. Может быть, получится без капиталки обойтись? В официальных сервисах за капиталку просят тысяч 80 - у меня вся машина в лучшем случае 100 стоит

Информация для справки - Nexia 2003 год, 8 клапанов.

Что, скорее всего случилось с твоим диглом Ситуация была один в один с твоей.
ток вот, что было у меня.
1. Кирдос распредвалу соответственно с гидриками (замена)
2. Бошка винтом - шлифовка.
3. Залипли кольца - заливали спец. раствором ( не помню каким)- не помогло.

Результат после сборки: Жор масла, примерно литр на 2 тысячи, потеря мощности.

Продал. уехала в Тулу

По тогдашним исследованием сделал вывод, что капиталить дорого, дешевле было купить двигло Б/У. Не хотелось марочится, продал.

давай по порядку 1 компрессия 10атм - нормальная компрессия.У меня эспера с такой компрессией гоняла без проблем и оч резво,масло не жрала,заводилась с четверть оборота.
2 Надо определить компрессию в остальных цилиндрах, понять залегли-ли кольца а потом уже разбираться с плоскостностью головы и коллектора.

Имхо для такой работы достаточно любого опытного мастера,хоть из гаражей,но чтоб он отвечал за свою работу. Бюджет ремонта думаю примерно тыщ 10

ну к официалам с такой проблемой лучче не соваться Имхо разденут и не заметят.
из сервисов в шапке многие решат проблему за мЕньшие деньги

Читайте также: