Замена барабанных тормозов на дисковые honda civic

Обновлено: 05.07.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Honda Civic , прокачка тормозов Honda Civic , схема тормозной системы Honda Civic , ремонт тормозной системы Honda Civic , неисправности тормозной системы Honda Civic

10. Задние тормозные механизмы

Задние барабанные тормоза

Внимание:
Вдыхание пыли с тормозных колодок, независимо от её состава, может быть опасным для здоровья:
- Избегать вдыхать частицы пыли;
- Никогда не использовать сжатый воздух или щетку для чистки деталей тормозных механизмов. Для этих целей использовать только пылесос.

Примечание:
- Загрязненные тормозные колодки и барабаны уменьшают останавливающую способность
- Надежно зафиксировать передние колеса противооткатными приспособлениями перед поднятием задней части автомобиля.

1. Поднять заднюю часть автомобиля, надежно зафиксировав передние колеса. Снять задние колеса.

2. Отпустить стояночный тормоз и снять задний барабанный тормоз.

4-дверные

Разжимной штифт.
Тормозной цилиндр (проверять на наличие утечек).
Вилка В.
U-образный стопор (заменять новым после каждого снятия).
Пружинная шайба.
Рычаг стояночного тормоза (имеет метки правого и левого).
Верхняя возвратная пружина.
Направляющий штифт.
Стопорная пружина.
Тормозной барабан.
Нижняя возвратная пружина.
Пружина механизма саморегулировки.
Рычаг механизма саморегулировки.
Тормозные колодка (если планируется повторное использование колодок перед разборкой, нанести метки для правильной установки в дальнейшем).
Регулировочный винт (проверять степень износа и наличие повреждений).
Вилка А.

5-дверные

Тормозной цилиндр (проверять на наличие утечек).
Регулировочный винт (проверять степень износа и наличие повреждений).
Рычаг стояночного тормоза (имеет метки правого и левого).
Верхняя возвратная пружина.
Пружинная шайба.
U-образный стопор (заменять новым после каждого снятия).
Нижняя возвратная пружина.
Стопорная пружина.
Пружина механизма саморегулировки.
Рычаг механизма саморегулировки.
Тормозные колодка (если планируется повторное использование колодок перед разборкой, нанести метки для правильной установки в дальнейшем).
Вилка А.
Вилка В.
Болт 10 x 1.25 мм 64 Н·м.
Опорная плита.
Разжимной штифт.

3. Проверить рабочий тормозной цилиндр (А) на наличие утечек.

4. Проверить накладки барабанного тормоза (В) на наличие раскалывания, застекления, загрязнения и износа.

5. Измерить толщину накладки барабанного тормоза (С). Измерение не включает толщину тормозной колодки.

6. Если толщина накладки барабанного тормоза меньше предельно допустимой, заменить все тормозные колодки в комплекте.

7. Проверить плавность работы втулки подшипника. При обнаружении дефекта заменить подшипник новым.

8. Штангенциркулем с внутренним нониусом измерить внутренний диаметр тормозного барабана.

9. Если внутренний диаметр тормозного барабана больше предельно допустимого, заменить его новым.

10. Проверить тормозной барабан на наличие задиров, углублений, трещин и коррозии.

Замена задних тормозных колодок (барабанные тормоза)

Снятие / Разборка (4-дверные модели)

1. Снять тормозной барабан.

2. Нажать на пружину (В) и, поворачивая разжимные штифты (А), снять их.

3. Снять нижнюю возвратную пружину (А), а затем снять тормозные колодки с втулок.

4. Снять верхнюю возвратную пружину (В) и разобрать тормозные колодки.

5. Отсоединить трос привода стояночного тормоза от рычага.

7. Снять U-образный стопор (А), пружинную шайбу (В) и направляющий штифт (С), после чего отсоединить рычаг стояночного тормоза (D) от тормозной колодки (Е).

Сборка (4-дверные модели)

1. Подсоединить трос привода стояночного тормоза к рычагу.

2. Нанести каучуковую смазку (Solvest 113) на поверхности трения, указанные на рисунке. Удалить излишки смазки. Не допускать попадания смазки на тормозные колодки.

3. Установить рычаг стояночного тормоза (С) с пружинной шайбой (D) на направляющий штифт и зафиксировать новым U-образным стопором (Е). Устанавливать пружинную шайбу выпуклой стороной наружу. Зажать U-образный стопор для надежной фиксации направляющего штифта.

4. Установить механизм саморегулировки (В) и пружину (G) механизма саморегулировки на переднюю тормозную колодку (Е).

5. Собрать и соединить воедино тормозные колодки с вилкой А (А), регулировочным винтом (F), вилкой В (В) и верхней возвратной пружиной (G).

Примечание:
Полностью ввернуть регулировочный винт (F) в вилку А (А).

6. Нанести смазку (Molykote 44MA) на кромки тормозных колодок с обратной стороны в местах, указанных на рисунке.

7. Установить колодки на опорной плите, совместив вершины тормозных колодок с поршнями рабочего тормозного цилиндра.

8. Установить разжимные штифты (А) и закрепит их удерживающими пружинами (В).

9. Установить нижнюю возвратную пружину.

10. Установить тормозные барабаны и задние колеса.

11. Если рабочие цилиндры были сняты, прокачать тормозную систему.

12. Нажать несколько раз на педаль тормоза для того, чтобы привести в действие механизм саморегулировки.

13. Отрегулировать стояночный тормоз.

Снятие / Разборка (5-дверные модели)

1. Снять тормозной барабан.

2. Снять верхнюю (А) возвратную пружину, используя специальное приспособление (В).

3. Нажать на пружину (В) и, поворачивая разжимные штифты (А), снять их.

4. Опустить тормозные колодки в сборе и снять нижнюю возвратную пружину (А). Соблюдать осторожность, чтобы не повредить защитные чехлы тормозного цилиндра.

5. Снять и разъединить тормозные колодки.

6. Отсоединить трос привода стояночного тормоза от рычага.

7. Снять U-образный стопор (А), пружинную шайбу (В и направляющий штифт (С), после чего отсоединить рычаг стояночного тормоза (D) от тормозной колодки.

Сборка (5-дверные модели)

1. Нанести каучуковую смазку (Solvest 113) на поверхности трения, указанные на рисунке. Удалить излишки смазки. Не допускать попадания смазки на тормозные колодки.

2. Установить рычаг стояночного тормоза (С) с пружинной шайбой (D) на направляющий штифт и зафиксировать новым U-образным стопором (Е). Устанавливать пружинную шайбу выпуклой стороной наружу. Зажать U-образный стопор для надежной фиксации направляющего штифта.

3. Подсоединить трос привода стояночного тормоза к задней тормозной колодке.

4. Установить рычаг (С) и пружину (D) механизма саморегулировки на переднюю часть тормозных колодок (E).

5. Собрать и соединить воедино тормозные колодки с вилкой А (А), регулировочным винтом (F), вилкой В (В), верхней возвратной пружиной (G) и нижней возвратной пружиной (Н).

Примечание:
Полностью ввернуть регулировочный винт (F) в вилку А (А).

6. Нанести смазку (Molykote 44MA) на кромки тормозных колодок с обратной стороны в местах, указанных на рисунке.

8. Установить разжимные штифты (А) и закрепит их удерживающими пружинами (В).

9. Установить верхнюю возвратную пружину (G) с помощью специального приспособления.

10. Установить тормозной барабан и заднее колесо.

11. Если рабочие цилиндры были сняты, прокачать тормозную систему.

12. Нажать несколько раз на педаль тормоза для того, чтобы привести в действие механизм саморегулировки.

13. Отрегулировать стояночный тормоз.

Разборка и проверка задних рабочих тормозных цилиндров

Примечание:
- Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности кузова, при попадании – немедленно смыть.
- Для предотвращения утечки тормозной жидкости заткнуть отверстия шлангов ветошью.
- Перед установкой шлангов убедиться в отсутствии пыли и посторонних частиц на поверхности соединяемых деталей.
- Заменять все сменные части новыми во время каждой новой сборки.
- Почистить все детали тормозной жидкостью и высушить под потоком воздуха. Продуть все каналы сжатым воздухом.
- Перед сборкой убедиться, что все детали очищены от пыли и посторонних частиц.
- Заменять все сменные части новыми во время каждой новой сборки.
- Использовать только оригинальную тормозную жидкость Хонда DOT 3. Использование неоригинальной тормозной жидкости может стать причиной коррозии и значительно сократить срок службы тормозной системы.
- Не смешивать тормозные жидкости разных марок, поскольку они могут быть несовместимы.
- Нанести на поверхности поршней и зеркала цилиндров чистую тормозную жидкость.
- Убедиться, что смазочные материалы не попадают на уплотнения и тормозные барабаны.

Наносить смазку на эту область при установке тормозного цилиндра на опорную плиту. При этом не наносить смазку на резьбу.
Крышка штуцера для прокачки.
Штуцер для прокачки (момент затяжки 7 Н·м).
Поршень (проверять на наличие задиров и износа).
Защитный чехол (заменять новым после каждой разборки).
Уплотнение поршня (заменять новым после каждой разборки), устанавливать только так, как показано на рисунке.
Корпус тормозного цилиндра.
Пружина тормозного цилиндра.
Уплотнение поршня (заменять новым после каждой разборки), устанавливать только так, как показано на рисунке.
Поршень (проверять на наличие задиров и износа).
Защитный чехол (заменять новым после каждой разборки).

Проверка и замена задних тормозных колодок (дисковые тормоза)

1. Поднять заднюю часть автомобиля, надежно зафиксировав передние колеса. Снять задние колеса.

3. Если толщина тормозных накладок меньше предельно допустимой, заменить все колодки в комплекте.

Замена

1 Отвернуть болт (А) и отсоединить тормозной шланг (В) от суппорта.

2. Отвернуть болты крепления суппорта (С) и снять суппорт (D) со скобы.

3. Снять прокладки тормозных колодок (А) и тормозные колодки (В).

4. Снять держатели колодок (А).

5. Полностью почистить суппорт, удалить ржавчину и проверить на наличие повреждений и трещин.

6. Проверить тормозной диск на наличие повреждений и трещин.

7. Нанести на держатели колодок смазку (Dow Corning Molykote M77) на поверхности контакта со скобой суппорта.

8. Установить держатели тормозных колодок. Удалить все излишки смазки. Загрязненные тормозные диски значительно снижают тормозную способность. Не допускать попадание смазки на тормозные диски и колодки.

9. Нанести смазку (Dow Corning Molykote M77 или Daikalub 528D) на обе стороны прокладок тормозных колодок (А), задние части тормозных колодок (В) и другие области, указанные на рисунке стрелками. Удалить излишки смазки с прокладок. Попадание смазочных материалов на тормозные диски и колодки уменьшают тормозную способность. Не допускать попадание смазочных материалов на тормозные диски и колодки.

10. Правильно установить тормозные колодки с прокладками. Установить колодку с индикатором износа (С) на внутренней части. При повторном использовании тормозных колодок установить их в том же положении, что и ранее. Несоблюдение этого условия приведет к потере эффективности тормозов.

12. Установить суппорт (С). Затянуть болты (D) установленным моментом затяжки.

13. Подсоединить тормозной шланг (Е) и затянуть болт крепления (F) установленным моментом.

14. Несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться в срабатывании тормозов и совершить пробную поездку.

Примечание:
После установки нового комплекта тормозных колодок ход педали тормоза до начала торможения может несколько отличаться от нормы. Несколько последовательных нажатий на педаль тормоза устранят эту проблему.

15. После установки проверить тормозные шланги и соединения на наличие утечек. При необходимости плотнее затянуть соединения.

Проверка задних тормозных дисков

1. Поднять заднюю часть автомобиля, надежно зафиксировав передние колеса. Снять задние колеса.

2. Снять тормозные колодки.

3. Проверить поверхность тормозного диска на наличие повреждений и трещин. Очистить поверхность диска от грязи и ржавчины.

4. Установить подходящие плоские уплотнительные кольца (А) и гайки колеса, затянуть гайки моментом 108 Н·м, чтобы надежно зафиксировать тормозной диск на ступице.

5. Установить индикатор часового типа в 10 мм от внешнего края тормозного диска, как показано на рисунке, и измерить биение диска. Предельно допустимое биение тормозного диска: 0,10 мм.

6. Если биение тормозного диска превышает предельно допустимое значение, перешлифовать поверхность диска.

Примечание:
- Если тормозной диск не пригоден для перешлифовки, заменить его новым.
- Если биение нового диска превышает 0,10 мм, перешлифовать диск.

Толщина и непараллельность тормозного диска

1. Поднять заднюю часть автомобиля, надежно зафиксировав передние колеса. Снять задние колеса.

2. Снять тормозные колодки.

3. Используя микрометр, измерить толщину тормозного диска в восьми точках (приблизительно через 45º) в 10 мм от внешнего края тормозного диска. Заменить тормозной диск новым, если его минимальная толщина меньше, чем предельно допустимая для полировки.

Примечание:
Непараллельность диска – это максимальная разница между значениями толщины диска в разных точках.

4. Если непараллельность диска превышает предельно допустимую величину, переточить диск на токарном станке.

Примечание:
Если тормозной диск не пригоден для перешлифовки, заменить его новым.

Разборка заднего суппорта

Снять, разобрать, осмотреть, повторно собрать и установить суппорт, обращая внимание на следующее:

Петрович

Перейти к альбомам пользователя

Наш активист Олег

Петрович

Перейти к альбомам пользователя

Наш активист Олег

GOSH3

Участник

f2d

Приветствую.
Пересмотрел несколько форумов, но ни на одном так и нет информации о переделке барабанов на диски.
Всё что нашел на американском форуме продают переходной кит под суппорта и диски от прелюда, ценник 300 долл.
Следующее что нашел на драйве московская контора продает кит "под ключ" за 600 долл.
Но пока никаких чертежей переходных пластин не нашел.
На мой взгляд 300 за переходную пластину дороговато, полный кит за 600 в принципе терпимо, но разово накладно.
А так можно было сделать пластины, потом купить суппорта, перебрать их, купить диски и собрать.

Прошу не писать по поводу "надо не надо". Прошу от вас помочь по существу, если у вас есть такая возможность.

Многие автомобилисты стараются модернизировать купленные ими транспортные средства. Делают они это по той простой причине, что практически на всех бюджетных и классических моделях транспортных средств установлена барабанная система задних тормозов. Замена барабанной тормозной системы на дисковую вполне оправдана. Из преимущества подобное техническое решение дает следующее:

Более равномерное приложение тормозных усилий и как следствие повышение эффективности процесса торможения;
Уменьшить тормозной путь транспортного средства;
Уменьшить время срабатывания тормозного механизма;
Улучшить рассеивание тепла.

Последний параметр можно считать одним из самых значимых, тем более для тех водителей, которые привыкли придерживаться активного стиля вождения с повышенными скоростными режимами или в условиях передвижения на горных трэках.

Чем дисковые тормоза лучше?

Как уже было сказано ранее, замена барабанных тормозов на дисковые вполне оправдана, если автомобилисту хочется повысить эффективность работы тормозной системы. Прибегать к такому техническому решению стоит хотя бы потому, что оно дает такие неоспоримые плюсы:

Скорость срабатывания дисковых тормозов значительно выше с момента нажатия на педаль;
Срабатывание происходит одновременно на всех колесах, что позволяет быстро и при этом плавно осуществить процесс торможения.

Важные моменты: на что обратить внимание?

Если автомобилист решился на замену барабанной тормозной системы на дисковую, важно понимать и учитывать некоторые весомые моменты. Такая процедура является достаточно сложной и поэтому требует к себе особого внимания. Так как от эффективности работы тормозной системы напрямую зависят жизни людей, находящихся в транспортном средстве и за пределами ее, при замене типа механизма тормозной системы крайне важно учитывать следующие моменты:

При замене тормозной системы потребуется также заменить ручник на гидравлический;
Выбирая тормозную систему важно обращать пристальное внимание на соответствие ее стандартам, предъявляемым к подобным конструкциям на автомобиле;
Обращать внимание на сертификат качества покупаемых дисковых тормозов;
После проведенной замены в обязательном порядке пройти ТО и оповестить об изменении в конструкции с отметкой в соответствующих документах.

Как заменить самостоятельно?

Для самостоятельно проведения такой процедуры исполнителю потребуется установочный набор дисковой системы тормозов, состоящий из суппорта, колодки, диска, шланга, планшайб, болтов и крепежных элементов. Кроме того, для выполнения замены понадобится и стандартный набор автомобильных инструментов. Сам же порядок действий будет выглядеть таким образом:

Снять тормозные колодки согласно инструкции;
Снять барабанные тормоза;
Демонтировать гайку, поддерживающую трос стояночного тормоза и затем открепить барабан;
Отсоединить тормозной шланг от цилиндра и затем его снять;
Снять ступицу и фланец рычага задней подвески;
Установить дисковую тормозную систему: подсоединить тормозной шланг, трос стояночного тормоза и суппорт.
Выполнить после установки тормозной системы ее прокачку.

О том, как выполняется замена барабанной тормозной системы на дисковую будет рассказано в этом видеоролике:

Итак, свап 262 тормозов.
В начале лета предложили по дешману 242 тормоза. Я быстренько смекнул, что давно хотел и надо брать) Но через 3 дня появилось объявление о продаже 260 тормозов)))) Ну я как истинный придурок взял и их)
242 пошли в разбор и на этих рычагах и был собран данный сетап.

В общем пришли вот такие, как обычно, страшные рычаги. EG DC 242мм. Суппорта 7clp13s.

Через Недельку пришли и тормоза 260мм.

Человек прислал мне 3 суппорта, пару рем комплектов к ним, диски и колодки.
Продавец уверял, что все болт он. Под этим он имел в виду что скобы 98 мм.

По факту получилось что. Три суппорта. Маркировка одна 9CLP14S.
Пара суппортов с аккорда. Один суппорт с civic ferio ES3.
Суппорта почти идентичны. Разница в стороне крепления ручника. Небольшая разница в форме суппортов и скоб. Но самое для нас важное — расстояние между резьб крепления скобы к цапфе.
На аккордовских 85 мм. На цивике 98.
Получается нихрена не болт он. Я знал об этом но все же надежда была, что подойдет))

Так как недостающий суппорт от сивика es3 я не нашел, решил собирать на данных компонентах.
Первым наперво разобрал 242 ЗДТ, и по старой схеме отпесочил и покрасил рычаги, собрал назад)

Далее отдал скобы на завод на пересверловку с 85мм. до 98мм.
Тема эта уже не первая, поэтому точно знал, что люди так ездят и все норм у них)

-Выточили новые шпильки, закрутили их и высверлили новые отверстия, нарезали резьбу.

— Направляйки были не в идеале. Одну пару отчистил, заполировал по старой схеме, описанной ТУТ, но снова все это дело, мне не понравилось и были заказаны все 4 направляйки.

-Поршня на суппорте были в очень хорошем состоянии. Ведь третий суппорт из комплекта был куплен именно из-за поршня) оригинал все дела)

Далее начали собирать все это дело:
— Одели диски;
— Прикрутили скобы;
— далее колодки и суппорт;
Все подошло болт-он без проточек и каких либо проставочных пластин. Даже удивился.
Троса ручника от 242 к сожалению не подошли.

Теперь о главной проблеме данного сетапа.
Прокачка тормозов. Данную операцию как и у всех придется делать со снятыми супортами. Штуцера для прокачки смотрят вниз, что делает невозможным прокачку в нормальном состоянии. Ну эт не проблема)

И в свете последних разговоров, и вопросов, начал полностью разбираться с разными сетапами.
В итоге. В любом случае суппорт встанет штуцерами вниз. и прокачка будет производиться со снятым суппортом.Суть в том, что всегда с одной стороны ручник, а с другой штуцера. Ручник вниз никак не получатся поставить, следовательно штуцера будут вниз смотреть со всеми суппортами. Будь это суппорта от аккорда, будь от сивика, За Исключением ITR, EK9.
Выходы из ситуации нереальны и того не стоят. Это Либо Гидроручник, Либо пересверловка штуцеров. Вы понимаете, что все таки лучше снимать суппорт по надобности для прокачки торм. системы.

В итоге вот, что получилось.

Итак парты.
1. Комплект направляющих суппорта HONDA ACCORD / CR-V / CIVIC / JAZZ Frenkit 2шт. – 810079;
2. Колодки тормозные дисковые TRW — GDB774 ;
3. Диск тормозной задний TEXTAR от Civic 7 2шт. – 92125300;
4. Ремкомплект заднего суппорта (Nissin) FRENKIT 2шт. – 234024;
5. Шланги тормозные (еще под вопросом);
6. Троса ручника, посоветовали от седана, или от англосивика с 262 тормозами сзади;
7. Большие ушастые сайлентблоки будут оригинал Honda 52385-SR3-000 — 2шт.

Читайте также: