Замена бойка на иж 54
Обновлено: 07.07.2024
Казалось бы, операция эта не столь сложна, чтобы особо на ней останавливаться, но время идет, приходят новые охотники, и подобные вопросы поднимаются снова и снова.
Современный боек имеет некоторые изменения относительно выпускавшегося ранее:
- изменен переход от тонкой ударной части к средней, направляющей пружину бойка.
- изменена форма заднего торца верхнего (левого) бойка, введен скос на верхней плоскости курка.
Для повышения живучести этот переход сделан более пологим. До сих пор встречаются бойки как со старой, так и с новой формой перехода.
С целью снижения хрупкости бойков хромовое покрытие было заменено на оксидное.
Это сделано для уменьшения потерь энергии при ударе курка по бойку Поэтому при установке нового бойка на старое ружье надо доработать либо боёк, либо курок.
Сама по себе процедура замены бойка достаточно проста, но лучше пройдем её пошагово.
Лучше конечно, использовать качественный инструмент и спецвыколотки.
Собирается все обычно в обратном порядке. Но стоит потратить перед сборкой несколько минут на дополнительную работу, которая может избавить вас в будущем от лишней головной боли.
Во-вторых, не смотря на то, что имеется лыска на вырезе под штифт, лучше на задней поверхности выреза, в месте, которое ограничивает боёк от движения вперед, нанести некоторую фаску для уменьшения вероятности заклинивания бойка заусенцем в переднем положении.
В-третьих, не надо при сборке и чистке обильно смазывать боёк, это приведет к осечкам.
Ну и в-пятых, хочу напомнить избитую прописную истину, что разобрать - не самое важное. Всем и каждому понятно, что гораздо важнее правильно затем собрать. Одна из маленьких хитростей заключается в том, что после "насадки" приклада на коробку перед затяжкой стяжного винта, надо несильно зажать стык коробки с прикладом в тиски. Конечно, на губки тисков нужно установить кусочки фанеры, картона и т.д. Делается это для того, чтобы прижать стенки головки приклада к хвостовикам коробки во избежание появления трещин приклада по торцу хвостовиков и т.п. После свинчивания в тисках щеки приклада плотно прилегают к хвостовикам коробки (нет зазора при взгляде сверху). Это предотвращает также от появления сколов и трещин на щеках в стыке головки приклада с металлом коробки по переднему контуру.
ЮЖНЫЙ РЫБОЛОВНО-ОХОТНИЧИЙ КЛУБ
Разборка ружья.
Полная разборка производится только в случаях ремонта ружья, и поручать её лучше всего оружейному мастеру. Необходимо помнить, что перепутывание деталей правой стороны с левой не допускается. Для всех других целей полную разборку производить не рекомендуется во избежание порчи и износа ружья.
Существует строгий порядок разборки ружья. После отделения колодки с ложей 2 от стволов приступают к детальной разборке.
Перед разборкой курки должны быть спущены, кнопка предохранителя переведена в переднее положение.
Вывернуть винты спусковой скобы (для ружья с ложей пистолетной формы - один винт) и снять скобу.
Вывернуть и вынуть задний и передний стяжные винты, соединяющие колодку с ложей.
Вывернуть два винта, находящиеся снизу колодки перед спусковой скобой (обратить внимание на положение кнопки предохранителя: она должна находиться в переднем положении), осторожно, во избежание сколов ложи, отделить основание (личинку) от колодки и ложи. Снимается личинка с помощью легких ударов по ней через пазы в колодке.
Отделить ложу от колодки. Вывернуть винты 29 рычагов-взводителей, предварительно освободив их от стопорных винтов и извлечь рычаги-взводители 5 из колодки.
Курки с ограничителями 35, боевые пружины 7 и шептала 8 вынимаются из колодки после выколачивания соответствующих осей.
Механизмы указателей взведения курков 11, 12, 13 разбираются легко после удаления курков и особых пояснений не требуют.
Бойки 9 отделяются от колодки 3 после отвинчивания каждой из брандтрубок 10 специальными отвертками.
Для извлечения запорной планки из колодки вывернуть винт рычага запора и через квадратное отверстие в рычаге запора легкими ударами по рычагу запорной планки вытолкнуть его вниз.
Вывернуть винт запорной планки и извлечь пружину и запорную планку.
Рычаг запора, кольцо рычага и поперечный болт легко отделяются от колодки после удаления рычага запорной планки.
Выколотить штифт кнопки предохранителя и, поворачивая кнопку в паузу, извлечь ее из хвостовика колодки.
Отделить от колодки движок предохранителя 34. Разборка узлов основания (личинки) и цевья проста и не требует особых пояснений, т.к. сводится к выколачиванию и вывертыванию соответствующих осей и винтов.
Сборка ружья.
Сборка ружья производится в обратном порядке процессу разборки. Приемы сборки облегчаются при соблюдении следующих правил:
Для того чтобы поставить указатели 11 с пружинами 12, и поводки указателей 13 в гнезда колодки, нужно использовать небольшой кусок проволоки диаметром 1-1,2 мм и длиной 70-100 мм. На проволоку детали надеваются соответствующими отверстиями.
После постановки бойков последние должны утопать за щиток колодки. Брандтрубки бойков 10 после постановки их на место должны быть заподлицо с плоскостью колодки.
Боевые пружины ставятся после постановки курков с ограничителями. Правильная постановка пружин сопровождается щелчком, который указывает на западение выступа пружины в выемку курка.
При сборке ложи с колодкой стяжные винты затягиваются только после того, как колодка и основание (личинка) строго определились в соответствующих позах ложи.
Неаккуратная постановка деталей приводит к скалыванию ложи. Постановка основания (личинки) производится при положении предохранителя замка "закрыто".
После завертывания стяжных винтов качки ложи не должно быть.
Винты должны завертываться до отказа и своими шлицами располагаться вдоль оси ружья.
Двухствольные горизонтальные ружья ИЖ
В 1949 году было принято решение о сосредоточении производства охотничьих ружей на ИЖмехе. Для этого на завод было поставлено оборудование и техническая документация по производству охотничьих бескурковых двухствольных ружей с горизонтальным расположением стволов. Они были получены в счет репарационных поставок от известной фирмы "Зауэр". И с 1950 года начали выпускаться двухствольные горизонтальные ИЖ-49, созданные на базе этой модели.
В основном эти ружья ИЖ изготавливались 16 калибра, в меньшем количестве — 12, и совсем немного было выпущено ружей 20 калибра. Стволы сделаны из стали 50А длиной 700—725 мм. Длина патронника 70 мм. Сужение у 12 калибра - 0,5 и 1 мм, у 16 и 20 калибра - 0,45 и 0,8 мм правого и левого стволов соответственно. Запирание ружья было тройное: на оба подствольных крюка, рамкой Перде и болтом Гринера. Замки, расположенные в колодке типа "Энсон-Дилей", пружины пластинчатые, из хромованадиевой стали, боек и курок выполнены в виде одной детали из хромомолибденовой стали. Возможен плавный спуск. Предохранитель автоматический, запирает спусковые крючки. На колодке есть указатели взвода. Ложа изготавливалась из бука у рядовых ружей и из ореха — у штучных. Она была английской, полупистолетной и пистолетной формы. Цевье у ружья ИЖ-49 выполнено отъемное. ИЖ-49 выпускался до 1952 года. Всего было выпущено более 130 000 ружей. Недостатками этого ружья были слишком большой вес (12 калибр — 3,5-3,75 кг; 16 калибр - 3,25-3,5 кг; 20 калибр - 3-3,25 кг) и неудовлетворительный баланс.
На заводе была проведена работа по переработке конструкции, в результате которой появилась двустволка ИЖ-54. Работы по модернизации проводил инженер А. И. Пугачев. Горизонтальные ружья ИЖ-54 выпускались 12 калибра, со стволами длиной сначала 750 мм, а затем 730 мм. Длина патронников 70 мм. Запирание как у ИЖ-49, указатели взведения курков на колодке сверху. Ударно-спусковой механизм у ружья ИЖ-54 отличался от прототипа. Он был смонтирован на отдельном основании, бойки и курки раздельные, после 1957 года - с отбоем. Предохранитель автоматический, запирает и крючки, и шептала. Есть плавный спуск.
Ложа прямая или пистолетная из ореха и бука у рядовых ружей, у штучных — ореховая. Вес ружья 3,2—3,6 кг. Живучесть — 7500 выстрелов. Эта модель оказалась одной из самых прочных и надежных из отечественных ружей. Именно ей ижевские ружья обязаны устойчивой репутацией безотказных, прочных, в полном смысле слова "рабочих" ружей. ИЖ-54 выпускалось с 1954 по 1969 год. Всего было сделано 477 695 штук, из них 70 000 ружей пошло на экспорт.
В 1957 году Л. И. Пугачев, модернизируя ружье ИЖ-54, разработал модель ИЖ-57. Это ружье выпускалось 16 калибра. Оно отличалось от прототипа тем, что вместо болта Гринера в качестве третьего запирающего элемента была использована верхняя запирающая планка. Для него был разработан механизм отбоя курков, перешедший в ИЖ-54. Это ружье изготовлялось только один год и всего было выпущено 20 500 штук.
В 1958 году начался выпуск ружья ИЖ-58, разработанного под руководством всё того же Л. И. Пугачева. Оно создавалось как промысловое ружье и технологически весьма отличалось от предыдущих моделей. Стволы, изготовленные из стали 50А, были длиной 675 мм, с хромированными каналами и патронниками. Коробка изготовлялась из той же стали, что и стволы и не требовала дополнительной термической обработки. Винты были заменены штифтами. Пластинчатые пружины были заменены на цилиндрические витые. Бойки и курки составляют одно целое. Предохранитель неавтоматический, запирает шептала. Есть предохранительный взвод и плавный спуск. Блокировка выстрела при не полностью закрытых стволах.
Ружье задумывалось как промысловое малых калибров - 20 и 28. Серийно 28 калибр не производился, а вот "двадцатка" изготовлялась в течение ряда лет. Ложе у нее было из бука или березы, прямой или полупистолетной формы, у штучных ружей использовался орех. В середине 60-х годов ружье 20 калибра было снято с производства и с тех пор не производилось. Вместо него стали делать ружье 16-го калибра, с длиной стволов 720 мм. Масса ружья - до 3,2 кг. Ружей ИЖ-58 было произведено с 1958 по 1971 годы чуть больше 620 000 штук.
В 1971 году стали производить ИЖ-58М 12-го калибра массой 3,2—3,3 кг. Длина стволов 720—730 мм. Ложе пистолетное или прямое. Этих ружей было выпущено с 1971 по 1976 годы 235 000.
В 1967 году на заводе начались работы по модернизации ружья ИЖ-54, которые привели к выпуску в 1969 году ружья ИЖ-26Е (с эжектором). В 1970 начался выпуск его варианта ИЖ-26 (без эжектора), обе модели выпускались до 1975 года. Ружье ИЖ-26Е отличалось от прототипа меньшим диаметром ствола, запирание по типу ИЖ-57, курки с предохранительным взводом, вес уменьшился на 0,2 кг, изменена форма коробки. Всего было выпущено 80 500 ружей ИЖ-26Е и 135 000 ИЖ-26.
В 1976 году начался выпуск модернизированного ружья ИЖ-58МА с автоматическим предохранителем, и в 1977 году ИЖ-58 МАЕ с автоматическим предохранителем и эжектором. В 1979 году начался выпуск ИЖ-58МА-20М под патрон "Магнум" 20-го калибра. Оно производилось в основном на экспорт.
Дальнейшим развитием модели ИЖ-58 стало ружье ИЖ-43. Оно выпускается 12 и 16 калибров. Ружье разработано в 1984 году под руководством инженера А. Н. Калинина, и выпуск его начался в 1986 году в двух вариантах ИЖ-43 и ИЖ-43Е (с эжектором). Основное отличие этого двухствольного горизонтального ружья ИЖ 43 от прототипа заключается в устройстве ударно-спускового механизма. В ИЖ-43 оба спусковых крючка работают на оба ствола, требуется лишь повторное нажатие. Однако вскоре завод прекратил выпуск ружей с универсальным спусковым механизмом как под индексом ИЖ-43М, так и ИЖ-43ЕМ. Сейчас по сути выпускается ружье ИЖ-58А .
В последние годы выпускается модель ИЖ-43К. Она отличается наличием наружных взводителей курков, что уменьшает усилие открывания ружья и повышает его безопасность при ходовой охоте. Технические характеристики: 12 или 16 калибры; горизонталка; длина стволов 725 мм, длина патронников 70 мм; общий выбрасыватель гильз; дульное сужение 1,0 - 0,5; усилие спуска 15-25 Н; ореховый, буковый, березовый приклады; масса 3,4 кг.
Спасибо, что вы с нами, друзья! Пишите комментарии, ставьте лайки и делитесь с друзьями! Подписывайтесь на нашу ленту и будьте в курсе самой увлекательной и познавательной информации! Всем добра!
ИЖ 54 глазами владельца
Как выглядят бойки ИЖ-54, без отбоя, мы и так все прекрасно знаем-аналогично.
На этом все сходство у этих моделей в курках/бойках и заканчивается, увы.
Далее идут одни отличия.
Т.к. бойки и курки у ИЖ-54 это две отдельные детали, ничем между собой не связанные, а у Зауэра модели 8 они объединены в одну деталь ( в одно целое)!
Поэтому причины "залипания" бойков в капсюлях у этих ружей совершенно разные: у ИЖ-54 это-общий износ УСМ, наклеп бойков, деформация возвратной пружины бойка, засоренность внутреннего пространства брандтрубки вокруг бойка, а в подавляющем большинстве случаев-все эти причины работают комплексно!
В зауэрах курок и боек, как общая деталь, это массивная конструкция имеющая большую инерцию, чем один легкий боек в ижах, на который еще давит и курок сверху: попробуй тут отскочи от капсюля после осечки, при которой отсутствует сам выстрел и его "вспомогательная сила" для бойка-давление пороховых газов, которые пытаются вытолкнуть гильзу назад и, в совокупности с возвратной пружиной, отбрасывают боек с курком в исходное положение.
Но при закрывании/открывании ружья, без выстрела, износ деталей курков/бойков может привести к тому, что бойок уже не успевает "утонуть" во лбу колодки до момента, когда капсюль патрона становится напротив него. Вследствие этого твердый боек царапает мягкий металл капсюля, оставляя на нем всем знакомые риски ( бороздки" на нем. Это уже повод обращаться в мастерскую, для замены деталей или полировки/чистки сопрягающихся поверхностей УСМ.
Такая проблема может быть у обоих безотбойных ружьях: и у ИЖ-54 и у Зауэра 8. Впрочем, и у первой модели ИЖ-49 тоже.
П.С. Проблема "застревания" бойков у первой модели ИЖ-54 известна давно: у них, иногда, даже ломались бойки, при не отходе их после выстрела, поэтому и брандтрубки переставили на лоб колодки, чтобы легче можно было добраться до бойков и поменять их в случае необходимости. Хотя это "легче" очень спорный вопрос! (убили сразу двух зайцев: этим еще и проблему прогорания лба колодки минимизировали!).
Но это, как говорит Л.Каневский, уже совсем другая история.
ИЖ-26 замена сломанного бойка.
Подскажите пожалуйста такой момент: при сборке ружья и нажатии на курки, на какое расстояние должны выходить бойки за щиток колодки?
Валера Байнов
Сломался боек на иж 26..не могу открутить стопорный болтик грант рубки. что посоветуйте..
Ружьё ИЖ-54 выпускалось полвека назад: с 1954 г. по 1969 г. Несмотря на преклонный возраст, до сих пор многие это оружие считают лучшей отечественной двустволкой. Однако время берёт своё – многие детали изнашиваются и требуют ремонта, реставрации или полной замены. Самым слабым местом являются деревянные детали. Пропитанный водонепроницаемым составом приклад из ореха служит дольше буковых и берёзовых собратьев. Но и его со временем приходится менять для ремонта или установки нового. Благо, сейчас под заказ делают отличные приклады из ореха с насечками и высококачественными пропитками.
Как снять приклад
Полезные советы
Перед работой с деревянным прикладом специалисты советуют удалять старую пропитку. Один из способов: до консистенции густой сметаны замешиваются тальк и уайт-спирит. Получившуюся кашицу толщиной 1-2мм намазывают на дерево. Лучше смазывать и приклад, и цевьё, чтобы их оттенок был одинаковым. Когда кашица высохнет, она счищается, вместе с ней удаляется микрослой пропитки. Эта процедура повторяется многократно (10-20 раз). Настоятельно не рекомендуется приклад обрабатывать не специализированным лаком – через годик он начнёт облазить. Если приклад покрыт лаком, его можно счистить мелкой наждачкой.
Ружьё ИЖ-54 выпускалось полвека назад: с 1954 г. по 1969 г. Несмотря на преклонный возраст, до сих пор многие это оружие считают лучшей отечественной двустволкой. Однако время берёт своё – многие детали изнашиваются и требуют ремонта, реставрации или полной замены. Самым слабым местом являются деревянные детали. Пропитанный водонепроницаемым составом приклад из ореха служит дольше буковых и берёзовых собратьев. Но и его со временем приходится менять для ремонта или установки нового. Благо, сейчас под заказ делают отличные приклады из ореха с насечками и высококачественными пропитками.
Как снять приклад
Полезные советы
Перед работой с деревянным прикладом специалисты советуют удалять старую пропитку. Один из способов: до консистенции густой сметаны замешиваются тальк и уайт-спирит. Получившуюся кашицу толщиной 1-2мм намазывают на дерево. Лучше смазывать и приклад, и цевьё, чтобы их оттенок был одинаковым. Когда кашица высохнет, она счищается, вместе с ней удаляется микрослой пропитки. Эта процедура повторяется многократно (10-20 раз). Настоятельно не рекомендуется приклад обрабатывать не специализированным лаком – через годик он начнёт облазить. Если приклад покрыт лаком, его можно счистить мелкой наждачкой.
Спасибо, что вы с нами, друзья! Пишите комментарии, ставьте лайки и делитесь с друзьями! Подписывайтесь на нашу ленту и будьте в курсе самой увлекательной и познавательной информации! Всем добра!
Процесс замены бойка тж-27 очень простой, но все же пройдем каждый шаг постепенно его замены. Будьте аккуратны, и проверьте оружие на наличие патронов, перед разборкой.
Все же главная причина которая могла вызвать поломку бойка это холостое щелчок. но если при правильном использовании ружья боек может служить дольше. Для этого нужно делать холостых спусков курка, а по окончании стрельбы, при разборке ружья сделать плавный спуск, как это нужно правильно сделать: взять ружье выдвинуть кнопку предохранителя в перед и свести спусковые крючки и удерживая предохранитель спрятать ружье, но содержание предохранителя может сохраниться только в том случае что у ружья автоматический предохранитель. А на ружьях которые имеют только один спусковой крючок такая возможность как плавный спуск отсутствует, поэтому для спуска крючка используют холостые патроны, а также стрелковые гильзы. Нынешний боек от Иж -27М мажь небольшое преимущество от своего предшественника. А именно это:
Изменена ударная часть.
Предыдущий боек ранее был закруглен, а сейчас новый боек имеет несколько сплющенную форму. Это заключалось в том, чтобы уменьшить риск пробития капсюля, потому, что это было очень массовое пробивки появления новых тонких капсюлей. Но старые бойки с новыми могут легко заменяться.
• Изменен переход от тонкой ударной части к средней, направляющей пружины бойка.
Чтобы усовершенствовать живучесть этот переход сделали более влажным. Хотя это играет немалую роль, но и до сих пор встречаются бойки со старой формой перехода так с новой.
• Применяемое другое покрытие.
Для этого вместо того чтобы покрывать хромом, чтобы уменьшить хрупкость бойка его покрывают оксидом.
• изменена форма заднего торца верхнего (левого) бойка, введен скос на верхней плоскости курка.
С одной стороны это удачная смена, потому, что это позволяет уменьшить энергию потерь при ударе по бойку, но минус в этом что нужно доработать курок, или боек.
Процесс замены бойка очень простой, но все же пройдем каждый шаг постепенно его замены. Для начала вывинчиваем шуруп скобы. По тем шурупы затылка приклада. А после этого берем длинную отвертку и выкручиваем стяжной винт приклада и снимаем пример. И отверткой сводим курицы в верхнюю часть проема. После этого взять выколоть и выбить штифты, которая крепит бойки. Штифт лучше всего выбить с той стороны где торец зашел в отверстие. Но следует осторожно это делать, потому, что бойки могут быть вытолкнут пружинами. Обычно штифта выбивается очень легко даже хватает одного удара, чтобы его выбить. Хотя и бывают отдельные исключения деформированного штифта это получается при составлении его и поэтому это будет трудно его выбить. После этого вынимаем старые бойки и н их место можно ставить новые поджимая их вперед курком.
Читайте также: