Замена грм audi a4 b8 allroad

Обновлено: 28.06.2024

Парни сколько стоит замена ГРМ ? (Зап.части+работа)? Примерно. И на каком пробеге нужно делать? Двигатель BES.

KoLёS

Жексон

Спасибо,почитал. но цен нет, благо есть перечисление чего нужно и фирмы производители, буду по инету искать цены.

KoLёS

Клоун

Dzuba

Да не проще сделать тему ,где обсуждения не будет?
К примеру тема называется "Ремонт и затраты"
1. Замена ГРМ (какие з.п примерная стоимость и стоимость работ)
2. Рычаги подвески: фирма, стоимость, работа
3. Пнево-балоны: фирма,стоимость,работа.
4. Масло : куда какое,фирма,стоимость.
Можно еще что то добавить. Одна тема с описанием разных работ.
НО ПИШЕТ ОДИН ЧЕЛОВЕК. Без ОБСУЖДЕНИЙ. Тогда у человека и вопросов не будет. Есть тема. заглянул и узнал. А не так заглянул. а там обсуждений на 10 страниц.

KoLёS

greka

Пральна, пральна, тут что ни тема, начинают за здравие, заканчивается тема уже за упокой.
Вот Евген ссылку дал на профильную тему, я тож её мониторил, но: один просит какие з/ч и т.п. надо + цена за работу, другой пишет, что у него ГРМ оборвало и понеслись советы борьбы с оборванным ремнем, и так в КАЖДОЙ, не на 100%, но на 99% вкаждой теме.

Турбированный двигатель объемом 1,8 литра, на котором сегодня мы будем менять ремень ГРМ устанавливался на следующих машинах: Audi A4 (1997-01), A4 Quattro (1997-01), TT (2000-04), TT Quattro (2000-04), VW Beetle (1999-02), Golf (2000-02), Jetta (2000-02), Passat (1996-00), аббревиатура двигателей AEB, AJL, ANB и APU.

Подготовительные операции

Для всего вышеперечисленного процедура замены ремня ГРМ одинакова. На большинстве моделей перед выполнением данного действа необходимо снять передней бампер и выдвинуть переднею панель вперед в положение сервисного обслуживания.

Рекомендуемый интервал замены зубчатого ремня привода газораспределительного механизма 120000 км или 8 лет.

При обрыве ремня ГРМ клапана загнет однозначно.

Демонтаж старого ремня ГРМ

Снимаем ремень привода навесных агрегатов. Откручиваем три болта на тринадцать держащих автоматический натяжитель.

Снимаем его тем самым освобождаем доступ к защитным крышкам ремня ГРМ.

Верхняя крышка зубчатого ремня крепится двумя металлическими зажимами, которые с помощью плоской отвертки легко отщелкиваются. Один с правой стороны.

Вынимаем из зажимов на крышке ремня ГРМ два шланга. Больший шланг подающий охлаждающую жидкость в турбонагнетатель и малый вакуумный.

Снимаем верхнею крышку ремня ГРМ.

Шланги ложем на клапанную крышку, что бы не мешались. По желанию можно выкрутить свечи что бы легче было вращать коленвал. Так же в свечное отверстие можно вставить длинную отвертку что бы визуально контролировать верхнею мертвую точку.

Выставляем верхнею мертвую точку

Для этого, по часовой стрелке, двенадцатигранной головкой на девятнадцать, вращаем коленвал до совпадения меток на звездочки распредвала и клапанной крышки.

На шкиве коленвала и на нижней защитной крышки ГРМ так же должны совпасть метки.

После того как метки выставлены снимаем шкив коленвала. Головкой удерживаем коленчатый вал от проворачивания, а шестигранником на шесть откручиваем четыре болта.

Нижняя крышка ГРМ крепится двумя болтами на десять и шестигранником на 5 в нижней части.

Шестигранником на шесть в верхней.

Справа ее держит гайка на десять, чтобы открутить ее необходимо снять муфту привода вентилятора, для этого фиксируем ее болтом М5 длинной 60 мм и шестигранником откручиваем ее. Для удобства показано на рисунке.

Снимаем нижнею крышку ремня ГРМ.

Сняв крышку помети маркером положение звездочки коленвала, чтобы в дальнейшем было удобно совмещать метки. Откручиваем болт на четырнадцать, держащий натяжной ролик ремня ГРМ.

Старый и новый ролики.

Снимаем гидравлический натяжитель который крепится двумя болтами на десять. Верхний.

На корпусе натяжителя крепится обводной ролик. Нужно выкрутить болт, так как в новом комплекте его нет.

Старый и новый натяжитель.

Важно: Не вынимайте чеку из нового натяжителя.

Установка нового ремня ГРМ

Проверти все метки. Ставим новый натяжной ролик, его не затягиваем. Так же ставим новый натяжитель, чеку не вытаскиваем. Устанавливаем новый ремень ГРМ, так что бы правая ветвь была натянута. Сначала надеваем на звездочку коленвала, звездочку масляного насоса, распредвала и натяжной ролик. Что бы ремень не соскакивал можно прижать его пластиковыми хомутами.

Пальцем по максимуму натягиваем натяжной ролик вместо натяжителя и слегка притягиваем болт. Смотрим что бы провиса ремня негде не было и метки были на месте.

Временно устанавливаем нижнею крышку и шкив коленвала, что бы убедится на сто процентов что все метки совпали.

Натяжка ремня ГРМ

Вытягиваем чеку из натяжителя.

Снова немного ослабляем болт натяжного ролика, даем натяжителю натянуть ремень. На пару градусов против часовой стрелки проворачиваем звездочку распредвала, это по максимуму натянет правую ветвь ремня и даст натяжителю установить правильную натяжку.

Затягиваем болт натяжного ролика.

Проворачиваем коленвал два оборота до совмещения меток на распредвале и нашей метки коленвала. Все должно совпасть.

Устанавливаем на место все детали в порядке обратном снятию. Ну вот и всё.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!

Как заменить ремень ГРМ на AUDI A4 с двигателем 1.8T ANB

Подробный фотоотчет по замене ремня ГРМ на автомобиле на AUDI A4 с двигателем 1.8T ANB. Прежде всего было приобретены все необходимые комплектующие для ремонта.
Ремкомплект ГРМ (ремень, ролик натяжителя, натяжитель) — Ina 530007010
Ролик ГРМ обводной — VAG 058109244
Общий поликлиновый ремень — Contitech 5PK1300
Ремень ГУР/помпа — Gates 6301MC
Болты шкива/демпфера поликлинового ремня 4 шт — VAG N10303607Теперь приступаем к самой замене ГРМ.
Снимаем бампер, боковые Т25, центральные SW6.

Что бы перевести “морду” в сервисное положение, снял воздуховод, резиновый уплотнитель капота, откручиваю два крепления патрубков компрессора кондиционера, головка на 10, снизу, с обоих сторон патрубки впуска, минусовая отвертка, затем “телевизор”, верхние 4 шт. Т30, боковые 2 шт. Т30, основные 7 шт. Т45. В левое (по ходу авто) основное крепление “телевизора” вкручиваю на пару сантиметров длинный болт от крепления бампера, чтоб между левой фарой и крылом появился большой зазор, а правую сторону оттягиваю вперед, на сколько позволяет трубка компрессора кондиционера и подставляю подпор из кирпича и бруса.

Снимаем пластиковые крышки двигателя и ГРМ.

Снял ремень компрессора кондиционера, открутив ролик, ключ SW6. Рожковым ключем на 17 сжал натяжитель и снял поликлиновый ремень, снял натяжитель, ключ на 13. Чтоб открутить вискомуфту снял патрубок с дросселя, ключ SW8 + самодельный ключ, минусовая отвертка.

Снимаем для замены ремень помпы. Для того чтоб застопорить шкив, вставлял вороток между треугольным фланцем оси помпы и шкивом ГУРа. Ключ SW6.

Выработка старого ремня.

Придерживая ключем коленвал, открутил шкив поликлинового ремня, ключ SW6. Это самый не хороший момент в замене ГРМ, если в болтах слижутся грани (а они слижутся, закон подлости), то придется снимать радиатор кондиционера, радиатор ГУРа, сливать ОЖ, разъединять проводку и отодвигать “телевизор” сильнее, чтоб добраться с инструментом до этих болтов. В этот раз у меня болты открутились без проблем, так как раньше уже снимал шкив, наступал на эти грабли и менял болты на новые. И в этот раз поставил новые.

Старые фото, когда шкив не откручивался.

Снимаем нижнюю пластиковую защиту ГРМ, трубочка на 10, SW5, SW6. Ставим метки на старом ремне и направление движения.

Как говорит Elsa сжать шестигранником натяжитель и вставить стопор у меня не получилось, поэтому открутил центральный болт ролика и снял его (первый раз в моем авто понадобился ключ на 14. ), затем натяжитель (трубочка на 10, ролик обводной головка на 13) и ремень. Проверить работоспособность старого натяжителя не смог, так как мои тиски на такое расстояние не раздвигаются.

Считаю количество зубцов между метками на старом ремне, переношу на новый.

Прикручиваю новый ролик без натяжителя, в первую очередь одеваю ремень на шкив коленвала, масляного насоса, ролик и в последнюю очередь шкив распредвала. Проверяю несколько раз метки.

Ставим натяжитель, вытаскиваю стопор.

После установки нового ремня метки сдвигались на пол зубца, у меня не пол зубца, но немного есть.

Прикручиваю защиту ГРМ, шкив поликлинового ремня с новыми болтами. Для равномерного стягивания шкива помпы и натяжки ремня, затягивал понемногу каждый болт, прокручивая шкив.

Прикручиваю вискомуфту, одеваю поликлиновый ремень.

Ремень компрессора кондиционера не менял, так как он живее всех живых.

Прикручиваю “Телевизор”. Сначала закручиваю верхние болты, выставив равномерные зазоры между фарами и крыльями, затем боковые, основные. Прикручиваю крепления патрубков кондиционера, снизу патрубки впуска, одеваю резиновый уплотнитель капота, ставлю воздуховод.

Сделал, чтоб правый лючек форсунки омывателя фар из бампера не торчал. Все, ТО закончено. Теперь при утреннем запуске холодного мотора нет скрипов/тресков.

Оригинальные номера необходимых запчастей:
VAG 058109119C – Ремень ГРМ
VAG 058109243E – Ролик натяжителя
VAG 058109244 – Ролик обводной
VAG 058109479B – Натяжитель ремня ГРМ
VAG 06B903137E – Ремень поликлиновый общий
VAG 06B260849A – Ремень компрессора кондиционера
VAG 058145271 – Ремень ГУР/помпа

Audi A4 Allroad ChocoQuattro › Бортжурнал › Замена цепи CDNC ch. 3 — Сборка механизма ГРМ

— Если видим, что у нас между правым успокоителем и звездой КВ слишком большой люфт цепи — аккуратно поворачиваем распредвалы против часовой стрелки.

— Ставим левый успокоитель цепи (Spline M10 — момент затяжки — 20 Нм)
— Ставим натяжитель цепи (9 Нм) — чеку НЕ выдергиваем
— Ставим цепь маслонасоса и натяжитель цепи маслонасоса (9 Нм) — иначе, когда вы освободите натяжитель — он сдвинет на себя звезду КВ, когда вы выкрутите болт.
— Выкручиваем болт шкива КВ, ставим шкив, закручиваем болт от руки
— Выдергиваем чеку из натяжителя

Если у Вас в какой-то момент звезда коленвала отошла от самого коленвала — необходимо:
— снять цепь ГРМ и боковые планки, затем по очереди открутить 3 планки цепи балансирных валов
— снять цепь балансирных валов
— выставить на место звезду КВ, согласно фаске на КВ и обратной стороне звезды
— выставить звезды балансирных валов согласно рисунку выше (из старой ELSA)
— надеть цепь балансиров на место
— установить верхнюю и правую планку (момент затяжки 20 Нм)
— надавить левой планкой на натяжитель балансиров, попасть винтом на резьбу и закрутить натяжную планку (момент затяжки 20 Нм)

Сверка фаз ГРМ:
Выставляем двигатель в ВМТ:
— Выкручиваем свечу 1 цилиндра
— В качестве контрольного инструмента используем длинную отвертку — вставляем ее в цилиндр
— Вращаем двигатель по часовой стрелке (помним, что 1 оборот распредвала = 2 оборота коленвала)
— На подохде к ВМТ начинаем вращать медленно, чтобы не проскочить сам момент ВМТ, когда отвертка достигнет самого верха
— В момент ВМТ КВ будет вращаться, а отвертка перестанет подниматься — значит дальше вращать не нужно — ВМТ достигнута — отвертка стала опускаться — проскочили ВМТ — крутим заново

— Производим замер между центральной меткой на клапанной крышке и меткой впускного вала. Расстояние должно в диапазоне — 61-64 мм

— Производим замер между меткой выпускного и впускного вала. Расстояние должно в диапазоне — 124-126 мм

Рекомендую выполнить процедуру проверки несколько раз (3-4), чтобы убедиться, что все собрали верно.

— Вставляем чеку в натяжитель (сжимаем щипцами стопороное кольцо — вдавливаем натяжитель планкой и фикисруем его стопором, который шел в комплекте)

— Ставим опору распредвалов (Винты Torx — момент затяжки 9Нм. Spline с шайбой для 2.0: 20 Нм + довернуть на 90 градусов):
— Выкручиваем болт КВ, убираем шкив, снова вкручиваем болт на место от руки
— Выдергиваем чеку из натяжителя

Важно: опору лучше ставить до того, как вы приклеите нижнюю крышку, т.к. натяжение цепи будет сводить валы друг к другу и не даст Вам нормально установить опору.
Если Вы так же как и я упустили этот момент, то опору придется АККУРАТНО устанавливать, "натягивая" на валы вручную, одной рукой вращая коленвал, а второй подбирая момент, в котором опора будет постепенно налезать на валы.

— Очищаем от герметика нижнюю крышку при помощи удалителя герметика и кор-щетки на шуруповерт
— Герметик сойдет далеко не с 1 раза (не ждите чуда от химии — я обрабатывал 2-3 раза, сам он точно не отвалится)
— Отмываем крышку от кусков герметика, пыли и масла

— Меняем сальник КВ, просверлив отверстия, затем вкручиваем в них саморезы
— Тянем наружу щипцами
— Очищаем посадочное место
— Кладем крышку на высокий деревянный брусок лицом вверх так, чтоб та часть, куда входит сальник, упиралась в брус (чтоб не погнуть крышку при запрессовке)
— Аккуратно прессуем подходящей оправкой, следим, чтоб сальник вошел равномерно и до конца

— Еще раз очищаем всю крышку и обезжириваем
— Так же очищаем и обезжириваем поверхность на блоке цилиндров под крышку
— Проливаем все карбклинером, смываем грязь и мусор вниз — пусть все стечет в грязное масло
— Сливаем масло
— Протираем остатки масла с посадочного места крышки и вокруг, чтобы масло не мешало нам приклеить крышку нормально, обезжириваем.

— Наносим герметик на крышку согласно рисунку

— Наносим доп. "колбаски" герметика на блок в стык с поддоном, чтобы исключить там течь.
— Приклеиваем крышку к блоку (это довольно неудобно сделать аккуратно, чтоб не вымазать герметиком что-то по пути, т.к. сильно мешает морда машины).

— Наживляем болты и протягиваем в следующем порядке (1 проход — 8 Нм, 2 проход — довод 45 градусов)
— Прикручиваем шкив КВ новым болтом, смазав уплотнительное кольцо маслом (150 Нм + доворот 90 градусов)

— Прикручиваем клапан распредвала (момент затяжки 35 Нм — помним, что там ЛЕВАЯ резьба)

— Меняем прокладку на верхней крышке и устанавливаем ее (момент затяжки — 9 Нм)
— Ставим на место магнит
— Меняем уплотнительное кольцо на трубке масляного щупа и вставляем его в нижнюю крышку
— Прикручиваем винты, которые держат магнит и щуп (момент затяжки — 9 Нм)
— Подключаем на место проводку, восстанавливаем срезанные хомуты.
— Вкручиваем свечу, ставим катушку.
— Меняем масляный фильтр, закручиваем сливную пробку, заливаем новое масло.
— Подключаем на место трубку расширительного бачка.
— Ставим на место обводной ролик ремня доп агрегатов (момент затяжки — 20 Нм)
— Ставим на место ремень, согласно нанесенной ранее метке.

— Накидываем клемму АКБ, подключаем диагностику, запускаем двигатель — даем ему поработать, если нет ошибок по рассинхрону — глушим, скидываем клемму АКБ и:
— Собираем всё остальное в обратном порядке, момент затяжки болтов, которыми притягивается морда к лонжеронам — 30 Нм.
— Радуемся, что всё сделали сами и ничего не сломали =) (Пускай ремонт занял 100500 лет)

Немного вводной информации Про Ремень и Цепь ГРМ:
Ремень ГРМ отвечает за слаженную работу газораспределительного механизма двигателя. Иногда вместо ремня в автомобиле стоит металлическая цепь. Зубчатый ремень или цепь синхронизируют вращение различных механизмов в двигателе, например распределительного вала и коленчатого вала. Все это нужно для того, чтобы горючее своевременно поступало в двигатель и чтобы продукты горения так же своевременно уходили через выхлопную систему.

Так что своевременная замена ремня или цепи ГРМ – это ваша страховка от весьма серьезных и дорогостоящих поломок.

Audi A4 B8 1.8 TFSI

Комплект Запчастей для замены ГРМ + на данном авто производили замену масла в АКПП (вариатор)

Процесс замены ГРМ

Так же на данном авто было выполнено ТО, Замена масла, и фильтров

После всех работ в обязательном порядке мы проводим компьютерную диагностику:

Компьютерная диагностика

Читайте также: