Замена керамических конденсаторов на пленочные в магнитоле

Обновлено: 07.07.2024

(05-01-2020 21:00) Svjatoslav писал(а): После замены на плёнку надо просто увеличить номинал штатных ограничивающих резисторов. Сделать это можно и на слух, сравнивая звук апгрейдируемой АС с недоработанной.

(05-01-2020 23:05) Svjatoslav писал(а): Без приборов и мало-мальского опыта такой апгрейд вряд-ли по силам.

А уменьшить номинал параллельных резисторов - нельзя сделать на слух?

Изменение добротности катушки при увеличении её диаметра - обычно чаще играет в плюс звуку. Хотя конечно могут быть разные варианты и универсального рецепта тут нет.
В моём случае увеличение диаметра провода параллельной катушки на ВЧ с 0,4 до 1,0 мм (при неизменной индуктивности) сказалось оооочень хорошо.

(05-01-2020 22:22) adsh писал(а): Обычно такие вещи отслушивают на том, что очень хорошо знают и много раз слушали.

Ну и как говорил небезызвестный Анатолий Маркович: судить о звуковых качествах конденсатора на основе его объективных параметров, это всё равно что судить об умственных способностях человека на основании метрических данных извилин в его мозгу .

(05-01-2020 23:10) Kir9790 писал(а): В моём случае увеличение диаметра провода параллельной катушки на ВЧ с 0,4 до 1,0 мм (при неизменной индуктивности) сказалось оооочень хорошо.

Проблема в этом всём состоит в том, что заводские фильтры настроены при конкретном активном сопротивлении этих катушек. Замена на более толстый провод - тут уж как повезёт, есть элемент непредсказуемости.

malekcs , я сейчас многое слушаю из того, чего в моей юности просто не было. Кое что из этого использую для сравнительного прослушивания.

(05-01-2020 21:00) Svjatoslav писал(а): У электролитов большие потери на ВЧ
После замены на плёнку надо просто увеличить номинал штатных ограничивающих резисторов.

Зачем ? Заменил все электролиты на Мундорф Суприм , номиналы резисторов не менял , снял АЧХ на расстоянии 1 метр , все также как и заявлено производителем. Звуковой почерк АС тоже не изменился , это я считаю самым важным результатом.

(05-01-2020 21:29) adsh писал(а): так ещё и почерк меняется на ВЧ.

китайский плёночник будет получше электролита

Это самая трудная задача - сохранить аутентичный звук.
Теоретически - да, а практически - с точностью до наоборот.

petr.solo1223 , так пишут же, что что даже китайский плёночник будет получше электролита. Вот и приходится компенсировать с ним "потери электролитов" резистором .

(06-01-2020 03:52) adsh писал(а): Вот и приходится компенсировать с ним "потери электролитов" резистором .

Лучше компенсировать пробелы в технических вопросах обратившись к профессионалам. Мне местные "спецы" настоятельно рекомендовали ленточные катушки взамен родных на сердечниках . Хорошо,что была возможность попробовать не покупая. То что получилось было невероятно криво и это стало все что угодно,но не JBL , поэтому и кондеры и резисторы в фильтр подбирал вдумчиво. Что выиграл - большая ясность и точность во всем диапазоне при сохраненном тональном балансе.

(06-01-2020 04:03) petr.solo1223 писал(а): Мне местные "спецы" настоятельно рекомендовали ленточные катушки взамен родных на сердечниках

(06-01-2020 04:03) petr.solo1223 писал(а): То что получилось было невероятно криво и это стало все что угодно,но не JBL

Везение здесь не при чём. Я пробовал несколько вариантов и выбирал лучший для себя.

На СЧ/НЧ у меня стояла родная катушка на феррите. Заменил её на катушку без сердечника - не пожалел ни секунды. Затем пробовал и проволочные (залитые лаком) с диаметром провода 1,2 мм и ленточные Мундорф - и тоже сравнивал неспешно. До сих пор лежат все 3 типа катушек на НЧ/СЧ.

(05-01-2020 21:20) Rft писал(а): Да хоть ссср так это готовые колонки , а если в польше то можно и получше найти

(06-01-2020 11:48) Kir9790 писал(а): Везение здесь не при чём. Я пробовал несколько вариантов и выбирал лучший для себя.

Ну так а могло не зайти ни в каком. Тут ведь как - в одних АС меняешь и всё хорошо, в других - полностью ломается звук. Из практики. Нельзя предугадать, как их там на самом деле считали и отлаживали.

Добавлю свои скромные пять копеек.
Акустика на самом деле сложнейший компонент из всей системы.
Уровнем, правильностью, и другими параметрами самих АС определяется вся система. Даже если там ,,золотые,, остальные участники. Все равно в конце АС все переделает по своему. Конечно не без участия всей системы но последнее так сказать слово за АС. Так вот ЛЮБОЕ изменение в них фатально меняет подачу и траекторию ,,звука,, на столько на сколько мало какой компонент способен.
Тут ведь еще шутка в чем. создавались они тоже не на всех усилителях мира и остальных источниках проводах и так далее. Там такие же смертные ,,но умные,, люди имеют ,,свою лабораторию,, и строят АС. Так вот в ,,идеале,, они буду звучать предположу на том комплекте и в той кдп на котором строились ) ну это я так к слову.
Поэтому если хочешь полезть и что то менять в них лучше сто раз подумай. Есть ли у тебя точная информация что это поможет остальному сетапу. И что они виноваты вообще. Есть ли опыт в этом. Есть ли слух и измерительная хоть какая ни будь техника. И самое главное есть ли достойная замена тех компонентов которые будут типа меняться.
Другое дело когда возраст АС уже намекает. мы немного устали..застыли. или разболтаны. еще хуже неисправны или не дай боже требуют перемотки.
Так вот в каждом конкретном случае тоже надо сто раз подумать как лучше сделать. чтоб не сделать еще хуже чем было. На кафедре так и был первый закон ,, начиная ремонт не сделай хуже чем было,, )
Старайтесь хотя бы все фоткать записывать как было какие провода куда и как и даже как были впаяны кондеры и катушки и прочее. схему срисовать, чтоб всегда можно было вернуть на место в правильном направлении. и обратится к специалисту ). которых на самом деле не так много.
Ну а менять детали то вообще тема очень жесткая и глубокая. Достаточно изучить тему тех же конденсаторов. Их влияние не то что на АС а на всю систему в любом месте. А тут он даже ,,один,, меняет все. не только свой диапазон а всю политру и ощущение всего диапазона. Вы уверенны что найдете достойную замену ? Тогда с вперед и с песней )
Ну а про ,,вытягивание,, динамиков еще более сложная и глубокая тема которую не вижу повода и смысла писать. Тема ведь про кондеры )

Но кого не слышал их своих коллег. пленке почти нечего делать в АС. разве что на ВЧ в определенных случаях и достаточно дорогую и подобранную самим производителем АС или предлагаемой серьезными производителями деталей. И то только грамотным подбором если меняется в случае гибели родных. порой лучше ,,прокачать,, их аккуратно но постараться сохранить.

Еще заметил почти во всех винтажах что проходили мимо меня везде электролиты.
Даже на моей аватарке стояли электролиты размером с кулак на всех полосах ) в медной фольге на обжимах. А вот в новоделах уже по чаще пленка. Я не думаю что так нагрешили литы. просто их перестали делать хорошие. Все знают многие запчасти ,,качественные,, уже почти не доступны.
Все написанное конечно же ИМХО.

Всех с рождеством

Со многим согласен ,но зубов бояться. Другое дело ,что есть вещи очевидные - это плохие акустические клемы и проводка ,такая замена (но без фанатизма по сечению ) всегда в плюс. А вот в фильтры нужно лезть только в крайней необходимости. (как в моем случае - когда электролиты вздулись от времени). Не стоит бояться экспериментировать с пленкой - только забудьте про совок и китайщину ,это в любом случае будет криво ,а значит плохо. Другое дело,что добиваться аутентичного почерка можно до пенсии , все кондеры звучат по разному , я считаю,что на 99% мне повезло и 1% это какой то опыт в отслушивании капаситоров в межкаскаде предварительного усилителя.

(07-01-2020 15:08) petr.solo1223 писал(а): только забудьте про совок и китайщину ,это в любом случае будет криво ,а значит плохо.

У большинства сегодня акустика не совковая и не китайская.
А совок - да ,ему хорошие капаситоры не помогут , поэтому и переплачивать незачем.

На счет проводки Петр добавлю. не всегда замена тоже в плюс. поверьте там тоже свои расчеты и настройки по тембру. и клеммы то же самое. Плюс не забываем что тогда была ,,медь,, и изолятор. а не металлолом. тут тоже все выслушивать. особенно тембр.
помню как то давненько долго и нудно игрался с винтажом пока не поставил родную проводку на место.
а вот в ,,средненьких,, новоделах даже не пытаюсь что то делать. сфоткал и в угол динами к стенке.
Начиная с материалов динамиков и катушек, проводка и детали, корпус, фазик и прочее. там ни чего не поможет. ну звучат как звучат и ладно.

п.с А по сути у меня нет предвзятости ни к новоделам ни к винтажам ни к фирмам ни к концепциям. это все очень индивидуально и вкусовщина. каждому свое.

По опыту переделки фильтров:
1. Лезть в эту тему без измериловки - можно много дров наломать, а буратино все-равно не получится. Субъективно оценивать конечно можно и нужно, но должна быть твердая опора в виде измериловки.
2. Нет такого подхода "худшее" поменять на "лучшее", в любом случае столкнетесь с задачей пересведения полос, но при терпении приходит и понимание процессов и можно таки улучшить то, что вышло с завода.
3. При условии, что учли пункты 1 и 2, замена электролитов на пленку даст положительный результат, но не все пленки одинаково полезны.
4. Поскольку замена кондера на ВЧ все-равно приведет к перебору прочих компонентов, я бы начал с замены катушки на НЧ на ту, что с большим сечением и лучшим качеством провода, а значит, с меньшим сопротивлением. Заменил бы разводку внутри АС. Потом бы менял кондер на пленку с подбором как типа, номинала самого кондера, так и номинала резистора в цепи ВЧ - после замены катушки его скорее всего придется уменьшить.
5. Наверняка есть 100 других вариантов правильных путей и нужно найти свой подход.

(07-01-2020 15:49) PnL писал(а): я бы начал с замены катушки на НЧ на ту, что с большим сечением и лучшим качеством провода, а значит, с меньшим сопротивлением .

Это я и старался объяснить выше.

Многие, видя схему из 5ти деталей и понимая потенциал замены комплектующих на более качественные, ныряют в замены и остаются недовольными результатом. А там ведь так - одно дернул, а все поплыло. Мало кто доводит до конца с улучшением - в лучшем случае возвращают как было. Много неочевидных вещей и надо быть готовым к тому, что придется перелопатить много разных номиналов и типов, но всегда надо от чего-то отталкиваться. Просто это все сложнее, чем пересчитать.

Ради интереса сижу на Авито, и заметил что есть усилители, у которых заменены конденсаторы на более именитые и дорогие. Зачем? И что фирма изготовитель не могла сразу их поставить при стоимости усилителя 100 т.р. и более?

Вопрос ради интереса!

Ответы

По наблюдениям большая часть замен, которые от рукосуйства и зуда не улучшают звук, а разбалансируют его. Допустим, было простенько, но бедненько. Поменяли, в звуке вылезла середина (например) и что, стало лучше? Нет, не лучше, хуже. Потому как улучшение должно быть ровным в идеале, по всем составляющим. Но так бывает далеко не всегда, потому что нужно понимать схему, мыслить как минимум на уровне разработчика. Но это дано не всем, а малому числу людей. Поэтому в некоторых случаях апгрейды действительно получаются. У когда-то давно был такой один усилитель, с которым мастер работал пару месяцев, приводил в чувство, сначала убрал возрастные болячки, потом отдал трансформатор на завод на перемотку на родном железе (аппарат был на 100 вольт), потом переделал несколько питание, изменил режимы работы транзисторов. Усилителя у меня давно нет, но он много лет радует звуком одного моего знакомого. И это действительно хороший звук, к тому же не выпадающий из рамок фирменного стиля и почерка аппарата, просто все подтянули ровно на более высокий уровень. А усилитель и изначально был из весьма неплохих. Но с ним поработал человек, который понимал что и как нужно делать и имел существенный опыт. Большинство же агрейдов только перекашивают звук, потому как делаются бессистемно.

Более качественные конденсаторы дают более качественный звук, кроме того, со временем они имеют свойство высыхать и терять емкость и прочие ттх. В дорогих и средних усях кондеи могут жить по много лет, замена конденсаторов - сравнительно недорогой способ "освежить" аппарат и улучшить звучание. Производитель, конечно, может сразу впихнуть и дорогие, но наценка за все изделие вырастет несколько больше, чем просто стоимость 2-4-8 банок. Есть еще рыночное позиционирование и градация модельного ряда - если воткнуть дорогие кондеи во все уси от самых нижних до самых верхних, дешевые будут уже не такие дешевые, а покупателю будет сложнее определиться, что же ему купить. "Смекаешь?" ;)

Спасибо за полный и понятный ответ !

еще есть один полный и понятный ответ, вот он: потому что доLboeбы с банановыми мозгами лезут туда не зная куда и меняют то не зная что. Они же считают себя как правило умнее инженеров различных брендов, различают звучание конденсаторов и являются ярыми противниками лыжной мази)

Пс .кондеры имеет смысл менять когда они отживают свое в силу возрастных причин, все подобные копаные усилители в печку.

Наверное они думают , что умнее инженера . Был один знакомый доLboeб ,так любой аппарат разбирал и выкидывал (лишние запчасти ) , потом сидел и балдел от своей гениальности .

имею знакомых разрабов из Бердска, хвалюсь)))

Их главная жалоба: тупые мужики в сапогах диктуют нам чем и как работать)))

Такая-то фигня по всему ссср )) не вините инженера, он хотел, но ему запрещено

Был у меня в середине 80-х лентопротяг от бердских инженеров. Пытался сделать кассетную деку, то ещё изделие, не для слабонервных.

Абсолютно верно!Сначала вас собирают. Пламенная речь начальства-даешь наш Акай! А потом: этих детали нам не дадут,так наши монтажницы не сделают, это вообще, дорого. Результат: на выходе трехпрограммное радио. А сейчас еще и эффективные менеджеры добавились, они повыкинут отстатки того радио(трехпрограммного), закроют проект, купят за 10 рублей в Китае барахло-продадут у нас за 1000 и все,все довольны, при деле.

Меня умиляет, когда шепелявый, косноязычный выпусник ПТУ на Ютубе, начинает учить выпускников Harvard University,University of Cambridge, и других уважаемых заведений, а именно они и разрабатывают технику, как , куда и какие конденсаторы или другие элементы надо ставить.Смешно и грусно,господа.

😂☺😂 Плюсанул, зачёт 👍 Считаю, что менять нужно тогда, когда они изжили свой ресурс.

К разговору несколько картинок. Так проверяю электролиты на шум. Пояснять не стал и так надеюсь понятно, кто один из разрушителей правильного звука. Осциллограф у меня очень хороший, палит всех и вся. Сколько может стоить фирменный, с чувствительностью 50 мкв / большое деление, на большой трубке, даже представить не решаюсь. Чувство, практически, как у радиоприёмника.

а по моему, они одинаковые))

неее. разные. один размах сигнала чего стоит. в одном случае 150 мкв а в другом 300.

очки, не надо их избегать

Как щщас помню, сдох у меня в накале Jamicon и поменял я их на зелёненькие Nichicone Muse… Сильно приятно удивился

Даже визуально, не одинаковы. Более острые выбросы говорят о недостаточной способности конденсатора гасить ВЧ иголки по питанию, коих при преобразовании достаточно. По цене отличаются в разы. Ещё картинка моего апгрейда ЦАПа. Чтобы не загромождать ветку, остальные картинки вставлять не буду, ограничусь данными из даташита. И ещё, после замены конденсаторов, лишний раз убедился, важна не позиция в цене и рейтинге микросхемы USB приёмника или ЦАПа, а как и что ты возле него выплясываешь. Стояли простейшие Ничиконы 100 мкф х 6,3 вольта, риппл тока 0,07а. Поставил на стабилизатор ЦАПа полимерный Nippon 560 мкф х 4 вольта, риппл 5,23А! В стабилизатор приёмнка USB, органический полупроводниковый Sanyo Os-Con 560 мкф х 4 вольта, риппл 4.08А. Такая, на первый взгляд, не особо значительная доработка, изменила ЦАП радикально. Уменьшение шума по питанию, очень важно для правильного взвешивания значений цифровых данных при преобразовании.

100 тысяч сейчас только звучит сто тыщ. А это всего 1500 долларов,за такие деньги,да еще при ценах в РФ получается начальный уровень.

Я бы даже сказал меганачальный! Для полных нищебродов! :) 1500 всего, нее это не наш путь! :)))

Для минусующих это шутка.

И кто то "слишком много кушать"

Согласитесь что заграницкй за 1500 долларов можно взять технику уровнем повыше.

Может я не прав и действительно не понял Вашу шутку про нищебродов? Ну Очень тронуло, прям передёрнуло .

Поправил минусы ,как мог,но не пойму минусаторов.Зачем лезть и менять,если всё работает?

А зачем меняют шнурки? Наверно причина в этом))

Шнур он ведь внешний,внутрь лезть не надо,а лезть в конструкцию я не понимаю зачем,если всё работает.

Конденсатор можно заменить только на другой конденсатор. Выделяют следующие разновидности:

Отличия по критериям	Основные виды конденсаторов
По постоянству тока	Постоянные и переменные. Емкость переменных меняется вручную пользователем или действующим напряжением.
По полярности прикладываемого напряжения	Неполярный конденсатор применяется в цепях переменного тока.
По полярности прикладываемого напряжения	Полярный – если такой конденсатор подключен с несоблюдением полярности, он становиться непригодным для дальнейшего использования.
В зависимости от используемого материала	Конденсатор мбм (металлобумажный) – самый распространенный вид, имеющий прямоугольную форму, маркировку МБГЧ.
	Керамический конденсатор. Применяется для фильтрации высокочастотных помех. Благодаря диэлектрической проницаемости их можно использовать для многослойных компонентов с емкостью сравнимой с электролитами. Они не чувствительны к полярности. Трубчатые конденсаторы – самая распространенная разновидность.
	Пленочный конденсатор – одна из самых распространенных вариаций в виде коричневой подушечки. Популярность обеспечивает невысокая стоимость. Также такой конденсатор отличается:

малым током утечки;
малой емкостью;
высоким рабочим напряжением;
нечувствительностью к полярности.

Во время проведения ремонта электрических устройств часто требуется заменить сгоревший конденсатор. Однако зачастую найти аналог, который полностью соответствует оригиналу, не удается. В таких случаях возникает вопрос, чем можно заменить конденсатор, поскольку аналогов очень много.

Что такое конденсатор

Конденсатор представляет собой накопитель энергии для электротехнических изделий. Он состоит из двух проводников, которые разделены диэлектриком.

Принцип работы конденсатора

После подключения конденсатора к постоянному источнику питания, на его обкладках начинает накапливаться энергия. После накопления полного заряда, благодаря слою диэлектрика прерывается протекание электрического тока.

Когда отключен источник питания, в конденсаторе и на его выводах остается напряжение. Поскольку такой элемент имеет разную полярность, он может накапливать как положительную, так и отрицательную энергию.

На практике можно заметить, что работа конденсатора предусматривает различные утечки с потерями, несмотря на его предназначение.

Предназначение конденсатора

Электролитические конденсаторы широко применяются в качестве фильтров в блоках питания. Также их можно использовать, если сгорел пусковой конденсатор. Емкость конденсатора зависит от нагрузки. Конденсаторы также применяются в фильтрах низких, высоких частот. Они позволяют разводить частоты, не используя при этом активные элементы.

Пленочные конденсаторы устанавливают последовательно с применением питающего устройства. Их часто можно увидеть в блоках питания для маленьких устройств, например радиоприемниках. С помощью конденсаторов можно снизить нагрузку на устройство, предотвратив его перегревание.

Основные свойства конденсатора

Конденсатор может выступать в качестве:

индуктивной катушки;
накопителя заряда;
аккумулятора полученного заряда;
зарядки для электродвигателя;
компенсатора.

Существует множество вариантов для использования данного элемента, все зависит от его особенностей.

Как провести замену конденсатора

Если конденсатор вышел из строя нужно найти ему замену. Для этого нужно выпаять нерабочий элемент и на его место поставить новый.

Но довольно часто такая простая процедура усложняется тем, что найти полностью соответствующий оригиналу конденсатор довольно сложно. Однако в таких ситуациях его можно заменить другим, с учетом нескольких условий.

Для начала нужно учитывать напряжение. Если нет элемента с подходящим номиналом, лучше приобретать конденсатор с большим напряжением. Например, если на оригинале указано 30 В, необходим аналог с напряжением 40, 50, 65, 100 В. Должно быть увеличение. Аналоги с меньшим напряжением не подходят, поскольку они не выдержат нагрузку и взорвутся. Чтобы получить необходимое напряжение можно последовательно соединить несколько конденсаторов.
Второе, что нужно учитывать – емкость. Зачастую, если это электролитические конденсаторы, то можно воспользоваться вариантами с большей от оригинала емкостью. Если не удалось найти конденсаторы с нужным или большим номиналом, можно параллельно поставить несколько элементов с меньшей емкостью и получить желаемый номинал.

Провести замену и найти аналог вышедшего из строя конденсатора довольно просто. Для этого необходимо знать особенности каждого вида конденсатора, его предназначение.

При выборе аналога обязательно учитывается максимальное напряжение, уровень емкости. Неправильно подобранный аналог не даст желаемого результата и придет в негодность.

Считается, что около половины поломок электронных плат связаны с неисправностью конденсатора, без замены которого невозможно дальнейшее функционирование схемы.

Сами эти детали могут различаться как по характеристикам, так и по габаритам; однако всех их объединяет одно – наличие основного контролируемого параметра (ёмкости).

Проверка ёмкости

Проверить электролитические конденсаторы (так же как неэлектролитические) на предмет сохранения ими своего номинала (ёмкости) можно несколькими способами.

Но вначале необходимо ознакомиться с измерительными приборами, которые позволяют правильно оценить величину ёмкости конкретного элемента, прежде чем что-то паять.

Для измерения конденсаторов с номинальными емкостями до 20-ти микрофарад может хватить обычного мультиметра, имеющего соответствующую функцию. В качестве такого измерителя может использоваться недорогой прибор типа DT9802A.

Проверка конденсатора цифровым мультиметром:

Часто неисправный конденсатор вздувается, и заметен без применения всяких приборов.

Простой, но не достаточно эффективный метод выявления неисправности – проверка с помощью обычного омметра, по показанию которого можно судить о целостности прокладки из диэлектрика.

Данный способ применяется обычно при отсутствии в приборе функции измерения ёмкости. Для этих целей может использоваться простейший стрелочный прибор, переведённый в режим измерения сопротивления.

При прикосновении концами щупа к ножкам исправного элемента стрелка должна немного отклониться, а затем возвратиться в сходное состояние.

Если же показания на приборе изменились, а стрелка после отклонения остановилась на каком-то конечном значении сопротивления – это значит, что конденсатор пробит и подлежит замене.

Проверка в плате

Один из самых распространённых способов проверки конденсатора без его выпаивания из схемы – включение параллельно ещё одного, заранее исправного конденсатора с известным номиналом.

При этом подходе удаётся обойтись без пайки конденсатора с целью извлечения его из схемы, в которой он шунтируется параллельно включёнными элементами (резисторами).

Однако возможности применения этого метода ограничиваются допустимыми напряжениями, действующими в данной электронной схеме и в плате тестируемого устройства.

Способ эффективен лишь при небольших величинах потенциалов, сравнимых со значениями предельных напряжений, на которые рассчитан электролитический конденсатор.

Меры предосторожности при измерении

Тем, кто решил самостоятельно проверить исправность встроенных в схему конденсаторов и затем их паять, рекомендуем придерживаться следующих правил.

Лишь при соблюдении всех этих условий удаётся сохранить контролируемое устройство в рабочем виде.

Прежде чем припаять новый конденсатор, надо выпаять старый. Выпаивать повреждённый или неисправный элемент из материнской платы следует максимально быстро, чтобы не перегреть контактные площадки, которые в противном случае могут просто отвалиться.

Чтобы освободить ножки выпаиваемого элемента от припоя, следует хорошо прогреть посадочное место. Только при условии его достаточного прогрева при выпаивании конденсатора удаётся не повредить дорожки платы.

Придерживая с одной стороны небольшой по размеру конденсатор нужно постараться не обжечься, поскольку его контакт раскаляется от нагревания паяльником.

Помимо этого, необходимо быть максимально внимательным и не прикладывать слишком много усилий, так как жало паяльника может сорваться и повредить соседние детали.

Последовательность действий такая:

Вначале обесточивают компьютер, отключают не только сетевой кабель, но и другие питающие провода.
Снимают крышку и отвинчивают материнскую плату.
Осматривают плату и находят поврежденный элемент, изучают его параметры (на маркировке), покупают замену.
Замечают, какая полярность подключения конденсатора была (можно сделать фото).
С помощью паяльной станции или пальника выпаивают поврежденный конденсатор.
Устанавливают и припаивают новый.

После удаления конденсатора остаётся свободное место, которое сначала следует аккуратно очистить от остатков пайки, воспользовавшись отсосом.

Некоторые радиолюбители используют для этого остро отточенную спичку (зубочистку), посредством которой посадочное отверстие прокалывается с одновременным прогревом остриём жала паяльника.

Ещё один способ освобождения отверстий от остатков пайки предполагает его высверливание подходящим по размеру сверлом.

По завершении подготовки места под новый элемент его ножки следует сначала сформовать соответствующим образом, так чтобы они легко входили в посадочные гнёзда. Всё, что остаётся сделать после этого – впаять его взамен сгоревшего.

Процесс пайки

Паяльник разогревают, подносят к контактной площадке, и к ней же подносят проволочку припоя. Жалом дотрагиваются до припоя, чтобы капелька соскользнула на место пайки. Так последовательно надо паять все контакты, после чего откусить кусачками лишние торчащие ножки.

Возможно, с первого раза красиво паять не получится, и надо будет потренироваться. Обучаться методам пайки лучше заранее на ненужных деталях. После замены неисправного элемента следует попытаться включить материнскую плату и проверить её работоспособность.

Как паять резисторы

Для того чтобы запаять резистор в схему той же материнской платы или любого другого электронного изделия действуют точно так же, как в случае с конденсатором. Паять резисторы надо крайне осторожно, поскольку любое неаккуратное движение паяльником может повредить расположенные поблизости детали.

С особым вниманием следует менять переменные резисторы, у которых имеется три ножки. Для того чтобы выпаять его из платы, удобнее всего воспользоваться уже упоминавшимся ранее отсосом, посредством которого припой легко извлекается из крепёжных отверстий.

После его удаления резистор беспрепятственно достаётся из освобождённых гнёзд.

Паять миниатюрные элементы схем следует, стараясь подбирать соответствующий температурный режим нагрева паяльника, обычно это 270-300 ℃. В противном случае можно повредить как устанавливаемый элемент, так и контактную площадку, предназначенную для его монтажа.

Читайте также: