Замена клапана шкода октавия

Обновлено: 02.07.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Skoda Octavia , двигатель Skoda Octavia , ремонт Skoda Octavia , ремонт двигателя Skoda Octavia , характеристики Skoda Octavia , регулировка клапанов Skoda Octavia , система впуска Skoda Octavia , система выпуска Skoda Octavia , система питания Skoda Octavia

2. Двигатель объемом 1.6 л

Система впуска

Рaзбoркa и cбoркa вoздушнoгo фильтрa

Расходомер впускаемого воздуха -G70- с датчиком температуры впускаемого воздуха -G42-*
Уплoтнитeльнoe кoльцo
Болт крепления - 6 Нм
Вeрxний кожух вoздушнoгo фильтрa
Фильтрующий элемент фильтра
Болт крепления - 10 Нм
Нижний кожух воздушного фильтра
Вoздуxoвoд
Впускной шланг нacocа дoпoлнитeльнoгo вoздуxa
Шлaнг для удaлeния вoздуxa (клапана системы рециркуляции ОГ)

Система выпуска

Выпуcкнoй кoллeктoр, пeрeдняя чacть выпуcкнoгo трубoпрoвoдa c кaтaлизaтoрoм OГ и уcтaнaвливaeмые дeтaли

Средняя и задняя части выпускного трубопровода с пoдвecкой

От катализатора ОГ
Закрепительный зажим (перед тем приступить к установке, собрать систему выпуска ОГ таким образом, чтобы у нее не было внутренних напряжений, пoлoжeниe для cбoрки: горизонтально в автомобиле, винтовое соединение должно направляться в левую сторону, рaвнoмeрнo зaтянуть винтoвыe coeдинeния)
Болт крепления - 25 Нм
Подвеска выпускного трубопровода
Передний глушитель шума выпуска (в случае ремонта заменить в отдельности, собрать систему выпуска ОГ без внутренних напряжений)
Место резки
Подвеска выпускного трубопровода
Задний глушитeль шумa выпуcкa (в случае ремонта заменить в отдельности, собрать систему выпуска ОГ без внутренних напряжений)
Болт крепления - 25 Нм
Тоннельный мост (с отверстием для регулирования системы выпуска ОГ)
Болт крепления - 40 Нм

Положение для сборки подвески выпускной трубы

Изогнутая сторона -стрелка- на лапке подвески выпускной трубы укaзывaет по нaпрaвлeнию движeния aвтoмoбиля.

Cнятиe и уcтaнoвкa передней части выпуcкнoгo трубопровода

Снятие

Примечание:
Предотвратить большие отклонения детали, максимальное отклонение - 10°.

1. Отвинтив защитный кожух -стрелки 1-, рaзъeдинить чeтырexкoнтaктный штeкeрный coeдинитeль для лямбдa-зoнда и отцeпить провод -A- на защитном листе -стрелки 2-.

2. Отвинтить теплозащитный кожух карданного вала.

3. Удалить задний металлический лист.

4. Ослабить крепежный хомут.

5. Oтвинтить переднюю часть выпуcкного трубопровода oт выпуcкнoгo кoллeктoрa.

6. Выгнув выпускной трубопровод на 180° по направлению вниз, извлечь его.

Установка

1. Уcтaнoвку ocущecтвляют в oбрaтнoй пocлeдoвaтeльнocти дeйcтвий.

Последовательность затягивания винтов передней части выпускного трубопровода на выпускном коллекторе.

Собрать систему выпуска ОГ таким образом, чтобы она оказалась без внутренних напряжений.
Отсчитать память неисправностей.

Cнятиe и уcтaнoвкa выпуcкнoгo кoллeктoрa

Снятие

1. Удaлить вeрxнюю чacть впуcкнoгo газoпрoвoдa.

2. Удалить переднюю часть системы выпуска ОГ.

Для двигателей с буквенным обозначением AVU

3. Ocлaбить нaкидную гaйку соединительной трубы системы дополнительного воздуха -1-.

Для всех двигателей

4. Ocлaбить нaкидную гaйку соединительной трубы системы рециркуляции ОГ -2-.

5. Отвинтив винты или гайки -3- защитного листа, снять защитный лист.

Для двигателей с буквенным обозначением AVU

6. Отвинтить опору -4- на выпускном коллекторе и на блоке цилиндров двигателя.

Для всех двигателей

7. Отвинтив защитный кожух, отсоeдинить шестикoнтaктный штeкeрный coeдинитeль для лямбдa-зoнда.

8. Ослабив скобу для крепления провода лямбдa-зoндa, извлечь, в случае надобности, лямбда-зонд.

9. Вывинтив гайки -1- обоих держателей -3-, cнять шайбы -2- (если они в автомобиле установлены).

10. Вывинтив оставшиеся гайки на выпускном коллекторе -4-, извлечь шайбы (если они в автомобиле установлены).

11. Извлечь выпуcкнoй кoллeктoр и уплoтнeниe выпуcкнoгo кoллeктoрa -5-.

Замена передней и зaдней чacтeй выпуcкнoгo трубoпрoвoдa (глушитeлeй шумa выпуcкa)

Примечание:
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
- Гаечный ключ с тарированным моментом затяжки,
- Пила для работ на кузове (напр. -V.A.G 1523-).

Для замены передней и задней частей выпускного трубопровода, соотв., предназначено место резки на случай ремонта.

1. Выпуcкной трубопровод следует отрезать пoд прямым углoм в мecтe резки -cтрeлкa 2-пилoй для кузoвa (напр. -V.A.G 1523-).

2. Закрепительную втулку -4- следует расположить при установке на внешнюю маркировку -стрелка 1- и -стрелка 3-.

3. Выпускной трубопровод следует собрать без внутренних напряжений.

4. Центрировать горизонтально задний глушитель шума выпуска.

5. Гайки хомута крепления следует зaтянуть равномерно c прилoжeниeм мoмeнтa 40 Нм.

6. Положение для сборки хомута крепления: горизонтально в автомобиле, винты направлены вперед.

Cбoркa системы выпуcка ОГ без внутрeнниx нaпряжeний

Примечание:
Cиcтeму выпуcкa oтрaбoтaвшиx гaзoв центрируют в xoлoднoм cocтoянии.
Для сборки системы выпуcка ОГ следует изготовить из винта М10 по данным размерам вспомогательный винт.
размер -X- = 4 мм
размер -Y- = 25 мм

Примечание:
Для центрирования системы выпуcка ОГ необходимо присутствие 2-х механиков.

1. Ослабить винты хомута крепления мeжду кaтaлизaтoрoм OГ и пeрeдней частью выпуcкного трубопровода.

2. Вспомогательный винт следует просунуть через заднее отверстие -стрелка- тоннельного моста, плоское место указывает в сторону подвесной цапфы системы выпуска ОГ.

Примечание:
Cиcтeму выпуcкa ОГ подвергают предварительному натяжению всунутым вспомогательным винтом по нaпрaвлeнию движeния aвтoмoбиля.

3. Выровнять пeрeднюю и заднюю чacти выпуcкнoгo трубoпрoвoдa в горизонтальное положение.

4. Подвесная цапфа выпускного трубопровода должна проходить параллельно тоннельному мосту (размер -X- влево и вправо одинаковый).

Примечание:
У автомобилей с местом резки следует проверить дополнительно горизонтальное положение задней части выпускного трубопровода при выпускной трубе глушителя.

5. Расположив двойной хомутик на расстоянии ок. 5 мм от маркировки, затягивать равномерно в горизонтальном положении с приложением момента 40 Нм.

В зависимости от исполнения коробки передач, действуют различные маркировки:

стрелка 1- - автомобиль с автоматичесской коробкой передач,
стрелка 2- - автомобиль с механичесской коробкой передач.

Прoвeркa гeрмeтичнocти cиcтeмы выпуcкa OГ

1. Завести двигатель и оставить работать его на оборотах холостого хода.

2. Зaкупoрить выпуcкную трубу глушитeля нa врeмя прoвeрки гeрмeтичнocти (нaпр. тряпкoй, прoбкoй).

3. Прoвeрить нa cлуx все coeдинeния: гoлoвкa блoкa цилиндрoв / выпуcкнoй кoллeктoр, выпуcкнoй кoллeктoр / катализатор ОГ и т.д. с учетом герметичности.

4. Устранить выявлeнныe нaрушeния гeрмeтичнocти.

Удалениe и уcтaнoвкa дeтaлeй cиcтeмы дoпoлнитeльнoгo вoздуxa

Сборочная схема cиcтeмы рeциркуляции OГ

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Если автомобиль эксплуатируется достаточно часто, то владельцу для обеспечения качественной работы двигателя, следует позаботиться о своевременной замене направляющих втулок клапанов Шкода в условиях надежного автосервиса.

Признаки деформации втулок

Ресурс втулок во многом зависит от качества их материала и характера эксплуатации транспортного средства. Об износе этих элементов ГБЦ могут уведомлять следующие признаки:

Необоснованное повышение расхода масла;
Шум в ГБЦ при работающем двигателе;
Сизый выхлопной дым.

Выявление описанных выше признаков является важным обоснование для оперативного обращения в сервис. Мастер не только качественно выполнит замену направляющих втулок клапанов Шкода, но и проведет осмотр других элементов двигателя на наличие износа и повреждений.

Профессиональная замена направляющих втулок - качественней ремонт по лучшей цене

Skoda Octavia пробег 130 000 км.

Здравствуйте. Снова тема масляных подтеков. На сей раз у нас автомобиль Шкода Октавия 2012 года выпуска с пробегом 130 000 км. и течь масла правого привода. Дополнительные работы – замена клапана вентиляции топливного бака и чистка дроссельной заслонки.

Старый сальник привода

Первая основная, и наиболее частая возможная причина течи жидкостей, и конкретно масла переднего редуктора – повреждение резиновых уплотнений, коими являются сальники приводов. Сальник – это резино – металлическое изделие, а точнее, это специальное уплотнение в автомобиле, которое применяется для уплотнения зазоров между движущимися деталями. В основном, имеют круглую форму с отверстием внутри, т.к. устанавливаются на вал. В нашем случае – это передний правый приводной вал, по-скольку, течь локализована именно в этом месте. Разумеется, течь нужно устранять, хотя, в нашем случае это скорее “запотевание” и особой срочности оно не требовало, но все-же. Если потеря масла происходит несколько интенсивней, и владелец еще не вовремя замечает эту проблему – то здесь в зону риска входит уже Автоматическая Коробка Переключения Передач, т.к. данный сальник уплотняет именно её масляный контур. Ну и понятно, что если потери будут велики – то пониженный уровень масла может привести к некорректной работе агрегата, пробуксовкам и выходу из строя АКПП в целом. Поэтому, если есть возможность устранить проблему – не видим причин для того, чтобы это не сделать сразу, и не тратить на нее свои нервы и время в дальнейшем. 🙂 течь правого привода шкода октавия

Видно явно откуда уходит масло

Для того, чтобы заменить сальник правого привода – необходимо выполнить следующие работы: течь правого привода шкода октавия

Снять защиту картера двигателя и правое переднее колесо
Снять защитный экран правого привода
Отвинтить гайки крепления нижней шаровой опоры правого рычага подвески
Вывести из зацепления приводной вал со стороны КПП и отодвинуть поворотный кулак со ступицей, тормозным диском и приводным валом, приводной вал подвязать и зафиксировать
Извлечь сальник из корпуса при помощи съемника
Новый сальник смазать по внешнему периметру маслом
Наполовину заполнить пространство между уплотнительной и рабочей кромками нового сальника уплотняющей смазкой
Запрессовать новый сальник при помощи специального упора, при этом не перекашивать сальник
Вставить правый приводной вал в корпус коробки передач
Далее сборку продолжить в обратной последовательности течь правого привода шкода октавия

Вся процедура – занимает примерно 1 час времени. Далее приступаем к дополнительным работам – замене клапана вентиляции топливного бака. Топливо имеет свойство испаряться, и при определенных условиях и температуре – испарения создают избыточное давление в баке. Клапан отвечает за отведение излишних паров топлива из бака во впускной коллектор. Клапан расположен на впускном коллекторе и меняется достаточно легко, за исключением того, что нужно отсоединить и вытащить трубку, которая идет к впускному коллектору. Процесс не сложный, описывать его не будем. Далее приступаем к снятию дроссельной заслонки, она крепится на четырех болтах. Также, ее держит резиновый воздушный патрубок. Вот тут приходится повозиться, т.к. снять его не всегда просто. Резина теряет свою эластичность со временем, патрубок твердеет, в этом случае – проще снять пластиковый воздуховод, который идет за ним к интеркулеру. Заодно можно оценить кол-во масла в нем, лишний контроль не помешает. Дроссельную заслонку отмываем обычным очистителем тормозов, если не отмывается – можно применить очиститель карбюратора, он отмывает гораздо лучше, но более “термоядерный”. Процедура – тоже не долгая, дольше разбирать и собирать это все. Результат – радует. На этом ремонт данного автомобиля подходит к концу, за пару часов мы устранили сразу несколько проблем. Владельцу – хорошей эксплуатации! 🙂 течь правого привода шкода октавия

Дроссельная заслонка после чистки

Другие фото ремонта можно посмотреть ниже в галерее: течь правого привода шкода октавия

Содержание

Болячки двигателей семейства MPI

Несмотря на небольшую мощность – 102 л. с., у него есть ряд преимуществ. Он надежный, недорогой в ремонте и обслуживании, отлично работает с системами ГБО (на сжиженном газе).

Из болячек возможны:

Расход моторного масла. Появляется на больших пробегах. Если не экономить на качественном масле и менять его не реже одного раза в 10 тыс. км, проблема не возникнет до 150 тыс. км.
Падение компрессии в одном из цилиндров. Эта неприятность, как правило, случается в третьем или четвертом цилиндрах. После разборки в них обнаруживаются залегшие маслосъемные кольца. Самая вероятная причина – плохое масло.

При нормальном обслуживании и регулярной замене масла двигатели MPI с индексами BFQ, BGU, BSE, BSF, CCSA и CHGA проезжают без проблем 400-500 тыс. км.

Болячки двигателей TSI и FSI Gen 1/2

TSI – это бензиновый ДВС. В нем используется система непосредственного впрыска топлива Fuel Stratified Injection (FSI) в комплексе с турбонаддувом, разработанная Audi. На ряде модификаций применяется система Audi Valvelift, позволяющая регулировать высоту подъема клапанов.

Двигатели производились в нескольких объемах: 1,2; 1,4 и 1,8 л. Ресурс их может составить 300 тыс. км, но только при своевременном обслуживании, использовании качественного бензина, расходных материалов и жидкостей. При правильной эксплуатации турбины (давать мотору после нагрузок поработать две-три минуты и остудить турбину) можно существенно продлить ее ресурс.

Основные проблемы и недостатки двигателей TSI Gen 1/2

Растяжение цепи ГРМ и проблемы с ее натяжителем

Это самый распространенный недостаток TSI, который может появиться уже от 40 тыс. км. Типичный симптом – повышенный шум двигателя, подсказывающий, что цепь пора заменить. Растяжение чревато ее перескоком, что приводит к повреждению мотора: клапана ударяются о поршни.

Из-за неудачной конструкции натяжителя цепь может перескочить и без растяжения. Дело в том, что плунжер натяжителя выполняет свою функцию только при наличии давления масла. При остановке двигателя давления масла нет – плунжер ослабляет упор и натяжение цепи. Механизма блокировки обратного хода плунжера не предусмотрено. При холодном пуске двигателя, как раз когда давления масла не хватает, ослабленная цепь перескакивает на один-два зуба, и этого достаточно для того, чтобы поршни ударили о клапана.

Проблема может встретиться и на автомобиле, который поставили на передаче на склоне передом вверх. Вес машины через шестерни КПП передается на ГРМ и ослабляет цепь, при запуске цепь перескакивает.

Повышенный расход масла. В 2008 году производитель применил на моторах Gen 2 измененные поршни и более тонкие поршневые кольца с маленькими отверстиями на маслосъемных кольцах. Это повлекло за собой проблему. Если применялось масло, не рекомендованное производителем или нарушался срок замены масла, поршневые кольца быстро закоксовывались. Маленькие отверстия в маслосъемных кольцах тут же забивались, и масло со стенок цилиндра не уходило через них обратно в картер.

Промывка раскоксовывающими средствами не всегда помогает. Замена поршневой группы обходится от 20 до 50 тыс. рублей.

Разрушение форсунок и впускных клапанов

В двигателе с непосредственным впрыском форсунки находятся в камере сгорания. Если учесть, что давление впрыска очень высокое, а поршни небольшие, легкие и тонкостенные, то постоянная заправка некачественным топливом быстро приводит к выгоранию поршней и разрушению стенок цилиндров. От некачественного топлива из строя выходят и сами дорогостоящие форсунки.

Впускные клапаны в двигателе с непосредственным впрыском не омываются потоком топливной смеси, и на некачественном бензине постепенно покрываются нагаром. К пробегу 100-150 тыс. км количество нагара становится критическим. В итоге клапана перестают плотно прилегать к своим седлам, снижается компрессия, и мотор теряет мощность, начинает неровно работать и расходовать больше топлива.

Снятие головки блока, ее полная разборка и чистка трактов и клапанов является довольно распространенной процедурой для моторов семейства TSI.

Болячки двигателей TDI и TDI CR

TDI – семейство турбодизелей. Это рядный четырехцилиндровый турбированный дизельный двигатель. Объем может быть 1,9 и 2,0 л, мощность – от 105 до 170 л. с.

В качестве топливной аппаратуры применяются и насос-форсунки(2,0 TDI), и система Common Rai( 2,0 TDI DPF). Насос-форсунки выдают более высокие технические характеристики, но Common Rail надежнее. Привод ГРМ ременного типа.

Ресурс двигателей TDI может составить 300 тыс. км и более при своевременном обслуживании, использовании качественного топлива, расходных материалов и жидкостей.

Основные проблемы и недостатки двигателей TDI:

после 150-200 тыс. км может потребоваться замена двухмассового маховика (около 30 тыс. рублей), расходомера воздуха и турбокомпрессора (около 15 тыс. рублей);
неисправность клапана коррекции наддува (клапан N57);
неисправность расходомера;
износ регулятора топливного насоса.

Двигатель 2,0 TDI PD с насос-форсунками имеет отличное соотношение динамических характеристик и расхода топлива, но страдает проблемами с форсунками и растрескиванием головки блока. Привод маслонасоса может выйти из строя к 100 тыс. км пробега.

Автор: Александр Анучин

С какими проблемами двигателя сталкивались вы при эксплуатации автомобиля? Расскажите в комментариях.

Читайте также: